17 страница. Замечу, что круги довольно быстро забиваются шли- фовальной пылью и поэтому нуждаются в частой про- дувке сжатым воздухом из продувочного пистолета.

Замечу, что круги довольно быстро забиваются шли-
фовальной пылью и поэтому нуждаются в частой про-
дувке сжатым воздухом из продувочного пистолета.

При зашлифовке шагрени обычно применяют круги
с зерном 1200 или 1500.

Стойкость кругов к износу довольно высока. Напри-
мер, одного абразивного круга может хватить на зашли-
фовку детали размером с капот.

Размер абразива выбирают в зависимости от постав-
ленной задачи и размеров шагрени.

Для мокрой ручной шлифовки шагрени можно
использовать водостойкую шлифовальную шкурку
401Q с зерном 1500. В качестве шлифовального бло-
ка (тёрки) можно использовать твёрдый резиновый
ракель 05517.

Во время шлифования вы должны периодически по-
лоскать тёрку со шкуркой в ведре с чистой водой, что-
бы смыть с неё продукты шлифования, а шлифуемую
поверхность обильно смачивать тонкой струёй воды из
так называемой брызгалки. Это пластиковая бутылка
из-под газировки объёмом пол-литра или литр, в пласт-
массовой пробке которой горячим шилом проделано от-
верстие диаметром 2—3 мм.

Если вы уронили тёрку на пол, то обязательно пропо-
лощите её в ведре с водой и только после этого возоб-
новляйте шлифовку. Если не сделать так, то прилип-
ший к мокрой шкурке песок станет причиной грубых
царапин.

Песчинки могут попасть под тёрку, даже если вы её
не роняли. В негромкий «шершавый» звук коллектив-
ной работы зёрен мелкой шкурки вдруг врывается виз-
гливое соло одиночной песчинки, неизвестно откуда
взявшейся. Иногда попадаются такие острые частицы,
что продирают краску до железа.

Поэтому будьте бдительны - если услышали визг по-
павшей под тёрку абразивной частицы, прекращайте
шлифовку, выполаскивайте тёрку и обильно промы-
вайте шлифуемую поверхность водой, чтобы смыть всё
ненужное.

Мокрая шлифовка позволяет получить высокое ка-
чество работ, однако имеет низкую наглядность, так
как вода заливает царапины и в результате делает не-
различимыми отшлифованные и неотшлифованные
участки обрабатываемой поверхности.

В этом смысле сухая машинная шлифовка гораздо
информативнее, не говоря уже о скорости работ т. к.
сухая обработкавсеглаидет быстрее.

После удаления шагрени как сухим, так и мокрым
способом весьма желательно «понизить риску», то есть
уменьшить царапины, оставшиеся на поверхности лака
или эмали после зашлифовки дефектов.

Делают это с помощью абразивных кругов Trizact
50075, зерно Р3000. После обработки этими кругами по-
верхность приобретает заметный глянец. Это значит,
что можно начинать полировку.

Если вам безразличны вопросы корпоративной этики,
то понижение риски можно провести с помощью более
дешёвого и не такого эффективного «Абралона- 2000»
фирмы Mirka (п. 5.2.4).

12.5. МЕТОДИКА МАШИННОЙ И РУЧНОЙ ПОЛИРОВКИ

Практически все полировальные работы - это соче-
тание машинной и ручной полировки.

Машинную полировку начинаем, проделав ряд опре-
делённых мероприятий. Начинаем с того, что выстав-
ляем обороты по шкале регулятора примерно 1500-1800
в минуту и устанавливаем на машинку диск с полиро-
вальником.

Затем наносим на него некоторое количество поли-
ровальной пасты. Можно наносить пасту не на полиро-
вальный круг, а на полируемую поверхность.

Полировку ведем плавно, без нажима, стараясь вес-
ти её всей плоскостью круга.

Чтобы машина не «рыскала», надёжно удерживаем
её обеими руками. Особую осторожность проявляем на
рёбрах, углах и краях полируемой детали, так как при
неосторожном движении машиной полировальник, осо-
бенно шерстяной, может с силой врезаться в край
детали и содрать с неё краску.

Не задерживайтесь на одном месте, иначе вы пере-
греете эмаль или лак. К перегреву могут привести так-
же как слишком большие, так и (как ни странно)
наоборот, слишком малые обороты полировальника.

Недоступные для полировки машиной места полиру-
ем вручную. Так же поступаем и в случае, когда есть
риск повредить краску и круг. Полировать вручную
можно салфеткой, рукавицей или куском чистой вето-
ши с небольшим количеством полировальной пасты.
Полировка вручную отнимает довольно много времени
и сил, однако позволяет работать в недоступных для
полировальной машины местах.

1ИИП ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ (ГРУБАЯ)
АБРАЗИВНАЯ ПОЛИРОВКА

Предварительную (грубую) полировку ведут высоко-
эффективным составом 09374 Fust Cut. Эта паста ана-
логична пасте №1 (см. п. 5.3).

Агрессивная — это слово наиболее точно описывает
свойства пасты. Она может удалять царапины, остав-
шиеся на эмали или лаке после шлифовки абразивом
260L с зерном 1000. Поэтому при работе будьте внима-
тельны и не протрите краску до железа.

Полировку ведут универсальным жёлтым поролоно-
вым кругом 09550 или шерстяным полировальником
01927. Замечу, что шерстяной полировальник более аг-
рессивен, чем универсальный поролоновый. Шерстя-
ной полировальник может удалять более грубые цара-
пины. Но! Если случится зацепить полировальником за
какой-нибудь угол, то от поролонового круга полетят
клочья. А вот шерстяной может «выстоять».

Контроль предварительной полировки ведут способом
на блик до тех пор, пока не будут удалены все грубые
царапины.

Для контроля полировки фирма ЗМ выпускает,
как уже упоминалось, полировальный выявитель,
или тест-спрей 55535. Способ его применения ана-
логичен применению шлифовального выявителя
(п. 10.5.1).

1ИНМ ТОНКАЯ АБРАЗИВНАЯ ПОЛИРОВКА

Для удаления мелких царапин и матовых пятен,
оставшихся после предварительной полировки,
и для дальнейшего совершенствования глянца при-
меняется паста 09375 Fine. Аналогична пасте №2
(доводочной). Применяется совместно с универ-
сальным поролоновым полировальником 09550. По
моим наблюдениям, эта паста не менее агрессив-
на, чем паста 09374. Угроза протереть краску до
железа сохраняется.

После обработки пастой 09375 поверхность ста-
новится практически зеркальной.

И самое удивительное то, что это ещё не предел!

IMMM НЕАБРАЗИВНАЯ ПОЛИРОВКА

Следующий этап - неабразивная или. точнее, почти
неабразивная полировка пастой 09376 (соответствует
пасте №3).

Полировка такими составами обычно осуществляет-
ся вручную за два приёма: сначала пасту наносят на
поверхность тонким слоем, дают ей высохнуть и толь-
ко после этого растирают салфеткой.

При машинной полировке пасту наносят на полиро-
вальный круг 09378 с крупным рельефом. Назначение
такого рельефа - вентилировать полируемый участок
и тем самым подсушивать пасту.

После обработки поверхности третьим по счёту со-
ставом глянец становится ещё более глубоким.

Кстати, на этой стадии особенно явно видны все не-
доделки предыдущих стадий полировки.

При обнаружении недоделок повторяем обработку.

Например. Если на поверхности обнаружились гру-
бые царапины (риски), которые вы проглядели на пер-
вой стадии полировки, то повторяете обработку дефек-
та составом 09374, затем 09375, затем 09376.

Если на поверхности имеются матовые пятна и мел-
кие риски, то используем сначала пасту 09375, а за-
тем 09376.

То есть всё зависит от того, на какой стадии поли-
ровки было совершено упущение.

Окончание третьего этапа полировки означает, что
вы получили деталь с безукоризненным, ровным и глу-
боким глянцем.

Деталь можно смело уподобить зеркалу, в котором
отражается вся окружающая действительность - небо,
заборы, ваши соседи по гаражу и конечно же ваша фи-
зиономия. В этот краткий миг вы — главный на этом
празднике жизни.

1ЮТ1 ЗАЩИТА БЛЕСКА

Кто-то может подумать, что для получения идеально
отполированной поверхности трёх изнурительных
и полных риска стадий вполне достаточно.

Отнюдь нет! Мало получить фантастический глянец,
не протерев лак до базы, а эмаль до грунта или даже до
голого железа. Нужно ещё и сохранить его от пагубно-
го воздействия окружающей среды - воды, грязи, кис-
лотных дождей, моек, перепадов температур и прочего.
Для этих целей фирма ЗМ предлагает состав 09377. Ос-
новной активный компонент этой пасты — так называ-
емый карнаубский воск, добываемый из листьев юж-
ноамериканской пальмы. Хорошо растёртый воск
образует прочную и тугоплавкую защитную плёнку, ко-
торая «свирепо» блестит и, не смываясь, защищает ку-
зов в течение нескольких месяцев. Карнаубский воск,
кстати, применяют также и при производстве губной
помады...

Итак, защищаем блеск.

Процедура выглядит следующим образом: на чёрный
поролоновый круг 05729 с крупным рельефом, уста-
новленным на эксцентриковой машине, наносим неко-
торое количество состава 09377. Состав с помошью
машины равномерно распределяется по свежеотполи-
рованной поверхности. Через некоторое время, когда
паста высохнет, её вручную растираем фирменной сал-
феткой 2011.

Если вы считаете, что нанесение состава эксцен-
триковой машиной и специальным, только для это-
го предназначенным кругом - непозволительная
роскошь, а растирание состава фирменной салфет-
кой — снобизм, то можете всё это сделать обычной
ветошью. Единственное требование — ветошь долж-
на быть абсолютно чистой, без единой песчинки.

12.6. ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ДЛЯ РАБОТЫ
ПО ТЕХНОЛОГИИ PERFEKT IT III

Для упрощения навигации среди материалов и инструментов для полировальных работ в конце полировального
практикума поместим таблицы.

ишм МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ОКРАСКИ И ПОЛИРОВКИ

Таблица 12.1

Глава 13

ГАРАЖНЫЙ ПРАКТИКУМ

В этот практикум вошли разделы, напрямую не свя-
занные с вопросами ремонта кузова. Однако важность
некоторых из них (например, вопрос электроснабже-
ния) невозможно переценить.

Другие материалы, имеющиеся в разделе, позволят
лучше подготовить гараж к ремонтным работам.

КШ СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ В ГАРАЖЕ

Не секрет, что качество электропитания в гараже мо-
жет сильно отличаться от требуемого.

Под качеством электропитания будем подразумевать
стабильность электрического напряжения, его величи-
ну и нагрузочную способность гаражной электросети.

Рассмотрим эти параметры подробнее. Наиболее зна-
чимых наберётся три.

1. Стабильность характеризует постоянство напряже-
ния сети за тот или иной промежуток времени.

Наверняка вам приходилось наблюдать, как по
какой-то причине мигают светильники в гараже — это
признаки кратковременной нестабильности. «Навер-
ное, кто-то варит», — думаем мы, ведь в гаражах часто
ремонтируют электросваркой всякое железо.

Иногда это делают чудовищными самодельными ап-
паратами, которые в состоянии оставить без света це-
лый гаражный «город».

Напряжение может быть разным в разное время су-
ток — вечером меньше, утром больше. Это признаки
долговременной нестабильности.

2. Величина напряжения сети. Нормой является напря-
жение 220 В±5%. На самом деле такой малый допуск
на сетевое напряжение в гаражах практически недо-
стижим.

3. Нагрузочная способность показывает, насколько
падает напряжение в сети при подключении к ней оп-
ределённой нагрузки.

Зачем нам знать это?

Для того чтобы обеспечить нормальную работу основ-
ным единицам гаражного оборудования - компрессору
и электросварочному агрегату. Остальной электроин-
струмент не так чувствителен к качеству электропита-
ния. Болгарка, дрель, полировальная машина работают
от любой сети.

В разделе 2.6.6 уже шла речь о тесте электропроводки.

Рассмотрим теперь конкретный пример некоего га-
ража, который «провалил» тест практически по всем
трём пунктам показателей качества электропитания.

Анализ ситуации выявил следующие моменты:

а) от распределительного щита до гаража расстояние
примерно 80 метров, или 22 бокса;

б) сечение алюминиевых проводов, из которых сде-
лана электропроводка, составляет 1,5 мм²;

в) отводы к другим гаражам сделаны скруткой;

г) проводка была сделана в далёком 1971 году.

Таким образом, электропитание нашего гаража осу-
ществляется по проводам недостаточного сечения. Это
первое. Второе. Проводка длиной около 80 метров со-
стоит из 22 кусков провода, скрученных между собой
неизвестно кем и как около сорока лет тому назад. Нет
нужды говорить о том, что каждая скрутка, тем более
такая древняя, имеет заметное электрическое сопро-
тивление.

Неудивительно, что попытка включить компрессор
Fiac модели GM-50-300 закончилась практически пол-
ным провалом. Компрессор накачивал давление в реси-
вер порядка 3-4 кг/см² вместо положенных 10-11 кг/см²
и останавливался. Напряжение в сети в момент оста-
новки компрессора составляло порядка 130 В. Вместо
положенных 220!

Что можно предпринять?

1. Сделать доброе дело — переложить всю проводку
заново из медного провода сечением 4 мм².

Все соединения делать не скруткой, а на клеммных ко-
лодках с винтами или вообще на клеммах типа Wago. Тем
самым вы сделаете хорошо всем, кто окажется между рас-
пределительным щитом и вами. Но знайте, что это доро-
гое, долгое и неблагодарное занятие. Ваши соседи по гара-
жу не простят вам ваших добрых намерений и не оценят
ваших трудовых и материальных затрат. Более того, ка-
кой-нибудь «умелец» решит воспользоваться качественной
проводкой в своих, а не в ваших, интересах. Возьмет, ска-
жем, да и включит в сеть нагреватель на 4-5 кВт, и вы
получите на «выходе» те же жалкие 150 В. В общем, этот
вариант решительно не годится.

2. Протянуть провода от щитка сразу в свой гараж.
В этом случае не будет никаких проблем, суть которых
изложена в предыдущем пункте.

Вы проявите заботу только о себе, что очень в духе
времени. При этом сечение медного провода может
быть небольшим (2,5 мм²),а соседи не смогут активно
повлиять на ваши планы.

Этот вариант наиболее приемлем и позволяет значи-
тельно повысить нагрузочную способность вашей элек-
тросети.

3. Вариант №2 решает проблему нагрузочной способ-
ности новой линии, однако не повышает стабильности
сетевого напряжения.

Что это значит?

Ваша электропроводка состоит из двух проводов -
один из них так называемый нейтральный провод (ней-
траль), а другой - фазный (фаза). Не вдаваясь в по-
дробные объяснения, скажу, что напряжение на вашей
фазе (оно называется фазным) зависит не только от того,
как вы ее нагрузили, но и от того, как нагрузили (или
перегрузили) свои фазы другие потребители (это назы-
вается «перекос фаз»). Зависит оно также и от того, ка-
кое сечение имеет нулевой провод на вводе фидера (пи-
тающего кабеля) в распределительный щит и как хоро-
шо он контачит с вашим «нулём».

Для преодоления всего этого негатива можно сде-
лать более радикальный ход — провести в гараж не
«фазу — ноль», а «фазу — фазу» (такое напряжение на-
зывается линейным). То есть те же два провода, только
с напряжением 380 В, и уже на месте понизить его
трансформатором до 220 В.

Можно использовать трансформатор ОСМ-4 мощно-
стью 2,5 кВт или подобный.

Данный вариант позволяет получить наилучшее ка-
чество электропитания из всех доступных, так как
линейное напряжение практически не зависит от ка-
чества контактов нулевого провода и от перекоса фаз.

■ Fcfr* ПИТАНИЕ ОТ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА

Рассуждения о качестве электропитания будут пред-
метными только тогда, когда электричество в розетке
есть. Хоть какое-нибудь, но есть.

Иногда в гаражных кооперативах электричество
включают по расписанию на несколько часов в сутки,
как правило, рано утром и вечером.

В худшем случае электричества нет месяцами, осо-
бенно в зимнее время, и в самом худшем электриче-
ства в гараже нет вовсе.

В этой ситуации выход только один - организовать
электропитание от собственного генератора, тем самым
нарушив священную монополию РАО ЕЭС на выра-
ботку электроэнергии.

13.2.1. ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ.
КРАТКИЙ ОБЗОР ПАРАМЕТРОВ

Электрогенератор (его могут называть просто гене-
ратор или бензоагрегат) - это автономная установка,
иначе говоря, компактная электростанция, где элек-
тричество вырабатывает генератор, приводимый
в действие двигателем внутреннего сгорания (ДВС).

В продаже имеется великое множество электрогене-
раторов, различных по типу, назначению и происхож-
дению.

Любой из них можно оценивать по многим парамет-
рам. Выделим главные.

1. Номинальная электрическая мощность — это мощ-
ность, которую генератор может развивать в течение
длительного времени. Диапазон номинальных элект-
рических мощностей интересующих нас агрегатов
простирается от 700-900 Вт до 5-7 кВт. Обороты дви-
гателя у любого генератора автоматически поддержи-
ваются равными 3000 об/мин., что соответствует
частоте переменного тока 50 Гц.

2. Максимальная электрическая мощность. Показыва-
ет величину предельной электрической мощности, ко-
торую генератор может развивать в течение короткого
времени. Как правило, генераторы не любят перегру-
зок и имеют максимальную мощность процентов на де-
сять-двадцать выше номинальной.

3. Тип силовой установки. У самых маленьких генера-
торов двигатель может быть двухтактный бензиновый.
В основной же массе генераторы оснащены экономич-
ными четырёхтактными одноцилиндровыми бензино-
выми двигателями под бензин с октановым числом не
ниже 91. В продаже имеются также агрегаты с дизель-
ными двигателями. При той же мощности они гораздо
дороже и тяжелее бензиновых собратьев, а во время
работы издают адский шум. В зимнее время их запуск
затруднён. Как и все дизели, они требовательны к ка-
честву топлива. Если зимой в бачке такого генератора
осталась летняя солярка, то пуск становится невозмож-
ным — топливо превращается в белёсую парафиновую
кашу. Хваленая экономичность дизеля сегодня уже не
столь впечатляет, так как дизельное топливо в наше
смутное время стоит не намного дешевле (а иногда
и дороже) бензина. Единственное преимущество дизе-
лей - больший ресурс и надёжность.

4. Тип генератора. Почти поголовно в качестве гене-
раторной части применяется синхронная двухполюсная
электрическая бесшёточная машина переменного тока
с автозапуском. Однако в последнее время появились
генераторные установки инверторного типа. В них
электроэнергию получают не непосредственно от гене-
ратора, а от инвертора. Инвертор — это электронное ус-
тройство, которое преобразует постоянное напряжение,
вырабатываемое генератором, в переменное напряже-
ние 220 В 50 Гц. Качественные параметры выходного
напряжения очень высоки, однако мощность, как пра-
вило, не превышает 2-3 кВт. Такие генераторы допус-
кают параллельную работу для повышения выходной
мощности. Это значит, что вы сможете соединить па-
раллельно два генератора по 2 кВт и получить при их
одновременной работе 4 кВт выходной мощности. У ин-
верторных генераторов нет привязки частоты враще-
ния двигателя к частоте вырабатываемого переменного
тока. Обороты двигателя зависят только от мощности
нагрузки. Если нагрузка мала или отсутствует, такой
генератор потихоньку тарахтит на холостых оборотах,
экономя топливо.

5. Назначение - бытовой или профессиональный.
Тут всё ясно.

6. Ресурс. Общий ресурс электростанции в основном
определяется ресурсом двигателя внутреннего сгора-
ния. Поэтому если говорят о «ресурсе электростанции
1000 часов», то почти всегда имеется в виду ресурс ДВС.

В некоторых источниках имеется следующая клас-
сификация генераторов по ресурсу:

а) сезонные (ресурс не более 500 часов). К таким
можно отнести бюджетные китайские генераторы типа
Etalon);

б) робуст (так называют генератор для питания
бытовых электроприборов. Робусты имеют ресурс
1500-2500 часов);

в) «профи» (по определению имеют большой ресурс,
5—6 тысяч часов и более и, в принципе, могут работать
круглые сутки, не выключаясь).

Ярким примером такого двигателя будет Yanmar аме-
риканской фирмы Briggs&Stratton, собранный на заво-
де японской фирмы Mitsubishi.

Строго говоря, точных данных о ресурсе того или ино-
го агрегата вы не найдёте, поскольку ни один произ-
водитель не сообщает эту информацию.

13.2.2. КАКИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ МОЖНО
ПОДКЛЮЧАТЬ К ГЕНЕРАТОРУ?

Генератор очень хорошо подходит для питания ламп
накаливания, ламп дневного света, электроинструмен-
та с коллекторными (щёточными) двигателями. Такие
двигатели имеются у электродрели, болгарки, полиро-
вальной машины.

Однако есть существенная оговорка. Некоторые по-
требители в момент включения потребляют так называ-
емый пусковой ток, который может многократно пре-
вышать рабочий. Например, асинхронный двигатель
компрессора в момент пуска может потреблять ток,
в три и более раз выше рабочего. Следовательно, и по-
требляемая в этот момент мощность во столько же раз
будет выше.

Генератор не справится с такой нагрузкой.

Поясню на конкретном примере. Пусть двигатель
компрессора имеет номинальную потребляемую мощ-
ность 2,5 кВт. Это значит, что компрессор в момент
пуска может потреблять до 7,5 кВт. На эту мощность
и надо рассчитывать генератор.

Таким образом, номинальная мощность генератора
должна быть равна пусковой мощности нагрузки (в дан-
ном случае компрессора).

Ещё один момент. В инструкции по применению
некоторых генераторов (например, Hitachi Е24) указы-
вается, что ими нельзя питать электроинструмент
с электронными регуляторами мощности. Генераторы
подобного типа от других производителей имеют похо-
жую электрическую схему и, следовательно, должны
иметь те же ограничения.

Однако проверка на практике не выявила каких-
либо отклонений в работе электродрели, болгарки, по-
лировальной машины, шлифовальных машин и др.,
имеющих электронные регуляторы мощности.

13.2.3. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
БАЛАНС ГАРАЖА

Давайте приблизительно посчитаем, какую мощность
потребляет ваш гараж во время работы, и выясним, ка-
кой потребитель включён практически всегда.

Не надо долго гадать — это освещение. Пусть это
будет четыре светильника, состоящие из двух ламп
дневного света по 80 Вт каждая. Значит, один све-
тильник потребляет 160 Вт. Умножаем на четыре, по-
лучим, что на освещение уходит 640 Вт.

Помимо освещения, вы эпизодически включаете
дрель, болгарку и другой ручной электроинструмент.

Самый мощный из них - это, скорее всего, болгар-
ка. Она потребляет 900 Вт, однако у нее есть устрой-
ство плавного пуска (так же, как и у других), и пус-
ковая мощность не превышает номинальную.

В сумме это будет около 1,5 кВт. Если на улице зима
и в гараже включён блок питания печи-«атомки», то
это ещё до 300-400 Вт с учётом включения свечи на-
каливания при запуске.

Получается, что ваш гараж потребляет примерно
чуть больше 1 кВт, а эпизодически — около 2 кВт.

Таким образом, с некоторым запасом, вам будет до-
статочно генератора мощностью 2,2—2,4 кВт.

А как же сварка и компрессор?

Такой генератор решительно не «потянет» их.

Как же быть? В этом случае возможны три вари-
анта.

1. Если электричество в гараже дают по расписа-
нию. В этом случае на генераторном электричестве
можно делать подготовительные работы, так как они
не требуют больших затрат электроэнергии. Малярные
и сварочные работы делаете тогда, когда в гараже
включают электричество.

2. Если в гараже нет электричества вообще, то к ге-
нератору на 2,4 кВт нужен ещё один генератор, мощ-
ностью 5—7 кВт.

Возникает естественный вопрос: зачем нужно два
генератора? Может быть, хватит одного, мощного?

Здесь нужны пояснения.

Если использовать один только мощный генератор,
то большую часть времени он будет загружен только на
20—30 процентов своих реальных возможностей, попу-
сту расходуя свой ресурс и ваш бензин.

Расход бензина у большого генератора мощностью
5—7 кВт составляет порядка 4-5 литров в час, а у
генератора на 2,4 кВт около 1,2 литра в час. Эконо-
мия налицо.

Таким образом, окончательный вариант вашего элек-
трохозяйства будет состоять из профессионального
генератора мощностью 2,2—2,4 кВт и относительно не-
дорогого бытового генератора мощностью 5-7 кВт. Мощ-
ный бытовой генератор будет запускаться на относитель-
но небольшое время и работать не каждый день.