18 страница. В качестве мощного генератора можно использовать отечественный армейский монстр — бензоагрегат АБ-4 с двухцилиндровым четырёхтактным двигателем воз- душного

В качестве мощного генератора можно использовать
отечественный армейский монстр — бензоагрегат АБ-4
с двухцилиндровым четырёхтактным двигателем воз-
душного охлаждения УД-2.


 

Его номинальная мощность составляет всего
4 кВт, однако он каким-то непостижимым образом
«тянет» любую нагрузку из вышеперечисленных.

К недостаткам отечественного бензоагрегата мож-
но отнести большие габариты и массу (около 200 кг),
здоровый аппетит (расход бензина до 6 л в час), не
всегда устойчивую работу. Шум его выхлопа напо-
минает частую пальбу из двустволки.

Однако АБ-4 работает на любом бензине и нераз-
борчив в маслах, прост как топор, не имеет в своём
составе никакой электроники и даже плавких пре-
дохранителей. В случае короткого замыкания дви-
гатель просто глохнет.

В зимнее время для облегчения запуска преду-
смотрен предпусковой подогрев масла в картере
двигателя паяльной лампой.

В общем, настоящий военный агрегат.

В инструкции по-военному чётко указан и его ре-
сурс — 1000 часов для двигателя и 5000 часов для
генератора.

Генератор АБ-4 можно купить за сравнительно не-
большие деньги.

Импортные аналоги будут стоить на порядок дороже.

Если вы любите технику, то без труда и с удоволь-
ствием наладите и «оттюнингуете» это чудо из шес-
тидесятых годов прошлого века.

3. Можно обойтись почти без электричества, так
как в настоящее время выпускаются компрессоры
и сварочные аппараты с приводом от бензинового
двигателя.

Начнем со сварочных аппаратов.

Сварочный аппарат Motor weld 154 итальянской фир-
мы Blue weld обеспечивает сварочный ток 5-130 А.

Предназначен для сварки электродом, однако
в нём есть возможность подключения TIG-горелки
для сварки в среде аргона. Весит около 40 кг.

Сварочный аппарат Mosa MS 200S итальянской
фирмы Mosa имеет сходные параметры, однако ве-
сит всего 28 кг.

Теперь компрессоры.

Компрессор Euro-20 модель ЕСЗЕЗОВР имеет произ-
водительность 370 л/мин., ресивер на 150 л и вес 77 кг.

Компрессор ABAC Enginair-100 итальянской фирмы
ABAC имеет ресивер на 100 л, производительность
330 л/мин. и вес 94 кг.

Рабочее давление и в том, и в другом поддержива-
ется равным 9 кг/см2.

Германский компрессор Blitz.

С глубоким удовлетворением отмечу, что отече-
ственный производитель также выпускает аналогич-
ное оборудование. Например, компрессор КБ-8
Бежецкого завода компрессорного оборудования ос-
нащён двигателем Honda (и это правильно), имеет
ресивер на 190 литров и производительность
550 л/мин. Вес у отечественного компрессора тра-
диционно высок и составляет 260 кг.

Список оборудования с приводом от ДВС можно
продолжать, пока не надоест.

Это оборудование имеет далеко не бюджетную сто-
имость.

Но, как вы заметили, в деле ремонта автомо-
бильных кузовов вообще мало упоминаются низкие
цены. Расходы — это не то, что может заставить от-
казаться от своих планов людей целеустремленных!

13.2.4. ВЫБИРАЕМ ГЕНЕРАТОР
ДЛЯ ГАРАЖА

В качестве профессионального генератора (элек-
тростанции) мощностью 2,2-2,4 кВт нужно выби-
рать генераторы «крепких» фирм, которые давно
и успешно работают на рынке. По этому поводу
нужны некоторые пояснения.

Как уже отмечалось, любая электростанция состо-
ит из силового агрегата (двигателя) и электрическо-
го генератора (электрической машины).

Практически все известные производители элек-
тростанций используют покупные силовые агрегаты
ограниченного круга производителей ДВС. В основ-
ном это Honda, Briggs&Stratton и Robin-Subaru.
Электростанции с двигателями собственного про-
изводства делает Hitachi и те же Robin-Subaru
и Briggs&Stratton.

То же самое можно сказать и об электрических
генераторах. Чаще других в диапазоне мощностей
I —10 кВт используются итальянские машины Linz,
Sincro, Месс Alte и японские Sawafuji.

Таким образом, практически все производители
заняты сборкой электростанций из одних и тех же
базовых агрегатов. Самостоятельно изготавливают-
ся лишь рамы, баки и другие не слишком влияю-
щие на надёжность и долговечность элементы.

Точно так же собирают отечественные электро-
станции семейства «Вепрь» и многие другие.

Косвенным признаком качества электростанции
будет наличие в ней всех вышеперечисленных ма-
рок двигателей и генераторов. Итак, сделаем выбор-
ку некоторых производителей.

Качественные генераторы выпускаются германс-
кими фирмами. Это Geko, Eismann, Endress. То же
самое можно сказать о французских генераторах
SDMO и испанских Gesan.

В продаже имеются чисто японские электростан-
ции Hitachi производства концерна Mitsubishi,
и Elemax от Sawafuji. Генераторы Elemax практичес-
ки идентичны генераторам «Энерго» и выпускаются
той же фирмой, но для российского рынка. Чисто-
кровным японцем является также Robin-Subaru

Эти фирмы выпускают и бытовые генераторы,
внешне почти не отличающиеся от своих профес-
сиональных собратьев. Бытовые версии могут
иметь меньший (хотя и необязательно) по объёму
бензобак.

В качестве конкретного примера можно привести
очень неплохой генератор Hitachi типа Е24, имеющий
максимальную мощность 2,4 кВт. Он легко заводится
на морозе, имеет внушительный бак на 14 литров (бен-
зин А-92) с указателем уровня топлива. Расход бензина
составляет примерно 1,2 литра в час при нагрузке 75%
от номинальной мощности. В картер двигателя залива-
ется 0,6 литра моторного масла (обязательно высокока-
чественная всесезонная синтетика), которое надо
заменять через каждые 100 часов работы. При пониже-
нии уровня масла ниже минимально допустимого дви-
гатель автоматически остановится. Повторный запуск
будет возможен только после доливки масла до нор-
мального уровня.

На электрощите расположены вольтметр, плавкий
предохранитель, две евророзетки с крышками, вы-
ключатель сетевого напряжения, клавиша останов-
ки двигателя и две клеммы для подключения на
заряд 12 — вольтового аккумулятора.

Генератор — синхронная двухполюсная электри-
ческая машина с самозапуском и стабилизацией
выходного напряжения на конденсаторе.

В качестве генератора, предназначенного для пи-
тания мощных потребителей, может быть использо-
ван вездесущий китайский Etalon SPG-6500 или ка-
кой-нибудь из его братьев-близнецов, известных под
марками Praktika, Firman, Kaiman, Damask и rip.

Если не хотите Покупать китайское... оборудова-
ние, можете разориться на германский бытовой аг-
регат Endress ESE 6000 BS.

Мощный генератор имеет соответствующий вес,
превышающий 70 кг, и не предназначен для работы
в помещении. Конструкция глушителя не предус-
матривает подсоединения к нему каких-либо домо-
рощенных вытяжных труб (это касается любого
генератора).

Поэтому генератор сначала надо вытащить на ули-
цу, а затем уже производить с ним нужные манипу-
ляции. За покупку этого оборудования вы выложите
немалую сумму. Пусть это не удручает вас, так как
вы покупаете не просто тарахтящее, громоздкое
и дорогое железо, а энергетическую независимость.
В свою очередь, от независимости совсем недалеко
до свободы.

А свобода, согласитесь, не может стоить дёшево.

ОБОГРЕВ ГАРАЖА В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Весна, лето, и, пожалуй, ранняя осень — лучшее вре-
мя для людей вообще и для гаражного мастера в част-
ности. Большую часть времени он проводит, можно ска-
зать, на чистом воздухе, скрываясь в гараже только на
время дождя.

Однако всё хорошее у нас, как правило, быстро за-
канчивается. Начиная с октября и практически до кон-
ца марта гаражнику приходится бороться с холодом.

Холод меняет не только образ жизни гаражного мас-
тера. Холод сказывается на работе оборудования
и меняет некоторые технологические приёмы. В неко-
торых случаях холод может вообше поставить под воп-
рос те или иные виды ремонтных работ. Поэтому зимой
крайне желательно иметь тёплый гараж.

Как его обогреть? Актуальность этого вопроса в усло-
виях нашего сурового климата не вызывает сомнений,
поэтому обсуждать его будем настолько подробно, на-
сколько это понадобится.

Есть три основных варианта обогрева:

— с помощью электронагревателей;

— с помощью дровяной печи (это не шутка);

— с помощью отопителя на дизельном топливе.

Рассмотрим эти варианты по порядку.

Для того чтобы обогреть гараж электричеством, нуж-
на мощность не менее 5—6 кВт. Не всякая электропро-
водка в состоянии «потянуть» такую нагрузку. Тем
более, что к этим 5—6 кВт прибавится мощность, по-
требляемая освещением, компрессором или сварочным
аппаратом. Общая нагрузка составит солидные 7—8 кВт.
Поэтому электрический обогрев возможен, если у вас
нет проблем с электричеством, что для простого гаража
большая редкость. Достаточно купить два-три бытовых
нагревателя мощностью 2—2,5 кВт, желательно с встро-
енными вентиляторами, и вопрос в основном будет ре-
шён. Современные нагреватели сделаны на основе ке-
рамических нагревательных элементов и не содержат
опасных открытых проволочных спиралей.

Можно установить стационарные электрообогревате-
ли в виде настенных панелей, тепловентиляторов и т.
п. Вообще говоря, с точки зрения широты выбора и про-
стоты установки электронагреватели вне конкуренции.

Обогрев с помощью дровяной печи выглядит не так
уж экзотически. Однако иметь в гараже источник по-
вышенной пожароопасности решится не каждый. Дро-
ва опять-таки нужно где-то добывать и хранить.
И тем не менее, мне приходилось бывать в гаражах,
где все эти вопросы эффективно и красиво решались.

Дровяная печь — романтичный и практически бес-
платный, но не очень удобный и очень опасный источ-
ник тепла. Ждать, пока печь прогреет гараж, прихо-
дится очень долго. Растопка, поддержание горения
также требуют времени — вам некогда будет работать!
Если, конечно, вы не наймёте истопника.

Наиболее практичен всё же отопитель на дизельном
топливе, например, распространённый и популярный
в гаражах отечественный автономный отопитель ОВ-65
(чаше именуемый «атомкой») или его более мощный
собрат ОВ-95, потому что он имеет относительно не-
большие габариты (хорошо компонуется в гараже) и
большую тепловую мощность (около 7,5 кВт для ОВ-65
и 11 кВт для ОВ-95).

ОВ-65 «питается» достаточно безопасным в пожар-
ном плане дизельным топливом, расход которого со-
ставляет около 1,5 л в час на номинальном режиме.

У отопителя имеется также и частичный режим, ко-
торый используется при розжиге и во время прогре-
ва. Производитель не рекомендует использовать этот
режим постоянно, однако расход солярки уменьша-
ется примерно до 1 л в час.

Отопитель имеет цилиндрический корпус, на кото-
ром находятся:

— патрубок для выхода горячего воздуха. На патруб-
ке может быть установлен датчик перегрева.

— свеча накаливания. Предназначена для розжига
отопителя.

— рычажок переключения режимов «отопление-
вентиляция». В положении «вентиляция» двигатель ра-
зобщён с топливным насосом и нагнетателем.

— патрубок для входа холодного воздуха.

— сливной патрубок. Через него из камеры сгорания
сливаются излишки солярки при неудачном запуске.

— всасывающий патрубок для подвода воздуха
в камеру сгорания.

— штуцер подвода топлива.

— выхлопной патрубок. Выхлопной патрубок бывает
верхним и нижним. Если патрубок нижний, то отопи-
тель удобнее всего расположить на стене возле ворот, а
выхлоп вывести на улицу через отверстие в стене. Если
патрубок верхний, то отопитель можно расположить на
стене, повыше к потолку, а выхлоп вывести через кры-
шу с использованием теплоизоляции. На патрубке мо-
жет быть установлен датчик горения.

В выхлопном патрубке и в отверстии для выхода го-
рячего воздуха могут быть установлены соответственно
датчик горения и датчик перегрева.

В корпусе отопителя расположены:

— камера сгорания;

— двухрежимный электродвигатель, приводящий
в действие:

— осевой вентилятор;

— нагнетатель (вентилятор, подающий воздух в ка-
меру сгорания).

— топливный насос;

— разбрызгиватель топлива.

Осевой вентилятор обдувает раскалённые стенки
камеры сгорания холодным воздухом, поступающим
через входной патрубок. На выходе получаем подогре-
тый на 95°С воздух. Это значит, что при температуре
воздуха на входе, скажем, минус 20°С температура
воздуха на выходе составит +75°С что, согласитесь,
очень неплохо.

Электродвигатель отопителя — двухрежимный, то
есть может работать на двух скоростях. На малой осу-
ществляется запуск и прогрев, после чего двигатель пе-
реключают на большую скорость.

Электродвигатель может быть в двух вариантах — на
питающее напряжение 12 В или 24 В постоянного тока
при потреблении тока соответственно 10—11 А
и 5-6 А.

Штатная свеча накаливания питается через кон-
трольную спираль и имеет довольно большой ток по-
требления — 16 А.

Когда горение в камере сгорания прекращено, осе-
вой вентилятор гонит воздух без подогрева.

Поскольку в отопителе имеется топливный насос, то
подача солярки может осуществляться по протяжённо-
му (несколько метров) трубопроводу внутренним диа-
метром 5-6 мм. Насос при первом пуске самостоятель-
но прокачает трубопровод, на что может потребоваться
2—3 минуты на каждый метр его длины.

13.3.1. АДАПТАЦИЯ АВТОНОМНОГО
ОТОПИТЕЛЯ ОВ-65 К УСЛОВИЯМ ГАРАЖА

Автономный отопитель предназначен для установки
на автотранспорте и поэтому имеет соответствующее
напряжение питания - 12 или 24 В постоянного тока.

Это значит, что нужно делать сетевой блок питания,
который обеспечит на выходе напряжение 12 или 24 В
(в зависимости от того, какой у вас в отопителе элект-
родвигатель) для питания электродвигателя, а также
даст возможность питать свечу накаливания во время
запуска. О ней поговорим подробнее.

Штатная свеча накаливания — самая ненадёжная де-
таль отопителя. Конструктивно представляет собой спи-
раль из проволоки с высоким удельным сопротивлени-
ем. К питающему напряжению подключается через
последовательно включённое дополнительное сопротив-
ление в виде спирали из такой же примерно проволо-
ки. Дополнительное сопротивление называется кон-
трольной спиралью и расположено в специальном окне
штатного блока управления. Она служит для того, что-
бы контролировать нагрев свечи до рабочей температу-
ры. Если контрольная спираль раскалилась докрасна,
значит, и свеча накаливания готова к работе.

Свеча требует периодической очистки. Как показала
практика, потребность в очистке свечи возникает че-
рез каждые 3—7 дней, так как она забивается нагаром
и теряет возможность поджигать топливо при пуске.
Через месяц свечная спираль становится хрупкой, как
стекло, и ломается, не выдержав очередной очистки.
Начинаются поиски новой свечи или ремонт старой.
Далее история повторяется.

В остальном отопитель отлично работает и не требует
какого-то особого обслуживания.

Так вот, чтобы не было проблем с пуском, нужно
выбросить штатную свечу куда подальше, а вместо неё
установить пальчиковую свечу накаливания, исполь-
зуемую для запуска дизелей. Новую свечу устанавли-
ваем через простейший переходник, который вам вы-
точит из стали любой токарь.

Kg

Свеча вворачивается в переходник высокой торцо-
вой головкой на 12 мм. Новая свеча рассчитана на пи-
тающее напряжение 12 В при токе потребления всего
8-9 А. Свеча обладает свойством самоочищения от на-
гара и не требует внимания годами.

13.3.2. БЛОК ПИТАНИЯ
«АТОМКИ» ОВ-65/95

На рис. 13.1 изображены электрические схемы че-
тырёх вариантов блока питания отопителя.

Первые два варианта предназначены для питания
отопителя от сети переменного тока 220 В. Как видно
из схем, свеча накаливания питается непосредствен-
но переменным током. Вид тока не имеет для работы
свечи никакого значения.

Для питания двигателя нужен простейший двухполу-
периодный выпрямитель на диодном мосте, рассчитан-
ном на ток 20—50 А, и электролитический конденсатор
ёмкостью 20 000-50 000 мкФ на напряжение 50 В (С1).
Такие детали можно без труда купить на любом радио-
рынке.

Таким образом, у вас получается простейший блок
питания, состоящий из трансформатора мощностью
200-300 Вт, диодного моста VD, конденсатора и трёх
выключателей — Bl, В2, ВЗ.

Для питания «атомки», двигатель которой рассчи-
тан на 12 В (схема 1), нужен трансформатор, пони-
жающий напряжение 220 В (выводы 1, 2 трансфор-
матора Т) до напряжения 10-15 В (выводы 3, 5) при
токе до 10—12 А.

Если двигатель рассчитан на 24 В, то трансформа-
тор должен выдавать 20—25 В при токе 10—12 А. Се-
чение монтажных проводов должно быть не менее
1,5 мм2 для двигателя и 2,5 мм2 для свечи накалива-
ния. Выключатель В1 должен быть рассчитан на пе-
ременный ток до 5 А, выключатели В2 и ВЗ (для всех
схем) на постоянный до 15-20 А.

Некоторые гаражники питают отопитель от акку-
мулятора, то есть штатным образом (схема 3). В этом
случае «атомка» питается от одного 12-вольтового ак-
кумулятора.

Если двигатель в отопителе рассчитан на 24 В, то
аккумуляторов будет два, соединённых последова-
тельно (схема 4). У этого варианта питания есть одно
большое преимущество: если внезапно выключится
электричество, то печь продолжает работать. Более
того. На аккумуляторах можно организовать аварий-
ное освещение, и вы не будете шарахаться в темно-
те, натыкаясь на свежевыкрашенные детали, ис-
пользуя ненормативную лексику.

Для того чтобы аккумуляторы всегда были в форме,
к ним постоянно или временно можно подключить
подходящее автомобильное зарядное устройство.

В варианте питания отопителя от аккумуляторов
все выключатели могут быть автомобильного типа.

Желательно, чтобы выключатель В2 был без фик-
сации (кнопка). В этом случае нет опасности оста-
вить включённой свечу накаливания после розжига
печи.

Если на вашем отопителе есть датчики горения
и перегрева, то их также можно включить в схему
отопителя. Датчик перегрева аварийно выключит
электродвигатель, если температура воздуха превы-
сит критическую отметку. Это случается, когда воз-
духовод чем-то забивается. Что касается датчика го-
рения, то он просто проинформирует вас, что печь
вышла на рабочий режим.

Для подключения датчиков нужно несколько мо-
дифицировать схему и добавить в неё автомобиль-
ное реле, так как датчики не могут коммутировать
нагрузки непосредственно.


После монтажа отопителя можно начинать пробные
пуски.

Для этого нужно сначала прокачать топливопровод.
Опускаем подводящий шланг в канистру, а свечу на-
каливания временно выворачиваем. Включаем двига-
тель на большую скорость. Тот момент, когда топливо
заполнит подводящий шланг и начнёт поступать в ка-
меру сгорания, будет отмечен появлением брызг со-
лярки на стенках свечного отверстия. Останавливаем
двигатель, вворачиваем свечу и подключаем к ней
провод.

Затем включаем накат и ждём секунд 10-15, после чего
включаем двигатель на малую скорость. Через некоторое
время появляется гул пламени. Спустя 5-10 секунд
после его появления выключаем накал. Через несколько
минут печь прогреется, и двигатель можно переклю-
чить на большую скорость.

Для окончания отопления необходимо перевести ры-
чажок переключения режимов из положения О (ото-
пление) в положение В (вентиляция) и дождаться того
момента, когда из печи перестанет выходить горячий
воздух. Это значит, что печь остыла, и электродвига-
тель можно выключать.

При последующих пусках свечу выворачивать не надо,
так как топливопровод уже заполнен соляркой. Просто
включаете накал, затем через 10 секунд включаете дви-
гатель и ждёте, когда загудит пламя. Пламя загудело —
выключаете накал и греетесь на здоровье. К выходному
патрубку печи можно подсоединить воздуховод из гоф-
рированного алюминия диаметром 110 мм (продаётся
в хозяйственных магазинах и на строительных рынках)
и направлять горячий воздух в нужную вам сторону, на-
пример на заледеневшие на морозе ноги.

; ; ; ; ; / ; ; ; ; Корпус ОВ65/95 I
сн
© КЗ г-Дщ VD niiffn»-
77Т777Ж77Т77-ГГ Корпус ОВ65/95 !

С помощью отопителя можно сушить окрашенные
в зимнее время панели. Помните, что сушку можно на-
чинать только на следующий после окраски день.


 

 


рис. 13.1

Клеммы двигателя М:

К1 — корпус (короткий белый провод)

КЗ - малая скорость, красный провод

К2 — большая скорость, белый провод

Выключатели:

В1 — выключатель питания

В2 — выключатель питания свечи накаливания

ВЗ — переключатель скоростей двигателя

Если датчиков нет, то в этом нет ничего страшного.
Работу печи можно контролировать и без них, на слух
и на ощупь. Тем более что производитель категориче-
ски запрещает эксплуатировать печь без присмотра.

13.3.3. ПОДГОТОВКА ОТОПИТЕЛЯ
К ЗАПУСКУ. ЗАПУСК

Очень часто отопитель покупают на авторынке или
через газету частных объявлений уже бывшим в упот-
реблении. Как правило, его покупают без инструкции,
блока питания и датчиков горения и перегрева.

5 г, 1
□ 1
рис. 13.2

В этом случае его лучше разобрать, очистить от грязи
и нагара. Проверить щётки и смазать подшипники
электродвигателя. Затем заменить свечу и изготовить
систему питания. Питать отопитель соляркой можно из
пластиковой канистры нужного объёма. Иногда бывает
удобнее использовать ёмкость на 20—30 литров и бо-
лее, чтобы увеличить интервал между заправками.
Солярку можно подавать через бензостойкий шланг,
опущенный на дно канистры. На конце шланга необ-
ходимо установить простейший сетчатый фильтр.

На расположенную на малярном стенде деталь на-
правляете струю горячего воздуха - сначала на один
участок, потом на другой. Старайтесь не перегреть де-
таль.

Эффективность отопителя ОВ-65, тем более
ОВ-95, достаточно высока. На улице трещит мороз,
а у вас в гараже уже через 20 минут после пуска стано-
вится заметно теплее. Через час вы снимаете тяжёлые
зимние «хламиды» и остаётесь в спецовке, надетой по-
верх свитера. Если греть гараж непрерывно в течение
нескольких часов, то станет даже слишком жарко!

Стенд состоит из двух деревянных вертикальных сто- ек 4 длиной 2—2,5 м, двух перекладин 1 шириной 1-1,5 м, накладок (из ДСП) 2 и 3, двух стальных угольников 5 и вертикальной стойки 6. Вертикальная стойка 6 (уголок 40x40 или труба) может быть установ- лена с правой или левой стороны стенда и крепиться к нему за угольник 5 вверху и к полу гаража внизу. Вертикальные стойки 4 и верхняя перекладина 1 кре- пятся к накладкам 2 с помощью шурупов. Накладки 3 также крепятся к стойкам 4 на шурупах. Назначение накладок 2 и 3 - соединить между собой деревянные рейки и обеспечить крепление малярного стенда к стене через отверстия в накладках. Перекладины можно быстро снимать и ставить на любое место в зависимости от типа и размера окраши- ваемых деталей. В верхнюю перекладину вбиты гвозди длиной 100-150 мм с надетыми на них резиновыми трубками. На них можно навешивать дверь за рамку опускного стекла.

При каждодневной работе отопителя по нескольку
часов оттаивает вода, забытая с осени в пластиковых
бутылках, на козырьке крыши появляются сосульки.
Гараж уже не так проморожен, как до начала «отопи-
тельного сезона», поскольку успел накопить живитель-
ное тепло. Работать становится легко и приятно.

МАЛЯРНЫЙ СТЕНД

Для удобства окраски съёмных деталей автомобиль-
ного кузова можно изготовить простое приспособле-
ние - малярный стенд. Он изготавливается из под-
ручного материала — деревянных реек сечением
60x60 мм, стального уголка и прочих нехитрых дета-
лей. Крепится стенд к стене и к полу на дюбелях,
гвоздях или шурупах (рис. 13.3).


Крепление осуществляется с помощью резьбовых отвер-
стий, сделанных на дополнительной вертикальной стойке
6 рис. 13.4. В этом случае дверь или капот очень удобно
красить целиком, так как их можно оперативно повернуть
любой стороной. Крылья перед окраской размещаются на
нижней перекладине, закреплённой с помощью шурупов
к вертикальным стойкам. Для фиксации крыла на пере-
кладине можно использовать шурупы, ввёрнутые через
штатные отверстия на его фланце. На малярном стенде
можно с удобством разместить пластиковый бампер, под-
весив его к перекладине с помощью шнура с крючками.
Несмотря на тесноту в гараже, подвешенный к стенду бам-
пер не мешает ставить автомобиль.


 

ОПРОКИДЫВАТЕЛЬ ДЛЯ
АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ И «МОСКВИЧ»

Дверь или капот можно подвесить и на собственных петлях.

Вообще говоря, опрокидыватель (см. фото) пред-
назначен для облегчения ремонта далеко уже не но-
вых автомобилей, у которых возникли довольно се-
рьёзные коррозионные повреждения. У старых «Жи-
гулей» выходят из строя поддомкратники, усилите-
ли пола, соединители порогов, появляется сквозная
коррозия днища. Те же проблемы возникают у пе-
реднеприводных автомобилей плюс свои специфи-
ческие — проваленные поддомкратники, разрушен-


 

ные площадки под кронштейны растяжек, сквозная
коррозия передней части пола (пол состоит из двух ча-
стей — передней и задней).

Опрокидыватель — это прямоугольная платформа,
сваренная из стального уголка. К платформе приварен
небольшой «пьедестал», на котором имеется ось для
крепления поворотного кронштейна. Поворотный крон-
штейн крепится к ступицам вместо колёс штатными
колесными болтами.

Опрокидыватель выпускался серийно в восьмидеся-
тых годах прошлого столетия. Однако и сейчас он до-
вольно часто встречается в гаражах.

Пять-шесть пар крепких рук, распределившись
вдоль порога, довольно легко опрокидывают автомобиль
набок. Поворотные кронштейны при этом упираются
в ограничители, расположенные на пьедестале, и авто-
мобиль надёжно фиксируется в положении «на боку».
В этой позиции очень удобно проводить сварочные
работы на днище, снимать коробку передач, менять
глушитель, наносить антикоррозионные составы.

Если размер гаража позволяет, то опрокидывать ав-
томобиль можно даже внутри него. В этом случае вы-
независимы от погоды и можете ремонтировать авто-
мобиль столько времени, сколько потребуется.

Перед опрокидыванием снимаем с автомобиля
аккумулятор.

Желательно, чтобы в баке было совсем немного бензина.

При сварочных работах на днище не забывайте пред-
варительно удалить из зоны сварки шумоизоляцию
и хотя бы приподнять ковёр. Желательно предусмот-
реть также возможность проникновения в автомобиль
(например, с лестницы-стремянки), если в салоне воз-
никнет возгорание. Сделать это непросто, так как две-
ри будут открываться вверх и станут вдруг тяжёлыми,
как люк у танка.








Дата добавления: 2016-08-07; просмотров: 2108; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2021 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.026 сек.