Прически и головные украшения 5 страница

Пояса — важная модная деталь как в мужской, так и в женской одежде, помещаемая на талии. Часто он разделяет различные части одежды и, являясь элементом декора, он одновременно облегчает нагрузку приходящуюся на плечи, неся часть веса костюма. Пояса были известны уже в бронзовом веке. На Крите, в Древней Греции и Риме подпоясывание было обычным и важным модным элементом. Только танцовщицы и гетеры не обязаны были подпоясывать хитон. В средневековье пояс был также часто символом чести и целомудрия, так что во многих городах женщины сомнительного поведения вообще не имели права носить пояс. В расцвет средневековья на поясе прикреплялись мешочек, кисет, омоньер (aumoniere) предшественник будущей сумочки на ремне, используемый для различных целей (см. Модные аксессуары). Значение пояса еще более возросло с приходом готической и особенно бургундской моды, делающих акцент на стройность. В это время тоже на поясе носятся колокольчики, а в XVI и XVII веках к нему прикрепляются украшения и зеркальце.

В XVII и XVIII веках пояс используется только в исключительных случаях, модный силуэт уже в нем не нуждается. Только в эпоху Директории и ампир его снова используют чаще. Согласно описанию в источниках того времени это были или длинные пояса, которые просто завязываясь спереди или на боку, или короткие полоски бархата, шелка с турецким узором или пояса, связанные крючком, скрепляемые металлической пряжкой.

Современная мода вернулась к поясу в период кануна первой мировой войны. С этого времени он используется в дамской моде в самых различных вариантах. В мужской одежде он является типичным элементом спортивной одежды.

Перевязь - полоска дорогой материи, чаще всего шелковой, свободно перекинутая через одежду. Она, собственно говоря, явилась предшественницей униформ; еще во время Тридцатилетней войны одежда солдат была разнородной, и единственным опознавательным знаком отдельных армий были перевязи. Эта перевязь сначала носилась свободно через одно плечо, наискось перекинутая на противоположный бок и связанная на боку или на спине со свободно спускающимися концами. Затем в моду вошел новый обычай: повязывать перевязь вокруг корпуса, а на боках завязывать ее бантом. Во время битвы при Лютцене (1632 г.) шведов распознавали по зеленым перевязям, а императорских солдат по красным.

В моде Людовика XIV носилась вкосую сплетенная перевязь поверх камзола. В XVII веке в моде были халаты, свободно подхваченные перевязью. Предшественником перевязи является Hornfessel, декоративный ремешек, который надевался через левое плечо в XIV и XV веках для ношения охотничего рога. С конца XVIII века и в дамской моде появляются широкие пояса со свисающими концами, которые тоже называют перевязями.

740. Портрет Наполеона III. Литография. Последний французский император здесь изображен с обеими видами перевязей, с перевязью, которая носилась через плечо, и с перевязью, обвитой вокруг корпуса.

741. Ян Купецкий, Художник с сыном (фрагмент). Музей герцога Антона-Ульриха в Брауншвейге. Перевязи, особенно в эпоху барокко, были элементом не только женской, но и мужской одежды. Художник изображен в домашней одежде с полосатой перевязью на поясе.

742. Джон Хоппнер, Горацио виконт Нельсон. Перевязь была одновременно знаком воинского чина. Носили ее наискось через плечо и скрепляли на боку.

743. Пьетро Лоренцетти, Рождество богородицы (фрагмент). Шарф появляется как деталь женского костюма уже в эпоху Ренессанса. Льняная полоска материи с вытканным по краям узором и бахромой служила также в качестве полотенца или скатерти.

744. Карел Шкрета, Мария Максимилиана Штернберг. Национальная галерея, Прага. Трость была в истории деталью не только мужской, но и женской моды. Здесь она является аксессуаром костюма молодой дворянки, которая одета согласно пасторальной моде того времени, как пастушка.

745. франсискоХоседеГойя, Донна Мария Тереза Каэтана, герцогиня фон Альба. Музей Академии изящных искусств Сан-Фернандо, Мадрид. Перевязь остается в моде и в конце XVIII века. Она подчеркивает талию и завязывается большим бантом с длинными концами.

746. «Костюм паризьен» (Costumes parisiens), 1812 г. Вдовий костюм эпохи ампир дополнен в знак траура черным шарфом и черной шляпой {«шуте») из прозрачного материала, украшенной перьями.

747. «Винер Моден» (WienerModen), 1829 г. В двадцатые годы шарф, украшенный дорогой вышивкой и бахромой, становится неотъемлемой частью костюма для выхода. Бахрома на шарфе повторяется в украшении прически, на рукавах и юбке.

748. Из английского модного журнала, 1841 г. В сороковые годы шарф также очень моден, на этот раз одноцветный, как дополнение к популярному клетчатому кринолину.