КОСТЮМЫ МОСКОВСКОЙ РУСИ XV-ХVII ВВ.

Монгольское иго более чем на 200 лет приостановило развитие экономической и культурной жизни Древней Руси. Основные русские княжества были захвачены монголами. Русские приняли на себя всю тяжесть монгольского нашествия и задержали дальнейшее продвижение грозных орд на запад.

Чтобы сохранить национальную самостоя­тельность, русские особенно упорно держа­лись своих обычаев и костюмов.

После освобождения Руси от монгольского ига начинается ее быстрое развитие. В XV в. происходит образование Русского националь­ного государства - Московской Руси. Расши­ряются его границы, налаживаются экономи­ческие и торговые связи с другими странами. К XVI в., в связи с централизацией Русского государства, вместо боярства выдвигается служивое дворянство, поддерживающее еди­нодержавную царскую власть.

Костюм эпохи Московской Руси по своим формам гораздо разнообразнее, чем костюм домонгольского периода. Народный костюм изменился незначительно, но одежда высших классов - боярского и дворянского, а также посадских людей - стала гораздо сложнее и разнообразнее.

Знатные люди надевали одновременно не­сколько одежд, что должно было свидетель­ствовать об их благосостоянии. Эти одежды, длинные и тяжелые, носили независимо от времени года, как на улице, так и в помеще­нии. В торжественных случаях, например, на приемах послов во дворце русская знать надевала одновременно по пяти или шести одежд, поражая иностранцев их пышностью и богатством.

Элементы восточного обихода

в русском костюме: тафья, откидные рукава

Произошли некоторые изменения в по­крое костюма: появились распашные одеж­ды, имеющие спереди разрез сверху донизу. Часто встречались одежды отрезные в талии или подчеркивающие талию, хотя красивы­ми по-прежнему считались длинные неприта­ленные одежды. Как следствие монгольского ига в русском костюме остались некоторые предметы восточного обихода: тюбетейка (та­фья), пояса (кушаки), откидные рукава. В XII в. на русский костюм оказали некото­рое влияние польские моды (польский каф­тан и др.), турецкий и иранский костюмы.

Одежды этого периода шили из местных и привозных тканей из Италии, Турции, Византии, Ирана, Англии, Голландии и Фран­ции. Для народного костюма характерными по-прежнему оставались набивные ткани и пестрядь, изготовлявшиеся дома. Основны­ми тканями, распространенными в этот период на Руси, кроме посконных и льня­ных, были суконные, шелковые и бархат­ные. На костюмы знати шли дорогие привоз­ные ткани: тафта, камка, парча, бархат, ат­лас (блестящий шелк), кумач и др. Ткани были ярких цветов: красные, синие, зеле­ные, малиновые, лиловые, голубые, розовые, белые и пестрые. Позже появились ткани черного цвета (с конца XVII в. черный цвет стал считаться траурным). Несмотря на то, что ткани были очень богатые, их все же ук­рашали вышивками, каменьями, жемчугом.

В народном костюме рубаха была верхней одеждой, в костюме знати - нижней. Сущест­вовала также горничная рубаха, которую боя­ре носили дома, в горнице, - она всегда была шелковой. Рубахи были разных цветов, чаще белые, синие и красные. Носили их навыпуск и подпоясывали нешироким поясом. Молодые мужчины подпоясывали рубаху по талии, а пожилые - несколько ниже и делали напуск над поясом, благодаря чему создавалось впе­чатление полной фигуры. Обычно рубаха имела длинные узкие рукава; на спине и гру­ди подшивали подкладку - подоплеку (от­сюда произошло выражение подоплека дела, то есть внутренняя сущность).

«Царский человек» в кафтане для верховой езды

Форма портов (штанов) почти не измени­лась со времен домонгольского нашествия: они, как и раньше, были узкие, без разреза и крепились на шнурке - гашнике. Знатные люди носили по двое портов, причем верхние были обычно суконные или шелковые, а зимой - на меху.

Поверх рубахи обычно надевали зипун. Это была легкая, скорее домашняя одежда, которая для крестьян служила верхней. Боя­ре носили зипун только дома, а молодежь ле­том часто надевала зипун, выходя на улицу. Зипун - распашная одежда, которая засте­гивалась встык, то есть без запаха. Он дохо­дил до колен, имел длинные узкие рукава, внизу застегивавшиеся на пуговки. У зипуна не было воротника, и обычно к нему присте­гивали воротник – «ожерелье». Вокруг талии зипун опоясывали.

Поверх зипуна богатые люди обычно на­девали кафтан - распашную одежду, расши­рявшуюся книзу за счет клиньев, вшитых в боковые швы. Кафтаны обязательно закрыва­ли колени, но были не длиннее чем до щико­лоток. Знатные или пожилые люди кафтаны носили дома, а молодежь надевала их и на улицу. Кафтаны шили из различных тканей: в народе - из холста, сермяги; бояре - из шелка, тонкого сукна, бархата и парчи.

Почти все верхние одежды, надевавшиеся поверх кафтана, были принадлежностью бо­ярского костюма. Одной из парадных одежд была ферязь - особый вид кафтана из доро­гой ткани, широкая в подоле (до 3 метров), с длинными, свисающими до земли рукавами. В рукав обычно продевали лишь правую ру­ку - собирая его во множество сборок, ле­вый рукав спускали вдоль тела до земли. По­нятно, что заниматься физическим трудом в такой одежде было невозможно. Благодаря этому кафтану и возникла русская пословица ­«работать спустя рукава. Летом поверх кафтана надевали одноряд­ку - одежду, сшитую из одного ряда ткани, то есть не имевшую подкладки. Однорядка играла роль плаща. Шили ее из хлопчатобу­мажных тканей или шерсти. Однорядка до­ходила до щиколотки, застегивалась встык и часто подпоясывалась.

Верхняя одежда с застежкой «встык»

Одеждой знати был также охабень, осо­бенно распространенный в ХУ и XVI вв. Это была неширокая длинная (до щиколотки) одежда, которую спереди застегивали встык на петлицы. Охабень имел длинные узкие от­кидные рукава, однако в рукава его обычно не носили, - руки продевали в разрезы, сде­ланные спереди, а рукава завязывали сзади на талии. Его четырехугольный откидной воротник (почти до середины спины) шили из дорогих тканей - объяри, атласа, бархата или парчи. Специфически русской одеждой была шуба. Шубы носили и крестьяне, и знатные бояре, и царь. В Древней Руси никог­да не шили шубы мехом наружу. Каким бы дорогим мех ни был, он служил подкладкой.

Дворянин в верхней одежде - ферязь

Крестьяне ходили в шубах на овчине, зайце, а знать - на куньем, собольем, песцовом или лисьем (чернобурка) меху. Сверху шубу покрывали сукном, парчой или бархатом. В парадных случаях шубу носили даже летом и даже в помещении. Наиболее распространен­ными были русские шубы.

Русская шуба, массивная, длинная (почти до самого пола) и прямая, расширялась книзу (в подоле до 3,5 метров), а спереди за­вязывалась шнурками. Длинные, почти до - пола, рукава имели спереди до локтя прорез для продевания рук; широкий отложной во­ротник и обшлага были меховые.

В деревне носили онучи и лапти, а городе - сапоги из цветной кожи, сафьяна, бар­хата, парчи иногда с вышивкой и даже каме­ньями. Носки сапог обычно были тупыми, а у знати - иногда загнутыми вверх; голени­ща короткие, ниже колен, срезанные к коле­ну углом. Примерно с начала XIV в. появля­ется обувь на каблуках, а в конце XVII в. под влиянием западных мод некоторые знатные люди начинают носить низкие туфли.

Головные уборы сохранили форму, близ­кую к временам домонгольского нашествия, однако стали разнообразнее, с более богатой отделкой. Все шапки имели вид колпака, ко­нуса и обычно были с опушкой или отороч­кой. Дома часто надевали небольшyю богато украшенную шапочку - тафью, похожую на круглую тюбетейку. Выходя из дома, поверх тафьи надевали другие головные уборы, на­пример мурмолку, - невысокий колпак из дорогой ткани с, отворотами из меха или дру­гой материи. Знать носила и меховые шап­ки - так называемые горлатные, - сшитые из горлышка куницы или черно-бурой лисы. Горлатная шапка представляла собой меховой высокий расширяющийся кверху цилиндр с бархатным или парчовым верхом. Ее часто не надевали, а держали на сгибе левой руки. В народе носили грешневик (высокий головной убор с небольшими полями) и треух.

Боярский костюм дополнился рукавица­ми с крагами, часто вышитыми, или перчат­ками, которые появились на Руси в ХVI в., сумкой - калитой, подвешенной к поясу, а в торжественных случаях - богатым посохом высотой до плеча.

Русская шуба

Обычно одежда царя ничем не отличалась от повседневной одежды знати. Однако в тор­жественных случаях, особенно во время при­ема послов, царь облачался в драгоценные одежды, поражавшие чужеземцев своей рос­кошью и богатством. Царское облачение состояло из платна- сшитого из золотых тканей распашного длинного одеяния без во­ротника, сильно расширенного книзу, с широ­кими, недлинными рукавами и застежкой встык. Сверху надевали круглый, довольно широкий воротник - бармы. Бармы застеги­вались сзади на пуговицы, расшивались жем­чугом, каменьями, на них нашивали небольшие иконки. Поверх барм надевался золотой «наперсный» крест или окладень - золотая цепь, состоящая из двуглавых орлов. Наперс­ный крест носился на персях, т. е. на груди. Облачение дополнялось скипетром (жезлом) и державой - полым золотым шаром с крестом, символизирующим власть царя над миром.

На голову царь мог надевать различные головные уборы - от тафьи до шапки Моно­маха. Шапка Мономаха представляла собой кованную из золота тюбетейку, обтянутую бархатом с драгоценными камнями, с соболь­ей опушкой и крестом сверху. По-видимому, это был подарок хана Узбека Ивану Калите, вместе с тем, не исключается, что шапка мог­ла попасть на Русь из Византии еще в ХII в. Обувью царя были короткие сапоги из сафь­яна или бархата с дорогим шитьем, а с ХVI в. - мягкие, богато украшевные туфли.

Царское парадное облачение

Одежда духовенства по силуэту и покрою от светской не отличалась. Основными вида­ми ее были подрясник типа кафтана и верх­няя ряса типа шубы. 3имой священники но­сили шубу. Головным убором служил белый или черный (в зависимости от сана) клобук типа капюшона или мягкая шляпа. Во время службы на повседневное (ходильное) платье надевали специальное облачение.

До ХVв. одежду служителей церкви шили из скромных тканей светлых тонов с красными крестами. В XVI-XVII вв. духо­венство начало соперничать в роскоши своих одежд с московскими царями и их двором. Преобладающими цветами были темные - коричневые, синие, черные с золотыми и серебряными узорами.

Воинский костюм Московской Руси ­доспех - по сравнению с домонгольским периодом изменился сравнительно мало, глав­ным образом в деталях. Основой доспеха была по-прежнему кольчуга ставшая несколь­ко короче, что было обусловлено техникой конного боя. Иногда кольчуга имела разрез сверху донизу и металлические пластины на груди и спине.

Конникам одеждой служил тягиляй - ­длинный кафтан с воротником - козырем. Тягиляй шили на подкладке, а между под­кладкой и верхом прокладывали слой пакли с вложенными в нее металлическими пласти­нами. Воеводы поверх кольчуги надевали на грудь короткую металлическую кирасу, на руки - металлические пластины - нару­чи - и рукавицы. Ноги защищали «брониро­ванные» сапоги - бутурлыки или сапоги, покрытые металлическими пластинами напо­добие чешуи. Поверх доспеха воеводы наде­вали еще налатник - короткий плащ с не сшитыми в боках полами, широкими корот­кими рукавами и разрезом спереди. Налат­ник застегивался на пуговицы.

За период войн с монголами русские шле­мы изменили свою форму - их стали делать без высоких наверший, так как высокие шле­мы легко сбить саблей - главным оружием монголов. Военачальники носили богато декорированный шлем луковичной формы с козырьком и стрелкой.

Во второй половине XVI в. в Москве появи­лись первые регулярные войска стрельцов. Стрельцы были одеты в длинные, доходившие до щиколоток, кафтаны из цветного сукна. Каждый полк имел кафтаны определенного цвета. Кафтаны со стоячи воротниками застегивались на цветные петлицы. Стрельцы носили шапки типа мурмолки с меховой опушкой, чрез левое плечо надевали большой кожаный ремень, к которому подвешивали зарядцы. Костюм офицеров – «начальных людей» - отличался большим количеством петлиц, богатым кушаком и перчатками, иногда меховой опушкой воротника.

Одежда воинов Московской Руси

С образованием Московского государства появилась на Руси специальная личная охрана царя – рынды (при Василии III) и почетная дворцовая стража - жильцы (при Иване Грозном). Рынды были одеты в ферязь бело­го цвета из бархата, атласа или сукна с горностаевой опушкой и петлицами из серебря­ных шнуров или терлик (особый вид кафта­на). С XVII в. из-под ферязи или терлика виднелся белый стоячий воротник - козырь, шитый жемчугом. Костюм дополнялся белы­ми сафьяновыми сапогами, белой песцовой шапкой либо белой мурмолкой с горностае­вой опушкой. Поверх ферязи надевали две золотые цепи, перекрещивающиеся на груди, иногда драгоценный пояс.

Жильцы носили кафтаны или терлики различных цветов с козырями, золотые шап­ки типа мурмолки с меховой опушкой и цветные сапоги.

Женские одежды этого времени были под­чинены сложившемуся ранее идеалу и зрительно создавали величественный и статич­ный образ. Верхние одежды никогда не подпоясывали и застегивали сверху донизу. Почти все одежды были неприталенными, длинными, сшитыми из тяжелых тканей на подкладке. Иногда костюм боярыни весил 15-20 килограммов. Такая одежда делала фи­гуру малоподвижной, придавала гордую осанку, плавность походке.

Основа женского костюма - длинная рубаха из полотна, украшенная оторочкой или вышивкой. У знатных женщин была еще верхняя рубаха - горничная, сшитая из яр­ких шелковых тканей, часто красного цвета. Рубахи имели длинные узкие рукава с проре­зом для рук и назывались долгорукавными. В XVII в. появился пышный рукав, собран­ный у запястья на пришивной манжете. Ру­бахи подпоясывали, а над поясом делали на­пуск; носили их в помещении, но не на ули­це и не при гостях.

В отличие от накладных костюмов вре­мен домонгольского нашествия, в период Московской Руси женские одежды имели спереди разрез сверху донизу, то есть были распашными.

Наиболее характерной одеждой был так называемый шушун - длинный, почти до

пола сарафан, сравнительно узкий, не имев­ший сборок, расклешенный в подоле за счет боковых клиньев. Шушун имел широкие плечики и неглубокий вырез на груди и спи­не. К нему обычно сзади пришивали висячие (фальшивые, или откидные) рукава, в кото­рые никогда не продевали руки.

До XVI в. шушуны были распашными и застегивались сверху донизу на пуговицы. Позже спереди иногда нашивали полосы из дорогой ткани с декоративными пуговицами и фальшивыми петлями.

С XVII в. в моду вошел другой вид одеж­ды - прямой сарафан из нескольких сшитых кусков ткани, собранных в мелкую сбор­ку под узкую подшивку. Сарафан имел

Женская одежда Московской Руси. Летник

узкие короткие лямки и облегал грудь. Сарафаны шили из различных тканей - из холста, шелка, парчи и т.д. Девушки могли носить вместо сарафана передник - одежду, состоящую из двух несшитых полотнищ ткани, cобранных на шнурок выше груди.

Верхние одежды одновременно служили и парадной одеждой. К верхним одеждам отно­сится летник - накладная одежда длиной до пят, сильно расширенная книзу за счет вши­тых боковых клиньев. Поскольку широкие колоколообразные рукава, срезанные углом, были очень длинными, приходилось держать руки согнутыми в локте, чтобы концы рука­вов не волочились по земле. К летнику при­стегивался небольшой круглый меховой, обычно бобровый, воротник. Его красили в черный цвет, чтобы подчеркнуть белизну и румянец лица.

Женская одежда Московской Руси. Сарафан

Одной из излюбленных одежд знатных женщин была шубка. По внешнему виду она напоминала летник, но рукава были длинными и откидными. Обычно руки продевали в про­рези, сделанные в полах шубки выше талии. Если же шубку надевали в рукава, то их собирали на руке во множество поперечных сборок. К шубке пристегивали круглый ме­ховой воротник.

Самобытной русской одеждой являлась ду­шегрея - короткая (немного прикрывала та­лию или доходила до середины бедра), широ­кая, свободная одежда на широких коротких бретелях, сзади сходившихся к центру спи­ны. Спереди душегрея застегивалась и была довольно узкой, слегка расширенной в боках, но на спине расширялась за счет крупных трубчатых складок, сильно расходящихся книзу. Дyшегрею шили из дорогих нарядных тканей, вышивали узорами либо обшивали по краю декоративной полосой.

Душегрея

Душегрею носили женщины всех сосло­вий, даже крестьянки, но для них она слу­жила праздничной одеждой. Надевали ее по­верх сарафана.

К короткой верхней одежде относится и шугай - кофта с отрезной по талии спинкой, единственная приталенная одежда русских женщин. Шугай, как и душегрея, имел пря­мой, сравнительно узкий перед с разрезом. Причем разрез шел по диагонали. Сзади нижняя часть шугая (баска) от талии была собрана в пышные сборки. Шугай доходил до бедер и имел длинные сужающиеся рукава, собиравшиеся от кисти до локтя в мелкие складки. Нередко его шили с меховым ворот­ником или меховой опушкой. Носили шугай и внакидку, и в рукава, при этом часто наде­вали только в один левый рукав, далее наки­дывали на правое плечо и придерживали пра­вой рукой.

Иногда женщины носили верхние одеж­ды, имевшие одинаковый крой с мужски­ми, - однорядка, шубы (но исключительно внакидку). .

Обувью служили онучи с лаптями, сапоги ярких цветов с высоким (до 10 сантиметров) каблуком и позже башмаки из бархата, пар­чи, кожи; первоначально с мягкой подошвой, а с ХVI в. с каблуками.

Женские прическибыли довольно про­стыми. Носили женщины только длинные волосы. Девицы расчесывали волосы на пря­мой пробор, прикрывали уши и низко на за­тылке заплетали в одну косу. Замужние женщины полностью скрывали свои волосы под головным убором. Поэтому их прическа была незамысловата - волосы заплетали в две косы и укладывали вокруг головы.

Женские головные уборы отличались большим разнообразием. Различия главным образом касались их формы и украшения. В каждой части страны были свои традиционные головные уборы. Отличались между со­бой головные уборы замужних женщин и де­вушек. Замужние женщины носили:

- повойник - головной убор (похожий на чепчик), плотно закрывавший волосы. Его надевали под парадный головной убор, под платок, но могли носить и самостоятельно ­дома, на полевых работах и т. д.;

- кику- нарядный головной убор из жесткого материала (бересты, кожи), покрытого дорогой тканью. Спереди кика возвышалась над лицом, сзади стягивалась завязками; сверху (в виде дна) кики находился чехол из дорогой ткани, а сзади прикреплялся неболь­шой позатыльник.

По традиции поверх кики, а также поверх повойника и зимних шапок надевали пла­ток - убрус (платок, сложенный в виде треу­гольника), заколотый под подбородком так, что два его конца, часто украшенных вышив­кой, спадали на грудь. Зимним головным убо­ром (особенно состоятельных женщин) были шапки - типа мужских, с матерчатым вер­хом и меховой опушкой, а также плоские ме­ховые шапки с наушниками - каптуры. Зи­мой убрус иногда надевали под шапку.

Парадным головным убором замужних женщин являлся кокошник, сделанный из твердого материала, обтянутый золотой тка­нью и богато расшитый, обычно жемчугом. Кокошник имел матерчатое дно. Нижний его край часто обшивали поднизями – сеткой из жемчуга, а по сторонам крепились рясна – низко спадающие на плечи нити жемчужных бус.

Девицы носили на голове небольшие повязки, не скрывавшие волосы: в косы вплетали нити жемчуга, ленты, появившиеся в XVII в. Вместо ленты косы могли украшать накосником – кусочком бересты или кожи, обтянутым дорогой тканью. Часто вокруг головы повязывали ленту или мягкую повязку из ткани, а иногда надевали женский венец, напоминающий кокошник, но не имеющий дна. К венцу также часто пришивали поднизи, а над ушами колты или рясна. Зимние головные уборы девиц были похожи на женские.

Дополнением женского костюма служили ширинка – шелковый платок, рукавки – муфты на меху и большое количество ювелирных украшений - колты, серьги, перстни, ожерелья.

Навесных украшений было сравнительно мало, зато костюмы шили из богато декориро­ванных тканей. Часто одежду покрывали так называемыми неподвижными украшения­ми - вышивкой шелком, канителью (круче­ной золотой или серебряной нитью), битью (расплющенной серебряной проволочкой, при­крепленной на ткань по нанесенному рисунку при помощи простой нитки). Костюмы отде­лывали жемчугом, а также появившимися в то время ажурными украшениями из жем­чужных нитей в виде кружев, поднизями. Ха­рактерной отделкой русского костюма во все времена была оторочка цветной тканью.

Для состоятельной знатной барыни или дворянки считалось неприличным появиться «на людях» без густого слоя белил и румян, густо начерненных бровей и ресниц. Даже об­ладая красивым естественным цветом лица, мало кто из молодок пытался пренебрегать этими обычаями.

ПЕТРОВСКОЕ «ОКНО» В ЕВРОПУ: