Технологический процесс эмалирования

Подготовка меди.Для учебных эмальерных работ целесообразнее всего использовать медь марки М1. Медь марок М2 и М3 хуже по качеству – в процессе работы на ней могут появляться темные пятна, которые видны через прозрачные слои эмали, к тому же примеси, которые содержатся в меди, вступают в реакцию с эмалями, что приводит к помутнению или почернению цветов. Толщина медной пластины, годной к эмалированию, от 0,7 до 1 мм, в зависимости от формата задуманной работы (рис. 88).

Все листы с раковинами и вздутиями непригодны для обработки. Попытки устранить эти дефекты не эффективны, так как вероятность появления их вновь на заключительном этапе эмалирования слишком велика.

Помимо некачественной меди помешать сцеплению могут еще два фактора: внутреннее напряжение меди и грязная поверхность металла. Дело в том, что завершающим этапом производства медного листа является его прокат через стальные валы, в результате чего и возникает внутреннее напряжение, а загрязнением можно считать не только пыль, но и жировую пленку на меди, которая образуется даже от прикосновений к пластине пальцами или ладонью. И напряжение, и загрязнение устраняется при отжиге пластины.

Отжиг производится следующим образом: пластину меди помещают в печь, разогретую до температуры 800 градусов по Цельсию. Через полторы-две минуты, когда пластина приобретает ярко-оранжевый цвет, характерный для раскаленного металла, ее вынимают и погружают в воду. В результате отжига медь меняет свою кристаллическую структуру, теряя жесткость. Ее поверхность при этом становится шероховатой вследствие образования мельчайших пор, что улучшает сцепление эмали с основой (рис. 89).

При отжиге на поверхности меди образуется окалина – черные чешуйки сгоревшей меди и остатки выгоревшей грязи. При погружении в воду большая часть окалины отскакивает, оставшуюся необходимо удалить при помощи влажной наждачной бумаги.

После отжига пластину необходимо отрихтовать киянкой, причем часто достаточно при рихтовке лишь «выглаживать» лист без нанесения ударов.

Также при необходимости можно засверлить отверстия в краях пластины для ее последующего крепления к основанию (рис. 90).

Следующий этап подготовки медной пластины к работе – нанесение контрэмали. Дляэтогоодну из сторон пластины сбрызгивают слабым водным раствором клея растительного происхождения (гуммиарабиком, дикстрином или настоем косточек айвы), после чего при помощи сита на нее насеивают сухой порошок эмали. Некоторые эмальеры рекомендуютиспользовать клей марки БФ-6, разбавив его этиловым спиртом в пропорции 1:10. Контрэмаль имеет сугубо техническое значение, а именно, препятствует деформации медной пластины во время и после обжига, поэтому для этого слоя можно использовать эмаль грубого помола или разноцветные остатки эмалевого порошка от предыдущих работ (рис. 91, 92).

Далее пластина тщательно просушивается. Можно подождать, пока влага испарится естественным путем, что происходит обычно в течение часа-полутора или поместить пластину в специально оборудованный сушильный шкаф. Изредка практикуется погружение пластины в раскаленную печь на 2–3 секунды несколько раз подряд, пока над поверхностью эмали не перестанет образовываться пар. Однако оптимальным вариантом представляется сушка эмали на корпусе печи, которая во время работы нагревается градусов до 50–70 по Цельсию. В случае недостаточной просушки влага будет вскипать и разбрызгивать крупинки эмали по камере печки.

После сушки пластины производится ее обжиг при температуре 800 градусов в течение минуты-полутора, пока эмаль полностью не расплавится (рис. 93). Далее заготовку вынимают и кладут на каменную плиту, которая обеспечит равномерное остывание пластины. Примерно через 10 секунд ее накрывают стальной плитой, чтобы предотвратить возможную деформацию меди (рис. 104). В случае, если после остывания пластину «повело», можно отрихтовать ее снова.

Начиная с этого момента и до конца работы, необходимо следить, чтобы отверстия для крепления не забивались эмалью. Эмалевый порошок вычищается шилом или иглой, а затекшая в отверстия при обжиге эмаль высверливается.

На обратной, не покрытой пока эмалью, стороне пластины после обжига вновь образуется окалина, которую снова необходимо удалить, а поверхность, при необходимости, обезжирить. Надо иметь в виду, что царапины на меди, образовавшиеся на этом этапе, будут видны через слой прозрачных эмалей, поэтому после удаления окалины необходимо отшлифовать пластину мелкой наждачной бумагой.И, наоборот, при необходимости можно воспользоваться шилом или штихелем, чтобы нанести фактуру или рисующие линии на пластину.

Очищенная от окалины и отшлифованная медная поверхность будет служить основанием, на которое наносится изображение, контрэмаль останется на обороте эмалевой пластины. Таким образом, в конечном итоге работа будет представлять собой медный лист, запеченный между двумя слоями эмали.

Слой контрэмали, в идеале, должен равняться половине толщины эмалевого слоя на лицевой поверхности, однако на практике достичь такого соотношения не просто. Изображение формируется из последовательно наносимых друг на друга слоев эмали, и в начале работы трудно прогнозировать их количество, кроме того, при обжиге эмаль выгорает (рис. 121), поэтому толщина слоя контрэмали в течение работы уменьшается. По этой причине рекомендуется контролировать ее толщину, и, при необходимости, подновлять слой.

После нанесения контрэмали и удаления окалины с лицевой (медной) поверхности нужно очистить от окалины торцы пластины при помощи алмазного надфиля. Эту операцию необходимо повторять после каждого обжига. Теперь подготовку меди для работы можно считать законченной.

Подготовка эмали.Цветовая палитра, светоотражающая способность, температура обжига и другие характеристики эмалей разных производителей отличаются друг от друга. Для учебных задач лучше всего подойдет эмаль производства Дулевского красочного завода (рис. 94), поэтому в данном пособии мы ограничимся только ее описанием. В обиходе эту эмаль часто называют дулевской. Изучение свойств эмалей зарубежных производителей, как и взаимодействие эмалей разных заводов, это задача, которая требует отдельного творческого исследования.

Для того чтобы подготовить дулевскую эмаль к работе, ее надо расколоть молотком на небольшие фрагменты (рис. 95), затем поместить в металлическую ступку с крышкой и размолоть до фракции, напоминающей мелкую поваренную соль (рис. 96). После этого эмалевый порошок просеивают через сито и при помощи магнита удаляют стальные опилки. При необходимости этот порошок можно растереть до более мелкой фракции в керамической ступе или размолоть в кофемолке.

Если для измельчения эмали используется кофемолка, не стоит сразу помещать в нее крупные куски эмали, сначала их необходимо размельчить до фракции крупной морской соли. Кофемолка позволяет растереть эмаль до состоянии муки, что может быть востребовано для выполнения изображений с тонкой светотеневой моделировкой формы, например, при копировании лиможской эмали, однако такая фракция значительно снижает интенсивность цвета прозрачных эмалей, поэтому для фонов или больших пятен целесообразнее использовать эмаль, перемолотую до фракции поваренной соли или чуть крупнее.

После измельчения эмалевый порошок рекомендуется отмучить следующим образом: в посуду с небольшим количеством порошка наливают воду, перемешивают и дают отстояться в течение 20–30 секунд. Мелкие частицы, которые не успели осесть, сливают вместе с водой, после чего операцию повторяют несколько раз, пока при перемешивании вода не перестанет мутнеть. Таким образом, достигается однородность гранул в эмалевом порошке, что делает обжиг более предсказуемым. В случае если гранулы в эмалевом порошке будут разного размера, при обжиге мелкие успеют выгореть, пока крупные набирают необходимую температуру, что приведет к помутнению цвета эмали.

После окончания работ по подготовке эмали к работе или перед тем как приступить к перемалыванию эмали другого цвета надо тщательно удалить остатки эмалевого порошка с инструментов.

Нанесение эмали. Эмаль на пластину может наноситься двумя способами: при помощи сита и колонковой кистью. Первый способ принципиально не отличается от описанного выше нанесения контрэмали. Второй заключается в следующем: мокрый, но без излишков воды эмалевый порошок берут кончиком кисти, как лопаткой, и заполняют им необходимую площадь. После нанесения влажной эмали на плоскость, удобно пользоваться отжатой кистью, чтобы «поджать» края цветового пятна. Кисти должны быть из волоса средней жесткости с тонким концом, лучше всего колонковые, с номерами от нуля до тройки. К слову сказать, старые мастера пользовались собранными в трубочку гусиными перьями, кончик которой срезали наискось.

Для очистки кисти при переходе с одной эмали на другую достаточно промыть ее в воде. Наряду с кистью можно пользоваться и шпателем.

Часто случается, что во время нанесения эмалевого порошка необходимо сделать перерыв. В этом случае желательно поместить пластину в коробку с крышкой, чтобы защитить эмаль от пыли, а в начале нового сеанса работы следует увлажнить эмаль, граничащую с незаполненным участком, иначе эмалевый порошок с кисточки не будет ложиться на плоскость.

Для нанесения эмали на фон или большие плоскости целесообразнее пользоваться ситом, для проработки мелких деталей – кистью.

В техническом эмалировании эмаль наносят на изделие при помощи аэрографа. Для этого ее размельчают до мелкой фракции, хорошо просеивают и смешивают со слабым водным раствором дикстрина или мочевины. С этим приемом можно экспериментировать и в живописной технике эмалирования.

Необходимо отметить, что толщина всех слоев эмали после обжига не должна превышать двух-трех миллиметров, а в некоторых случаях и того меньше, иначе увеличивается риск растрескивания эмалевого слоя. Если планируется вести работу большим количеством слоев, эмаль следует размолоть до мелкой фракции.

Также нужно учитывать, что цвет растертой эмали сильно отличается от цвета обожженной, а интенсивность цвета после обжига часто зависит от толщины эмалевого слоя.

Смешение цветов. Смешение цветов в эмали происходит по другим законам, нежели в гуаши или масле. При механическом перемешивании эмалей разных цветов получается смесь из крупинок, которые и после обжига не сплавляются в единый цвет. Теоретически возможно перетереть такую смесь до очень мелкой фракции, но свойства получившегося сплава будут непредсказуемы. Если все же возникает необходимость, лучше всего использовать его в качестве финишного слоя, так как неизвестно, насколько он стабилен на протяжении серии обжигов.

Более подходящий способ смешения цветов в эмали – это нанесение их друг на друга. Через прозрачные и опаловые эмали будет просвечивать нижний слой, к тому же в ряде случаев при большом количестве обжигов нижние слои начнут всплывать, изменяя оттенок верхних. Кроме того, весьма небольшое количество эмалей сохраняет свой цвет неизменным на протяжении нескольких обжигов, большинство же приобретает новый оттенок после каждого из обжигов.

Обжиг. Перед обжигом эмалевый слой необходимо тщательно просушить, иначе капли влаги будут «выстреливать» из эмалевого слоя так же, как это происходит, если на раскаленную сковороду с маслом капнуть воды. При этом нарушается целостность слоя, а частицы эмали разлетаются по всей пластине.

Обжиг дулевской эмали производится при температуре 770–810 градусов по Цельсию. Время обжига может варьироваться от одной до трех и более минут, в зависимости от размера пластины, толщины слоя и выставленной температуры. При температуре 800–810 градусов обжиг происходит быстрее, но есть риск, что эмаль, особенно положенная тонким слоем, прогорит. При меньшей температуре обжиг более управляем, хотя некоторые цвета (например, фондон) могут помутнеть. Общая рекомендация по ведению работы может быть следующая: большую часть обжигов целесообразнее осуществлять при невысокой температуре (770–785 градусов), причем вполне допускается немного «недожигать» слои, а на последнем обжиге увеличить температуру до 800 – 810 градусов, дабы сплавить слои в единый монолит и устранить возможные помутнения.

Следует иметь в виду, что в процессе работы слои эмали постепенно выгорают, и приходится их «подновлять», поэтому лучше стараться свести количество обжигов к необходимо достаточному.

После каждого обжига пластину охлаждают между каменной и металлической плитой, после чего очищают торцы от окалины.

По окончании работы рекомендуется проводить влажную уборку мастерской, а перед включением печи вычистить ее камеру, лучше всего пылесосом. Это позволит избежать попадания окалины или грязи на поверхность работы.