15 страница. Первый, ускоренный, заключается в том, что вы обез- жириваете загрунтованную деталь и затем шлифуете её скотч-брайтом серого цвета

Первый, ускоренный, заключается в том, что вы обез-
жириваете загрунтованную деталь и затем шлифуете её
скотч-брайтом серого цвета. После этого деталь готова
к окраске.

Второй, более предпочтительный, предусматривает су-
хую шлифовку катафорезного грунта скотч-брайтом
320 или 360 (красного или зелёного цвета) под последу-
ющее грунтование порозаполнителем.

5. Грунтуем деталь. Если с детали был снят транспор-
тировочный грунт, то перекрываем голое железо тон-
ким слоем травящего 2К грунта. После просушки нано-
сим 2—3 слоя порозаполняющего грунта.

В остальных случаях (шлифованный транспортировоч-
ный и катафорезный грунты) также перекрываем де-
таль 2—3 слоями порозаполнителя.

6. Шлифуем грунт всухую абразивом 500 или вмок-
рую абразивом 800-1000.

7. Устанавливаем деталь на малярный стенд (п. 13.4)
и наносим на неё 2-3 или более слоёв эмали.

11.5.2. ПОЛНАЯ ОКРАСКА СЪЁМНЫХ
ВОССТАНОВЛЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ

Съёмная восстановленная деталь имеет отремонтиро-
ванный, то есть зашпатлёванный и загрунтованный,
участок и участок с сохранившимся старым (ориги-
нальным) покрытием.

Вся деталь, включая отремонтированный и непо-
вреждённый участки, шлифуется всухую абразивом
500 или вмокрую абразивом 800-1000. Если шлифов-
ка велась вмокрую, то деталь нужно тщательно про-
сушить. Далее окрашиваем загрунтованный участок
эмалью в два или более мокрых слоя с промежуточной
сушкой (число слоёв должно быть таким, чтобы грунт
перестал просвечивать). Первый слой немного пере-
крывает загрунтованный участок и заходит на старое
покрытие. Второй слой полностью перекрывает пер-
вый и также заходит на старое покрытие.

Третьи (последним) слоем полностью перекрываем
всю деталь.

Теперь пояснения по существу окраски.

Первые два (или более) слоя укрывали грунт, чтобы
он не просвечивал через эмаль.

Третий слой может быть одиночным, так как грунт
уже предварительно укрыт двумя слоями краски,
а старое покрытие не будет просвечивать через крас-
ку, поскольку имеет тот же или почти тот же цвет,
что и новое.

Поэтому третий слой можно делать переразбавленной
на 100% эмалью (п. 11.5.5).

11.5.3. ПЕРЕКРАСКА
СТАРОГО (ОРИГИНАЛЬНОГО)
ПОКРЫТИЯ СЪЁМНЫХ ДЕТАЛЕЙ

При полной перекраске старой съёмной детали по-
следовательность действий практически такая же, как
при окраске новой. Отличие будет в том, что вместо
транспортировочного грунта на детали лежит слой ста-
рого (оригинального) покрытия. В этом случае действу-
ем следующим образом:

а) моем и обезжириваем деталь (п. Ю.2);

б) устраняем все дефекты типа сколов, мелких вмя-
тин, царапин и коррозии. Мелкие вмятины устраняем
аналогично п. 11.5.1в. По поводу ремонта сколов и цара-
пин необходимы пояснения.

Обычно сколы и царапины шпатлюют тонкими IК ак-
риловыми или нитрошпатлёвками, специально предназ-
наченными для этого. Они допускают окраску без до-
полнительного грунтования.

Как показала практика, такой метод ремонта иногда
приводит к «оконтуриванию» дефекта.

Чтобы этого не произошло, советую ремонтировать де-
фекты по «полной», то есть расшкуривать их до чистого
металла, наносить эпоксидный грунт, шпатлевать, шли-
фовать, далее наносить порозаполнитель. Порозаполни-
тель надо шлифовать всухую абразивом 500 или вмок-
рую абразивом 800-1000. После этого скол или царапи-
на готовы к окраске. Как правило, при таком способе
ремонта оконтуривания не происходит;

в) снимаем глянец со старого (оригинального) покры-
тия с помощью абразива с зерном 500 при сухом шли-
фовании и с зерном 800—1000 при мокром. После мок-
рого шлифования деталь тщательно сушим;

г) помещаем деталь в малярный стенд и окрашиваем
в 2—3 или более слоёв.

При полной перекраске деталей возникает вопрос
о совместимости старой и новой краски. Или, говоря
по-другому, не «вспучит» ли старую краску новое по-
крытие?

Если старое покрытие - заводское, то есть алкидная
или акриловая эмаль, то проблем обычно не бывает.

Если покрытие — ремонтное, то есть до вас деталь
уже ремонтировали и окрашивали, дело несколько ос-
ложняется, так как:

а) неизвестно происхождение ремонтного покрытия.
Хотя, на самом деле, нитроэмалями уже сто лет как ни-
кто не красит, как впрочем, и дешёвыми ремонтными
«садолинами»;

б) неизвестно качество подготовки к окраске. Мо-
жет быть, старое ремонтное покрытие было нанесено
неподобающим образом, например, без снятия глянца
или поверх грязи.

Так или иначе, можно попробовать сделать «сольвент-
ный тест». Для этого необходимо смочить ветошь раство-
рителем, который применяется для разбавления новой
эмали. Затем прикладываете ветошь в незаметном мес-
те к старому покрытию на несколько минут. Если ткань
окрасилась, а покрытие «поплыло», значит, при пере-
краске будут проблемы.

В этих случаях рекомендуется сошлифовать старую
эмаль, добравшись либо до чистого металла, либо до за-
водской краски или грунта.

Для страховки можно нанести на старую эмаль слой
разделительного (изолирующего) грунта, предваритель-
но прошлифовав ее «всухую» абразивом 500. Раздели-
тельный слой предотвратит возможное вспучивание ста-
рой эмали под новой.

После шлифовки грунта деталь перекрывают эмалью
в 2-3 слоя.

11.5.4. ОСОБЕННОСТИ ОКРАСКИ
МЕТАЛЛИКАМИ И ПЕРЛАМУТРАМИ

Базовая эмаль наносится в количестве трёх и более
слоёв. Толщина трёх слоёв базового покрытия может
составлять 15—30 микрон против 50-75 микрон для
акриловой эмали.

Это значит, что базовая краска не в состоянии «за-
лить» те царапины, которые может залить эмаль. Не за-
меченные на стадии шлифовки грубые царапины заси-
яют на солнце, но их ослепительный блеск не доставит
вам радости.

Базовая краска в состоянии выявить также разнород-
ное покрытие, например, переход шлифованного грун-
та в нешлифованный. Разница в фактуре шлифованно-
го и нешлифованного грунта, о которой вы и понятия не
имели, превосходно выявится с помощью базового слоя
и зафиксируется лаком.

для уменьшения риска появления таких дефектов:

а) подложка должна иметь по возможности однород-
ную поверхность, шлифованную или нешлифованную;

б) окончательную шлифовку подложки ведут абрази-
вами не крупнее 500 всухую и 1000 вмокрую. Для того
чтобы не проглядеть дефекты на шлифуемой поверхно-
сти, желательно пользоваться шлифовальным выявите-
лем. Иногда, чтобы избежать проблем с царапинами,
делают дополнительный тонкий слой грунта «нежного
разлива». Обычно в качестве такового используется жид-
ко разведённый грунт-наполнитель. Он зальёт мельчай-
шие царапины и обеспечит однородную подложку. Та-
кой грунт обычно не шлифуют.

Металлики светлых оттенков имеют плохую укрыви-
стость и наносятся в несколько слоев. Их число может
доходить до 5-7. Иногда производитель может специ-
ально указать цвет подложки (грунта), на который будет
укладываться базовая эмаль.

При окраске базовыми водно-дисперсионными эма-
лями достаточно нанести всего один слой на подложку
любого цвета, так как краска обладает очень хорошей
укрывистостью.

При окраске перламутрами в обязательном порядке
наносится цветная подложка.

Как уже говорилось, окраска базовыми красками ве-
дётся полусухими слоями с промежуточной сушкой. Ра-
бочая вязкость базовой эмали берётся несколько мень-
ше, чем для эмали обычной.

Каждый последующий слой базовой эмали наносится
тогда, когда из предыдущего испарился практически
весь растворитель.

Время промежуточной сушки указано на упаковке
с базовой эмалью и составляет 5—10 минут в тёплое вре-
мя года. Если температура пониженная или у вас нет
информации о времени сушки, то её ведут по факту -
слой нанесённой вами базовой эмали после сушки дол-
жен стать матовым.

Водно-дисперсионная эмаль сохнет дольше, чем обыч-
ная, и в процессе сушки меняет цвет.

Рабочее давление в распылителе в этом случае
выбирается ниже, чем при окраске обычными эма-
лями, а пятно распыления регулируют на эллипти-
ческое. Если пятно распыления сделать круглым, то
возможно появление тёмных пятен и полос в виде
«яблок» или «мрамора».

К нашему глубокому удовлетворению, производители
выпускают специальные добавки для базовой эмали, по-
зволяющие устранить огрехи подобного рода. Информа-
цией по этим добавкам располагают в фирменных мага-
зинах и в лабораториях по подбору краски.

И ещё. Если окрашивать нужно более одной детали,
то красить их лучше одновременно. Поясню этот мо-
мент.

Предположим, что вы заменяете сразу две детали,
например, дверь и крыло. Эти детали - съёмные,
и красить их можно по очереди, одну — сегодня, вто-
рую - завтра. Если вы так и поступите, то получите
два разных оттенка. Это объясняется тем, что на-
стройка распылителя завтра будет уже не той, что
была сегодня. А значит, металлик среагирует на это
изменением оттенка.

Далее. Практически все производители базовых эма-
лей ставят одно существенное условие — базовая краска
должна быть перекрыта лаком не позже, чем через
24 часа. Если вы опоздали, то базовый слой должен быть
перекрашен заново.

Что касается нанесения лака, то здесь нет никаких
особенностей. Лак наносят так же, как и эмаль, в 2—3
или большее число слоёв.

11.5.5. ЧАСТИЧНАЯ ОКРАСКА
МЕЛКИХ ДЕФЕКТОВ
И УЧАСТОЧНЫЙ РЕМОНТ

Практически любой автомобиль, даже самый новый,
может иметь мелкие дефекты на поверхности кузова.
Они могут располагаться на самых видных местах
и портить настроение владельцу.

Когда на кузовной детали ремонтируется небольшой
участок (такой ремонт называют участочным), то нет
смысла красить её целиком. Достаточно бывает окра-
сить лишь небольшую часть.

Частичная окраска наиболее востребована при ремон-
те средних и небольших вмятин, коррозионных взду-
тий, царапин,сколов.

Участочный ремонт, хотя и невелик по объёму, тем
не менее, малопроизводителен, требует немалых затрат
времени и хорошей квалификации исполнителя.

Рассмотрим последовательность действий при учас-
точном ремонте, например, коррозионного вздутия на
колёсной арке автомобиля.

С помощью болгарки, малой шлифовальной машины
(гравёра) и (или) вручную абразивом с зерном 60-120
вскрываем коррозионное вздутие и зачищаем металл до
блеска. Если коррозия проникла глубоко в металл и удаля-
ется не до конца, обрабатываем зачищенный участок пас-
той «Омега» отечественного производства. Она наносится
толстым влажным слоем на ржавый металл и «выедает»
коррозию из всех углублений. Время обработки - не
менее суток. Пасту можно укрыть на время обработки
куском полиэтиленовой плёнки для уменьшения потерь
влаги. Далее пасту удаляем (её можно использовать по-
вторно). промываем металл водой и сушим.

Жидкие преобразователи ржавчины на основе орто-
фосфорной кислоты малоэффективны против пласто-
вой и глубоко въевшейся ржавчины и подходят скорее
для чистого металла с легким налётом коррозии.

Если ржавчину не «убить» полностью, то через полго-
да-год вздутие появится вновь.

Создаём границу перехода от зачищенного до металла
участка к старому (оригинальному) покрытию.

Граница перехода - это участок старого покрытия вок-
руг зачищенного до металла ремонтируемого участка.
Граница перехода шлифуется абразивом 220—240.

Шпатлюем отшлифованный до железа участок.

Шлифуем зашпатлёванный участок. Шлифовку дела-
ем в два приёма. Сначала абразивом 120 предваритель-
но шлифуем отвердевшую шпатлёвку так, чтобы вокруг
зашпатлёванного участка образовалась граница из чис-
того металла. Затем абразивом 220 окончательно шли-
фуем шпатлёвку и границу перехода.

Грунтуем ремонтируемый участок. Грунт должен
перекрыть шпатлёвку и границу перехода. Грунтование
делаем в 2-3 и более слоёв наполняющим 2К-грунтом.
Цель этой операции - залить все оставшиеся мелкие
неровности и царапины от абразива 220, использован-
ного для окончательного шлифования.

Если вы наделали много глубоких царапин от абрази-
ва 120, зашедших на границу перехода, то лучше ис-
пользовать жидкую шпатлёвку, которая гарантированно
заполнит все царапины. После этого шлифуем зашпат-
лёванную жидкой шпатлёвкой поверхность абразивом
220 и только потом приступаем к грунтованию. Грунтуе-
те весь ремонтируемый участок и границу перехода.
Грунт и жидкую шпатлёвку можно доколеровать, доба-
вив в них до 10% акриловой краски без отвердителя.

Шлифуем загрунтованный участок и границу пере-
хода абразивом 500 всухую или абразивом 800-1000
вмокрую.

После мокрого шлифования ремонтируемый участок
должен быть тщательно высушен.

Формируем (матируем) зону перехода старого покры-
тия в новое.

Для этого шлифуем скотч-брайтом серого цвета учас-
ток старого покрытия, примыкающего к отремонти-
рованному. Шлифовку можно делать с матирующей
пастой — это удобнее и быстрее (п. 5.2.6).

Окрашиваем отремонтированный участок. Первый
слой должен перекрыть весь ремонтируемый участок
и слегка зайти на зону перехода. Второй слой должен
слегка перекрыть первый. Вообще говоря, число слоёв
должно быть таким, чтобы грунт перестал просвечивать
через краску. Последний слой наносят переразбавлен-
ной на 100% эмалью так, чтобы перепыл целиком со-
средоточился на зоне перехода. Переразбавленная эмаль
имеет малую вязкость и хорошо растекается, образуя
совсем мало сухого перепыла.

Перепылом в данном случае, в отличие от формули-
ровки в п. 11.3.1, называют сухую, не растёкшуюся крас-
ку, образующуюся на границе перехода старого (ориги-
нального) покрытия в новое.

Переразбавленная на 100% эмаль — это эмаль рабочей
вязкости, в которую добавили растворитель в количе-
стве, равном объёму эмали. Предположим, у вас есть
50 мл краски. Если добавить в неё 50 мл растворителя,
то получим переразбавленную на 100% эмаль. Если
в эмаль добавить 25 мл растворителя, то она будет пере-
разбавлена на 50%. Если добавить в эмаль 100 мл ра-
створителя, то она будет переразбавлена на 200%.

Распыляем в 2-3 приёма «растворитель переходов» на
зону перехода. Перепыл растворяется и растекается по
зоне перехода. Промежутки между нанесением раство-
рителя составляют 10-15 секунд.

Распылять растворитель нужно только на перепыл
и очень осторожно, чтобы он не «потёк».

Иногда производитель (например, Helios) рекомендует
наносить не чистый растворитель переходов, а с добав-
кой эмали рабочей вязкости. Первый раз распыляется
растворитель переходов с добавкой эмали рабочей вязко-
сти (до 30% объёма растворителя), а второй раз — той же
смесью, к которой добавлено ещё 100% растворителя.

Сушим окрашенный участок естественным путём или
с помошью нагревателя.

Готовите окрашенный участок и зону перехода к по-
лировке и полируете, если это необходимо (глава 12).

11.5.6. ОСОБЕННОСТИ ЧАСТИЧНОЙ
ОКРАСКИ МЕТАЛЛИКАМИ

Как вы уже знаете, окраска металликами требует боль-
ших, по сравнению с эмалями, затрат труда и времени.
То же самое можно сказать и о частичной окраске.

Основные сюрпризы преподносит базовая эмаль.

Дело в том, что на границе перехода базовая эмаль
меняет оттенок и становится темнее. Это особенно за-
метно на металликах светлых тонов, таких, как напри-
мер как, «Снежная королева» или «Приз».

Происходит это по следующим причинам.

Металлические частицы занимают правильное по-
ложение только в жидком базовом слое. В перепыле
практически нет растворителя, и частицы лишены
возможности «плавать» и правильно ориентироваться.

Это даёт основание не любить участочный ремонт
ещё больше и считать светлые металлики сущим на-
казанием.

Становится понятной позиция некоторых наших кол-
лег, упрямо не желающих связываться с частичной
окраской.

Однако мы тоже достаточно упрямы и ищем способы
обойти препятствия в виде хорошо заметного перехода.

К примеру, фирма Helios выпускает прозрачную ба-
зовую эмаль, в которой нет ни пигмента, ни металли-
ческих частиц.

Если нанести на зону перехода прозрачный базовый
слой и только потом красить цветной базовой эмалью,
то перепыл попадёт на влажный участок заранее нане-
сённой прозрачной базы. Металлические частицы смо-
гут занять правильное положение, и тёмного пятна на
зоне перехода не будет.

Для усиления эффекта прозрачную базу можно нане-
сти также и поверх зоны перехода. Вообще говоря, про-
зрачную базу можно наносить в любых комбинациях
с базой цветной, лишь бы это помогло.

Слой лака должен с достаточным запасом перекрыть
базовый слой.

Иногда частично наносят только базовый слой, а ла-
ком перекрывают деталь целиком.

Зона перехода обрабатывается растворителем перехо-
дов в 2—3 прохода через промежутки в 10-15 секунд
с соблюдением осторожности.

В завершении раздела замечу, что размер частично
окрашенного участка многократно превышает размер
повреждения. Поэтому вы заранее должны решить, сто-
ит ли возиться с частичной окраской или же проще ок-
расить деталь целиком.

11.5.7. ОКРАСКА (ПЕРЕКРАСКА)
АВТОМОБИЛЯ ЦЕЛИКОМ. ОКРАСКА
НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

Окраска автомобиля целиком - сложная и трудоём-
кая задача даже для опытного маляра. Но это не значит,
что эту работу нельзя сделать в гараже.

Для начала дадим несколько пояснений по поводу
перекраски.

Окраску автомобиля можно вести или с полной раз-
боркой, или с частичной.

Автомобиль можно красить или целиком за один при-
ём, или по частям.

Окраску только наружных панелей без окраски внут-
ренних поверхностей называют поверхностной.

Разберём по порядку способы окраски.

Окраска с полной разборкой. В этом случае автомобиль
формально полностью или почти полностью разобран -
с дверей сняты стёкла, замки, обивка, резиновые уп-
лотнители - короче говоря, всё, что не подлежит или
мешает окраске. Салон также полностью разобран, вклю-
чая панель приборов, стёкла, обивку потолка и прочее.
На кузове сняты светотехника, накладки, бамперы.
В моторном отсеке снят двигатель.

Могу сказать по собственному опыту, что окраска
с полной разборкой в условиях гаража — чрезвычайно
долгое и хлопотное занятие. Во-первых, в гараже негде
разместить все снятые детали. Во-вторых, если у авто-
мобиля открыть все двери (это требуется при окраске
дверных проемов, стоек, внутренних частей арок ко-
лёс), то маляру уже не останется места для манёвра.
В-третьих, процесс полной разборки - долгое и чрева-
тое поломками и потерями мероприятие. В-четвёртых,
в гараже нет вентиляции, и перепыл оседает на уже
окрашенных поверхностях.

Окраска автомобиля по частям

Этот вариант подходит для гаража в большей степе-
ни, чем предыдущий, хотя окраска может растянуться
на неделю и более. Приведём примерную последо-
вательность действий в случае окраски автомобиля по
частям:

1. Снимаем с левой стороны автомобиля обе двери
и переднее крыло, локер заднего крыла и брызговик
заднего колёса. Выносим двери и крыло на улицу и при-
слоняем к воротам соседних гаражей (приняв все меры
для защиты их от повреждений и загрязнений) или раз-
вешиваем на стенах собственного (укрыв полиэтилено-
вой плёнкой или чем-нибудь ещё от перепыла).

2. Снимаем дверные уплотнители и накладки на по-
рогах, а также концевые выключатели в стойках дверей
и скобы дверных замков, то есть всё то, что не должно
быть окрашено или может помешать окраске. То, что
снять не удалось, заклеиваем и заматываем малярным
скотчем, плёнкой и газетами.

3. Готовим к окраске порог, стойки, арку заднего
колёса и заднее левое крыло.

Подготовка включает в себя все ремонтные меро-
приятия: сварку, удаление коррозионных поврежде-
ний, шпатлевание, грунтование, шлифовку.

4. Продуваем сжатым воздухом все поверхности,
предназначенные для окраски, а также все те места,
пыль и грязь из которых может попасть на краску.

5. Заклеиваем дверные проёмы газетами или поли-
этиленовой Плёнкой на малярном скотче. Автомобиль
укрывается полностью укрывочной Плёнкой так, что-
бы она не мешала красить нужные места. На колёса
надеваем специальные полиэтиленовые мешки.

6. Окрашиваем стойки, пороги и заднее крыло.

7. Остаток дня посвящаем сушке вновь окрашен-
ных поверхностей.

8. На следующий день выкатываем машину из га-
ража, снимаем всю защиту, ставим на место всё то,
что сняли вчера.

9. Начинаем по очереди готовить к окраске и кра-
сить двери и крыло и по мере готовности навешивать
их на автомобиль. Итогом нашей работы будет окра-
шенная левая сторона.

10. Правую сторону окрашиваем аналогично.

11. Снимаем капот и окрашиваем рамку ветрового
стекла, укрыв предварительно неокрашиваемые в этот
заход поверхности.

12. Окрашиваем капот и по мере готовности уста-
навливаем его на место.

13. Снимаем крышку багажника и красим рамку
заднего стекла, укрыв предварительно неокрашивае-
мые в этот заход поверхности.

14. Окрашиваем крышку багажника и по готовности
ставим на место.

15. Неокрашенной осталась крыша, панель задка

и панель передка.

Окраска панелей задка и передка (если это нужно)
ведётся с укрытием остального автомобиля полиэти-
леновой плёнкой. Крышу красим, укрыв весь осталь-
ной автомобиль плёнкой.

Итогом трудной, но интересной работы стал полно-
стью окрашенный автомобиль.

Ещё несколько замечаний по поводу окраски
автомобиля по частям:

- под готовностью окрашенной детали мы пони-
маем не только окраску и сушку, но и удаление по-
теков, сора, шагрени, а также полировку;

- окраска стоек ведётся, как правило, в два цвета
(например, ВАЗ-2109). То есть стойка будет считаться
полностью готовой, когда будет выкрашена в два цвета
и полностью просушена;

— двери также могут иметь двухцветную окраску, либо
иметь декоративную чёрную плёнку на рамке бокового
стекла.

Говоря строго, степень готовности окрашенной дета-
ли вы определяете сами, исходя из конкретной задачи.

Поверхностная окраска

В этом варианте окрашивают только наружные пане-
ли кузова. Это бывает в том случае, если автомобиль
имеет старое, заветренное покрытие. Красят, как пра-
вило, в такой же или почти в такой же цвет, что
и оригинальное покрытие.

Все подготовительные работы сводят к минимуму:
ограничиваются шлифовкой наружных панелей и ми-
нимальной разборкой.

Чего греха таить, такую окраску часто делают пе-
ред продажей старого автомобиля.

И последнее.

В тёплое время года, если нет дождя и сильного
ветра, окраску автомобиля целиком или по частям
можно попробовать провести на улице. Это меропри-
ятие сопряжено с некоторым риском, так как может
пойти дождь или налететь шквалистый ветер с мусо-
ром и пылью. Испортить дело могут также и насеко-
мые. Но при известном везении окраска может по-
лучиться удачнее, чем в тесном, тёмном и пыльном
гараже.

рис. 11.6

Если вы решили окрасить автомобиль целиком за
один приём, то последовательность окраски можно
посмотреть на рисунках 11.6 и 11.7. Шланг, подводя-
щий воздух к распылителю, лучше всего держать сво-
бодной (обычно левой) рукой за спиной. И вообще,
необходимо постоянно контролировать положение
шланга и не давать ему повредить свежую краску.

11.5.8. сушка лаков и эмалей,
в том числе зимой.

время обращения

Сушку было бы правильней называть полимери-
зацией, так как плёнка только что нанесенной 2К-
краски не только испаряет растворитель, но претер-
певает определенные химические превращения,
а именно, реакцию полимеризации. На это нужно
вполне определённое время, которое зависит от вре-
мени года, типа краски, типа примененного раство-
рителя и температурного режима сушки.

Реакция полимеризации проходит во всем объёме
двухкомпонентной эмали.

Различают следующие времена сушки:

а) Время сушки «от пыли» — это отрезок време-
ни, за который краска высыхает настолько, что к
ней перестает прилипать пыль. Может составлять
5—10 минут.

б) Время сушки «на отлип» — время, через которое
к краске перестает прилипать, например, палец,
с помощью которого вы контролируете процесс суш-
ки. Может составлять час и более.

в) Полное время сушки — это время, за которое
плёнка краски полностью полимеризуется. При
сушке в естественных условиях может составлять,
например, 16 часов (при температуре +20"С). При
подогреве время сушки значительно уменьшается
и может составлять, например, 30 минут при 50°С
(для эпоксидного лака PPG-HS).

г) Время обращения — это минимальный отрезок
времени, который разделяет окончание сушки и на-
чало последующих работ с полимеризовавшейся
краской.

Это может быть оклейка малярным скотчем или
шлифовка, которую ведут перед полированием па-
нели.

У лучших лаков и эмалей может составлять 15 ми-
нут после окончания сушки, то есть сразу после ос-
тывания панели после сушки.

В некоторых случаях производитель указывает
время, через которое окрашенная деталь приобрета-
ет «монтажную прочность». По сути, оно совпадает
со временем обращения.

Горячую сушку нельзя начинать сразу же после того,
как вы сделали последний проход распылителем. Необ-
ходимо сделать выдержку. Время выдержки регламен-
тируется и в среднем составляет не менее 10-15 минут
в тёплое время года. Если начинать подогрев сразу, то
в худшем случае неиспарившийся растворитель может
закипеть прямо в краске. Краска может также потечь,
так как от нагрева становится менее вязкой. Это осо-
бенно характерно для зимнего времени года. Когда вы
красите зимой, то акриловую или эпоксидную эмаль
(лак) лучше начинать греть на следующий после окрас-
ки день. Это гарантированно убережёт вас от потёков.

Если краску не греть, то в зимнее время процесс
сушки весьма затянется.

Температура сушки акриловой эмали может со-
ставлять 50-80°С, алкидной 80-130°С.

11.5.9. методы субъективной
оценки качества окраски

Оценку качества окрашенной поверхности лучше всего
вести на блик, пользуясь естественным или искусст-
венным источником света.

Метод оценки на блик — наиболее информативный
и оперативный из всех доступных.

Методом контроля на блик можно обнаружить много
интересного:

а) соринки;

б) потёки;

в) неравномерную шагрень;

г) царапины;

д) кратеры;

е) матовые пятна;

ж) оконтуривание и многое другое.

Как устранять дефекты, рассказано ниже.

ДЕФЕКТЫ ОКРАШЕННОЙ
ПОВЕРХНОСТИ

Любая окраска, тем более проведённая в гаражных
условиях, обязательно будет иметь дефекты, которые,
впрочем, можно успешно устранить (п. 12.4.1).

11.6.1. потёки

Потёки — верные спутники маляра любой квалифи-
кации - и новичка, и мастера. Разница состоит в том,
что опытный маляр делает их гораздо реже.

Потёки возникают, если на окрашиваемую поверх-
ность нанести избыточное количество краски.

Краски должно быть нанесено ровно столько, сколь-
ко может удержать окрашиваемая поверхность, и не
более. Умение правильно определять это количество
приходит с опытом.

Для уменьшения риска образования потёков нужно
соблюдать некоторые правила:

а) расстояние между окрашиваемой поверхностью
и распылителем не должно быть слишком малым. Оп-
тимальным будет 20-25 см для обычного и 10-15 см для
HVLP-распылителя;

б) время промежуточной сушки не должно быть мень-
ше 5-10 минут и должно увеличиваться с понижением
температуры окружающего воздуха;