1 страница. У меня нет ни малейшего желания морочить вам го- лову подробной классификацией кузовов по их типу, конструкции или материалу

ТИПЫ КУЗОВОВ

У меня нет ни малейшего желания морочить вам го-
лову подробной классификацией кузовов по их типу,
конструкции или материалу, из которого они сделаны.
Не говоря уже о назначении. И вот почему.

Некоторые источники насчитывают до двух десятков
типов кузовов. Чтобы достойно описать каждый из них,
понадобится много времени и места.

Далее.

Среди них имеются кузова с такими «пряными» име-
нами, как «тарга», «хардтоп» и «брогам». По моему мне-
нию, описывать кузова с такими именами — это значит
«петь с чужих слов». И вообще, автомобильный кузов —
это скорее отрасль современного искусства, нежели тема
для слесарного практикума. Пусть о нём пишут культу-
рологи. А мы с вами с удовольствием почитаем об этом.
В свободное от ремонта автомобильных кузовов время.

Для нас с вами вполне довольно того факта, что прак-
тически все автомобильные кузова, которые мы встре-
чали или которые будем встречать, сделаны из листовой
стали.

Едва ли вам придется ремонтировать алюминиевый или
стеклопластиковый кузов (а если придется, читайте об
этом в J13 и Л12, см. «Список литературы и источников
из интернета» с. 135). Поэтому ограничимся наиболее
типичным кузовом — несущим стальным. Уверяю вас,
что стальным кузовам нет никакой достойной альтерна-
тивы на многие десятилетия вперёд.

Несущие кузова некоторых германских иномарок
имеют часть деталей, например, наружные панели две-
рей, сделанные из высокопрочных сталей. Надеюсь, вам
не придётся рихтовать и варить такие. Но если придёт-
ся, то можно почитать об этом в JI3.

QDQ ОЧЕНЬ КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ МЕТАЛЛАХ
И ИХ СВОЙСТВАХ

Автомобильные кузова штампуются из листовой ма-
лоуглеродистой стали толщиной приблизительно от
0,6 до 2 мм. Характерная особенность автомобильного
металла в том, что он очень пластичен. Это неудиви-
тельно, так как только пластичный металл поддаётся
штамповке. Пластичность - это способность растяги-
ваться и сжиматься без образования складок, трещин
и разрывов. Это свойство металла работает и в процессе
штамповки, и в процессе механического повреждения.

Говоря другими словами, практически любое механи-
ческое повреждение состоит из растянутых и (или) сжа-
тых участков металла.

Другое важное свойство автомобильного металла — хо-
рошая свариваемость, то есть способность образовывать
механически прочное соединение посредством сварки.

Оценка повреждений нужна для того, чтобы опреде-
лить, какой объём каких работ вам предстоит выпол-
нить, и, следовательно, выявить предварительную сто-
имость ремонта.

Характер повреждений по возрастанию степени их тя-
жести можно выстроить в следующем порядке:

1.Мелкие вмятины, царапины и потёртости. Их размер
не превышает двух-трёх сантиметров. Такие поврежде-
ния устраняются шпатлеванием, подготовкой к окраске
и окраской отремонтированного участка. Последователь-
ность работ описывается в гл. 7, 10, 11.

В наиболее простых случаях, когда эмаль или лак име-
ют небольшие потёртости и неглубокие царапины (лак
или эмаль не продраны до грунта или металла), их уст-
раняют полировкой (гл. 12).

2.Вмятины средние и большие без заметного растяже-
ния металла, шириной более пяти сантиметров и глубиной
более сантиметра. При ремонте повреждений такой ве-
личины потребуются рихтовочные работы с последую-
щим шпатлеванием отремонтированных участков, под-
готовкой к окраске и окраской (гл. 7, 10, 11).

3. Вмятины с острыми складками, когда металл имеет
значительные растяжения и сжатия.

Такого рода повреждения требуют сравнительно боль-
шого объёма ремонтных работ. Одной только рихтовки
(гл. 7) может оказаться недостаточно. В некоторых слу-
чаях может потребоваться замена повреждённой детали
(гл. 8) — полная или частичная. В этом случае обяза-
тельно потребуются сварочные работы (гл. 6). Вопрос о
том, заменять или рихтовать, рассматривается в п. 7.2.1.

4. Повреждения силовых элементов кузова — порогов,
лонжеронов, стоек. Такие повреждения практически все-
гда означают, что нарушена геометрия кузова
(п. 8.3.1). Обнаружить повреждения силовых элементов
кузова можно по следующим косвенным признакам:

а) при повреждении стоек кузова двери перекошены
в дверных проёмах, а также могут задевать за стойки,
с трудом запираться и отпираться, и никакие регули-
ровки не дают положительного результата;

б) при повреждении лонжеронов, например, в пере-
дней части кузова, силовой агрегат и элементы подвес-
ки могут занимать неправильное положение. На
повреждённых лонжеронах со стороны моторного отсе-
ка могут быть складки металла.

В этом вопросе может помочь сравнение с исправным
автомобилем того же типа, а также использование карт
с контрольными точками крепления узлов и агрегатов к
кузову автомобиля. Эти карты имеются в соответствую-
щей литературе.

Подробнее обо всём, что связано с ремонтом силовых
элементов, читайте в гл. 8.

Ремонт повреждений силовых элементов — самый
сложный и затратный вид ремонта, так как помимо все-
го прочего потребуется вытяжка или даже замена (час-
тичная или полная) не только силовых элементов, но и
других деталей кузова (гл. 7—8). Ремонт таких повреж-
дений ведётся только с применением электросварки.

Как вы понимаете, ремонт подобного рода потребует
от вас достаточно высокой квалификации. Не стоит сразу
браться за сложный ремонт, если у вас мало опыта. Луч-
ше действовать методом «от простого к сложному».

Все перечисленные повреждения имеют внешний ха-
рактер (то есть получены автомобилем извне).

К этому списку добавим еще один, также по возрас-
танию степени тяжести:

1. «Заветренные», «потускневшие» красочные покры-
тия. Такие покрытия можно восстановить с помощью
полировки (см. гл. 12). Если полировка не позволяет до-
биться желаемого результата, то кузов лучше перекра-
сить (гл. 11).

2. Коррозионные повреждения. К ним можно отнести
сквозную коррозию («дыры») на деталях автомобильно-
го кузова. Устраняются постановкой заплат или ремонт-
ных вставок (см. гл. 9) с помощью электросварки.

В более простых случаях, когда металл только начал
ржаветь и имеет несквозные повреждения в виде кор-
розионных «вздутий» на краске, ремонт ведут по мето-
дике п. 11.5.5.

Эти два вида повреждений имеют естественный ха-
рактер и свойственны «пожилым» автомобилям.

1.3. КАК ПРОВОДИТЬ ОЦЕНКУ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Собственно, сама оценка повреждений может начать-
ся задолго до осмотра автомобиля. Выглядит это так: вам
звонят по телефону, например, друзья или подруги дру-
зей и просят вашей помощи в ремонте автомобиля. Свою
просьбу они практически всегда сопровождают своей
собственной оценкой повреждений.

Например, одна позитивная барышня так оценила по-
вреждения своего Nissan Almera: «У него немного помят
капот и слегка бампер, ну и так, всего остального пома-
леньку».

После наводящих вопросов выясняется:

1. Автомобилю восемь лет, он красного цвета.

2. Капот и бампер помяли в результате небольшого
ДТП - «наехала на стоящую на обочине тачку. Чуть
отрихтовать, и все дела».

3. У автомобиля имеются коррозионные повреждения
в виде вздутий краски в районе колёсных арок пере-
дних и задних крыльев, дыры на порогах.

4. В некоторых местах автомобиль имеет небольшие
повреждения в виде царапин, сколов, мелких вмятин
и потёртостей.

5. Всё остальное — целое.

Хозяйка хочет полностью отремонтировать автомобиль.

Итогом телефонного разговора стал ваш собственный
виртуальный образ повреждений. В голове сложилась
благостная картина умеренно повреждённой иномарки,
с которой вы справитесь в два счета. Вы согласились
взяться за ремонт и даже начали озвучивать какие-то
сроки. Однако сидящий в вас червь сомнений (большое
ему спасибо) не позволил называть окончательные сум-
мы и сроки. И правильно.

Через некоторое время началась вторая часть оценки
повреждений - визуальная.

После осмотра автомобиля вы начинаете понимать,
насколько приблизительными являются виртуальные об-
разы и как далеки они от реальных.

Реальная картина выглядит так:

1. Автомобилю действительно восемь лет, и он в са-
мом деле красного цвета. На этом сходство виртуальной
и реальной оценок заканчиваются. Далее идут суще-
ственные отличия.

2. Капот и бампер повреждены настолько, что не под-
лежат восстановлению.

3. Панель радиатора (или панель передка), известная
в гаражах под названием «телевизор», повреждена на-
столько, что потребует замены, хотя бы частичной.

4. Радиатор протекает из-за повреждений.

6. Декоративная решётка радиатора лопнула и поэто-
му требует замены.

7. Плюс всякая «мелочёвка» типа слегка повреждён-
ного переднего правого крыла и т. п.

Это все повреждения, которые можно оценить визу-
ально, ничего не разбирая.

Когда сняли повреждённый бампер, нашли ещё кое-что:

8. Повреждена и требует замены планка крепления
бампера.

9. Повреждена поперечина и её кронштейны.

Вот так.

Какие из этого всего можно сделать выводы?

Если вам говорят, что у автомобиля слегка помят ка-
пот, то, по-видимому, это не вся правда, и список по-
вреждений может быть значительно шире.

Иначе говоря, механические повреждения не всегда
сконцентрированы на одной кузовной детали, а распре-
делены по нескольким. Понимание этого обстоятельства
поможет вам в поиске и устранении последствий удара.

Составленный вами список повреждений есть ре-
зультат небольшого расследования, которое вы должны
провести и на которое нельзя жалеть времени.

Большую помощь в деле оценки повреждений может
оказать ваш глазомер, рука и простейший измеритель-
ный инструмент — рулетка, линейка. Практически все
повреждения, такие как мелкие вмятины, царапины и
потёртости, небольшие участки вздутого ржавчиной кра-
сочного слоя оцениваются визуально — на блик
(п. 11.5.9) и на ощупь. Нет нужды говорить о том, что
оцениваемый автомобиль должен быть по возможности
отмыт от грязи. Это уменьшает риск проглядеть мелкие
дефекты красочного слоя.

Коррозионные вздутия, например, на наружной пане-
ли порога, должны насторожить. Дело в том, что внут-
ренние детали, такие как усилитель, соединитель, а мо-
жет быть и часть пола, так же могут быть «гнилыми».
Например, на внешне благополучном пороге автомоби-
ля ГАЗ-ЗПО было обнаружено небольшое коррозионное
вздутие. При попытке расковырять его отвёрткой оно
превратилось в дыру средней величины. Из чистого лю-
бопытства решили сделать несколько надрезов.

Действительность превзошла все ожидания. Внут-
ренние полости порога были забиты кусками плас-
товой ржавчины.

Усилители поддомкратника и порога «сгнили» прак- тически полностью.

Повреждения, которые получает автомобиль, сугу-
бо индивидуальны и неповторимы. Это могут быть
механические и (или) коррозионные повреждения и
(или) их всевозможные сочетания.

У меня нет больших сомнений в том, что рано или
поздно вы устраните эти повреждения. Но у меня
есть большие сомнения в том, что вы сможете это
сделать, не применяя некоторых инструментов и обо-
рудования. Поэтому осваиваем следующий раздел.

Глава 2

ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
РАБОТЫ С КУЗОВНЫМ МЕТАЛЛОМ

2.1. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ СО СЛЕСАРНЫМ

ИНСТРУМЕНТОМ

Для работы с кузовным металлом широко применяется
ручной слесарный, рихтовочный, и электроинструмент.
Как всегда, начнём рассмотрение главы с вопросов тех-
ники безопасности.

При работе со слесарным инструментом необходимо
придерживаться элементарных норм техники безопасно-
сти. Кратко перечислю их.

1. При сверлении отверстий не надевайте перчатки. Свер-
ло может намотать ткань вместе с вашей рукой и причинить
тяжёлые травмы!

2. При работе со слесарным инструментом не забы-
вайте применять защитный щиток из прозрачного пла-
стика. Он предохранит вас от горячей металлической
стружки, образующейся при сверлении металла, а так-
же убережёт лицо и глаза от летающих железяк вроде
сорвавшегося молотка.

3. Слесарные и рихтовочные молотки должны иметь
абсолютно надёжное крепление к рукоятке.

4. При работе с высечкой не суйте пальцы между дви-
жущимися частями инструмента.

5. При работе с механическими и гидравлическими ра-
стяжками обеспечивайте надёжное крепление упоров.
Иначе растяжка может сорваться, и вы получите травмы.

Одежда должна быть удобной, не стесняющей движе-
ний, без свисающих краев и лямок, которые могут по-
пасть во вращающиеся механизмы. Для защиты глаз при
работе под автомобилем или пользовании электроинстру-
ментом понадобятся очки с пластмассовыми стеклами, а
лучше — специальная прозрачная маска.

Перчатки на руках тоже иногда не помешают, а при
некоторых видах работ (ремонт кузова, снятие тяжёлых
агрегатов) они просто необходимы.

Этих инструментов не так уж много. Рассмотрим их
подробнее:

СВЁРЛА

Разумеется, свёрла применяют всюду, где нужно по-
лучить отверстие того или иного диаметра. Например,
при подготовке новых деталей к сварочным работам.
Свёрла применяют также для удаления мест точечной
сварки при замене несъёмных деталей кузова (п. 8.2).

1. Центровое сверло, или, как его ещё называют, цен-
тровка. Применяется для предварительного сверления
мест точечной сварки. Можно также применять обыч-
ное спиральное сверло диаметром 2-3 мм.

2. Перовое сверло (пёрка). Предназначено для оконча-
тельного высверливания мест точечной сварки. Представ-
ляет собой обычное спиральное сверло с особым образом
заточенными режущими кромками. Не путайте со сто-
лярными пёрками, годящимися только для дерева.

ЗУБИЛО

Острое, как бритва, зубило, должно иметь угол за-
точки около 30 градусов. С его помощью произво-
дится рубка металла и окончательная разделка мест
точечной сварки (подробнее о применении зубила чи-
тайте п. 8.2). Зубило должно быть заточено сначала
на наждаке, грубом и мелком и окончательно дове-
дено на оселке. Разумеется, зубило должно быть сде-
лано из хорошей инструментальной стали и правиль-
но термообработано.

МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ

Можно только сказать, что слесарный молоток дол-
жен быть по возможности на фиберглассовой или
текстолитовой ручке. Такая ручка прочнее деревян-
ной, более «ухватиста» и не рассыхается.

ЮЯЕ! ВЫСЕЧКА, ИЛИ
ДЫРОПРОБИВНОЙ ШТАМП

Как вы знаете, сверление большого количества от-
верстий в тонком металле (может потребоваться при
подготовке новой детали к сварке, п. 8.2) — дело ма-
лоприятное. Сверло рвёт металл на выходе отверстия
и деформирует край детали, а отверстие требует до-
полнительной обработки.

Применяя высечку, вы быстро пробьёте любое ко-
личество качественных отверстий, которые почти не
требуют последующей доработки. Высечка экономит
время при подготовке к сварке деталей, требующих
изготовления большого количества отверстий (наруж-
ная панель порога или крыши).

Разумеется, высечка нужна только тогда, когда вы
заняты изготовлением отверстий постоянно. При ра-
зовых, эпизодических работах все отверстия можно
сделать дрелью.

Высечка, как правило предназначена для работы
с тонким (не более 0,8 мм) металлом.

В далёких пятидесятых — шестидесятых годах про-
шлого века арсенал рихтовщика выглядел очень вну-
шительно и составлял десятки позиций. Виртуозные ма-
стера могли практически «один в один» восстановить
любую искорёженную железяку, почти не оставив вмя-
тин. Более того, народная молва утверждает, что во вре-
мена тотального дефицита кузовных деталей (и не толь-
ко их), находились искусники, которые якобы могли
изготовить новую кузовную деталь типа переднего кры-
ла для двадцать первой «Волги» вручную из листового
железа.

Такая жизнь всех устраивала. Время тогда текло мед-
ленно, и его никто не считал.

То ли дело сейчас! Темп жизни вырос до такой сте-
пени, что время стало абсолютной ценностью. Это не-
избежно привело к тому, что, как уже упоминалось,
замену повреждённой детали стали предпочитать рих-
товке. Однако рихтовка никуда не делась и в ближай-
шее время никуда не денется. Просто уменьшился
объём рихтовки в общем объёме ремонтных работ.

Поэтому арсенал инструментов, применяемых для
рихтовки, выглядит значительно скромнее, чем в те да-
лекие времена.

F3E>; РИХТОВОЧНЫЕ
МОЛОТКИ И ПОДДЕРЖКИ

Для рихтовки (правки) металла (гл. 7) применяются
рихтовочные молотки и поддержки.

Поддержки, или наковальни, имеют различную фор-
му и размеры. Различной бывает и их рабочая поверх-
ность — или гладкая, почти полированная, или с насеч-
кой. На фото изображен набор рихтовочных молотков и
наковален китайского производства.

Все детали отлиты из чугуна. По сравнению с набо-
ром профессионального рихтовщика, содержащем де-
сятки позиций, он выглядит достаточно скромно. Но, на
мой взгляд, этого набора вам будет вполне достаточно,
если, конечно, вы не захотите стать виртуозом-рихтов-
щиком.

МОЛОТОК С БОЙКОМ ИЗ ЦВЕТНОГО
МЕТАЛЛА ( МЕДИ ИЛИ АЛЮМИНИЯ)

Применяется при чистовой рихтовке металла. Медный
или алюминиевый молоток практически не растягивает
и не мнёт выправляемый металл (п. 7.2.2).

ОБРАТНЫЙ, ИЛИ
ИНЕРЦИОННЫЙ МОЛОТОК

Применяется при правке вмятин на кузовном металле
в тех ситуациях, когда доступ к внутренней поверхнос-
ти повреждённой панели затруднён или отсутствует вов-
се. В этом случае металл вытягивают с помощью обрат-
ного, или инерционного молотка.

Он состоит из стержня В с упором А и скользящего
бойка Б. При ударе бойка по упору вытягивающее уси-
лие через стержень В и переходник Г передается ку-
зовной панели. Стержень обратного молотка крепится
к панели через переходник. В качестве переходника
может использоваться металлическая пластина, крю-
чок, саморез, болт, тонкий стержень, а также любой
другой предмет, который вам подойдёт. Подробности
применения обратного молотка изложены в п. 7.2.3.
Обратный молоток можно купить в магазине, но мож-
но сделать и самому. На фото изображён самодель-
ный обратный молоток.

Стержень сделан из отрезка стального прутка диа-
метром 10—12 мм и длиной около 600 мм. В качестве
упора использована гайка «на 22», приваренная к одно-
му концу стержня. Скользящий боёк сделан из сталь-
ного прутка диаметром 40 мм и длиной 150 мм, в центре
которого просверлено сквозное отверстие диаметром
12—14 мм. Такой боёк весит около 1 кг и представляет
собой серьёзное орудие.

Там, где вес такого бойка будет недостаточным, при-
меняется боёк из стального прутка диаметром 60 мм
и длиной 200 мм с таким же сверлением. Такой
боёк весит более 2 кг и представляет собой ещё более
грозную силу. Обратным молотком можно не только
рихтовать металл, его можно также использовать
и в качестве ударного съёмника, используя соответству-
ющие приспособления.

Размеры деталей обратного молотка указаны ори-
ентировочно и могут изменяться по вашему желанию.

РУЧНАЯ ВЫТЯЖКА

ятт

' Ш • ' "р

I

Назначение ручной вытяжки такое же, как и у об-
ратного молотка.

Разница только в том, что молоток создаёт короткие
и мощные усилия, а ручная вытяжка — плавные
и «щадящие». Самодельная ручная вытяжка представ-
ляет собой ухватистую ручку, сделанную из обрезка по-
лудюймовой водопроводной трубы длиной 200—250 мм,
обмотанного изоляционной лентой, и приваренного
к нему стержня. Стержень (длина около 250 мм, толщи-
на 5-6 мм) может заканчиваться также приваренным
к нему крючком или саморезом.

Ручная вытяжка применяется в тех случаях, когда пра-
вится тонкий, податливый металл.

Тянуть металл можно сразу двумя ручными вытяжка-
ми, иногда это повышает эффективность работы.

Набор гидравлических растяжек от фирмы «Сервис Инжинирииг»

Размеры вытяжки указаны ориентировочно и могут
изменяться по вашему желанию

РАСТЯЖКИ МЕХАНИЧЕСКИЕ
И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

Растяжка - это силовой инструмент, изменяющий
свою длину под действием механических или гидравли-
ческих усилий. Применяются в тех случаях, когда при
ремонте кузова есть необходимость корректировать вза-
имное положение некоторых кузовных деталей. Напри-
мер, положение средней стойки кузова по отношению
к передней.

Механические растяжки применяются с незапамят-
ных времён, имеют простую конструкцию, состоящую
из резьбовой втулки и двух винтов с упорами. Механи-
ческие растяжки не очень удобны в работе. Это объяс-
няется тем, что такая растяжка для приведения в дей-
ствие требует приложения больших физических усилий.

Гидравлические растяжки гораздо более «лояльны»
к пользователю и позволяют работать с большим удоб-
ством. Они имеют больший рабочий ход и не требуют
большой физической силы. По принципу действия ана-
логичны гидравлическому домкрату. Однако в отличие
от обычного гидравлического домкрата, у растяжки руч-
ной гидронасос и силовой гидроцилиндр разделены
и соединяются между собой гибким шлангом высокого
давления.

Главный недостаток такого инструмента - большая
стоимость. Фирменная гидравлическая растяжка
с набором приспособлений может стоить довольно до-
рого - примерно как подержанные «Жигули».

Однако наши китайские друзья в значительной сте-
пени устранили этот недостаток, выведя на рынок срав-
нительно недорогие гидравлические растяжки.

Основными критериями выбора гидравлических рас-
тяжек являются развиваемое гидроцилиндром усилие
и количество дополнительных насадок.

Не буду оригинальным, если скажу, что для ремонта
автомобильных кузовов необходимы электроинструмен-
ты. Перечислим их:

1. Углошлифовальная машина (УШМ, или болгар-
ка). Предназначена для резки и зачистки металла. Без
резки металла невозможно заменять старые детали на
новые, ставить заплаты и ремонтные вставки.

Зачистка металла (от старых покрытий и ржавчины)
необходима перед началом сварочных работ, а также пе-
ред шпатлеванием.

2. Электрическая прямая шлифовальная машина.
Так же, как и УШМ, предназначена для зачистки по-
верхности металла от старых покрытий и ржавчины.
Применяется при мелком ремонте.

3. Электродрель и шуруповёрт — с ними всё ясно.

4. Вибрационные (орбитальные) шлифовальные ма-
шины. Предназначены для шлифовки шпатлёвок и
грунтов при подготовительных работах (п. Ю.4.2), а так-
же шлифовки лаков и эмалей на стадии удаления де-
фектов окрашенной поверхности (п. 12.4.1).

5. Электрический (промышленный) фен. Может при-
годиться для сушки шпатлёвок, фунтов, лаков и эма-
лей, а также поможет развинтить «закостеневшие» бол-
ты и гайки.

6. Полировальная машина. Предназначена для окон-
чательной обработки (полировки) лакокрасочных покры-
тий. Полировать можно как старые, так и новые (ремон-
тные) покрытия. О полировке подробно написано в гл. 12.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

Теперь поговорим о технике безопасности при работе
с ручным электроинструментом.

Начнем с УШМ, или болгарки.

Болгарка - потенциально довольно опасный инструмент.
Чтобы не навредить себе, придерживайтесь следующих реко-
мендаций:

1.Работайте в защитном прозрачном пластиковом щитке,
иначе продукты резки металла и износа абразивного круга
могут попасть вам в лицо и глаза. Старайтесь не снимать
защитный кожух без особой необходимости.

2.На руках должны быть краги или плотные кожаные
перчатки. Хлопчатобумажные перчатки недостаточно пре-
дохраняют руки от искр, возникающих при резке металла,
и могут загореться.

3. Искры, возникающие при резке металла, могут
поджечь бумагу, вату, ветошь, легковоспламеняющи-
еся жидкости.

4.Раскалённые частицы металла и абразивной пыли,
попадающие на любые автомобильные стёкла, намертво
привариваются к ним. Удалить их бесследно невозмож-
но. Поэтому старайтесь укрыть стекла плотной негорю-
чей тканью вроде брезента или упаковочным картоном.
Картон будет хорошей защитой и не воспламенится,
если расстояние от болгарки до укрываемого места бу-
дет более полутора метров.