14 страница. Все предыдущие десять глав вели нас к этой, одиннад- цатой по счету.

Все предыдущие десять глав вели нас к этой, одиннад-
цатой по счету.

Итак, на одну главу об окраске приходится десять под-
готовительных. Это соотношение довольно точно отра-
жает действительность. Непосредственно на окраску
приходится не более 5-15% от общих затрат времени на
ремонт.

Однако вклад окраски в качество внешнего вида от-
ремонтированного авто приближается к 100%.

КШ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ОКРАСОЧНЫХ РАБОТАХ

Эмали, лаки, грунты и жидкие шпатлёвки содержат
в своём составе органические растворители и другие
вещества, вдыхание паров которых может привести
к отравлению.

В отвердителе для акриловых лаков и эмалей содер-
жатся изоцианиды — родственники смертельного яда
под названием «цианистый калий».

Если не использовать индивидуальные средства
защиты, то можно получить тяжёлое отравление. Его
симптомы — сухость и жжение в горле, головная боль,
появляется одышка и учащённое сердцебиение. На язы-
ке ощущается металлический вкус.

Ночь проходит почти без сна. Только к утру успока-
ивается сердце и нормализуется дыхание.

Весь последующий день вы ощущаете себя полной
развалиной и ничего не можете делать.

Убедительно прошу вас, пользуйтесь при окрасочных
работах респиратором, хотя бы простейшим отечествен-
ным РПГ-67 (о нём уже говорилось в начале гл. 10),
чтобы не отравиться, даже если вы красите на улице.
Фильтровый респиратор содержит два круглых
фильтрующих элемента (в магазине их называют шай-
бами) на основе активированного угля. Фильтры име-
ют специализацию и выпускаются для защиты от раз-
ных ядовитых веществ. Нам подходят фильтры для
зашиты от паров растворителя.

Если в магазине нет фильтрующих элементов кон-
кретно от растворителей, берите любой. Всё-таки луч-
ше, чем ничего. Как показала практика, работает лю-
бой фильтр, если он из активированного угля.

Поверх фильтрующих элементов полезно натянуть
капроновый чулок в два слоя и примотать его малярным
скотчем. Это позволит продлить срок службы фильтров.

Поясню этот момент.

Если чулка не натягивать, то очень скоро липкий пере-
пыл наглухо заклеит входную сетку фильтра, и он выйдет
из строя. В модернизированном варианте перепыл оседает
на чулке, замена которого возвращает респиратору рабо-
тоспособность.

Более надёжный и удобный респиратор выпускается
фирмой ЗМ.

И ещё. Даже фирменный респиратор от ЗМ не дает 100%-
ной зашиты от изоцианидов.

Наиболее безопасной будет работа в воздушном рес-
пираторе. В отличие от фильтрового респиратора,
фильтрующего загрязнённый воздух, в воздушный рес-
пиратор подается чистый, не отравленный воздух под
небольшим избыточным давлением. Как вы сами пони-
маете, реализовать такую защиту в гаражных условиях
трудно, но возможно.

ИМ ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛАКОВ
И ЭМАЛЕЙ ПОД «РАСПЫЛИТЕЛЬ»

Для успешной работы с распылителем любой материал
(эмаль, лак, грунт, жидкая шпатлёвка), который вы собра-
лись распылять, должен иметь вполне определённую
(рабочую) вязкость.

11.2.1. ВЯЗКОСТЬ ЛАКОВ И ЭМАЛЕЙ

Строго говоря, вязкость лаков и эмалей должна измеряться
с помощью вискозиметра.

Вискозиметр — это небольшая мерная ёмкость с калибро-
ванным отверстием. Вязкость жидкости определяется вре-
менем, за которое жидкость вытечет из мерной посуды
(воронки) через калиброванное отверстие, и измеряется в се-
кундах. Измерение проводится при температуре +20°С. Если
температура другая, другой будет и вязкость — с повышени-
ем температуры она понижается, и наоборот.

Если, например, указывается вязкость краски, равная
22 секундам, это значит, что краска вытечет из мерной посу-
ды за указанное время. Если оказалось, что краска вытекала
более длительное время, это значит, что её вязкость выше
требуемой, и краску необходимо разбавить.

Мерные воронки различаются по объёму и диаметру
калиброванного отверстия и предназначены для опреде-
ления вязкости как густых, так и жидких материалов.

Поэтому каждой мерной воронке присвоен соответству-
ющий номер. Наиболее часто для измерения вязкости
лаков, эмалей и грунтов применяют воронку (сир) №4
(в стандарте DIN). В нашем стандарте воронка называ-
ется ВЗ-4. Определять вязкость с помощью мерной во-
ронки не всегда удобно. Дело в том, что иногда прихо-
дится работать с объёмами материала, сравнимыми
с объёмом воронки. Поэтому процесс измерения может
осложниться. В этом случае придётся следовать реко-
мендациям производителя или подбирать вязкость опыт-
ным путем.

Все баночные лаки и эмали имеют инструкции в виде пик-
тограмм (п. 4.13), которые информируют, в какой пропорции
с отвердителем (если материал двухкомпонентный) и раство-
рителем смешивается лак или эмаль.

Если эмаль приготавливалась в лаборатории, то вам выда-
ют три ёмкости - с краской, отвердителем и растворителем.
При смешивании всех трёх компонентов получаем краску
рабочей вязкости (как скажут в лаборатории, «под распыли-
тель»), Корректировать её, как правило, не приходится.

И ещё. Тип применяемого растворителя должен быть увя-
зан с временем года (п. 4.8.1)

11.2.2. МЕРНАЯ ПОСУДА
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЛАКОВ И ЭМАЛЕЙ

Для приготовления лаков и эмалей необходима ёмкость.
Лучше, если это будет специальная мерная посуда в виде
прозрачной пластиковой банки с крышкой.

На банках есть разметка, с помощью которой можно
определить объём наливаемой в них краски и готовить
смеси при заданном соотношении краски, отвердителя
и растворителя. Посуда выпускается разных объёмов,
начиная от 100 мл и чуть ли не до полуведра.

разовая по определению, так как мыть ее и повторно
использовать абсолютно не практично, хотя и можно.
Более дешёвый вариант мерной посуды - пластиковые
одноразовые стаканы для кофе и пива объемом 200
и 400 мл.

Для приготовления краски подходят прозрачные лав-
сановые ёмкости. Растворитель не «берёт» их.

Бывают и полистироловые непрозрачные стаканы.
Растворитель моментально «прожигает» их тонкие
стенки.

Если у вас есть сомнения по поводу материала, из
которого сделана посуда, проведите тест, налейте
в неё немного растворителя.

Разметку делаете сами, наливая отмеренные меди-
цинским одноразовым шприцем на 10 кубиков объё-
мы и делая соответствующие метки. В дальнейшем,
с приходом навыков, будете готовить смеси на глаз
безо всякой разметки.

Размешивать краски лучше всего самодельной ме-
шалкой, которая представляет собой пластинку тон-
кого металла размером 10x25 мм, приваренной точкой
к куску проволоки толщиной 2—3 мм (см. рис. 11)
и длиной 150-200 мм.

В некоторых случаях соотношение компонентов
в смеси может быть определено с помощью мерных
линеек. У каждой линейки есть свой номер (всего
их 19), каждый из которых предназначен для конк-
ретного соотношения компонентов. В гаражной прак-
тике применяются достаточно редко.

11.2.3. ФИЛЬТРОВАНИЕ КРАСКИ.

ОДНОРАЗОВЫЕ ВОРОНКИ
С СЕТЧАТЫМ ФИЛЬТРОМ

Смесь из краски, отвердителя и растворителя может
содержать посторонние включения, попавшие в неё на
разных стадиях приготовления. Если краску не фильт-
ровать, то весь этот мусор может оказаться на окраши-
ваемой поверхности (конечно, если распылитель не
оборудован встроенным фильтром).

Если вы решительно не желаете этого, то используй-
те так называемые одноразовые воронки. Одноразовая
воронка сделана из бумаги и содержит фильтрующий
элемент из полимерной сетки с размером ячейки 190
микрон.

Пользуясь воронкой, вы убиваете двух зайцев:
фильтруете краску и избегаете риска вылить её себе на
штаны во время заправки распылителя.

Щ1 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
РАБОТЫ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ОКРАСКЕ

Прежде чем начать окраску необходимо провести не-
которые дополнительные работы. Если вы красите только
небольшой участок кузова, то его остальную, не окра-
шиваемую часть необходимо защитить от перепыла.

11.3.1. ЧТО ТАКОЕ ПЕРЕПЫЛ?

Как уже отмечалось в п. 3.2.1, далеко не вся краска,
которую вы наносите распылителем, попадает на окра-
шиваемый участок. Большая её часть повисает в возду-
хе в виде хорошо заметного тумана и затем оседает
в виде липкой субстанции на всех окружающих пред-
метах, включая незащищённый кузов автомобиля. Имен-
но эта субстанция и называется перепылом.

Удалять перепыл с кузова автомобиля - долгое, зат-
ратное и малоэффективное дело. Проще защитить от него
кузов и не делать лишней работы.

Для защиты кузова от перепыла его необходимо ук-
рыть или, как иногда говорят, оклеить. В качестве ук-
рывочного материала применяют тонкую полиэтилено-
вую плёнку.

Эта плёнка изолирует неокрашиваемую часть кузова
от перепыла. Плёнкой одноразового применения на-
крывают кузов и закрепляют её полосками малярного
скотча.

Укрьггь можно не только кузов. Выпускаются специаль-
ные полиэтиленовые мешки для зашиты сидений. Они мо-
гут пригодиться при ремонтной окраске стоек и порогов.

При окраске крыльев перепыл может попасть на
колёса. Чтобы этого не произошло, на них также
можно надеть предназначенные для этого полиэти-
леновые мешки.

Из подручных материалов для защиты кузова могут
пригодиться газеты. Это самый доступный и демокра-
тичный материал. Газеты очень часто используют сов-
местно с укрывочной плёнкой.

Газета, так же как укрывочная плёнка, крепится
к кузову с помощью малярного скотча. Скотч выпус-
кается многими производителями. Чаще других в про-
даже бывает скотч, произведенный фирмами ЗМ
и Body. Скотч может быть разной ширины - от 8 до
50 мм. Наиболее употребимая ширина — 19 и 25 мм.
Помимо разной ширины у скотча может быть разная
рабочая температура. Это объясняется тем, что окле-
енный и окрашенный автомобиль может быть подвер-
гнут горячей сушке в малярной камере. Для окраски
в гараже редко используют скотч, предназначенный
для работы в условиях высокой температуры. Такой
скотч несколько дороже обычного.

Для оклейки автомобиля непригоден малярный скотч,
который продаётся в хозяйственных магазинах.

Если скотч уложен слишком близко к границе окра-
шиваемого участка, то возможно образование уступа из
краски. Иными словами, будет чётко видна граница но-
вой и старой (оригинальной) краски. Иногда это не име-
ет значения, когда, например, граница старого и нового
покрытия будет скрыта молдингом или декоративной на-
кладкой.

В остальных случаях уступ будет заметен. Поэтому
вы заранее должны продумать этот момент и оклеить
границу окрашиваемого участка так, чтобы скотч был
несколько в стороне от зоны перехода нового покры-
тия в старое.

Если край малярного скотча со стороны окрашивае-
мого участка загнуть, то уступ из краски не будет вы-
глядеть столь чётко, как если бы скотч был наклеен как
обычно.

11.3.2. УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ
С ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Перед окраской с детали необходимо удалить пыль
и сор. Если не сделать этого, то качество окрашенной
поверхности будет невысоким. Более того, пыль и сор
должны быть удалены также из всех мест, примыкаю-
щих к окрашиваемому участку. Иначе струя воздуха,
выходящая из распылителя, поднимет всё это в воздух
и опустит на окрашенную поверхность.

Пыль и сор перед окраской предварительно удаляют
продувкой сжатым воздухом из продувочного пистолета

(п. 2.5.2), а окончательно — липкой салфеткой. Липкая
салфетка, она же «пыльная тряпка», предназначена для
снятия пыли, ворса и им подобных загрязнений с по-
верхности, предназначенной для окраски.

Может также применяться для удаления сухого перепы-
ла, образующегося при окрашивании деталей базовыми
металликовыми эмалями.

Конечно, можно обойтись и без липкой салфетки,
а пользоваться только продувочным пистолетом. Но
липкая салфетка остаётся тем не менее наиболее эф-
фективным инструментом для снятия нестойких за-
грязнений.

МЕТОДИКА РАБОТЫ
РАСПЫЛИТЕЛЕМ

Перед окраской распылитель регулируют (п. 3.2.5) по
нужной вам форме пятна распыления. Пятно распыле-
ния — это отпечаток краски, который распылитель
оставляет на поверхности, если вы нажмёте на курок.
Регулировки распылителя по пятну распыления удобно
делать на куске упаковочного картона, приклеенного
скотчем к гаражным воротам или стене. Однако многие
гаражные мастера обходятся и без него, тренируясь на
гаражных воротах и стенах.

Пятно распьшения — главный критерий регулировки.

На рисунке 11.1 в несколько идеализированном вари-
анте изображены возможные формы пятен распыления.
Для окраски (подкраски) небольших участков пятно рас-
пыления имеет круглую симметричную форму (а, рис. 11.1).

Для того чтобы распылитель выдавал такое пятно, регу-
лятор Б (см. фото ниже) должен быть полностью закрыт.

Окраску ведут круговыми движениями (рис. 11.2) по
спирали за несколько проходов. Если вы окрашиваете

протяженные участки, то форма пятна распыления ре-
гулируется на несимметричную.

Теперь некоторые пояснения по поводу несимметрич-
ного пятна.

Простые распылители дают пятно распыления, более
или менее похожее на эллипс (б, в на рис. 11.1).

Для того, чтобы получить несимметричное пятно, не-
обходимо открыть регулятор Б распылителя. Чем боль-
ше открыт регулятор, тем больше воздуха попадает
в дополнительные каналы на воздушной насадке и тем
сильнее вытягивается пятно распыления. На рис. 11.1а
регулятор закрыт полностью, на рис.11.16 регулятор за-
нимает промежуточное положение, на рис.11.1в он от-
крыт полностью.

Рис. 11.1

Замечу, что прежде чем вы удовлетворительно настро-
ите распылитель по требуемой форме пятна распыле-
ния, пройдёт немало времени.

Окраску ведут горизонтальными движениями слева
направо с перекрытием по ширине на половину прохо-
да (рис. 11.4).

Рис. 11.4

Здесь каждый последующий проход начинается
на той же стороне, где заканчивается предыдущий.

Точками отмечены начало и конец прохода или, гово-
ря по-другому, момент нажатия и отпускания курка.

Имеются и другие варианты окраски.

На рис. 11.3 изображён способ, которым сейчас никто
не пользуется.

Рис. 11.2

Лично мне больше нравится вариант на рис. 11.5.
Здесь все проходы начинаются на левой стороне,
а заканчиваются на правой.

Кстати, похожий эллипс можно увидеть и в некото-
рых руководствах по окраске в качестве иллюстрации
к процессу настройки распылителя. Концентрация крас-
ки в такой форме пятна распыления будет наибольшей
в середине и уменьшающейся к краям. Это значит, что
толщина слоя краски, положенной таким распылите-
лем, также будет неравномерной. Для компенсации не-
равномерности толщины покрытия окраску ведут с пе-
рекрытием по ширине примерно на 1/2—2/3. В некото-
рых руководствах по окраске указано перекрытие, рав-
ное 1/3 от ширины прохода. Как показывает практика,
этого явно недостаточно.

Некоторые современные распылители способны на
нечто большее, чем просто эллипс. Пятно распыления
у некоторых из них больше похоже не на эллипс, а на
узкую полосу (г, рис. 11.1), или, как скажут наши ан-
глоязычные коллеги, «строб». Распределение краски
в таком пятне распыления более равномерное, что по-
зволяет получать покрытие с более стабильной тол-
щиной слоя.

Это значит, что современные распылители, например,
Walkom, даже если они обычного типа (модель Slim),
позволяют получать покрытия более высокого качества
(поз. г, рис. 11.1).

Рис. 11.5

Рабочая вязкость распыляемого материала обычно
находится в интервале 15—25 секунд при замере вис-
козиметром ВЗ-4. Если окраска ведётся обычным рас-
пылителем, то расстояние от распылителя до окраши-
ваемой поверхности должно быть в интервале
15-30 см, а для HVLP 10—15 см. Конкретная величи-
на определяется типом распылителя, вязкостью рас-
пыляемого материала и поставленной задачей.

Ось распылителя должна располагаться по возмож-
ности перпендикулярно к окрашиваемой поверхности.

Во время окраски распылитель всегда должен нахо-
диться в движении.

Недопустимо начинать и заканчивать проход над ок-
рашиваемой поверхностью. Начинать и заканчивать
проход нужно чуть в стороне от детали.

11.4.1. СЛОЙ СУХОЙ, ПОЛУСУХОЙ, МОКРЫЙ

Сухой слой - тонкий матовый слой краски. Полу-
сухой - тонкий полуглянцевый, мокрый — это глян-
цевый слой. Самую толстую плёнку имеет глян-
цевый слой. Конечно, если у краски вообще есть
глянец.

Толщина слоя зависит от количества краски, нане-
сённой на поверхность.

Теперь рассмотрим, чем определяется это количе-
ство:

а) регулировкой распылителя и положением курка.
Чем сильнее нажат курок, тем больше краски попа-
дает в струю воздуха и переносится на окрашиваемую
поверхность;

б) расстоянием между распылителем и окрашивае-
мой поверхностью. Чем ближе распылитель к окра-
шиваемой поверхности, тем толще слой. И наоборот,
чем дальше, тем тоньше. Подача краски в этих случа-
ях одинакова, но при большем расстоянии краска рас-
пределяется на большую площадь;

в) скоростью прохода. Чем быстрее вы ведёте рас-
пылитель вдоль окрашиваемой поверхности, тем
меньше краски попадает на неё. Очень и очень
приблизительно скорость прохода можно указать
как 10—30 см/с;

г) вязкостью краски. Чем больше растворителя
в краске, тем тоньше слой.

Таким образом, вы можете получить любой слой, от
сухого до мокрого, не меняя регулировок распылите-
ля. Достаточно менять скорость прохода и расстояние
до окрашиваемой поверхности.

Сухой и полусухой слой применяют при окраске
металликами. Только в этом случае металлические
частицы, содержащиеся в базовой краске, занима-
ют правильное положение и создают нужный опти-
ческий эффект.

Базовую краску категорически нельзя наносить мок-
рым слоем! Покрытие станет темнее и приобретёт
нежелательную структуру. Мокрым, или глянцевым
слоем наносятся только лаки и эмали.

11.4.2. УКРЫВИСТОСТЬ КРАСКИ.
КОЛИЧЕСТВО СЛОЁВ. МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Краску редко наносят в один слой. Минимальное
количество слоёв для эмали — «полтора слоя», то есть
очень тонкий матовый первый слой (иногда его назы-
вают адгезивным) и окончательный глянцевый
(его называют мокрым) второй.

Необходимое количество слоёв определяется не
только требуемой толщиной покрытия, но и укрывис-
тостью краски. Рассмотрим это подробнее.

Если вы не собираетесь полировать эмаль или лак
и если эмаль достаточно укрывистая, то достаточно
двух слоёв.

Если будете полировать, то наносите 3-4 слоя, так как
нужен запас материала на шлифовку и полировку.

Базовые краски светлых тонов и перламутры иногда
требуют до 5-7 слоёв, так как обладают недостаточной
укрывистостью, то есть способностью полностью замас-
кировать (укрыть) подложку. Для компенсации плохой
укрывистости можно использовать цветные грунты
(п. 4.3.4) или предварительное нанесение эмали, сход-
ной по оттенку.

Поясню этот момент на конкретных примерах. Во
время ремонта автомобиля Nissan Almera предстояло
окрасить несколько крупных деталей целиком (капот,
передний бампер), а также изрядное количество не-
больших участков (участок переднего крыла, задних
крыльев, почти половину заднего бампера, участки
порогов и т. д.) эмалью красного цвета. Для окраски
таких больших деталей и такого количества подкра-
сок понадобилось довольно много эмали, которую
пришлось заказать в лаборатории по образцу. Выбран-
ная нами лаборатория работает с отличной, но доро-
гой эмалью PPG.

При внимательном рассмотрении мы поняли, что под-
бираемая эмаль ближе всего по оттенку к стандартной
эмали «Рубин-1 Ю» от фирмы Helios, которая стоит при-
мерно вчетверо дешевле эмали PPG.

Исходя из этого мы поступили так. В качестве под-
ложки на каждую деталь нанесли по два слоя отно-
сительно дешёвой стандартной 2К-эмали «Рубин-ПО»
фирмы Helios: первый слой — тонкий матовый (иног-
да тонкий матовый слой называют половинным)
и после промежуточной сушки — второй, почти глян-
цевый.

Поверх второго слоя после промежуточной сушки
нанесли два глянцевых слоя эмали PPG.

Таким образом всего во время окраски нанесли три
с половиной слоя эмали двух типов «мокрый по мок-
рому».

Точно так же поступили при полной перекраске
переднего и заднего бамперов автомобиля Opel Vectra.
Если в случае с Nissan Almera была 2К акриловая
эмаль, то Opel был окрашен в тёмно-зелёный метал-
лик, очень похожий на цвет «Игуана» от Helios.

Чего мы этим добились? Во-первых, немного
сэкономили. А самое главное, добились полной га-
рантии того, что подложка не будет просвечивать
сквозь эмаль. Позволительно задать вопрос: можно
ли на мокрый слой эмали/базовой эмали от Helios
вот так запросто наносить мокрый слой эмали/базо-
вой эмали от PPG?

Практика показала, что совместимость 2К-эма-
лей/1К базовых эмалей была полной. Примерно за
два года эксплуатации автомобиля с покрытием не
возникло никаких проблем.

Точно так же совместимы эмали Vika и Helios в лю-
бых комбинациях.

При окраске перламутрами производитель может по-
требовать сначала нанести цветной слой-подложку, ко-
торый обеспечит укрывистость, а затем уже положить
на него почти прозрачный перламутровый слой в не-
сколько проходов.

11.4.3. «МОКРЫЙ ПО МОКРОМУ»
И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СУШКА

Метод создания многослойного покрытия, когда
каждый последующий слой наносится на не полнос-
тью просохший предыдущий, называется «мокрый по
мокрому». Выдержка времени между нанесением
каждого последующего слоя регламентируется произ-
водителем и составляет 10-20 минут, в зависимости
от типа краски, применяемого растворителя и окру-
жающей температуры.

Такой метод позволяет экономить время и не ждать
полного отверждения каждого предыдущего слоя. Бо-
лее того, современные материалы позволяют наносить
краску прямо на мокрый грунт. Это позволяет эконо-
мить время, правда, за счёт некоторого ухудшения ка-
чества окраски.

ОКРАСКА КУЗОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Напоминаю, что перед окраской необходимо тщатель-
но продуть деталь сжатым воздухом из продувочного пи-
столета, а затем протереть липкой салфеткой. Пыли не
должно быть также и во всех других местах, откуда она
случайно может попасть на окрашиваемый участок.
Рекомендуется тщательно пропылесосить все поверх-
ности, с которых пыль может быть поднята струёй из
распылителя или сквозняком.

Эмаль и другие материалы должны быть отфильтро-
ваны от грубого сора с помощью одноразовой воронки
с фильтром...

...или хотя бы с помощью капронового чулка.

11.5.1. ОКРАСКА СЪЁМНЫХ КУЗОВНЫХ

ДЕТАЛЕЙ В ТРАНСПОРТИРОВОЧНОМ ГРУНТЕ

При замене съёмных деталей кузова, таких как кры-
лья, двери, крышка багажника, новую деталь удобнее
окрашивать отдельно от автомобиля.

Опишу всю последовательность действий, связан-
ную с подготовкой и окраской.

1. Удаляем старую деталь и подгоняем новую (п. 8.1.1).

2. Обезжириваем поверхность (п. Ю.2) новой детали.

3. Шпатлюем мелкие дефекты. Перед шпатлевани-
ем дефектного участка грунт необходимо ошкурить до
чистого металла. Если вы хотите, чтобы всё было на
высшем уровне, нанесите на ошкуренные места тон-
кий слой эпоксидного грунта, после просушки —
шпатлёвку и отшлифуйте её как обычно.

4. Шлифуем транспортировочный грунт. Чёрный
транспортировочный грунт предназначен для зашиты
деталей от коррозии во время транспортировки и хра-
нения и применяется почти на всех отечественных
кузовных деталях, поставляемых в запасные части,
а также на «неоригинальных» деталях для иномарок.
Грунт не является самостоятельным и окончательным
покрытием. Что касается отечественных кузовных де-
талей, то грунт на них запросто может быть уложен
на замасленную поверхность, и потом отслоится вме-
сте со всеми последующими покрытиями. Очень часто
отечественный грунт имеет грубые потёки.

Транспортировочный грунт на неоригинальных дета-
лях для иномарок выглядит гораздо лучше и очень часто
имеет даже хороший глянец.

В подготовительных системах высшего качества транс-
портировочный грунт полностью удаляют, шлифуя его
до чистого металла абразивами 100-120 или кругами
Roloc производства ЗМ. Шлифовку труднодоступных
мест ведут, как позволяют обстоятельства. Если шли-
фовка некоторых мест невозможна, то оставляют всё
как есть. После этого деталь готова к нанесению пер-
вичного (травяшего, или «кислого») грунта.

Если вы решили пойти на компромисс и оставить
транспортировочный грунт на месте, то шлифуете его
всухую абразивом 240-320 или вмокрую абразивом 400.
После мокрой шлифовки деталь необходимо тщательно
просушить. После этого деталь готова для нанесения по-
розаполняющего грунта.

Если вы имеете дело с фирменной запасной деталью
для иномарки, то, как правило, она окрашена катафо-
резным грунтом серого цвета.

Далее возможны варианты.