13 страница. В этом же наборе имеется пластиковый шпатель (внизу, справа)

В этом же наборе имеется пластиковый шпатель
(внизу, справа). Его форму можно легко менять с по-
мошью ножа и напильника и приспосабливать для
шпатлевания ребёр и уступов.

Для нанесения шпатлёвки на протяжённые поверх-
ности простой формы, например, панели дверей, мож-
но использовать фасадный шпатель (на фото вверху).
Он предназначен для отделочных работ при строи-
тельстве, однако отлично подойдёт для нанесения
шпатлёвки, а также как линейка для контроля формы
отшлифованной поверхности.

10.3.2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШПАТЛЁВКИ
И ЖИДКОЙ ШПАТЛЁВКИ

Набираете из банки шпателем или заострённым
стержнем необходимое количество шпатлёвки, выкла-
дываете её на «мольберт», добавляете в неё из тюбика
отвердитель и затем тщательно всё перемешиваете
в течение примерно одной минуты. Соотношение шпат-
лёвки и отвердителя указывается на банке и составля-
ет в среднем 1:50. Это соотношение приходится выдер-
живать на глаз. Если сделать ошибку, то шпатлёвка
может не отвердеть вообще или отвердеть во время пе-
ремешивания. Умение правильно дозировать количе-
ство отвердителя приходит с опытом. Для более точного
дозирования можно выкладывать отвердитель рядом со
шпатлёвкой, а затем уже смешивать их.

В фирменных магазинах может продаваться шпатлёв-
ка в упаковке в виде двух дозаторов-шприцев. Они
избавляют вас от проблем с выдерживанием правиль-
ного соотношения компонентов.

Время «жизни» правильно приготовленной шпатлёв-
ки в летнее время составляет не более 3-5 минут.

И ещё один момент. Во всех руководствах по
шпатлеванию пишут, что если в шпатлёвку добавлено
избыточное количество отвердителя (пероксида), то
возможно появление пятен на окрашенной поверхнос-
ти. Это объясняется тем, что якобы пероксид «подни-
мется» через все последующие покрытия, включая
эмать, и станет видимым.

Теперь о приготовлении жидкой шпатлёвки. Перед
употреблением содержимое банки с жидкой шпатлёв-
кой необходимо тщательно перемешать. Затем вылить
необходимое количество жидкой шпатлёвки в пласти-
ковый стаканчик или в фирменную мерную посуду
(п. 11.2.2). После этого добавляете отвердитель и пере-
мешиваете компоненты. Соотношение отвердителя
и жидкой шпатлёвки может составлять от 1:50 до 1:30
и указывается соответствующей пиктограммой на упа-
ковке (п. 4.13).

10.3.3. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛА
И ПЛАСТМАССЫ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ
ШПАТЛЁВКИ

Перед нанесением шпатлёвки, в том числе и жид-
кой, поверхность шлифуется до металлического блеска
абразивом 120 всухую. Затем на отшлифованную по-
верхность наносят из распылителя тонкий одинарный
слой эпоксидного грунта и сушат его. И только после
этого на загрунтованную поверхность наносят напол-
няющую шпатлёвку.

Если вам не нужно высшее качество, то операцию
нанесения эпоксидного грунта можно опустить. Шпат-
лёвка наносится сразу на чистый метатл.

Что касается пластмассы, то здесь возможны варианты.

1. При использовании полиэфирной шпатлёвки для
пластмасс Flex от Саг System поверхность обезжири-
вают и шлифуют абразивом 120.

2. При использовании эпоксидного клея-шпатлёвки
фирмы ЗМ 05900 поверхность обезжиривают, шлифу-
ют, затем наносят специальный активатор из аэрозоль-
ного баллона 05917, сушат его и только после этого на-
носят клей-шпатлёвку.

10.3.4. НАНЕСЕНИЕ ШПАТЛЁВКИ.

РАБОТА ЗИМОЙ. ТОЛЩИНА
НАНОСИМОЙ ШПАТЛЁВКИ

Напоминаю. Шпатлёвка ни при каких обстоятельствах
не должна наноситься на травящий (кислый) грунт!

(см. «Предыдущие и последующие покрытия», п. 4.4).
О толщине наносимых шпатлёвок написано в п. 4.1.2
и п. 7.2.4.

Шпатлёвку наносят шпателем подходящего размера,
набирая её с мольберта. Если в гараже или на улице
тепло, то вам нужно пошевеливаться.

Если вы замешкаетесь, то шпатлёвка отвердеет до
того, как вы успеете нанести её на ремонтируемый
участок. Более быстрому отвердеванию способствуют
также прямые солнечные лучи.

При шпатлевании сравнительно больших поверхнос-
тей шпатлёвку можно наносить небольшим шпателем,
а большим разравнивать. В этом случае неизбежно об-
разуются небольшие ямки, которые вы заполните за
следующий проход, после отверждения уже нанесён-
ной шпатлёвки. Не стремитесь убрать все ямки сразу,
в один приём, так как вы «свезёте» уже нанесённую
шпатлёвку.

Шпатлёвку наносите абсолютно чистым шпателем,
очищая его от остатков шпатлёвки перед каждым но-
вым проходом.

Как только вы заметите, что шпатлёвка во время на-
несения начинает «скатываться», заканчивайте работу.
Через некоторое время она отвердеет, вы её предвари-
тельно отшлифуете и положите следующий слой.

Шпатлевание — дело долгое и ответственное. От него
зависит качество восстановления повреждённой
поверхности. Шпатлёвку придётся укладывать и шли-
фовать несколько раз, прежде чем будет достигнут при-
емлемый результат.

Теперь поговорим о работе при низких температурах,
то есть зимой. Производители шпатлёвок не преду-
сматривают такой возможности вообще. Из надписей
на банках можно сделать вывод, что при температуре
ниже +15°С работать со шпатлёвкой нельзя. Однако
известно, что если нельзя, но очень хочется, то можно.

Зимой шпатлёвка делается густой и хуже перемеши-
вается. Но это не самое главное. Основная проблема
состоит в том, что время, за которое шпатлёвка отвер-
ждается, становится неприемлемо большим. Чтобы ус-
корить дело, можно использовать фен. Нагрев шпатлёв-
ки должен быть умеренным, не более 60°С, иначе она
начнет «пузыриться» и потеряет адгезию к металлу.
Температуру контролируйте на ощупь так, чтобы
шпатлёвка была умеренно горячей и ни в коем случае
не жгла пальцы.

Замечено, что единожды прогретая шпатлёвка окон-
чательно твердеет даже на морозе.

Иногда приходится решать обратную задачу. Как сде-
лать так, чтобы в летнюю жару замедлить процесс за-
твердевания шпатлёвки?

Это необходимо также, если вы хотите нанести мно-
го шпатлёвки на поверхность большой площади. Для
этой цели можно использовать «медленную» шпатлёв-
ку, отличающуюся от обычной большим временем
«жизни». Такие шпатлёвки можно найти в специали-
зированных магазинах по продаже кузовного софта.

10.3.5. НАНЕСЕНИЕ ЖИДКОЙ ШПАТЛЁВКИ

Для уменьшения риска оконтуривания (п. Ю.7),
а также для удаления пор и царапин поверх доводочной
шпатлёвки можно нанести 2-3 (или более) слоя жид-
кой шпатлёвки с заходом на границу отремонтирован-
ного участка. Жидкая шпатлёвка даст запас толщины
на последующее шлифование оконтуренного участка.
Шлифуется абразивом 220-240 под нанесение вторич-
ного грунта. Границу ремонтируемого участка и старо-
го покрытия также шлифуем абразивом 220-240.

Жидкая шпатлёвка так же, как и грунт, эмаль или
лак, наносится на поверхность с помощью распылите-
ля. Диаметр дюзы выбирают равным 2—3,5 мм при дав-
лении воздуха 3-5 кг/см². Полное время отверждения
жидкой шпатлёвки значительно больше, чем время от-
верждения шпатлёвки «под шпатель», и может состав-
лять 2-3 часа при температуре +20°С. Жидкую
шпатлёвку можно подогреть, например, самодельным
подогревателем (см. п. 13.6) до 60°С, что сократит вре-
мя отверждения до 30 минут. Толщина слоя шпатлёвки,
наносимого за один проход, достигает 0,1 мм.

За несколько проходов шпатлёвка гарантированно
заполняет царапины от абразивов с зерном 60.

Соотношение отвердителя и жидкой шпатлёвки
может составлять от 1:50 до 1:30.

Для уменьшения вязкости в шпатлёвку можно доба-
вить немного (до 5%) растворителя. Наносить жидкую
шпатлёвку можно на старую отшлифованную краску,
на тонкий одинарный слой эпоксидного грунта, а так-
же на другие полиэфирные шпатлёвки.

Если вам не нужно высшее качество, а оконтурива-
ние вас не слишком беспокоит, можете жидкую
шпатлёвку не наносить.

ШОЕД ШЛИФОВАНИЕ ЗАШПАТЛЁВАННЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ

Как уже отмечалось, шлифование применяется
на всех стадиях подготовительных работ. Шлифу-
ют не только сам кузовной металл, но и все мате-
риалы, наносимые него и на пластмассу — все виды
шпатлёвок, грунт, эмаль и лак.

10.4.1. ИНСТРУМЕНТЫ
И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РУЧНОЙ
ШЛИФОВКИ ШПАТЛЁВОК

Шлифовку зашпатлёванных поверхностей можно ве-
сти как вручную, так и с помощью шлифовальной ма-
шины.

Окончательная шлифовка практически всегда ведёт-
ся вручную. Это объясняется тем, что, во-первых, с гро-
моздкой машиной не везде подлезешь. А во-вторых,
в тех местах, где нужна особая осторожность — на углах
и на краях деталей — производительная машина легко
прошкурит любые покрытия до железа.

Для ручной шлифовки можно использовать так на-
зываемые «шлифки» (в гаражах их называют «тёрки»),
которые можно купить в магазине. Они бывают трёх
основных видов:

а) пластмассовые шлифки с основанием из мягкой
микропористой резины. Имеют зажимы для крепления
шлифовальной шкурки. Выпускаются двух типоразме-
ров. Мягкое основание не позволяет использовать их
для грубой предварительной шлифовки. Их основное
назначение — доводочные работы водостойкими шкур-
ками вмокрую по грунтованной и окрашенной поверх-
ности. Конечно, работать ими можно и всухую;

б) шлифовальные блоки из твёрдой резины. Приме-
няются для всех видов шлифовальных работ, включая
доводочные. Шлифовка может быть и мокрой, и сухой;

в) шлифки с креплением шкурки на «репейнике».
Широко применяются при подготовительных работах,
включая грубую обдирку металла и шпатлёвок с на-
полнителями. Имеют твёрдое основание следующих
размеров:

1. 70x425 мм. Их могут называть также рубанками
или даже фуганками за сходство с соответствующими
инструментами для обработки дерева. Как правило,
они изготовлены из пластмассы. В некоторых моделях
между ручками может вставляться регулируемая рас-
порка, и тогда рубанок изгибается и может быть ис-
пользован для ошкуривания криволинейных поверх-
ностей.

2. 70x127 мм и

3. 70x198 мм - укороченные версии длинного шлиф-
ка, описанного ранее. Могут оснащаться насадкой дня
шлифовки рельефных поверхностей.

4. 115x225 мм.

Добротные шлифки от фирмы ЗМ или Mirka, как
уже отмечалось, можно купить в специализированном
магазине. Если вы не хотите тратить деньги на покуп-
ку шлифков, то их можно сделать самостоятельно из
подходящих по размеру отрезков ровных строганых
дощечек. При самостоятельном изготовлении к одной
стороне доски нужно приклеить липучку Купить лип-
кий «репейник» можно в тех же магазинах, где и ку-
зовной софт.

Самыми простыми приспособлениями для шли-
фовки являются деревянные (самодельные) и рези-
новые блоки. Деревянный блок — отрезок строганой
доски размером примерно 80x200 мм и толщиной
миллиметров двадцать. Указанные размеры являют-
ся ориентировочными и могут меняться для каждого
конкретного случая. То же самое можно сказать
и о резиновом блоке — его размеры зависят от конк-
ретной задачи и от материала, который есть у вас
под рукой. Шлифовальную шкурку обёртывают вок-
руг блока — и можно начинать работу.

10.4.2. ОСОБЕННОСТИ
МАШИННОЙ ШЛИФОВКИ

Шлифовальная машина (п. 2.4.6) не оставляет длин-
ных и глубоких царапин, свойственных ручной обра-
ботке. Машина также гораздо производительней, чем
ручная «тёрка». В высокой производительности есть
и плюсы, и минусы. Шустрая машина, «заряженная»
грубым абразивом, может быстро и незаметно снести
всю шпатлёвку, которую вы с такой тщательностью на-
несли. Если вы только начинаете опыты по шпатлева-
нию и шлифованию, то она вам не нужна. Вот когда
освоите приемы ручной работы, тогда....

10.4.3. СУХАЯ И МОКРАЯ ШЛИФОВКА

Шпатлёвку требуется шлифовать всухую. Делают это
из-за высокой гигроскопичности (способности впиты-
вать воду) полиэфирных, в том числе и жидких, шпат-
лёвок. При мокром шлифовании шпатлёвка набирает
воду, которая достигает металла и приводит к его кор-
розии.

Вода может также вспучить последующие покры-
тия, особенно при горячей сушке. Нагретая вода, ис-
паряясь, «вылезает» из пор и приподнимает грунт
и краску. Поверхность покрывается «сыпью». Работу
надо переделывать.

Надеюсь, я привел достаточно веские аргументы
и убедил вас в том, что шлифовать шпатлёвку вмок-
рую нельзя.

Однако известно, что если нельзя, но очень хочется,
то можно.

Если вы всё-таки применили воду, то шпатлёвку не-
обходимо долго сушить с помощью какого-либо нагре-
вателя или ещё дольше в естественных условиях.

Мокрое шлифование полиэфирных шпатлёвок ни-
когда не применяется в подготовительных системах
высшего качества.

Теперь пояснения по поводу мокрого шлифования.

■Mt&a и е«. сотавагъ огромного количества шлифоваль-
ной пыли. Мокрую шлифовку применяют при тонких
доводочных работах, например, при снятии шагрени,
сора, потёков с поверхности лака или краски (п. 12.4.1).

Мокрая шлифовка ведётся водостойкой шкуркой
с более мелким зерном, чем при аналогичной шлифов-
ке всухую, так как вода выносит продукты шлифовки,
и абразивные зерна не забиваются ими.

10.4.4. ШЛИФУЕМ ШПАТЛЁВКУ.

«ПРАВИЛО СОТНИ»

После того как шпатлёвка достаточно отвердела,
можно приступать к шлифовке. В летнее время это
происходит минут через двадцать после нанесения её
на поверхность. Если начать шлифовать раньше,
шлифовальная пыль будет липкой, она быстро «за-
клеит» зерна абразива, и он перестанет работать.
Шлифовку грубой шпатлёвки начинают абразивом не
грубее 60, заканчивают абразивом 120 (см. таблицу
10.1, с. 103). Все последующие слои доводочной
шпатлёвки должны укладываться на поверхность, не
имеющую царапин от грубого абразива. Шпатлёвка,
уложенная поверх грубых царапин, может просесть,
и царапины оконтурятся (п. 10.7). Окончательная шли-
фовка за шпатлёван но го доводочной или жидкой шпат-
лёвкой участка для последующего нанесения вторич-
ного грунта ведётся абразивом 220-240.

Ешё один важный момент. После грубой предвари-
тельной шлифовки поверхность будет иметь довольно
глубокие царапины. Для того чтобы гарантированно
удалить их, потребуется абразив, размер зерна которо-
го отличается от размера зерна предыдущего абразива
на величину не более 100.

Например, вы предварительно отшлифовали
шпатлёвку абразивом 60. Для гарантированного удале-
ния грубых царапин вы выбираете ближайший (60+100)
абразив (150). Если взять абразив с зерном, например,
220, то он не сможет удалить царапины от абразива
с зерном 80.

Другой пример. Вы отшлифовали зашпатлёванную
поверхность абразивом 240. Для удаления царапин бе-
рем абразив не тоньше 320.

Это правило, называемое «правилом сотни», приме-
нимо для грубых и средних абразивов до 600 включи-
тельно.

При шлифовке тонкими абразивами от 600 и тоньше
шаг (иногда можно сказать «градация») в размере зер-
на возрастает до 200.

Для правильного выбора размера зерна шлифовальной
шкурки под конкретную операцию пользуйтесь таблицей
10.1 на с. 103.

■ТЛЯ СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ
ОТШЛИФОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Контроль зашпатлёванной и отшлифованной поверх-
ности ведётся практически так же, как и контроль от-
рихтованной поверхности. Рассуждения по этому
поводу есть в п. 7.2.4. Существенное отличиезашпат-
лёванной и отшлифованной поверхности от отрихто-
ванной состоит в размерах дефектов. Если после рих-
товки деталь приблизительно сояляллет ло
^.-мййяяазйр srct-.K- штетеватгя это совпадение
должно быть максимальным. Достичь абсолютно точ-
ного совпадения с исходной формой практически не-
возможно. Главная цель - достичь максимального ви-
зуального совпадения отремонтированной детали
с оригинальной.

Другой способ - контроль на ошупь. Если медленно
и без нажима провести пальцем по отшлифованной по-
верхности, то по характеру ощущений, которые вы ис-
пытываете, можно оценить величину и тип дефекта.
Если характер ощущений не меняется, то поверхность
ровная, если меняется, то имеются дефекты. Очень
трудно объяснить, чем царапина по ощущениям отли-
чается от ямки, поэтому разбирайтесь с этим самостоя-
тельно. Замечу, однако, что контроль на ощупь исполь-
зуется постоянно и на всех стадиях подготовительных
и отделочных работ. Тренированные пальцы всегда во-
стребованы на любой стадии контроля качества подго-
товительных и отделочных работ.

И ещё. Во время шлифования контроль качества ве-
дётся всеми способами, а не каким-то одним.

10.5.1. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ШЛИФОВКИ
С ПОМОЩЬЮ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ВЫЯВИТЕЛЕЙ

Одного только контроля формы поверхности недоста-
точно. Дело в том, что она может иметь царапины,
поры, мелкие ямки. Все эти дефекты, если их не ус-
транить. обязательно проявятся на окрашенной повер-

хности. Контроль качества шлифовки осложнён тем об-
стоятельством, что перечисленные дефекты практичес-
ки невидимы на отшлифованной поверхности. Более
того, отшлифованная поверхность выглядит практичес-
ки идеально, и кажется, что она не имеет дефектов
вообще.

На самом деле это не так. Чтобы убедиться в этом,
достаточно перед шлифовкой нанести на поверхность
специальный шлифовальный выявитель. Шлифоваль-
ный выявитель выпускается в двух видах — в виде
аэрозольной чёрной краски...

Краску наносят на шлифуемую поверхность распы-
лением из аэрозольного баллона, а порошок — аппли-
катором (небольшой поролоновой губкой).

После шлифования выявитель остаётся в тех местах,
где имеются перечисленные выше дефекты. Шлифо-
вальный выявитель как бы метит дефекты, имеющие-
ся на поверхности. Вам останется зашпатлевать эти
«чёрные метки» и повторить шлифовку.

Лично мне больше нравится работать с аэрозоль-
ным выявителем.

Выявитель наносят на поверхность довольно эко-
номно.

Шлифованная поверхность не имеет глянца и ма-
лопригодна для контроля на блик.

Однако если нанести на неё тонкий глянцевый слой
краски, который ещё называют «выявительным сло-
ем», то картина изменится. Контроль станет возмож-
ным, и вы убедитесь в том, что есть ещё над чем рабо-
тать. Дефекты выявляются на казалось бы идеально
подготовленной поверхности. Что тут скажешь? Нужно
работать дальше - перешлифовывать дефекты, шпат-
левать, опять шлифовать....

Если вы твёрдо решили показать высокий класс,
то едва ли вас остановят эти пустяки.

Теперь несколько практических советов:

а) в качестве выявительного слоя можно использо-
вать эпоксидный грунт. Он имеет довольно приличный
глянец, хотя и уступает глянцу эмали;

б) иногда на стадии контроля способом выявительно-
го слоя выясняется, что нужно провести дополнитель-
ное шпатлевание вновь обнаруженных дефектов.
В этом случае дефектный участок расшкуривается до
металла или до полиэфирной шпатлёвки. Недопустимо
шпатлевать дефекты поверх краски или вторичного
грунта (см. таблицу в п. 4.4 и примечания), если только
технология не предусматривает других возможностей;

в) если в качестве выявительного слоя применялась
эмаль, то перед проведением последующих работ она
должна быть полностью просушена и отшлифована.

Если вам не нужно высшее качество, то контроль на
«блик» не проводится.

КЕН ГРУНТОВАНИЕ

Грунтование является обязательной операцией, пред-
шествующей окраске. Недостаточно только зашпатле-
вать и отшлифовать поверхность. Необходимо также
нанести на неё грунт, который заполнит мелкие цара-
пины от шлифовки зашпатлёванных участков, а также
создаст адгезивную подложку для нанесения на неё
эмали.

Грунт так же, как и жидкая шпатлёвка, лак или
краска, наносится распылителем (п. 3.2.4, П.4). О ме-
тодиках работы распылителями читайте в п. 11.4.

10.6.1. ПЕРВИЧНЫЙ ГРУНТ

В качестве первичного (то есть наносимого непо-
средственно на чистый металл) грунта применяют тра-
вящий (кислый) грунт. Лучше, если это будет
2К-грунт. Травяший грунт наносится на все участки,
отшлифованные до чистого металла, тонким одинарным
слоем. Грунт может перекрыть уже зашпатлёванные
участки и частично участки со старым отшлифован-
ным (оригинальным) покрытием.

Перед нанесением первичного грунта на новую
деталь удаляем с неё полностью (где это возможно)
абразивом 120 транспортировочный грунт. Там, где
это сделать невозможно, оставляем всё как есть.

Первичный грунт обязателен в подготовительных
системах высшего качества, так как даёт уверен-
ность в том, что металл не будет корродировать под
всеми последующими покрытиями.

Если вам не нужно высшее качество, то не обяза-
тельно полностью удалять транспортировочный
грунт. Достаточно слегка отшлифовать его и сразу
приступать к следующей операции.

10.6.2. ВТОРИЧНЫЙ
(ПОРОЗАПОЛНЯЮЩИЙ) ГРУНТ

Вторичный грунт наносится на первичный грунт
и на зашпатлёванные и отшлифованные абразивом
220 участки в 2—3 слоя. Вторичный грунт служит ад-
гезивной и демпфирующей прослойкой между крас-
кой и металлом.

После тщательной просушки вторичный грунт
шлифуется всухую предварительно абразивом 320
и окончательно (под краску) абразивом 500. В слу-
чае мокрой шлифовки шлифование ведётся абрази-
вом 800-1000. После этого деталь тщательно просу-
шивается.

Если вам не нужно идеальное качество, то вторич-
ный грунт можно не шлифовать.

КИЯ УСАДКА И ОКОНТУРИВАНИЕ

После нанесения вторичного грунта зашпатлёванные
участки обязательно оконтурятся.

Оконтуривание - это проявление границ зашпатлёван-
ного участка под последующими покрытиями — грунта-
ми и эмалями.

Оконтуривание — очень неприятный и хорошо замет-
ный на окрашенной поверхности дефект при контроле
поверхности методом на блик.

Может возникнуть не сразу, а спустя несколько дней
после окраски. Оконтуривание возникает вследствие
того, что полиэфирные шпатлёвки дают усадку уже под
краской, в результате чего становится видимой грани-
ца (контур) зашпатлёванного участка.

Усадка - это постепенное уменьшение объёма
шпатлёвки в процессе отверждения. Усадке подверже-
ны абсолютно все виды полиэфирных шпатлёвок, незави-
симо от их вида и производителя. Помните, что усадка
у разных шпатлёвок может быть меньше или больше, но
она обязательно будет.

Оконтуривание может возникнуть в следующих слу-
чаях:

— если под шпатлёвкой находится не чистый металл
или тонкий слой эпоксидного 2К-грунта, а что-нибудь
ещё - например, травящий грунт, наполняющий акри-
ловый грунт, нитрошпатлёвка.

Иными словами, под шпатлёвкой находятся запрещён-
ные инструкцией предыдущие покрытия (см. табл. 4.1),
которые были нанесены в нарушение технологии;

— если у шпатлёвки было мало времени на то, чтобы
произошла окончательная усадка. В инструкции по
применению шпатлёвки сказано, что время полного от-
верждения составляет около 20 минут. Однако там ни-
чего не говорится о времени, необходимом для полной
усадки.

Полная усадка может произойти через довольно дли-
тельный промежуток времени.

Практика показывает, что окончательное шлифова-
ние полиэфирной шпатлёвки под вторичный грунт
и последующую окраску должно проводиться как ми-
нимум на следующие сутки после шпатлевания.

Теперь поговорим о вкладе вторичного грунта в окон-
туривание.

Толщина грунта должна быть такой, чтобы оставался
запас на шлифовку оконтуренного участка. Обычно для
этого достаточно 2-3 слоев с промежуточной сушкой.

Иногда вторичный грунт наносится гораздо более тол-
стым слоем, почти как жидкая шпатлёвка. Это бывает
тогда, когда мастеру уже надоело шпатлевать и шли-
фовать и он хочет компенсировать дефекты шпатлева-
ния большой толщиной грунта.

В этом случае необходимо учитывать то обстоятель-
ство, что вторичный грунт тоже дает усадку. Причём чем
толще слой грунта, тем больше усадка. Процесс усадки
вторичного грунта может оказаться более длительным,
чем усадка полиэфирной шпатлёвки, в том числе
и жидкой. Это объясняется тем, что в грунте, помимо
всего прочего, содержится растворитель.

В практике встречались случаи, когда оконтурива-
ние возникало через неделю и более после окончатель-
ной окраски детали.

Средство борьбы с этим явлением только одно —
время.

Время, как оказалось, способствует не только лечению
исцарапанной жизнью души, но и окончательной усадке
вторичного фунта.

Если вы нанесли толстый слой вторичного грунта (на-
пример, миллиметр-полтора), то будьте готовы к тому,
что он окончательно усядет только через неделю или
даже позже. Как ни странно, в большей степени это
касается эпоксидных грунтов.

Из этого всего делаем выводы:

а) вторичный грунт не должен наноситься слоем
чрезмерной толщины. Для этого предназначена жидкая
шпатлёвка;

б) для окончательной усадки нанесённых материа-
лов нужно время;

в) помните о предыдущих и последующих покры-
тиях (п. 4.4).