Прически и головные украшения 4 страница

679. Бартоломеус Спрангер, Эпитафия золотых дел мастера Мюллера. Воротник из оборки был в свое время модой, которая в одинаковой степени определяла характер мужской, женской и детской одежды.

680. Вацлав Голлар, Дворянка с большим двойным кружевным воротником. Гравюра.

681. Вацлав Голлар, Испанская дама. Гравюра по меди. Поднятый на каркасе воротник создает фон белому «мельничному жернову»

682. Вацлав Голлар, Цюрихская женщина на прогулке по городу. Гравюра. На голове у женщины белый чепец, вокруг шеи модный в XVII веке воротник «мельничный жернов».

683. Вацлав Голлар, Англичанка в зимней одежде со светлой муфтой. Гравюра. В течение десятилетий мода варьирует размеры воротника типа «мельничный жернов», таким же переменам подвергаются и типы шляп.

684. Вацлав Голлар, Женщина из Амстердама. Гравюра. Воротник «жернов» становится атрибутом и голландской городской моды. Здесь он дополняет костюм, состоящий из жилета, юбки и фартука.

685. Вацлав Голлар, Женщина с полукруглым воротником. Гравюра. Воротник закрывает плечи и часть предплечий женщины.

686. Вацлав Голлар, Здоровывающийся мужчина. Гравюра. У кавалера —отложной воротник с кружевом, типичный для эпохи около 1630 года. В Германии этот воротник назывался «шведским», потому что его носил Густав Адольф. На кавалере пиджак и длинные брюки, заправленные в сапоги с отворотами. В руках он держит шляпу, украшенную перьями, - а ля Рубенс.

687. Вацлав Голлар, Женщина из Франкфурта. Гравюра. На супруге франкфуртского купца меховая шляпа, широкий воротник на жилете с короткими полами и широкая юбка.

688. Вацлав Голлар, Супруга лондонского мэра. Гравюра. У англичанки поверх палантина воротник-«жернов» с кружевной отделкой.

689. Гансфон Аахен, Портрет молодого мужчины. Национальная галерея, Прага. В середине XVII века «жернов» был меньших размеров и не крахмалился.

690. Карел Шкрета, Портрет пожилого мужчины. Национальная галерея, Прага. В XVII веке в моду вошел белый полотняный мужской воротник, состоящий из двух кусков материи с четырьмя уголками.

Украшением по краям, который вначале называли рабат, а позднее baffchen. До сих пор его можно видеть на одежде духовенства. Он возник из полукруглых воротников, популярных около 1660 г.

691. Портрет князя Меттерниха. Гравюра по картине Микеля Бемедетти. В начале XIX века дополнением к фраку стал фатерморд - высокий мужской воротник с накрахмаленными стоячими уголками.

692. «Ле монд элегант» (Le monde elegant). Свадебное платье в духе моды около 1878 года юбка с турнюром пышно декорирована кружевом и цветами. Вуаль спускается с венца до земли.

693. Приложение к «Альгемайне Мустер-Цайтунг» (Allgemeine Muster-Zeitung), 1852 г. Варианты декольте и воротников одежды в стиле «второго рококо»: дневные платья закрытые по горло, с небольшим воротничком, для вечерних туалетов характерны глубокое декольте и обнаженные плечи.

694. «Вог» (Vogue), 1928 г. В 20-е годы воротник приобретает различные формы: от небольших шалек до низких стоек.

Галстуки

695. Антуан Жан Гро, Молодой Наполеон. Лувр, Париж.

Слово галстук происходит от немецкого Halstuch - шейный платок, из которого он и возник. Впервые он появляется у римских легионеров, у них он служит скорее для защиты от холода, чем для украшения. Вновь его начинают носить солдаты при Людовике XIV, в особенности хорватский полк. В это время он уже является украшением. В 1692 году состоялась кровавая битва при Штейн-кирхене; Вольтер пишет об этом событии в своей работе «Век Людовика XIV»:

«Господин герцог, принц де Конде, оба господина из Вандома и их друзья при возвращении нашли все дороги, забитыми толпами людей, радость и хвалебные возгласы доходили почти до безумия, а женщины старались привлечь к себе взгляды победителей. Мужчины в то время носили кружевные галстуки, на завязывание которых уходило довольно много времени и усилий. Принцы в спешке, когда одевались к бою, повязали галстуки небрежно вокруг шеи: женщины теперь носят украшение по этому образцу, называемое Steenkerke или Steinkerques». Steinkerques со свободно свисающими концами, которое носят как мужчины, так и женщины, стало предшественником галстука в нашем сегодняшнем понимании - как украшение воротника. XVIII век, рококо, отдавал предпочтение жабо, декоративной косынке из муслина или кружев, которая лежит на груди и закрывает застежку на мужской рубашке. Жабо носят в течение двух столетий непрерывно, с 1640 до 1840 год, в особенности в XVIII столетии, и позднее оно переходит в женскую моду. В эпоху Французской революции и Директории мужчины носили широкие платки из белой материи. Французские революционеры в знак протеста против белых платков носили черный галстук («черный, как проклятье»). Очень сложным был способ завязывания галстука в первой половине прошлого века. В эпоху бидермейера возникло даже несколько «учебников» по искусству завязывания галстука. Автором одного из них был Бальзак. Чем сдержаннее становилась мужская мода XIX века, тем все большее внимание уделялось галстуку, одному из последних украшений в мужском туалете. В выборе галстука и способе его завязывания, как единодушно заявляли составители этих «учебников», должна проявиться особенность личности мужчины так же выразительно, как когда-то в складках античных одежд. Галстук гения, согласно этой теории, должен был бы иметь «гениальный размах», а заурядного человека можно было бы сразу распознать по форме галстука без фантазии. Галстук а ля Байрон имел нечто от духа великого поэта, если верить автору «Учебника о галстуках», вышедшем в 1828 году в Илменау и, разумеется, являющимся подражанием своим великим образцам в Лондоне и Париже. «Во всем, что связано с гением лорда Байрона (1788-1824 гг.), можно обнаружить определенную оригинальность. Поэтому мы не увидим в способе завязывания галстука славным поэтом ни красивости, ни аккуратности, как это приписывается модой. Самое малейшее сдавливание тела почти всегда «связывает дух». Как узнать, насколько способен туго затянутый галстук сковать полеты фантазии и задушить мысль? Певец Корсара избежал всех оков. И галстук, названный в его честь, значительно отличается от всех других галстуков: вместо того, чтобы приложить его сначала спереди на шею, он прикладывается к шее сзади, а затем два конца перетягиваются вперед и завязываются на большой узел под подбородком, узел должен был иметь в ширину как минимум 4 дюйма и из него должны были выходить два выразительных конца. Этот галстук был особенно удобен летом и для путешествий, потому что повязывался вокруг шеи только один раз и не слишком стягивал шею. Его цвет, соответственно возвышенности мыслей его изобретателя — sca-biosa (коралловый)».

В последней трети XIX века из висящих концов такого шейного платка возникает, наконец, галстук в современном виде, который остается неприкосновенным в мужской моде сегодня, и промышленность изобретает все новые и новые образцы для галстуков. Манишка осталась только исключительно в торжественных вечерних костюмах, а также в одежде для верховой езды.

Бабочка чаще всего используется в спортивной одежде. Особую популярность получила бабочка а ля Липтон, названная по имени английского чайного короля. Покрой галстука и расцветка зависит от формы воротника и силуэта одежды, ее низкой или высокой застежки и меняется поэтому вместе с изменением моды в одежде, форма узлов также приспосабливается к этим переменам. Среди множества образцов галстуков, от классических до спортивных, знатоки умеют очень точно выбрать тот, который соответствует современной моде и уместен для данного случая.

696. Жак-Луи Давид, Барер - против гражданина Капе (4 января 1793 года}. Гравюра.

697. Аделаида Лабий-Гияр, Максимильен Мария Изидор де Робеспьер. На Робеспьере парик и фрак, который украшают белое жабо и белые манжеты.

698. Франсиско де Гойя, Маркиз Кабаллеро. Венгерский национальный музей изобразительного искусства, Будапешт. Жабо испанского дворянина сделано из тонкого кружева и прикривается вышитым золотом жилетом и фраком.

699. Абрахам вам ден Темпель, Семейный портрет. Около 1660 г. Эрмитаж, Ленинград. Жабо голландских дворян сделано из широких белых полосок материи или кружева и закрывает вырез жилета. Жилет украшен многочисленными пуговицами на груди и рукавах.

700. Неизвестный мастер, Любовь на продажу. Гравюра, около 1793 г. Шейные платки в мужской моде того времени стали красноречивым выражением бунтарских политических взглядов.

701. Вацлав Побуда, Невероятные и чудесные. Литография. Характерной деталью французских дэнди, которых называли «невероятные», был широкий шейный платок, почти закрывающий рот. Фрак экстравагантного покроя дополнен цветастым жилетом с широкими бортами и брюками до колен с кисточками. На девушке (которую называли «чудесной») шляпа с высокой тульей.

XXIV. Аньоло Бронзино, Портрет Элеоноры Толедской. Национальная галерея, Прага.

XXV. Неизвестный мастер, Фрац I Лотринский. Архиепископский дворец, Прага.

XXVI. Неизвестный мастер, Мария Терезия. Архиепископский дворец, Прага.

XXVII. Неизвестный мастер, Мария Анна, графиня Штадионская, урожд. Шёнборн. Государственный замок.

XXVIII. Антонин Махек, Дама в голубом платье. Национальная галерея, Прага.

XXIX. Антонин Махек, Портрет Андрея Пеха. Национальная галерея, Прага.

XXX. Томас Гейнсборо, Портрет герцогини де Бофор. 1770 г. Эрмитаж, Ленинград.

XXXI. Антонин Махек, Портрет дамы с письмом. Национальная галерея, Прага.

702. Пелтро Уильям Томкинс, Примерка туфель. Английская мода. Гравюра по картине Чарлза Энселла. К фраку и парику в стиле рококо надевается кружевное жабо, брюки до колен и белые чулки. На платьях делается глубокое декольте.

703. Неизвестный мастер, Гайд-парк. Французская гравюра на меди. Здесь изображены модные в то время жабо и воротники.

704. Жан Огюст Доменик Энгр, М. Кордье (фрагмент). Лувр, Париж, фрак в стиле ампир дополнен воротником «фатерморд» с твердыми накрахмаленными уголками.

705. Из модного журнала. Шейный платок стал большим культом около 1830 года; разные способы завязывания шейного платка получали самые фантастические названия, как-то: а ля Байрон, примо темпо, по-ирландски, по-восточному и т. д.

706. «Пти Курье де Дам» (Petit Соиrrierdes Dames), 1838 г. К фраку и сюртуку в 40-е годы, вместо жабо, носят пластрон (слева), цвет которого соответствует цвету костюма или его дополняет.

707. «Пти Курье де Дам», 1837 г. Вечерний фрак (в середине) дополняет черный шейный платок; мужская одежда для прогулок состоит из сюртука, клетчатых брюк и пластрона.

708. Эксиз костюмов из «Театерцайтунг» (Theaterzeitung), 1831. Мужчина в вечернем фраке и цветастом жилете с широким шейным платком, закрывающим горло. Дамское платье с рукавами фонариком украшает шарф, свободно повязанный вокруг шеи.

709. Эскизы костюмов из «Театерцайтунг», 1831 г. На мужчине в рединготе галстук с короткими концами, повязанный вокруг шеи два раза; на шнурке висит монокль.

710. Эскиз костюмов из «Театерцайтунг», 1842. К вечернему фраку носят белый шейный платок или пластрон. В дамском платье обнажены плечи, через плечо наброшен шарф, на голове у дамы шляпа, украшенная перьями.

711. Доменико Морелли, Портрет художника Челонтано. Фрак с белым жилетом дополняет черный, завязанный на бант галстук и цилиндр.

712. Эжен Делакруа, Автопортрет. Лувр, Париж. Художник изобразил себя с усиками, во фраке с бархатным воротником и при галстуке с небольшим узлом, два раза повязанным вокруг шеи.

713. Шам (Амеде де Ноэ), «Наглый» галстук. Галстуки с острыми, накрахмаленными концами часто были мишенью насмешек и объектом карикатур.

714. Эдуард Мане, Балкон. Лувр, Париж. Двубортный пиджак, который на рубеже столетий вытесняет фрак, дополнен галстуком с опущенными концами.

Рукава

715. Статуя Марии Магдалины. Нотр-Дам, Монлюсон, XIII-XV вв. Готическое платье с узкими Длинными рукавами, большей частью без украшений. Плащ-накидка, дополняющая костюм, переходит в капюшон.

У большинства древних народов — египтян, персов, ассирийцев - нижнее белье было без рукавов. Классические античные одежды и плащи, которые в течение веков оказывали влияние на европейскую одежду, тоже были без рукавов.

В средневековую одежду рукава пришли из Византии. XII век, прежде всего позднее средвековье, начинает создавать такое разнообразие вариантов рукавов, которые иногда приобретают фантастические формы. Только в это время возникает нормальный покрой прочно вшитого рукава. У него было много вариантов: висячие рукава, рукава крылья, воронкообразные, мешковидные, фунтиковые, кисетообразные, в складку, присборенные. В эпоху Ренессанса и позднее, особенно в моде ландскнехтов, большой популярностью пользовались рукава с прорезями, а также присборенные. XV и XVI века были эпохой сменных рукавов, которые большей частью дорого и пышно декорировались. Поскольку одежда в дворянских кругах имела очень дорогие украшения, то она ограничивалась несколькими экземплярами, к которым делалось несколько сменных рукавов. Когда же расходы на одежду еще более возросли, а под рукава с прорезями надевался еще один рукав, появились попытки положить ограничения этой роскоши специальными законами, касающимися одежды. В Регенсбурге муниципалитет разрешал каждой горожанке иметь три пары рукавов. В XVII веке рукав опять вернулся к своей нормальной форме. Типичными для женской одежды XVIII века являются полудлинные рукава с кружевной оборкой. Совершенно короткие рукава, так называемые буфы (Puffarmel). носились около 1800 года. Бидермейер снова ввел в моду рукава широкие, пышные, которые имели много названий: гиго (франц. Gigot- конус), ветчинные, бараний окорок, слоновые и т. д., в последующий период с 1850 по 1860 гг. - в виде пагоды или полупагоды. Конусообразный рукав в стиле бидермейер вновь возвратился в 1890 году, он был широким в плечах, суживался к запястью, плотно его обтягивая. В моде чаще всего не господствует только одна форма. В 30-е годы XIX века существовало большое разнообразие рукавных форм, которые были в моде одновременно. «Иногда «ветчинные» рукава отрезались на сгибе руки (согласно специалисту по истории костюма Готтенроту), так что они оставались вздутыми только на верхней части предплечья, а в нижней плотно прилегали; иногда же рукава делаются совершенно узкими в плече и стягиваются на запястье широкой лентой, а сам широкий рукав спускается вниз, образуя вздутие у запястья получается как бы перевернутый «ветчинный» рукав... От рукавов с вздутием только наверху название амадис (amadis) перешло на совершенно узкие рукава, а затем и на другие виды рукавов. Узкий рукав назывался также квакерским, потому что был простой, не имел никаких украшений. Около 1836 года «ветчинные» рукава уже почти совершенно не встречаются...»

XX век, который вновь возвращается к естественной линии в одежде, умерен также и в экспериментировании с рукавами. Тем не менее мы встречаемся и здесь со стремлением изменить одежду с помощью выразительной формы рукавов. В мужской моде на пальто и пиджаках снова появляются петлицы, которые впервые мы видели в XVII веке на камзоле.

716. Тициан, Портрет мужчины в голубом. Национальная галерея, Лондон. На дворянине эпохи Ренессанса блуза из атласа с расширенными рукавами.

717. Ян ван Скорель, Мария Магдалина. Государственный музей, Амстердам. Рукав одежды девушки в стиле Ренессанс вышит жемчугом ромбовидным узором.

718. Бернгард Стригель, Бьянка Мария Сфорца, вторая жена Максимилиана. Рукава церемониальной придворной одежды украшены сборками, так наз. буфами; на плечах и локтях - прорези, которые заполнены белой плиссированной материей, перехваченной ленточками. Остальные части рукава украшены вышивками и лентами.

719. Микеланджело Караваджо, La bonne aventure (хорошее приключение) (фрагмент). Лувр Париж. Вариант рукава с прорезью в стиле барокко по всей длине рукава вшита полоска другого цвета На запястьи к рукаву пришита белая оборка - манжета. Подобное же решение имеет и белый воротник. Костюм дополняет берет с двухцветными перьями и накидка.

720. Карел Шкрета, Портрет дамы. Замок Рожмберк. На даме - кружевной чепец, уголки от которого ниспадают на лоб. Широкие рукава с прорезями оторочены мехом.

721. Уильям Хогарт, Епископ Гоудли. Гравюра. Парадная епископская одежда: рукава в стиле барокко схвачены лентой; сверху надета широкая накидка с разрезами для рук.

722. Ян Купецкий, Жена торговца Хаберштока. Национальная галерея, Прага. Вплоть до XVIII века форма рукавов в мужской и женской одежде не имеет существенной разницы.

723. Из модного журнала, 1830г. В 20-е годы Рукава делаются расширенными от плеча, подчеркивается тонкая талия— возникают различные варианты так наз. ветчинных рукавов (gigot, Schinkenarmel).

724. «Винер Моден» (Wiener Moden), 1832 г. Рукава-гиго нашиваются прямо на широкий вырез, ниспадают с плеч и сужаются только в запястье.

725. «Ла Мод де Пари» (La Mode de Paris), 1833 г. Ширина рукава еще более подчеркивается воротником, двойная кружевная кайма которого почти наполовину прикрывает рукав.

726. «Пти Курье де Дам» (Petit Courrierdes Dames), 1836 г. Другой вариант —линия рукава подчеркивается тканью в полоску.

727. Дамский вечерний туалет. Литография, 1872г. В 60-е годы вечерние платья уже имеют мягкие, плавно ниспадающие рукава.

728. «Симплициссимус» (Simplicissimus),Томас Теодор Гейне: «Куда уж Вам, барышня, с этими широкими рукавами не пройти через эти узкие ворота!» Карикатура того времени высмеивает широкие рукава, для которых врата райские слишком узки.

729. «Ле Рир» (Le Rire), 1896 г. Мужчина на рубеже столетия. Широкие рукава дамских платьев были часто объектом карикатур. В 90-е годы снова в моду вошли рукава присборенные и так наз. ветчинные (Keulen-, Shinkenarmel, gigot).

Манжеты

730. Неизвестный мастер. Дамский концерт (Фрагмент). Эрмитаж, Ленинград.

«Иметь манжеты» — когда-то это выражение означало «бояться». Произошло оно в XVIII веке в студенческой среде, когда владелец больших красивых манжет не мог отличиться в драке, опасаясь испортить свои прекрасные манжеты. В конце XVII века понятие манжеты распространилось из Франции по всей Европе; в то время оно обозначало модную кружевную оборку на рукавах, появилось же оно впервые в XVI столетии. Во французском языке слово manchette означает «рукавчик», т. е. уменьшительное от слова manche— рукав, которое восходит к латинскому слову manus - рука. В 1801 году о манжетах дам и господ пишется так: «Манжета - это узкая присборенная полоска из тонкой материи (муслина, тюля, полотна, батиста, флёра и т. д.), которая нашивается спереди на края рукава мужской рубашки, но иногда украшает и женскую одежду. Манжеты бывают простые и двойные, из которых верхние уже, чем нижние...

Оборка на мужской манжете, окаймляющая продольно разрез рукава на рубашке, называется по Французски fourchette. Pleureuse и frisette - это особый вид манжет, которые носятся во время траура при дворе...»

В дамской моде, в которой украшение рукавов, а тем самым и манжет играет попрежнему важную роль, в первой половине XVIII века впервые появляются «пагодовые» рукава; они были довольно узкие, доходили только до локтя, а там стягивались.

Переднюю часть предплечья таким образом покрывала кружевная манжета, иногда состоящая из нескольких рядов. При грациозном движении руки под кружевом приоткрывалось предплечье, и к этому туалету при соединилась другая деталь-длинные перчатки (в моде всегда одно новшество обуславливает другое). Как и на пагодовых рукавах, которые снова войдут в моду в эпоху кринолинов, проволочная ткань рукавов исчезает «в облаке тюля, батиста и кружев». Снова входит в моду кружевная манжета, в последний раз в блузках романтического стиля. Манжеты, в особенности элегантные кружевные, ниспадающие на руку, были декоративной деталью преимущественно мужской одежды. «Кружева на манжете никогда не были настолько длинны, чтобы через них не проглядывала передняя часть запястья».

Необходимо еще раз подчеркнуть тесную связь манжет с самого начала с воротником, которая сохраняется до нашего времени. Изменения в воротнике ведут к изменениям в манжетах: то они похожи на воротник «мельничный жернов», то на кружевной воротник. Например, в испанской моде манжеты и воротник делаются из дорогих кружев. Если во второй половине XVIII века носятся манжеты складчатые и более узкие, то это опять связано с жабо.

В эпоху бидермейер находим первое сходство с современной манжетой - с этого времени она уже не исчезала из мужской моды. В конце XIX века из соображений экономии была сделана попытка сохранить наиболее изнашиваемые места рубашки тем, что стали использоваться сменные, очень тугие валики, которые в качестве самостоятельной детали засовывались через запястье в рукава пиджаков. Эти валики пристегивались манжетными пуговицами и соединялись с манишкой. Из-за своего смешного вида эти, разумеется, полезные с точки зрения экономии валики были вскоре забыты. Перед первой мировой войной отказались от жесткой формы и вместо нее прижилась двойная манжета. Жесткие манжеты остались в вечерней одежде. Для дневных и спортивных рубашек сейчас существует целый ряд различных вариантов. Существует общее мнение, что манжеты создают элегантный вид и что одежда, где нет манжет, оптически теряет эффектность.

731. Лука Лейденский, Игра в шахматы. Государственный музей, Берлин. Различные типы манжет в стиле Ренессанс; рукава на запястье украшены прорезами.

732. Эль Греко, Рыцарь с рукой на груди (фрагмент). Музей Прадо, Мадрид. У испанского рыцаря - единственное украшение на одежде - белый кружевной воротник и накрахмаленное белое кружево на манжете.

733. Софонисба Ангуишола, Три сестры художницы за игрой в шахматы. Национальный музей, Познань. У молодых дворянок узкие рукава, украшенные только кружевной или вышитой полоской манжеты.

734. Вацлав Голлар, Англичанка на прогулке по городу. Гравюра.

735. Вацлав Голлар, Мужчина в церемониальной одежде. Гравюра.

736. «Костюм паризьен» (Costumes parisiens), 1814 г. Платье, украшенное кружевом.

737. Вацлав Голлар, Парижская горожанка. Гравюра. Парижская городская женщина одета в одноцветный жилет, который украшают манжеты из белой материи и широкий воротник у декольте, покрывающий плечи.

738. Платье времен Людовика XVI. Придворная дама королевы Марии Антуанетты Луиза де Савой-Каринян, принцесса де Ламбаль. Гравюра на меди по картине в Версальской галерее.

Пояса и перевязи

739. Лукас Кранах, Влюбленный старец. Национальная галерея, Прага.

Банделье (Bandeliert — широкая полоска материи, прикрепленная к оружию, на которой в XV и XVI столетиях носились пороховница, гильзы и т. д. В XVII веке это модный аксессуар кавалера, носящего шпагу.

Дупсинг (Dupsing, Dupfing, Tensink) -тип кушака для ношения меча в XIII веке, который повязывается низко поверх воинского плаща или кольчуги. Во второй половине XIV века этот широкий пояс пышно декорируется золотом и надевается на пальто облегающее все тело и часть бедер. К этому поясу может прикрепляться орудие труда, оружие, нож, сумка, а также бубенчики. Позднее он уже не является отдельной частью одежды, а как позумент нашивается прямо на вамс.