Ақпараттық- дидактикалық блок 9 страница
щины вынуждены мириться с ним, хотя он и регулируется по-
требностями рынка и причиняет им вред.
Наши журналы просто отражают нашу собственную про-
блему: значительную часть своих публикаций, способствую-
щих продвижению женщин, они должны сопровождать ма-
териалами, связанными с мифом о красоте, чтобы ослабить
воздействие первых. Будучи серьезными, журналы обязаны
быть и в равной степени легкомысленными. Давая женщинам
силу и власть, они одновременно должны поощрять в них ма-
зохизм. Если писатель и феминистка Мардж Пирси нападает
в New Woman на культ диет, то на первой же странице номера
обязательно должна быть напечатана «страшилка» об ожире-
нии. Когда редакторы делают шаг вперед во имя себя и своих
читательниц, они одновременно с этим должны сделать и шаг
назад в область мифа о красоте ради своих спонсоров.
Рекламодатели—это вежливые и обходительные цензоры.
Они стирают грань между свободой слова и требованиями
рынка. Журналы могут создавать атмосферу клуба, гильдии
или расширенной семьи, но при этом они должны функциони-
ровать как бизнес. В зависимости от того, кто является их ре-
кламодателями, проводится тщательный отбор публикуемых
материалов. Это не осознанная политика, она не фигурирует
в служебных записках, о ней нет необходимости думать или го-
ворить. Все и так понимают, что определенный ход мыслей в во-
просах красоты может отпугнуть рекламодателей, в то время
как другой будет способствовать продвижению их продуктов.
Из-за необходимости поддерживать определенный уровень
доходов от рекламы, чтобы продолжать свою издательскую
деятельность, редакторы пока еще не могут позволить себе
свободно отбирать статьи и тестировать рекламируемые про-
дукты так, будто миф о красоте не оплачивает их счета. Жен-
ские журналы получают доход не от обложки, поэтому в их со-
держании должны учитываться интересы тех, кто размещает
рекламу. В статье под названием «Кризис журналов: продажа
за рекламу», опубликованной в Columbia Journalism Review,
Майкл Хойт пишет, что женские журналы всегда находились
под особым давлением со стороны рекламодателей и новым
сейчас можно признать только небывалую прежде силу этого
давления.
Конечно, женские журналы — не единственные, кто нахо-
дится в финансовой зависимости от мифа о красоте. Все сред-
ства массовой информации во все большей степени попадают
в нее. В 1980-х наблюдался быстрый рост тиражей журналов,
каждый из которых отчаянно боролся за свой кусок рекламного
пирога. Теперь давление оказывается и на новостные издания.
«Нам становится все труднее сохранять свою свободу и неза-
висимость», — жалуется редактор журнала Christian Science
Monitor. А редактор Harper’s Льюис Лэпхэм пишет о том, что его
нью-йоркские коллеги все больше говорят о «недолговечности
слова» и «советуют проявлять осторожность в подходе к трак-
товке тем, которые могут отпугнуть крупных покупателей ре-
кламного пространства».
Он также говорит, что «американская пресса всегда была
и по сей день остается прессой-“ускорителем”» и что статьи
в ней всегда поддерживали и продвигали темы и идеи, на-
вязываемые рекламой. Как пишет журнал Time, нынешнее
руководство СМИ «рассматривает читательскую аудиторию
как рынок». Поэтому издатели должны усиленно искать высоко-
классных рекламодателей и «не горячиться», когда речь идет
о профессиональных статьях. «Если бы Уотергейтский скандал
произошел сегодня, этот материал пришлось бы согласовывать
с отделом маркетинга», — говорит издатель Томас Уиншип.
A Columbia Journalism Review цитирует бывшего редактора жур-
нала The Boston Globe: «Журналы — предмет потребления, они
существуют для того, чтобы продавать товары, а конкуренция
в настоящее время очень высока». Он признается, что теперь
и его издание сильно зависит от рекламы моды. «Раньше между
рекламой и редакционными статьями был шелковый занавес,
а сейчас его нет. В последние годы некоторые издатели лезут
из кожи вон, чтобы заполучить рекламодателей путем создания
того, что те считают благоприятной редакционной атмосфе-
рой». Хойт пишет, что, по мнению редактора Harper’s Джона
Макартура, «написание рекламных материалов» разрушает
то, в чем заключается ценность журналов — «атмосферу каче-
ства и доверия». Если эта тенденция не изменится, останется
очень немного средств массовой информации, которые смогут
свободно исследовать и ставить под сомнение миф о красоте
или даже просто предлагать альтернативные решения, не бес-
покоясь о реакции рекламодателей.
Усилившаяся конкуренция со стороны телевидения позво-
лила расплодиться еще большему количеству вариантов «же-
лезной девы». В 1988 г. среднестатистический гражданин США
просмотрел на 14% больше телевизионной рекламы, чем за два
года до этого, — по 650 рекламных роликов в неделю. А еже-
дневно их транслируется около 1000. Индустрия рекламы на-
зывает эту ситуацию «зрительским замешательством»: зри-
тель запоминает только 1,2 из 650 посланий, то есть меньше,
чем в 1983 г., когда эта цифра составляла 1,7. Рекламный бизнес
пребывает в панике.
Чтобы переломить ситуацию, образы женщин и красоты
делают все более экстремальными. Как сообщили журналу The
Boston Globe представители руководства рекламных компа-
ний: «Мы должны давить сильнее, шокировать, прорываться
вперед. Теперь, с ужесточением конкуренции, торговля тоже
становится намного жестче (на сленге гомосексуалистов “жест-
кая торговля” означает гетеросексуального партнера с садист-
скими наклонностями). Современный бизнес стремится со-
блазнять еще более активно и отчаянно... Он хочет сломить
всякое сопротивление». Изнасилование — ходовая метафора
нынешней рекламы.
Кроме того, индустрия кино, телевидение и журналы вы-
нуждены'конкурировать с порнографией, которая сегодня
представляет собой самый крупный и влиятельный вид СМИ.
В мировом масштабе она приносит ежегодный доход $7 млрд.
Это больше, чем легальная киноиндустрия и шоу-бизнес вме-
сте взятые. Порнографических фильмов снимается в три раза
больше, чем всех остальных, и это приносит доход $365 млн
в год или $1 млн в день только в США. Британские порнографи-
ческие журналы продаются в количестве 20 млн экземпляров
в год по цене от £2 до £3, что дает ежегодный доход £500 млн.
Шведская порноиндустрия приносит 300-400 млн шведских
крон в год. Любой секс-шоп в Швеции предлагает около 500
наименований товаров, тогда как табачная лавка—от 20 до 30.
В1981 г. 500000 шведов еженедельно покупали порнографиче-
ские журналы. В1983 г. каждый четвертый из взятых напрокат
видеофильмов был порнографическим, а к 1985 г. крупнейшие
дистрибьюторы продавали через киоски 13,6 млн экземпляров
порножурналов. В США 18 млн человек ежемесячно покупают
165 наименований различных порнографических журналов
на сумму $500 000 в год. Каждый десятый американец ежеме-
сячно читает Playboy, Penthouse или Hustler. В Канаде Playboy
и Penthouse — самые читаемые журналы. Итальянские муж-
чины ежегодно тратят на порнографию 600 млрд лир, а порно-
графические видеофильмы составляют в Италии 30-50% всех
видеопродаж. Согласно результатам исследований, порногра-
фия повсеместно становится все более агрессивной, жесткой
и связанной с насилием. Как заявил скандально известный ки-
норежиссер Хершил Гордон Льюис: «В своих фильмах я кале-
чил женщин, потому что понимал, что это поднимет кассовые
сборы».
Вся эта конкуренция образов происходит при отсутствии
регулирования мирового телеэфира. Вследствие этого миф
о красоте распространяется с запада на восток, от богатых
стран к бедным. Американские телепрограммы заполняют ев-
ропейский эфир, а европейские — эфир стран третьего мира.
В Бельгии, Голландии и Франции 30% телепередач составляют
американские, а в развивающихся странах около 71% телепро-
грамм импортируется из развитых стран. В Индии за послед-
ние пять лет число частных телевизионных каналов удвоилось,
а с 1984 г. рекламные компании начали спонсировать телепере-
дачи. Еще 10 лет назад большинство европейских телеканалов
принадлежали государству, но их приватизация, а также по-
явление кабельного и спутникового телевидения радикально
изменили ситуацию. К 1995 г. из существующих 120 каналов
уже лишь немногие финансировались не за счет рекламы, при-
чем ожидалось, что к 2000 г. доходы от нее увеличатся с $9 млрд
до $25 млрд.
Америка и Великобритания также не стали исключением.
Как сообщает лондонская газета The Guardian, телевидение пре-
бывает в панике. За 10 лет (с 1979 по 1989 г.) оно потеряло 16%
рынка, уступив их кабельному и независимому телевидению
и видео.
С наступлением эпохи гласности миф о красоте проник
за «железный занавес». С одной стороны, он не давал развиться
феминистскому движению, с другой — воплощал собой потре-
бительский рай после эпохи дефицита. Советский публицист
Наталья Захарова заявляла: «С высокой вероятностью глас-
ность и перестройка принесут советским женщинам весьма
противоречивые и сомнительные свободы. Гламур станет од-
ной из них». Ее слова оказались пророческими. Первый венгер-
ский таблоид с говорящим само за себя названием Reform («Ре-
форма»,), который читал каждый десятый венгр, стал печатать
на каждой странице фотографии обнаженных выше или ниже
пояса моделей. Журнал Playboy провозгласил актрису Наталью
Негоду «первой советской секс-звездой». Коммунистический
Китай в 1988 г. впервые принял участие в конкурсе красоты
на звание «Мисс Вселенная», и в том же году состоялся первый
конкурс красоты «Мисс Москва». Вскоре примеру Китая и СССР
последовали Куба и Болгария. В 1990-е гг. в странах социали-
стического блока стали издаваться несколько, правда, старо-
модные версии Playboy и женских глянцевых журналов. Так
там начал развиваться свой собственный, «внутренний» миф
о красоте. Отвечая на вопрос о разнице между Западом и Рос-
сией, советская феминистка Татьяна Маманова сказала: «Пор-
нография. .. она везде, даже на рекламных стендах. Это просто
еще один вид нападения. И это не кажется мне свободой».
На свободном Западе есть много вещей, о которых женские
журналы не могут написать. В 1956 г. было заключено первое
«соглашение», когда производители нейлона купили реклам-
ные полосы на сумму $12 ООО в журнале Woman, за что главный
редактор издания пообещал не печатать никаких материалов
о натуральных тканях и волокнах. «Такому умалчиванию, —
пишет Джэнис Уиншип, — осознанному или нет, суждено было
стать явлением обычным и повсеместным».
Мы унаследовали эту «традицию» умалчивания от предыду-
щих поколений, и она мешает нашей свободе слова. По мнению
Глории Стайнем, журнал Ms* потерпел серьезные убытки и по-
терял рекламодателей в лице крупных косметических компа-
ний, потому что помещал на своей обложке советских женщин,
которые были недостаточно сильно накрашены. Один британ-
ский журнал потерял рекламных $35 ООО на следующий же день
после того, как его редактор Кэрол Сарлер сказала, что считает
трудной задачей представлять женщин умными, когда у них
на лице килограмм косметики. Седовласый редактор ведущего
женского журнала сказал седовласой же писательнице Мэри
Кей Блейкли, что статья о великолепии и красоте седых волос
стоила изданию полугодовых рекламных вложений компании
Clairol, производящей краску для волос. А сотрудница журнала
New York Woman поведала мне, что его редактора просто по-
ставили перед фактом: по финансовым соображениям на об-
ложку номера нужно поместить модель, а не замечательную
женщину, о которой планировалось дать большой материал.
Глория Стайнем так вспоминает о трудностях финансирова-
ния журнала вне рамок мифа о красоте: «Мы не хотели, чтобы
журнал строился вокруг традиционных “женских” рекламных
продуктов, и не желали давать материалы, усиливающие воз-
действие рекламы, — статьи о красоте с упоминанием соответ-
ствующих товаров и тому подобное. Мы понимали, что нам бу-
дет трудно выжить. (К счастью, мы не знали, насколько трудно.)
Но оказалось, что привлечь рекламодателей, продающих
* Ms — американский женский феминистский журнал, издается с 1971 г.
Глория Стайнем была одной из его основательниц. —Прим. ред.
Миф о красоте
автомобили, магнитофоны, пиво и другие товары, традиционно
для женщин не предназначенные, гораздо легче, чем убедить
кого-то в том, что женщины могут смотреть на рекламу шам-
пуня, даже если ее не сопровождает статья о том, как им мыть
голову, точно так же, как мужчины изучают рекламу средств
для бритья, обходясь без статей о том, как им надо бриться».
В своем более позднем интервью журналу New Woman она
сказала: «Рекламодатели не верят в то, что женщины могут
формировать общественное мнение». Стайнем убеждена в том,
что рекламодатели должны меняться. И она верит, что это про-
изойдет, пусть и не при ее жизни. Но женщинам тоже надо
меняться: только когда мы начнем воспринимать наши соб-
ственные средства массовой информации всерьез и продемон-
стрируем, что не хотим читать инструкции о том, «как надо
мыть голову», рекламодатели признают, что женские журналы
имеют право на такую же степень свободы слова, как мужские.
Другой вид цензуры еще более прямолинеен: женские жур-
налы распространяют «информацию» о продуктах индустрии
красоты в условиях жесткого контроля. Когда вы читаете о раз-
ного рода кремах и чудо-маслах, то имеете дело не со свободно
выраженным мнением — редакторы отделов красоты не могут
сказать всей правды о продуктах своих рекламодателей. В ста-
тье журнала Harper’s Bazaar под названием «Моложе с каждым
днем» мнения о различных кремах от морщин высказывали
исключительно президенты косметических компаний. Про-
изводители косметики и туалетных принадлежностей тра-
тят на рекламу больше, чем любая другая промышленность.
Но чем больше процветает индустрия, тем хуже обстоят дела
с потребительскими и гражданскими правами женщин. Ас-
сортимент косметических продуктов ежегодно увеличивается
на 15%, и статья, посвященная вопросам красоты, не сильно
отличается от собственно рекламы. «Редакторы статей о кра-
соте, —писала Пенни Чорлтон в Cover-up, — редко могут расска-
зывать о косметике свободно», так как рекламодатели требуют
от них в качестве условия размещения рекламы продвижения
их продуктов в журнальных статьях. Женщина, которая по-
купает косметический продукт по рекомендации журнальной
статьи, рискует быть обманутой сразу двумя источниками ин-
формации.
Наконец, этот рынок поддерживается на плаву еще одним
более серьезным видом цензуры. Далма Хейн, редактор двух
женских журналов, подтверждает, что «омолаживание» женских
лиц на фотографиях — дело обычное. Она отмечает, что жен-
ские журналы «игнорируют женщин постарше или делают вид,
что их вообще не существует. Журналы избегают помещать
фотографии женщин среднего возраста, а если и пишут статьи
о знаменитостях, которым больше 60, то визажисты и фото-
редакторы делают все возможное, чтобы “помочь” красивым
женщинам выглядеть еще красивее, то есть моложе своих лет».
Этот вид цензуры по отношению к образу любой женщины
постарше не ограничивается женскими журналами: Боб Чиано,
в свое время работавший художественным директором жур-
нала Life, говорит, что ни одна фотография женщины не публи-
ковалась без «поправок». «Даже если известные женщины в воз-
расте не хотят, чтобы их приукрашивали, мы все равно упорно
делаем так, чтобы они выглядели лет на 50».
По мнению Хейн, современные читательницы понятия
не имеют о том, как в действительности выглядит на фото лицо
60-летней женщины, потому что на журнальных страницах
она выглядит не старше 45 лет. «Еще хуже то, что 60-летние
читательницы, глядя на себя в зеркало, думают, что выглядят
слишком старыми, потому что они сравнивают себя с лицом,
которое улыбается им с журнальной страницы». Фотографии
тел моделей тоже часто подправляются. Уже много лет женские
журналы используют компьютерные графические программы,
позволяющие подделать фотографическую реальность. Жен-
ская культура представляет собой сфальсифицированную
и испорченную среду. Каким же образом западные ценности,
Миф о красоте
провозглашающие свободу слова и неприемлемость цензуры,
сосуществуют со всем этим?
Эта проблема отнюдь не тривиальна. Она имеет непосред-
ственное отношение к фундаментальным свободам: свободе
реально представлять свое собственное будущее и гордиться
прожитыми годами. Стирание возраста с лиц женщин имеет
такую же политическую подоплеку, какую имела бы повсе-
местная и общепринятая практика осветлять цвет кожи всех
положительных образов афроамериканцев. Это создавало бы
такую же негативную оценку черного цвета кожи, какую сей-
час создает искусственное стирание возраста на фотографиях
применительно к ценности женской жизни: чем меньше лет,
тем лучше. Стирать возраст с лица женщины — это все равно
что стирать ее личность и индивидуальность, ее силу, историю
ее жизни.
Но редакторы должны следовать формуле, которая рабо-
тает. Они не могут дать читательницам то, что многие из них
хотели бы получить: образы, которые не исключают их, живых
настоящих и реальных, статьи, которые не обращаются к ним
свысока, и надежную, проверенную информацию о потреби-
тельских свойствах рекламируемых товаров. Однако многие
редакторы утверждают, что это невозможно, потому что чита-
тельницы еще сами недостаточно этого хотят.
Представьте себе женский журнал, который представлял бы
в положительном свете женщин-моделей невысокого роста, пол-
ных или пожилых, а то и вовсе не представительниц модельного
бизнеса, а обычных реальных женщин. Можно было бы сказать,
что он избегает жестокости по отношению к женщинам, подобно
тому, как некоторые люди поддерживают товары, которые не ис-
пытывались на животных. Этот журнал не печатал бы «блиц»-
диеты, дающие быстрые результаты, мантры, провоцирующие
ненависть женщин к себе, и статьи, рекламирующие профессию,
представители которой режут тела здоровых женщин, — эсте-
тическую хирургию. Представим себе, что такой журнал публи-
ковал бы материалы, прославляющие великолепие реального
видимого возраста, размещал бы снятые с любовью фотографи-
ческие изображения женских тел самых разных форм и пропор-
ций, с мягким любопытством исследовал бы изменения, проис-
ходящие с женским телом после рождения ребенка и кормления
грудью, предлагал бы рецепты, не вызывающие чувства вины
и не предполагающие наказания, и помещал бы на своих стра-
ницах соблазнительные портреты мужчин.
Подобный журнал быстро бы сел на финансовую мель, по-
теряв большую часть рекламодателей. Журналы, осознанно
или нет, должны формировать мнение, что выглядеть на свой
возраст плохо, потому что свои $650 млн прибыли они полу-
чают от людей, которые обанкротились бы, если бы следы
прожитых лет никого не беспокоили. Они должны, осознанно
или нет, культивировать в женщинах ненависть к своему телу,
чтобы те голодали, обеспечивая журналам прибыль за счет ре-
кламы продуктов для похудения. Успех рекламодателей, созда-
ющих женскую массовую культуру, зависит от того, насколько
им удастся заставить женщин переживать из-за своего лица
и фигуры и тратить еще больше денег на бесполезные или даже
вредящие им продукты, которые они не стали бы покупать,
если бы чувствовали себя красивыми от природы.
Но важнее другое: журнал разорился бы, потому что жен-
щины уже настолько прониклись мифом о красоте, что он стал
неотъемлемой частью их сознания. Многие из нас действительно
не уверены в том, что представляют собой интерес без «красоты».
Так же как в том, что вопросы, волнующие женщин, интересны
и важны настолько, что о них стоит читать и тратить деньги
на журналы, которые не превозносят миф о красоте.
Раз ненависть женщин к самим себе увеличивает спрос
и цену на продукты красоты, значит, основная мысль, кото-
рую журналы доносят до своих читательниц, должна оста-
ваться неизменной — до тех пор, пока неизменной остается
их ответная реакция. Этим и объясняется оскорбительно-
назидательная и снисходительная манера обращения женского
журнала к женщинам, которой не позволяет себе ни один дру-
гой вид изданий при обращении ко взрослым людям, имеющим
в кармане деньги, — манера давать советы, что делать, а чего
не делать. В мужских журналах подобный тон — давай инве-
стируй в необлагаемые пошлиной ценные бумаги и не голосуй
за Республиканскую партию — просто немыслим. Поскольку
рекламодатели зависят от определенного поведения женщин-
потребителей, которого можно добиться только при помощи
угроз и принуждения, эти угрозы и принуждение должны обя-
зательно присутствовать в содержании редакционных статей,
снижая тем самым их ценность.
Женщины везде и всюду видят вокруг себя Лицо и Фигуру
не потому, что таким образом им хотят показать мужскую
мечту о женском идеале, а потому что рекламодателям нужно
продавать свои товары при помощи «бомбардировки» обра-
зами, призванными подорвать самоуважение женщины. Тот
факт, что сейчас и мужчины, и женщины обращают внимание
на Лицо и Фигуру, объясняется причинами скорее политиче-
скими, чем сексуальными. А это означает, что в условиях ожи-
даемой в будущем еще более жесткой конкуренции миф о кра-
соте будет еще сильнее укреплять свои позиции — если только
не произойдет изменений в нашем сознании. Ведь женские
журналы не могут стать интереснее до тех пор, пока женщины
не поверят в то, что они сами интереснее, чем привыкли о себе
думать. И-тогда чем дальше журналы будут вести читательницу
по пути интеллектуального развития, тем дальше они будут тя-
нуть ее и по трудному, не сулящему ничего, кроме разочарова-
ний, пути зависимости от «красоты». Но чем сложнее и извили-
стее будет становиться этот путь, тем больше у женщин будет
усиливаться ощущение, что в нашей культуре наблюдается яв-
ное «раздвоение личности», которое она стремится навязать
и им, культивируя в них чувство вины и заманивая и соблазняя
яркими обложками «глянца».
Религия красоты
Журналы проповедуют миф о красоте как новое Евангелие.
Читая их, женщины участвуют в создании вероучения не ме-
нее влиятельного, чем любая другая из мировых религий.
И чем стремительнее теряют авторитет традиционные веро-
вания, тем охотнее женщины принимают его, чтобы заполнить
образующуюся духовную пустоту. С другой стороны, общество
также очень активно поддерживает и насаждает эту новую ре-
лигию, чтобы заменить ею власть церкви и передать ей функ-
ции контроля над женщинами.
Религия красоты призвана противодействовать ново-
обретенной свободе женщин и препятствовать их включению
в мирскую общественную жизнь. Для этого в ход идут средне-
вековые предрассудки, поддерживающие неравенство полов
надежнее любых других средств. По мере того как женщины
вступают в более активное противоборство с традиционным
миром, их все сильнее угнетает мощная мировоззренческая
система, которая стремится удержать их в рамках образа мыс-
лей, от которого мужчины отказались еще в позднем Средне-
вековье. Если один способ мышления основывается на средне-
вековой системе веры, а другой является очень современным,
то очевидно, что современный мир и его власть будут принад-
Миф о красоте
лежать последнему. Обряды религии красоты архаичны и при-
митивны, поэтому основы женского сознания тоже остаются
архаичными и примитивными.
Но и мужчины испытывают благоговейные чувства по отно-
шению к этой религии. Кастовая система, основанная на «кра-
соте», защищается с таким рвением, словно в основе ее лежит
вечная истина. Ее принимают даже те люди, чье отношение
к миру не зиждется на безусловной вере во что бы то ни было.
В нынешнем столетии большинство сфер сознания претерпело
трансформацию благодаря пониманию того факта, что правда
относительна, а восприятие субъективно. Но при этом истин-
ность и неизменность кастовой системы «красоты» принимают
на веру как аксиому люди, изучающие квантовую физику, этно-
логию и гражданское право, атеисты, которые скептически от-
носятся к телевизионным новостям и не верят в то, что земля
была сотворена за семь дней. Эта система принимается как дан-
ность, не подвергаясь критике, словно постулат веры.
Скептицизм нынешнего века испаряется, едва речь заходит
о женской красоте. Она до сих пор — и сегодня еще в большей
степени, чем когда бы то ни было, — воспринимается так, будто
не определяется смертными людьми, не формируется политикой,
историей и рыночной экономикой, а спускается к нам с небес,
где и пишется божественный канон женской привлекательности.
Эта «истина» воспринимается так же, как в свое время вос-
принимался Бог — как вершина иерархической лестницы,
ее последняя инстанция, связанная с Его представителями
на земле — организаторами конкурсов красоты, фотографами
и, наконец, мужчинами с улицы как нижней ступенью этой
иерархии. Даже мужчина с улицы имеет некоторую долю бо-
жественной власти над женщинами, подобно тому, как миль-
тоновский Адам имел власть над Евой: «Создан муж Для Бога
только, а жена для Бога, В своем супруге»*. Право мужчины
* Дж. Мильтон. «Потерянный рай». Перевод А. Штейнберг. — Прим. ред.
судить о женской красоте, при этом самому оставаясь несуди-
мым, не подвергается сомнению, ибо считается данным ему
от Бога. И применение этого права на практике приобрело
для мужской культуры особую значимость, поскольку это по-
следнее, что осталось из существовавшего ранее длинного спи-
ска мужских привилегий. Это право, которое, по всеобщему
признанию, дано Богом, или природой, или иной абсолютной
властью и которым обладают все мужчины над всеми жен-
щинами. Будучи таковым, оно применяется ежедневно и со-
блюдается с особой строгостью, чтобы компенсировать утрату
других прав в отношении женщин. Недаром многие женщины
замечают метафорическое сходство между обрядами религии
красоты и обрядами традиционных религий. Историк Джоан
Брумберг отмечает, что язык уже самых первых книг о диетах
«изобиловал ссылками на религиозные понятия искушения
и греха». Сьюзен Бордо говорит о «стройности и душе». Историк
Роберта Сайд усматривает влияние христианского евангелизма
на «крестный поход во имя похудения» во «впечатляющем ро-
сте числа групп ярых приверженцев похудения» и в соответ-
ствующих книгах на эту тему: «Иисусова система контроля
веса» (The Jesus System for Weight Control), «Божественный
ответ жиру — избавься от него» (God’s Answer to Fat — Lose
It), «Избавься от лишнего веса при помощи молитвы» (Pray
Your Weight Away), «Больше Иисуса и меньше меня» (More of
Jesus and Less of Me) и «Господи, помоги—дьявол хочет, чтобы
я была толстой!» (Help Lord — The devil Wants Me Fat). Она
пишет об истерии по поводу избыточного веса: «Наша новая
религия не предлагает пути спасения, а только описывает не-
престанно растущий замкнутый круг грехов и сомнительные
Дата добавления: 2015-01-02; просмотров: 610;