МОДА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ в.

После второй мировой войны лучшие модельеры того времени – Л.Лелонг, Ж.Фат, П.Бальмен и другие – стремились преодолеть однообразие военных лет и создать новый стиль в одежде. Успех выпал на долю Кристиана Диора. Именно он в 1947 г. пока­зал всему миру новые интересные модели.

Кристиан Диор (1905-1957) много рабо­тал и учился, прежде чем к нему пришла мировая слава, и он (наряду с Габриэль Ша­нель) мог бы без тени ложной скромности сказать вслед за Полем Пуаре: «Я одевал эпоху!» Его творческого потенциала хвати­ло и на изобретение все новых и новых форм, объемов и линий, и на то, чтобы из­менить облик самого Прекрасного Создания на Земле _- Женщины, предложив ей не только современный идеал красоты и эле­гантности, но и новый стандарт образа жиз­ни - Стиль.

На склоне лет обожествляемая в мире Вы­сокой Моды Габриэль Шанель произнесла исто­рические слова: «Всякая Мода выходит из моды, Стиль же - никогда ...»

Кристиан Диор создал стиль «нью лук» («новый взгляд»), или «новый силуэт» Новый силуэт Диора - не что иное, как возрождение форм и силуэтов XIX в., начи­ная примерно со времен Второй империи. Его удача в том, что он понял: после ужас­ной войны, в которой были использованы все страшные (в области военной техники и технологии) достижения ХХ в., женщины с наслаждением вернутся в прошлое, забыв о равенстве полов и прочих прелестях эман­сипации.

Интуиция Диора не подвела: женщина тогда прекрасна, когда она естественна, и он сделал все, чтобы вернуть ей чувство ес­тественности в одежде. Его девиз – «Пла­тье должно делать женщину счастливой!» А какая женщина откажется стать счаст­ливой? Диор сумел уловить еще неявные и несформулированные желания женщин и противопоставил функциональной и прак­тичной моде роскошную женственность. Его одежда стала символом послевоенного Воз­рождения, возврата к Нормальной Жизни, жизни в которой царит Ее Величество Женщина.

Эта была, безусловно, молодежная мода с романтической линией, тонкой талией и прилегающим лифом: длинная, почти до щиколоток, юбка, обтянутые тонкой глад­кой тканью плечи и руки, слегка приоткры­тая грудь и обнаженная до пояса спина в ве­черних платьях. Маленькую голову с акку­ратной прической украсили спокойные по цвету и сдержанные по форме шляпы и шляпки.

Модель от Кристиана Диора.

Мода середины ХХ в.

Диор возродил в женском костюме чистый, гибкий, изящный силуэт с осиной талией, заставил женщину балансировать на вы­соких тонких каблуках. Не только в открытых вечерних, но и в повседневных туалетах Женщина Диора поддерживает грудь удобным и элегантным бюстгальтером без брете­лек из эластичной тесьмы или китового уса – «бюстье», придуманным Марселем Роша еще в 1943 г. Чтобы грудь казалась больше, использовали накладки или подкладки, в основном из губки. (Силиконовый протез для увеличения бюста впервые применили в Японии после Второй мировой войны мест­ные проститутки: их клиенты - американ­ские военные с наводнивших Японию воен­но-морских баз США - предпочитали пыш­ные формы.) Возродилось и роскошное ночное белье: длинные рубашки и рубашки «калипсо» до бедра из тончайшего гипюра, рельефного кружева. Нижние юбки шили из нейлона, батиста.

Непревзойденным творением Диора и эталоном (образцом) для модельеров после­дующих поколений стал женский выходной костюм. Полосатое (белое с серым) платье с серыми, едва различимыми пуговицами, из-­под края которого придвижении выгляды­вала белая пена нижней юбки, было укра­шено очень низким декольте, заполненным, как изящная корзиночка, бледными розами. Элегантный костюм дополнялся контраст­ными аксессуарами: черными туфельками­-шпильками, шляпой и белоснежными пер­чатками.

Кристиан Диор осваивает продажу лицен­зий или патентов на чулки, галстуки и про­чие виды аксессуаров. Позднее все известные Дома Высокого Шитья заимствуют этот под­ход к модельному бизнесу - надежный и се­рьезный источник доходов.

Успеху Диора на подиуме и в свете (у него постоянно одевались Марлен Дитрих, Эдит Пиаф, герцогиня Виндзорская и другие; ав­торская модель стоила 200 тысяч франков) способствовала и его удачная работа в театре и кино: он участвовал в постановке 15 фильмов. С ним работали такие корифеи кинема­тографа, как Марлен Дитрих, Ава Гарднер, Альфред Хичкок и др.

«Новый силуэт» был принят не только парижскими кутюрье, но и в США. Художественное дарование Диора и его исключи­тельные деловые качества способствовали восстановлению престижа Высокой Моды с ее центром в Париже.

Моду первых послевоенных лет создавал не один Диор, но и такие парижские кутюрье, как Жак Фат, Кристобаль Баленсьяга, Юбер де Живанши и др.

Намеченные Диором модные новации ­стилизация одежды под буквы (Н, Х, У, А) ­уточнялись другими талантливыми кутюрье и модельерами, предложенные им темы подхватывались либо оспаривались, формы и объемы совершенствовались, и мода шла вперед, определяя облик современной горожан­ки, уверенной в себе, в меру сентиментальной, склонной к активному образу жизни.

В 1957 г. Кристиан Диор внезапно умирает от сердечного приступа, оставив после се­бя уже «индустрию Диора»: Дом Моды, фирму по пошиву меховых изделий категории люкс, ювелирный магазин совместно с Кар­тье в Каракасе (Венесуэла), филиал в Лондо­не и производство парфюмерной продук­ции - духов «Мисс Диор», губной помады и средств для ухода за кожей.

Модель Ива Сен-Лорана.

Мода середины ХХ в.

Руководство Домом Диора переходит в руки исключительно - одаренного Ива Сен­Лорана - Прекрасного Принца Моды, с 19 лет работавшего под началом Диора его ассистентом и принимавшего участие в разра­ботке всех его последних коллекций.

Именно Сен-Лоран реализует последнюю задумку Мастера - модель с линией силуэта под названием «трапеция». Костюмы, платья и пальто этого направления имели характер­ный и легко узнаваемый силуэт, равномерно расширяющийся книзу. Юбка заметно уко­ротилась и едва прикрывала колени, а для достижения зрительного равновесия добавлялась большая шляпа. Вскоре «трапеция» усо­вершенствовалась и родилась линия А, в ко­торой поясом намечалась заниженная талия, соответствующая перекладине заглавной бук­вы А. Сегодня «Диор» - не просто фирма, это стиль, Стиль Жизни ...

Тем временем в Европе все отчетливее проявляется американский стиль жизни и заокеанский стиль в одежде, например, не­отъемлемой частью женского туалета стали брюки.

Пятидесятые годы нашего столетия связа­ны с развитием производства новых искусст­венных материалов, которые временно оттес­нили натуральные материалы благодаря своим практическим достоинствам, прежде всего - несминаемости.

Женственные 50-е годы, прошедшие в стиле «нью-лук» Кристиана Диора, изменили отношение к профессии манекенщицы, она становится все более престижной. Обуче­ние этому ремеслу стоит уже немалых денег. Манекенщицы 50-х годов - это женщины, пребывающие в центре внимания светской хроники.

Идеал женской красоты 50-х годов - не­сравненная белокурая Мэрилин Монро. Локоны Мэрилин заставили резко увеличить производство пергидроля, с помощью которого сотни тысяч женщин всего мира пытались хоть таким образом приблизиться к своему идеалу и стать сексуально привлекательны­ми для мужчин, стать столь обожаемым сильным полом «ангелом ceкca». И это тоже мода, одна из ее сторон: мода на сексапильность или сексуальную привлекательность.

В 50-е годы известные певцы и артисты (Б.Бардо, М.Монро, Э.Пресли и др.) становятся образцами для подражания и в моде, что свидетельствует об усиливающемся инте­ресе молодого поколения к одежде. Этот интерес быстро начинают поддерживать и использовать в своих целях большие торго­вые дома, журналы мод и бутики. Теперь тон в одежде все более задает молодое поколение: девушки и парни в возрасте от 14 до 25 лет со средним уровнем достатка - основные покупатели модных товаров.

Костюм от Шанель. Середина ХХ в.

В результате к рубежу 50-60-х годов, ког­да уровень жизни в Европе сильно вырос, все кутюрье с мировым именем столкнулись с серьезной проблемой - необходимостью повернуть замкнутый мир Высокой Моды к мас­совому потребителю, желавшему одеваться достойно и со вкусом; сделать моду высоко­профессиональной и промышленной (от фр. pret-a-porter). Многие Дома Моды пытаются упрочить свое положение и, разорвав круг привычной клиентуры, ищут взаимодействия с обновляющейся индустрией готового платья.

Первой это поняла (или интуитивно по­чувствовала?) нестареющая, склонная к пророческим предсказаниям в мире моды Габриэль Шанель. Она создает твидовый женский костюм (бело-красный, бело-черный и крас­но-черный), небрежно элегантный, ненавязч­ивый и нейтральный для любой женщины в любой обстановке. Ее костюм пережил все потрясения в мире моды и стал первой базо­вой моделью моды, вставшей на поточное производство.

Мир «прет-а-порте», или Индустрия Мо­ды, возник не сразу; он складывался вместе с появлением новых технологий, новых машин (оверлок с кривой иглой для невидимых швов, для пуговиц, для петлиц и др.), новых гладильных прессов и т.п. В крупных фирмах организуются конструкторские бюро, отделы дизайна и маркетинга. На индустрию моды работают все средства массовой информации, оказывающие на сознание человека ХХ в. огромное, порой гипнотическое влияние.

Расцвету индустрии «прет-а-порте» спо­собствовало и появление новых материалов: синтетические материалы имитировали даже змеиную кожу и кожу ящерицы, резину и металл. Далеко не все новинки публика встречала с одобрением, но телевидение и пресса, в конце концов, делают свое дело: брю­ки и пуловеры, кофты и шорты, одежда из кожи и, конечно, джинсы из разнообразнейшей джинсовой ткани (полинявшей, вытертой, вареной, бахромчатой и т.д.) прочно вхо­дят в нашу жизнь.

Джинсы впервые, еще в 1800 году, стал производить в США немецкий эмигрант Оскар Леви Страус, продавец тентов и зонтиков. Правда, название появилось несколько позже. Говорят, его придумал какой-то фран­цуз, которому джинсы напомнили штаны генуэзских моряков: французское слово Genoa превратилось в Jeans. Впрочем, есть и другие версии.

Джинсы - самая универсальная и демократичная из одежд нашего века

Сначала джинсы носили ковбои, пожар­ные, моряки. В 60-е годы ХХ в. это была по-своему элитарная, точнее, групповая ремесленная мода. Позднее - самая универсаль­ная и демократичная из одежд нашего практичного и делового века. Из джинсов «вырос» джинсовый стиль. Из джинсовых тканей стали шить почти все - платья, юбки, жилеты, рубашки, куртки, сумки и многое другое и, конечно же, разнообразные джинсы.

Мода 60-х годов в целом производила весьма противоречивое впечатление. Например, столь популярная во второй половине 60-х годов мода «унисекс», то есть бисексуальная и бесполая, когда юноши и девушки носили одни и те же куртки, обувь, трикотажные джемперы и, конечно, неизменные джинсы.

Налицо так называемый конфликт «отцов и детей»: молодежь жаждет отличаться от «предков» не только поведением, но и костю­мом. Налицо бунт в одежде. Молодежной одеждой прочно становятся пришедшие из Америки джинсы, несмотря на сопротивле­ние официоза (школ, институтов, учрежде­ний и т.д.). Дополнением к джинсам (и джинсовой одежде) служат ковбойские шля­пы, широкие пояса, в качестве отделки - ме­таллические заклепки и, конечно же, нату­ральная кожа. «Байкеры», «pокepы», «пан­ки» и прочие с длинными волосами либо бритыми головами, страшными или просто неприличными татуировками по всему телу от головы до пят и, конечно, неизменными джинсами и кожей упрямо отстаивают право на свой стиль одежды и жизни. Но при ближайшем рассмотрении все это выглядит ско­рее как имитация, чем действие.

Поэтому когда 30 лет назад появились хиппи с их намеренным вызовом господство­вавшим моде и образу жизни, мода ловко использовала их стиль одежды в своих це­лях. Новые стили в искусстве (поп-арт, нео­реализм, хэппенинг и др.) тут же находят в моде свое выражение, и созданные модели стремительно ставятся на «поточное производство» оборотистыми коммерсантами из мира моды.

Стиль хиппи

Большой бизнес приступает к промышленному производству джинсов, про­шедших специальную «пачкающую ванну» и с разлохмаченными штанинами, а также нарочито залатанных курток. Бизнесмены от моды открыли настоящую «золотую жилу» ...

Почувствовав перемены в обществе, новое поколение модельеров стремится стать до­ступным практически всем и учитывать интересы всех социальных и возрастных групп населения. Оно легко пошло на союз с улицей, нередко действуя в угоду потребите­лю, не останавливаясь даже перед откровен­ной вульгарностью костюма, эпатажем (скан­дальная выходка) например, мини-платья и мини-юбки и даже микро-юбки американки Мэри Куант и испанца Андре Куррежа. Именно Курреж одним из первых заразитель­ной новизной своих моделей заставил худож­ников-модельеров «от кутюр» работать на но­вого потребителя - молодежь!

Парадоксально, но как раз в Англии (кон­сервативной Англии!) начинает продаваться в огромном количестве все, что шокирует. Именно там зародилась мода на мини-юбки, а их создательнице, американке Мэри Куант, в 1966 г. в Букингемском дворце вручили ор­ден за заслуги в британском экспорте и лег­кой промышленности!

Майки, банданки (головные повязки­-платки) и прочие «навороты» с разнообразными, порой крайне сомнительными текс­тами и рисунками, становятся неотъемлемой частью костюма молодежи и в различных вариантах остаются популяр­ными до наших дней.

Новые течения в искусстве, музыке (поп и рок), моде (молодежная мода), бурно заявившие о себе в середине 60-х годов, карди­нальным образом изменили концепцию показа новых коллекций модной одежды. Так как творчеством кутюрье начало интересоваться несравненно большее: количество людей и ос­новным потребителем модной одежды стала молодежь, акцент в демонстрации коллекции сместился в сторону стилизованной театральности. Чтобы разместить всех желающих, маленькие салоны перестраивались в Дома моды с просторными залами, где устанавли­вали подиум, который «отдалял» и «припод­нимал» манекенщицу. Отныне ее движение строилось по законам сцены.

Высокий каблук породил знаменитую походку «от бедра» с откинутым назад корпусом и несколько выпяченным вперед животом.

Манекенщиц подбирали в соответствии с этими новыми требованиями, и на звездном небосклоне Мира Высокой моды 60-х взошли эксцентричные лондонские модели Твигги и Джим Шримптон. Тонкие талии, пышные бюсты а ля Монро или Лолобриджида и правильные черты лица а ля Гарднер, столь ха­рактерные для 50-х, обернулись альтернативной худобой, плоскогрудостью и угловатос­тью. Как никогда, востребованы профессии визажистов, парикмахеров и режиссеров по­казов - театр есть театр.

В сложившейся ситуации особенно акту­альна стремительно развивающаяся профес­сия стилиста - профессионала, способного прогнозировать минимум, на год вперед, что может привлечь самую широкую публику. Вот имена лишь некоторых из них - Кристиан Байи, Даниэль Гештер, Мишель Розье. Идеи стилиста должны быть доступны для восприятия, они должны быть подобны при­ятной популярной мелодии, которую подсознательно хочется слушать еще и еще раз. Все чрезмерно экстравагантное, пугающее и дорогостоящее отвергается массовым потре­бителем.

Продукция моды «прет-а-порте», подобно продукции поп-музыки, создается с учетом главного принципа - она должна Продавать­ся и Покупаться.

Другой особенностью «прет-а-порте» яв­ляется умение создавать перспективную моду и одновременно следовать за той, что пре­стижна, популярна, выгодна и доступна.

Наиболее дальновидные кутюрье того вре­мени - Пьер Карден и Юбер де Живанши ­проявили незаурядную гибкость и изворотли­вость, чтобы соответствовать духу и запросам эпохи, прежде чем им удалось «спуститься на улицу» и сделать правильный выбор в мире массового спроса.

Дальше всех по пути сближения с индус­трией массового пошива продвинулся Пьер Карден. Он родился в 1922 г. в разоренной войной Италии. Вскоре его родители, гони­мые нуждой, перебрались во Францию. С ма­лых лет Пьер проявлял невероятное упорство и целеустремленность, мечтая стать моделье­ром: он постоянно рисовал платья, костюмы, шляпки, зонты; работал у местного портного.

В 1944 г. Карден оказывается в Париже и, пользуясь случаем, получает рекомендацию в Дом Пакэна. Так начинается его восхождение на Олимп Высокой Моды. Вскоре он удачно работает над костюмами к фильму Ж.Кокто «Красавица и зверь» и создает неза­бываемый костюм для исполнителя главной роли легендарного Жана Марэ. Успех филь­ма делает его имя известным, и он переходит в Дом Диора, а затем открывает свое дело.

С годами устоявшийся стиль Пьера Кар­дена для женщин - это четкость линий, стройность и элегантность, для мужчин ­большая свобода, мягкость, праздничность. Он охотно использовал кашемир, рельефное сукно, кожу. Врожденное чувство меры все­гда позволяло ему быть в духе повседневного спроса и процветать.

Пьер Карден, первый и пока последний из числа примерно двадцати кутюрье с миро­выми именами, среди которых Живанши, Ларош, Ферре, Риччи, Рабанн, Лапидус, Лагер­фельд, Сен-Лоран и другие, был избран в 1994 г. действительным членом в «святая святых» - во Французскую Академию.

Не менее удачливым поклонником и союзником моды «прет-а-порте» был Юбер де Живанши, ученик Скьяпарелли, Пиге и Фа­та. Его Дом Моды располагается в самом престижном районе Парижа, издавна облюбо­ванном мастерами Высокого Шитья - на улице Георга V. С середины 60-х годов Живанши уже в двадцатке ведущих кутюрье Парижа. (В Париже более 50 больших сало­нов, но не более 20 кутюрье с мировым именем: с годами это полумагическое, полу­мистическое число почти не меняется!)

В середине 60-х годов приобретает попу­лярность и самый молчаливый среди совре­менных королей Высокой Моды - ученик Баленсьяги - Эммануэль Унгаро (род. 1933). Сдержанность характера не помешала ему превзойти дерзостью и остротой даже хиппи и стать (наряду с Ивом Сен-Лораном) творцом второй волны «обнаженной, или на­гой моды» (первая, как известно, была в 1794-1804гг., то есть в эпоху Французской буржуазной революции, Директории и Кон­вента): прежде всего это пpoзрачные блузы из черного просвечивающего шифона, наде­тые на голое тело.

Покорение человеком космоса тоже нашло свое отражение в моде: костюмы Куррежа из блестящих материалов; одежда из пластика ­Кардена; утопические костюмы Пако Рабан­на из пластика и металла и т.п.

С конца 60-х годов мода начинает стреми­тельно насыщаться сексом - теперь она не просто сексуальна, а суперсексуальна. Ут­верждается свободная мораль. Общество захлестнула волна эротических и откровенно порнографических фильмов и журналов, разнообразных шоу. Естественно, эти повет­рия отразились в моде, например, «топ­лесс» - женский купальник без верха.

Как бы в противовес этим агрессивно-сек­суальным тенденциям на рубеже 60-70-х го­дов появляется новый романтический стиль, навеянный народным фольклором и знаменитым бродвейским мюзиклом «Волосы». Нео­романтизм принес с собой в моду пестрые шерстяные ткани и простой крой одежды весьма далеких от Европы стран: штаны ар­гентинских гаучо (пастухов), латиноамериканское пончо, вышитые афганские куртки, индийские шали, зуавские (народность в Аф­рике) штаны, перуанские вязаные шапки и варежки, арабские одежды и многое другое.

В 70-е годы в мире моды успешно работа­ют японцы, особенно прославились Кензо Такада и Митсухиро Матсуда, которые, со­здавая оригинальную европейскую моду, используют элементы традиционной восточной одежды. Кензо вносит в европейскую моду даже элементы сельского восточноевропей­ского костюма. К этому же направлению, то есть к народным мотивам в моде, приходит и Ив Сен-Лоран - плащи в виде казацких на­кидок и платья в боярском стиле. А затем Сен-Лоран почти вплотную приближается к цыганским нарядам, еще более увеличивающим пестроту и живописность одежды.

Неоромантизм в моде сменяется волной ретромоды. Это возврат и к античности, и к колониальной одежде, и к костюмам военно­гo периода, и т. д. Кутюрье имели возможность продемонстрировать свое прочтение славных страниц из истории костюма.

Азиатское направление в моде на подиумах Запада

В 70-80-е годы наметился возврат от сти­ля шаловливой, неухоженной девчонки с угловатыми коленками, плоской грудью, узкими бедрами и по-детски пухлыми «наду­тыми» губками к стилю эротичной молодой женщины высокого (около 180 сантиметров) роста, с небольшой грудью, прямыми неши­рокими плечами, очень длинной шеей, ма­ленькой головой, тонкой талией, красивыми руками, широко расставленными глазами, не очень большим ртом, не очень узкими губа­ми и обязательно длинными ногами. Ближе всего к этому идеалу в 80-е годы стояла суперэротичная топ-модель темнокожая Наоми Кэмпбелл, наглядно демонстрировавшая, как в движениях женщины с непышными форма­ми оживает весь мировой соблазн.

И, наконец, несколько слов о профессии мужчин-манекенщиков. Она появилась сpaвнительно недавно, женщины давно уже выра­ботали какие-то профессиональные секреты и клише, а мужчины (в основном это были известные актеры) лишь милостиво дозволя­ли фотографировать себя.

Мужчины изначально относятся к этой профессии скептически, если не сказать полупрезрительно. Их сложно заставить делать то, на что женщина пойдет с легкостью и непринужденно. Мужской модельный бизнес всегда «подражал» звездам кинематографа, и, как только начинал блистать очередной «ге­рой толпы», его двойник тут же выходил на подиум.

Очень долго своего рода эталоном был Шон Коннери, первый исполнитель роли агента 007 Джеймса Бонда. Современная мо­да отдает предпочтение манекенщикам не нордического, а средиземноморского роман­тического типа внешности - одухотворенное интеллигентное лицо, изысканные манеры.

Сегодня, когда человеческая фигура, в первую очередь женская, подвергается ак­тивной корректировке, мода все более и бо­лее ориентируется на одежду, позволяющую чувствовать себя совершенно раскрепощен­ным (костюмы для свободного времяпрепро­вождения, отдыха, спорта и т.д.), а также на наряды, которые в повседневной жизни мож­но легко комбинировать, проявляя личное творчество.

Проводимые в Париже два раза в год Не­дели Высокой Моды позволяют всему миру знакомиться с очередными новинками сезо­на от модных салонов и знаменитых кутю­рье. Стили моды, с одной стороны, становят­ся все более четкими, а с другой - не менее пестрыми по охвату традиционных и нетра­диционных форм одежды. В наше время, на рубеже двух тысячелетий, индивидуаль­ность прекрасно гармонирует с общедоступностью. И в этом, очевидно, главная заслуга Моды сегодня.