Ақпараттық- дидактикалық блок 6 страница
сотой, будь она благом или проклятием, — остались в провин-
ции и продолжили заниматься скучной однообразной сельской
работой, о которой не пишут романов. Стивен стал героем
романа, потому что он представляет собой исключительную
личность, которая не может не привлечь внимания и не приоб-
рести известность. Но Тэсс? Если бы она не обладала красотой,
то не оказалась бы в круговороте важных событий. Девочка
понимает, что такие истории случаются только с красивыми
женщинами, независимо от того, интересны они как личности
или нет. И независимо от их личностных качеств такие исто-
рии не случаются с женщинами, которых нельзя причислить
к разряду красивых.
Раннее знакомство с мифом о красоте делает девочку вос-
приимчивой к представлениям массовой культуры о взрослых
героинях, то есть к тем образам, которые позже она встретит
на страницах женских журналов. Именно эти образы первыми
приходят на ум, когда женщины думают о мифе о красоте.
Женские журналы
Большинство журналистов-комментаторов, включая известно-
го сатирика из журнала Private Eye, высмеивают «тривиальные»
заботы и тон статей женских журналов: «В своей пошлости жен-
ские журналы умудряются сочетать обсуждение со знанием
дела техники орального секса и невероятную, тошнотворную
сентиментальность». Женщины тоже считают, что эти журна-
лы распространяют миф о красоте в худших его проявлениях.
Сами же читательницы признают, что подобные издания вы-
зывают в них двойственное чувство — удовольствие, смешан-
ное с тревогой. Одна молодая женщина призналась мне: «То,
что я их покупаю, — это своего рода мазохизм, издевательство
над собой. Они вызывают во мне странное чувство — смесь
приятного ожидания и благоговейного ужаса, какую-то нездо-
ровую эйфорию. Вот здорово! Вот это да! Я могу стать лучше
прямо сейчас! Посмотрите на нее! Вы только посмотрите на нее!
Но тут же у меня возникает желание выкинуть все свои вещи
и содержимое моего холодильника и сказать своему бойфрен-
ду, чтобы он забыл мой номер телефона и никогда мне больше
не звонил, да и вообще послать к черту всю свою жизнь. Мне
стыдно признаться, что я читаю их каждый месяц».
Женские журналы сопровождали все завоевания жен-
щин и одновременно — эволюцию мифа о красоте. В 1860-
1870-х гг. были основаны колледжи Гиртон и Ньюнхам, Вассар
и Рэдклиф, а также ряд других женских учебных заведений, и,
как пишет историк Питер Гай, «эмансипация женщин начала
выходить из-под контроля». Но параллельно с этим наращива-
лось и массовое тиражирование образов красоты: были осно-
ваны журналы The Queen и Harper’s Bazaar, удвоился и достиг
50000 экземпляров тираж возглавляемого Сесилом Битоном
журнала English Women’s Domestic Magazine. Столь бурное раз-
витие подобных изданий объяснялось солидными инвестици-
ями, а также возросшим уровнем грамотности и покупатель-
ской способности представительниц низшего слоя среднего
класса и рабочего класса. Началась эпоха демократизации
мифа о красоте.
Журналы впервые начали размещать рекламу на рубеже
XIX и XX вв. Пока суфражистки приковывали себя цепями к во-
ротам Белого дома, тиражи женских журналов вновь выросли
в два раза. Ко второму десятилетию XX в., когда началась эра
«новой женщины», тон женских журналов стал таким, каким
мы его знаем: расслабленным и доверительно-интимным.
Многими авторами уже было отмечено, что журналы всегда
отражали изменения в общественном статусе женщины. Изда-
ния викторианской эпохи «удовлетворяли запросы женщин, на-
ходившихся практически под домашним арестом», а во время
Первой мировой войны благодаря роли, которую сыграло
участие в ней женщин, они «быстро начали демонстрировать
определенную степень социальной осведомленности». Когда
мужчины вернулись домой с войны, журналы вновь обратились
к обсуждению вопросов домашнего быта и семьи. А в 1940-е гг.
они снова стали прославлять оплачиваемый труд и работу во-
лонтеров на благо военного производства. В своей книге «Лю-
бовь, секс и война, 1939-1945» (Love, Sex and War, 1939-1945)
Джон Костелло пишет: «Когда военная мобилизационная ко-
миссия обратилась к рекламной индустрии США, чтобы уси-
лить национальную кампанию по привлечению к работе жен-
щин, которые никогда раньше не работали, пресса активно
подключилась к этому процессу». Он утверждает, что гламур
служил тогда основным инструментом привлечения женщин
в качестве рабочей силы, точно так же, как сегодня миф о кра-
соте служит интересам политики и экономики.
Когда женщины откликнулись на этот призыв и взялись
за более высокооплачиваемую мужскую работу, новые чувства
компетентности и уверенности в себе прибавили им смелости.
Вместе с тем, как пишет Костелло, рекламная кампания «пы-
талась сохранить социально приемлемый женственный образ
тружениц, работающих во время войны». Вот что в тот период
говорили женщины, рекламируя крем Pond's: «Нам нравится
чувствовать, что мы выглядим женственно, хотя и выполняем
мужскую работу. Поэтому мы украшаем волосы цветами и лен-
тами и стараемся быть как можно привлекательнее». Костелло
цитирует рекламный текст одной косметической компании,
которая хотя и признавала, что войну нельзя выиграть при по-
мощи губной помады, тем не менее писала: «Она (помада) сим-
волизирует одну из причин, по которым мы сражаемся в этой
войне, — драгоценное право женщин быть женственными
и красивыми». Перед лицом великого социального переворота,
который дал женщинам чувство ответственности и независи-
мости, возможность пользоваться государственными учреж-
дениями по уходу за детьми и, наконец, хорошие деньги, ре-
кламодателям нужно было обеспечить спрос на свои продукты.
Костелло отмечает, что «речь идет не только о собственно
рекламе. Журнальные статьи тоже обращали внимание жен-
щин на необходимость поддержания высокого уровня своего
“коэффициента женственности”». Женские журналы должны
были позаботиться о том, чтобы их читательницы не потеряли
интереса к ним.
В период послевоенной демобилизации экономика запад-
ных стран переживала кризис. В США правительству нужно
было «опровергнуть опасения по поводу того, что, вернув-
шись домой, американские солдаты окажутся в ситуации,
когда их рабочие места заняты женщинами». Выяснилось,
что расчет военной мобилизационной комиссии использовать
женский труд только как временную замену, чтобы заткнуть
брешь на рынке рабочей силы, оказался неверным: «В кулуа-
рах власти бюрократический аппарат, где доминировали муж-
чины, строил послевоенные планы, исходя из предположения,
что по окончании войны большинство женщин безропотно
вернутся к своей извечной миссии жен и матерей. Но они
ошибались». Причем сильно ошибались. В действительно-
сти, как показал проведенный в 1944 г. опрос общественного
мнения, от 61 до 85% женщин категорически не хотели после
войны возвращаться к своим домашним обязанностям. В этом
решительном отказе работающих женщин комиссия усмотрела
серьезную угрозу: вернувшиеся с войны ветераны лишатся ра-
боты, а их место займут женщины, получающие более низкую
заработную плату, что приведет к политическим беспорядкам
и волнениям или даже к повторению Великой депрессии. По-
этому в первый же год после окончания войны журналы вновь
переключились, причем с еще большим рвением, чем прежде,
на вопросы семейной жизни и домашнего быта, а 3 млн амери-
канок были уволены или ушли с работы добровольно.
Хотя многие исследователи отмечали, что женские жур-
налы отражают исторические перемены, мало кто из них за-
давался вопросом: в какой мере они призваны способство-
вать определению вектора этих перемен? Редакторы делают
свою работу, следуя духу времени, и издатели женских —
и не только женских — журналов должны понимать, каких
социальных ролей ожидают в данный момент от женщин
рекламодатели. На протяжении вот уже более чем столетия
женские журналы остаются одним из самых мощных инстру-
ментов изменения роли женщины в обществе, и в течение
всего этого времени, причем сегодня в еще большей степени,
чем когда бы то ни было, они последовательно и целенаправ-
ленно прославляют именно те качества, которых требуют
от женщин интересы экономики и рекламодателей, а в воен-
ное время — интересы правительства.
К 1950-м гг. воспеваемая женскими журналами традици-
онная роль женщин была пересмотрена. Как пишет Энн Оукли
в журнале Housewife, «с психологической точки зрения они дали
возможность замученной матери и перегруженной заботами
домохозяйке установить контакт с собой идеальной, со своим
идеальным “Я”, которое стремится быть хорошей женой, хо-
рошей матерью и умелой хранительницей домашнего очага...
Ожидаемой от женщин ролью в обществе было стремление
к совершенству во всех этих трех ипостасях». Однако опреде-
ление понятия того, что есть «совершенство», меняется вме-
сте с изменением потребностей работодателей и политиков,
а в условиях послевоенной экономики оно зависело от роста
потребления и от рекламодателей.
К 1950-х гг. доходы от рекламы резко возросли, изменив
баланс сил между редакционными и рекламными отделами
журналов. Женские издания начали представлять интерес
для «компаний, которые, учитывая, что война закончилась,
намеревались заменить государственные военные заказы про-
дажей товаров широкого потребления». Основные рекламода-
тели женских журналов, благодаря которым появилась «тайна
женственности», стремились увеличить объем продаж бытовой
техники. В одной из глав книги «Тайна женственности», кото-
рая называется «Надувательство», Бетти Фридан проследила,
каким образом «отсутствие самоидентификации и цели у аме-
риканских домохозяек удалось обратить в чистую прибыль».
Она изучйла материалы маркетинговых служб и обнаружила,
что, с точки зрения рекламодателей, среди трех категорий
женщин работающие и делающие карьеру считались «нездо-
ровой» группой, и «в интересах производителей товаров было
не дать этой группе вырасти, поскольку ее представительницы
не являлись идеальными потребителями. Они были слишком
критичны».
Отчеты маркетологов описывали, как манипулировать
неуверенными в себе домохозяйками, чтобы заставить их
покупать бытовую технику и товары для дома. Вот что они со-
ветовали: «Надо добиться возникновения у них чувства вины.
Используйте “чувство вины из-за невидимой пыли”». Они
также предлагали: «Подчеркивайте пользу домашней выпечки
“для здоровья”», «С миксером X вы станете другой женщиной».
Они настоятельно рекомендовали развивать у домохозяек «чув-
ство достижения успеха» в качестве компенсации за их «бес-
конечную» и «трудоемкую» работу по дому. Маркетологи на-
стаивали на том, чтобы производители предлагали женщинам
«специализированные инструменты для выполнения специа-
лизированных задач», а также чтобы они представляли работу
по дому как занятие, «требующее знаний и навыков, а не фи-
зической силы и упорного труда». «Соотносите свои продукты
с “духовными достижениями”-и даже с “почти религиозным
чувством”». В заключение отчета говорилось, что для предме-
тов с «добавленной психологической ценностью цена практи-
чески не имеет значения».
Современная реклама продает уже не столько бытовую
технику и средства по уходу за домом, сколько различные ди-
еты и «специализированную» косметику и кремы от морщин.
В 1989 г. доход журналов от рекламы косметики и средств
по уходу за собой составил $650 млн, в то время как реклама
мыла, чистящих средств и полиролей принесла только десятую
часть этой суммы.
Итак, в наше время женские журналы фокусируют свое
внимание на работе над красотой, а не по дому. Но все выше-
приведенные цитаты из 1950-х гг. можно легко заменить анало-
гичными утверждениями из мифа о красоте. «Если коммерче-
ская реклама в журналах и на телевидении очевидно выглядит
сомнительной и “взывает” к бдительности покупателя, — за-
ключает Бетти Фридан, — то в журнальных статьях то же са-
мое “надувательство” завуалировано и потому куда более ко-
варно. .. Нет необходимости писать служебные записки, равно
как нет смысла что-то обсуждать на совещаниях редакторов;
и мужчины, и женщины, принимающие решения по тематике
редакционных статей, нередко идут на компромисс и жертвуют
своими собственными высокими стандартами ради доходов
от рекламы».
Все это происходит до сих пор.
По сути не изменилось ничего, кроме отдельных деталей
мифа. В свое время Бетти Фридан задавалась вопросом: «По-
чему никто никогда не говорит о том, что основная причина,
по которой женщины должны оставаться домохозяйками,
та, что так они будут покупать больше товаров для дома?
Кто-то когда-то догадался, что женщины будут покупать больше,
если останутся в положении домохозяек, лишенные возможно-
сти раскрыть свой потенциал и стремиться к чему-то большему,
полные нерастраченной энергии, которую надо куда-то при-
менить. Только очень умный экономист мог бы додуматься,
как можно удержать нашу богатую экономику на плаву, если
начнет разваливаться рынок, который обеспечивают домохо-
зяйки».
Но когда неприкаянные, не находившие себе места, скучав-
шие и неуверенные в себе домохозяйки покинули свои домаш-
ние очаги и начали работать, перед рекламодателями возникла
угроза того, что они потеряют свою основную целевую ауди-
торию. Как сделать так, чтобы занятые, увлеченные работой
женщины продолжали покупать столько же, сколько и раньше,
когда у них для этого был в распоряжении целый день и почти
не было других интересных занятий? Возникла необходимость
в появлении новой идеологии, которая обеспечила бы такое же
сильное стремление к потреблению, основанное на неуверен-
ности женщин в себе. И эта идеология, в отличие от «тайны
женственности», должна была материализоваться в чем-то раз-
мером с дамскую сумочку, которую женщина может брать
с собой на работу. Перефразируя слова Фридан, почему никто
никогда не говорит о том, что важнейшая функция, которую
выполняют женщины в своем стремлении к красоте, — это
приобретение большего количества товаров по уходу за собой?
Каким-то образом кто-то когда-то, видимо, просчитал, что жен-
щина будет покупать больше, если продолжит ненавидеть себя,
чувствовать себя вечной неудачницей, испытывать чувство не-
удовлетворенности и неуверенности, то есть постоянно нахо-
диться в состоянии стремления стать «красивее».
«Умные экономисты» поняли, что могло бы поддержать
нашу богатую экономику, когда начнет разваливаться рынок,
основанный на покупательской способности домохозяек, и нач-
нется вторая волна женского движения, толчком для которой
послужила книга Бетти Фридан. Так был придуман современ-
ный миф о красоте с его 33-миллиардной индустрией похуде-
ния и 20-миллиардной индустрией омоложения.
В период краха «тайны женственности» и возрождения
женского движения журналы и реклама этой мертвой религии
столкнулись лицом к лицу с угрозой своего уничтожения. Миф
о красоте в его современном виде появился, чтобы, заняв ме-
сто «тайны женственности», спасти журналы и рекламодателей
от экономического краха в результате женской революции.
Миф о красоте просто взял на себя те функции, которые вы-
полняла «религия» домашней семейной жизни. Терминология
изменилась, но эффект остался прежним. Говоря о женской
культуре 1950-х гг., Фридан жаловалась, что «для женщины
нет другого способа стать героиней, чем продолжать рожать
детей». Сегодня героиня должна продолжать оставаться «кра-
сивой».
Женскому движению почти удалось разрушить экономи-
ческую стабильность журнальной версии женственности.
Но с приходом второй волны феминизма производители одежды
с ужасом обнаружили, что женщины перестали тратить много
денег на одежду. Когда представительницы среднего класса от-
казались от роли домохозяйки, покупающей товары для дома,
и начали работать, можно было предположить, что их вовле-
ченность в проблемы внешнего мира приведет к полной потере
оказаться на месте Кристин Крафт. Вместо этого лучше сесть
на жесткую диету, или купить новую дорогую одежду, или сде-
лать операцию по подтяжке век. Осознавала ли она, что ее
на это толкает, или нет, но что-то из перечисленного она,
скорее всего, делала: недаром за это десятилетие количество
«имидж-консультантов» увеличилось в восемь раз. Женщины,
работа и красота слились воедино за пределами секс-профессий
в тот день, когда Крафт проиграла свое дело. «Этого не должно
случиться со мной», — сказала себе тогда каждая женщина.
Законодательная поддержка
«красоты»
Но это случалось с работающими женщинами вновь и вновь,
так как закон поддержал работодателей серией постановле-
ний, благодаря которым ПКК все шире распространялась и ис-
пользовалась в качестве инструмента дискриминации. В деле
«Миллер против Банка Америки» суд в своем постановлении
смешал понятия сексуальной привлекательности и сексуально-
го домогательства, а кроме того вынес решение о том, что закон
не имеет никакого отношения к производственным конфлик-
там, вызванным подобными домогательствами. («Привлека-
тельность, — постановил судья, — является естественным сек-
суальным феноменом, который играет трудно определимую
роль в болвшинстве личных решений». И, раз это так, то судье
нет смысла углубляться в «подобные материи».) В другом деле,
«Барнс против Костл», судья вынес следующее решение: если
работодатель называет в качестве причины сексуального до-
могательства уникальные физические характеристики женщи-
ны, такие, например, как рыжие волосы или большая грудь,
то проблема заключается не в принадлежности истицы к жен-
скому полу, а в ее персональных внешних данных, и поэтому
она не может рассчитывать на защиту в соответствии с главой
VII Закона США о гражданских правах 1964 г. После этого су-
дебного решения красота стала для женщины одновременно'
и профессиональной необходимостью, и провинностью.
Законодательство США развивалось так, чтобы защитить
интересы властных структур, создавая правовой лабиринт,
в котором миф о красоте преграждал женщине путь в любом
случае, так что она ни в какой ситуации не могла «выглядеть
правильно» и выиграть. Сент-Кросс потеряла работу, потому
что была слишком «старой» и «некрасивой». Крафт потеряла
работу, потому что была слишком «старой», «некрасивой», «не-
женственной» и неправильно одевалась. В результате женщина
могла подумать, что при конфликте на работе закон отнесется
к ней справедливо, только если она будет правильно себя вести,
хорошо выглядеть и женственно одеваться.
Но нет—это было бы ошибкой! Представим себе американ-
скую работающую женщину, стоящую перед своим гардеробом,
в то время как юрист-консультант дает ей совет по поводу каж-
дой вещи, на которую падает ее выбор.
— Значит, женственное? — спрашивает она, памятуя
о деле Крафт.
— Так вы сами напроситесь на неприятности. В 1986-м
в округе Колумбия Мишель Винсон подала иск против своего
работодателя, компании Meritor Savings Bank, на основании
того, что босс ее сексуально домогался, подвергал ее нежела-
тельным ласкам, раздевал и насиловал. Винсон была молода,
красива и хорошо одевалась. Окружной судья постановил,
что ее внешность сыграла против нее: свидетельства о том,
что она носила «провокационные» наряды, были расценены
как то, что домогательства ею «приветствовались».
— А она одевалась провокационно?
— Как раздраженно выразился ее адвокат, Мишель Винсон
носила одежду. То, что в этой одежде она выглядела красиво,
послужило доказательством того, что она приветствовала сек-
суальное насилие со стороны своего нанимателя.
— Хорошо, тогда женственно, но не слишком.
— Осторожно! В деле «Хопкинс против Price-Waterhouse»
мисс Хопкинс отказали в партнерстве, потому что ей нужно
было научиться «более женственной походке, более женственно
разговаривать и более женственно одеваться», а также «поль-
зоваться косметикой».
— Может быть, она не заслуживала того, чтобы стать парт-
нером?
— Она приносила компании больше денег, чем любой дру-
гой сотрудник.
— Хм-м, ладно, тогда все-таки немного поженственнее.
— Не торопитесь. Женщина-полицейский Нэнси Фадл
была уволена, потому что выглядела «как леди».
— Хорошо, значит, меньше женственности. Пойду смою
румяна.
— Нет, если не пользоваться косметикой, вы можете поте-
рять работу. Взгляните на дело «Тамини против Howard Johnson
Company».
— Как насчет вот этого наряда — вроде бы... похоже
на женское?
— Простите, но вы можете потерять работу, если бу-
дете одеваться как женщина. В деле «Андрэ против Bendix
Corporation» суд постановил, что «неуместно одеваться как жен-
щина, работая администратором, который курирует работу
других женщин».
— Что же я должна надеть? Балахон?
— Ну, в деле «Бюрен против City of East Chicago» суд вынес
решение, что женщины должны «носить одежду, закрывающую
их с головы до пят», если в ином случае мужчины ведут себя
на работе «непристойно».
— Может, мне ориентироваться на дресс-код?
— Не факт. В деле «Диаз против Колман» установленный
работодателем дресс-код подразумевал короткие юбки. Этот
работодатель, по неофициальным данным, приставал к своим
Работа
коллегам-женщинам, и суд оправдал его, потому что они сами
согласились на этот дресс-код!
Это было бы смешно, если бы не было правдой. И когда мы
видим, что британские законы поставили женщин примерно
в такое же безвыходное положение, принцип действий властей
начинает проясняться.
Британкам и вовсе нет смысла перебирать свой гардероб:
в этой стране ситуация такая же, если не хуже. ППК разрешает
«дискриминацию по половому признаку», если работа подраз-
умевает среди прочего наличие определенной «физической
формы или аутентичность личности — например, если речь
идет о модели или актере». Но после дела 1977 г. «Шмидт про-
тив Austics Bookshops» наем или увольнение женщины на ос-
нове такого критерия, как ее внешность, стали вполне закон-
ными. Мисс Шмидт потеряла работу в книжном магазине,
потому что носила брюки. Апелляционный суд прекратил дело
на том основании, что для женщин установлен более строгий
дресс-код, чем для мужчин. Суд постановил, что работодатель
«имеет право в значительной степени контролировать имидж
своих сотрудников», и более того: весь этот вопрос в целом яв-
ляется малозначимым. Судьи решили, что указывать женщине,
как ей стоит одеваться, вполне нормально.
В деле «Джереми против Министерства обороны» работо-
датели избегали нанимать женщин на высокооплачиваемые
должности из тех соображений, что эта работа может ухудшить
их внешний вид. Принимая решение по делу, лорд Деннинг
рассуждал таким образом: «Для женщины волосы являются
главным ее украшением... Ей не нравится, когда что-то может
испортить только что сделанную прическу». При этом адвокат
работодателей утверждал, что принуждение женщин портить
свою прическу ради более высокой зарплаты может привести
к производственным конфликтам.
На авиакомпанию Dan Air подали в суд в 1987 г. за то,
что она нанимала в стюардессы только молодых привлекатель-
ных девушек. Авиакомпания защитилась на основании того,
что именно таким девушкам отдают предпочтение их кли-
енты. (Два года спустя издатель USA Today опубликовал пере-
довицу, в которой, прибегая к той же самой логике, призывал
вернуться к тем временам, когда в стюардессы брали только
молодых и красивых и увольняли их с наступлением зрелого
возраста.)
В деле «Маурин Мерфи и Элен Дэвидсон против Stakis Leisure»
официантки высказали протест против смены «имиджа», со-
гласно которому они должны были одеваться в «более откро-
венную» униформу, носить макияж и красить ногти. Одна
официантка описала эту униформу как «костюмы из фильма
“История О”»: они состояли из мини-юбки и блузки с глубоким
декольте, поверх которой надевался корсет, настолько узкий,
что натирал под мышками до крови. Одна из судившихся жен-
щин была беременна, когда ее заставили это носить. Управле-
ние ресторана признало, что изменения, которых потребовали
от женщин, имели своей целью произвести впечатление на по-
сетителей-мужчин. Соответственно к официантам никаких
требований по смене имиджа не предъявляли. (Кстати, обя-
занность официанток появляться полуодетыми перед противо-
положным полом противоречит постановлению по делу «Сис-
лей против Britannia Security Systems», в котором говорится,
что Акт о сексуальной дискриминации 1975 г. призван «охра-
нять правила приличия и частную жизнь», которые наруша-
ются, когда «находишься в полураздетом виде» при представи-
телях противоположного пола.) Однако адвокат, защищавший
женщин, ничего не добился, хотя и обращал внимание судьи
на то, что макияж, маникюр и откровенные наряды сексуализи-
руют дресс-код таким образом, что он не может быть применен
к мужчинам. Это дело также было прекращено в связи с тем,
что оно было слишком малозначительным — слишком триви-
альным для рассмотрения. Женщины проиграли судебное дело,
но сохранили работу—на полтора месяца. После этого обе они
были уволены и подали иск в суд теперь уже в связи с неоправ-
данным увольнением.
Так что если вы отказываетесь надевать откровенно сек-
суальные наряды на работу в Великобритании, то можете по-
терять свое место. Однако в разбирательствах «Сноуболл про-
тив Gardner Merchant» и «Уайлмен против Minilec Engineering»
явная сексуальность женщин была расценена как основание
для того, чтобы признать незначительным ущерб, нанесенный
им сексуальными домогательствами. В частности, мисс Уайл-
мен была присуждена смехотворная сумма £50 ($75) за четыре
с половиной года домогательств, потому что, по мнению судьи,
ее чувства не могли быть сильно задеты, раз она носила на ра-
боту «откровенную и провокационную одежду». «Если девушка
приходит в провокационной одежде и выставляет себя напо-
каз, то последствия очевидны», — постановил суд. Он принял
свидетельства мужчин, которые характеризовали наряды мисс
Уайлмен как сексуально возбуждающие, а протест адвоката,
утверждавшего, что ее одежда определенно не была «откровен-
ной и провокационной», был проигнорирован и не включен
в постановление суда.
Благодаря таким судебным решениям ПКК получила санк-
цию общества на то, чтобы идти дальше, проникая во все
мыслимые профессиональные сферы. Она распространилась
на административный персонал и сотрудниц галерей и аук-
ционных домов, на женщин, работающих в сфере рекламы,
мерчандайзинга, дизайна и продажи недвижимости, на инду-
стрию звукозаписи и кинематограф, на журналистику и из-
дательское дело.
Она внедрилась в сферу обслуживания, став обязательной
для официанток, девушек, работающих за барной стойкой, хо-
стес. Эти «красотоемкие» профессии обеспечивают работой
привлекательных девушек из провинции, стекающихся в боль-
шие города и мечтающих стать моделями—лучше всего одной
Дата добавления: 2015-01-02; просмотров: 595;