ЧТО БЫЛО МОДНО МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ

После Первой мировой войны жизнь в корне изменилась. В напряженной обстанов­ке войны резко возросла общественная зна­чимость женщин. Наряду с мужчинами, а не­редко вместо них, они занимаются разнооб­разным трудом, как умственным, так и физическим. Такое равноправие, подтверж­давшееся не в декларациях, а в реальной жизни, привело к возникновению новых эс­тетических идеалов, сближению черт облика мужчины и женщины. Происходит коренной перелом в моде.

Женская мода (именно она теперь более всего подвержена переменам) становится более практичной, «мужеподобной», подходя­щей всем женщинам, все чаще вовлекаемым в мужские профессии. Послевоенное время вне­сло новое в отношения между мужчинами и женщинами. Они теперь стали коллегами, со­служивцами. Постоянное в течение рабочего дня общение друг с другом накладывало осо­бый отпечаток на женский облик и костюм. Женщины стремятся сами создать свой облик, отвечающий запросам времени и жизни. Са­мыми смелыми оказались француженки.

Силуэт женской фигуры кардинально преобразился из-за уменьшения длины юбки и длины волос. Новая мода стала геомет­рична. Костюм теперь совершенно преднаме­ренно разделяется на две части: лиф и юбку. Женщины начинают открывать ноги. С 1924 г. длина юбки заметно сокращается, а в 1928 г. она уже едва прикрывает колени.

Текстильная промышленность осваивает производство шелковых прозрачных чулок модного телесного цвета, выпускаются эле­гантные остроконечныe туфли с большим вырезом, из тонких сортов кожи для повсед­невной носки и парчовые - для вечерних туалетов.

Основой всех женских туалетов стала ров­ная рубашка с двумя швами и одним пояс­ком, руки обнажены, платья отличаются дpуг от друга только материалом. В вечерних туалетах спереди и сзади нередки глубокие (порой треугольные) вырезы.

Основа женских туалетов - ровная рубашка с двумя швами и поясом

Дамский наряд дополнялся шляпками с широкими полями, глубоко посаженными на голову, либо шляпой-колоколом, полностью закрывавшей волосы. Незаменимую роль, особенно в вечернем туалете, играли бижуте­рия и драгоценности. Жемчуга и кораллы, богатые вышивки на шелке и тончайшем крепдешине в большом выборе предлагались лучшими парижскими салонами.

Если прежде дамский костюм подчерки­вал женское обаяние, то теперь - неопреде­ленность пола: в моде полудевичья, полу­мальчишеская фигура. Эдакая девчонка­-подросток. Кстати, новое направление в моде так и называлось - «девчонка-подросток».

Эта «девчонка-подросток» находит себе применение во всех профессиях, прилежно занимается спортом, страстно танцует все на­имоднейшие танцы - фокстрот, чарльстон и др. Она борется с лишним весом, ведь идеал этого времени - высокая, стройная, даже тонкая женщина, с длинными худыми рука­ми, узкими бедрами, плоской грудью, строй­ными ногами, коротко подстриженная, куря­щая сигареты в длинном мундштуке, но с подведенными глазами и ярко накрашенным ртом. Она искусно сочетает в себе черты под­ростка и опытной женщины.

Впервые женщины курят в общественных местах, не опасаясь осуждения, впервые им не нужно было скромно покидать стол после десерта, оставляя мужчин погруженными в клубы табачного дыма и вольные разговоры. Если раньше курящая дама как бы заявляла всему свету о своей развращенности, то теперь она только напоминала о своих правах и о своей долгожданной независимости.

Секс-символом времени стала неотрази­мая северянка, легендарная кинодива Грета Гарбо, коротко остриженная, с маленьким чувственным ртом, резко очерченными бро­вями, стыдливо-загадочными полуопущен­ными веками и совершенно плоской фигу­рой. Долгие годы женщина а ля Гарбо счита­лась идеалом красоты.

Вскоре после Первой мировой войны большой успех приходит к Габриэль Шанель (1883-1971).

Детство и ранняя юность Габриэль были нелегкими: отец, мелкий провинциальный торговец, после смерти жены бросил пятерых детей. Закончив католический пансион, который оплатил ее дед, 20-летняя Шанель стала певицей в третьеразрядном кафе в Мулене. Здесь она встретила молодого и очень богатого светского щеголя Этьена Бальсана и стала его содержанкой. В то время дорогие куртизанки (кокотки) были в моде. Их безумная расточительность стимулировала непрерывное развитие индустрии роскоши, соперничество между ними провоцировало творческое воображение на поиск все новых и новых моделей костюма.

Коко ( по франц. - «курочка», так ее звали в светских кругах) Шанель, одарен­ная неуемной энергией и артистизмом, стремилась к выражению своих идей и вку­сов. Она была режиссер по натуре. И еще за год до войны с помощью своего нового воз­любленного - богатого англичанина Арту­ра Боя Копеля она открывает небольшое ателье модной одежды на престижном ку­рорте Довилле. Шанель сама носит и пред­лагает своим заказчицам простые, удобные костюмы, прямые юбки с карманами, не­мнущиеся юбки-плиссе, длинные жакеты, туники « три четверти», расшитые искусст­венным жемчугом и соломкой, вязаные сви­тера и пуловеры, увлечение которыми ста­ло новым явлением в Высокой Моде. Все вещи отличались идеальным покроем и отменным качеством шитья.

«Девчонка-подросток». Мода 20-30-х гг. ХХ в.

Стиль Шанель стал очень популярным, поскольку его « очевидную » простоту можно было имитировать. Костюмы Шанель были хороши и с яркой бижутерией, и с драго­ценностями. В маленьком черном (обязательно черном!) платье с длинной нитью искусственного жемчуга от Коко Шанель или в костюме из джерси от Шанель женщина 20-х годов ощущала себя уютно и на прогул­ке, и на службе, и в гостях, и в модном ресторане. Шанель идеально чувствовала дух вре­мени, знала все нюансы женской психологии, легко предугадывала возможные перемены настроения. Ее стиль - это стиль вечной мо­лодости, здоровья, столичной элегантности, стиль вечно привлекательной Мадемуазель.

Женский костюм. 20-30-х годов

Парижский Дом Моды модельера Жана Пату (1880-1936) имел свои филиалы на курортах Биаррице, Каннах и Довилле. По­мощницей, и неизменной советчицей Пату стала Филлис, виконтесса де Жанзе - директриса его салона в Париже. Мужеподобная внешность виконтессы удачно сочеталась с прямыми юбками и платьями, укороченным пальто, маленькими и надвинутыми на брови шапочками и туфлями из красной кожи на огромных каблуках. В ее костюмах стиль «девчонка-подросток» достиг своей завершенности - дальше был бы гpoтеск.

Именно Пату принадлежал оглуши­тельный успех в работе с манекенщицами. В 1924 г. во время поездки по США он с помощью редактора журнала «Вог» отобрал шесть американских девушек из высшего общества с идеальной по представлениям того времени фигурой, обучил их и привез в Париж для демонстрации своих моделей.

Американки произвели фурор. С этого вре­мени профессия манекенщицы начинает приобретать престижность.

Начиная с 30-х годов история Высокой Моды окончательно становится историей не­скольких параллельно творящих знаменитых кутюрье и создается по принципу: «Кутюрье предлагает, Женщина выбирает».

Главная черта моды этого периода эле­гантность и подчеркнутая чувственность. Именно в эти годы в описаниях совер­шенной женской фигуры появляется поня­тие «сексапильность» (от англ. sex appeal), им определяют комплекс притягательных свойств лучших представительниц слабого пола. Кумиром эпохи все еще остается Мар­лен Дитрих, уже переступившая порог баль­заковского возраста, но по-прежнему соблаз­нительная и в фижмах Екатерины II, и поч­ти нагая (фильм Дж. фон Штернберга «Алая императрица» 1933 г.).

На подиумы теперь выходят профессио­нальные манекенщицы. Первые школы, готовившие профессиональных моделей, воз­никли в Англии, а затем и в Париже. Предпочтение отдавалось девушкам-танцовщи­цам: их навыки сценического движения и определенная физическая тренированность изменили манеру показов. Манекенщицы дефилировали, руководствуясь принципом: «не Я в костюме, а Костюм на мне», и демонстрировали не собственную индивидуаль­ность, а образ одежды. Для определенного круга лиц (в основном богемы, журналистов, фотографов и др.) начали ставить показы по сценариям. Манекенщицы изображали то аристократку в вечернем платье, то наивную простушку в легком летнем наряде.

Пальто, изящно обрисовывающее фигуру.

Мода 20-30-х гг. ХХ в.

Остромодные, дорогие модели демонстрируются не только на профессиональных пока­зах (дважды в год, в феврале и в июле), но и в совершенно новой форме, например, на конкурсе «Элегантная женщина в автомобиле», проводившемся в Булонском лесу при огромном стечении нарядной публики. В луч­шие годы в конкурсе участвовали до 400 дам из высшего общества. Автомобиль, подобран­ный по цвету и дизайну к платью и шляпке хозяйки, был частью создаваемого моделье­ром образа, как когда-то экипированный бое­вой конь был неотъемлемой деталью образа рыцаря на турнире.

В 30-е годы статус манекенщицы значи­тельно вырос, лучшие из них стали так же популярны, как кинозвезды. Складывается предпочтительный тип внешности живой модели, просуществовавший довольно долго: отстраненная, холодная красота, равнодушно-загадочный взгляд, четко очерченные крупные губы, то ярко накрашенные, то мертвенно бледные. В каждом Доме Моды ра­ботало не больше 3-8 постоянных, высоко­оплачиваемых манекенщиц.

Особым спросом в качестве манекенщиц пользовались русские эмигрантки аристокра­тического происхождения, прекрасно соот­ветствовавшие востребованному в те времена модельным бизнесом образу дорогой светской львицы. Их ценили за безупречную, осанку и умение красиво, с достоинством ходить. Рус­ские аристократки служили эталоном париж­cкогo шика! Прекрасной фотомоделью была Наталья Лелонг (в девичестве Палей), дочь Великого князя Павла Александровича, счи­тавшаяся в 30-х годах самой красивой жен­щиной Парижа. Портреты Натальи Лелонг были одним из главных украшений всемирно известного журнала «Вог».

Ее муж, Люсьен Лелонг (1889-1952) был интереснейшей личностью в истории моды ХХ в. Не имея особого художественного даро­вания, не умея рисовать и кроить, но обладая вкусом, чувством меры, а также незаурядным талантом коммepcaнтa и умением подби­рать персонал (в разное время с ним работа­ли такие блестящие стилисты как Жан Эбель, Кристиан Диор и Пьер Бальмэн), Ле­лонг стал одним из создателей романтического направления в моде, котopoe отличалось пластичностью, интеллигентностью и некой таинственностью. Лучшими костюмами Лелонга были «платья-принцесс», изящно обри­совывающие фигуру, женственные жакеты и пальто, одежда для домашних приемов.

В таком же духе работал и ирландец Эд­вард Молине (1891-1974), получивший блес­тящее, разностороннее образование (худож­ник, искусствовед, сценограф). Он создавал классические ансамбли с юбкой-плиссе, костюмы для улицы с букетиками фиалок на лацкане, вечерние одежды в стиле ампир, струящиеся платья пастельных тонов для чайных приемов и т.д.

В 80-е годы свое исключительное влияние в мире Высокой Моды сохраняла и Жанна Ланвэн. Ее интересы не ограничивались дам­ской одеждой, она успешно проявила себя в спортивной, театральной и в мужской моде, но особенно - в парфюмерии. Знаменитые духи Ланвэн «Арпеджио» вошли в историю парфюма XX в. наравне с «Шанель № 5» Коко Шанель, «Мадам Роша» Марселя Роша и «Джой» Жана Пату.

Крой по косой (то есть по диагонали) известен с XIX в., но по-настоящему расцвел он в платьях Мадлен Вионне, превратившей его в основной принцип построения костю­ма. Позднее подобного успеха в приеме кроя по косой достиг лишь греческий стилист Жан Дессе (1904-1970) - главный модельер салона «Жан».

Вионне чувствовала материал - бархат, тяжелую шерсть, нежный гладкий шелк, как опытный скульптор чувствует мрамор, бронзу и дерево. Научившись носить платья Вионне, многие женщины подолгу не расставались с ними. Совершенство ее костюмов удивительным образом проявлялось только на человеке, безусловно гармонируя с его естественными движениями. В черном платье от Вионне с во­ротником в виде венка из шелковых роз, с на­кидкой или капюшоном, усыпанными буто­нами роз цвета бронзы и крови, можно было много лет появляться в обществе, не боясь по­казаться смешной или жалкой.

Самыми благородными женскими костю­мами в то время славился Дом Аликс, осно­ванный Жерменой Бартон. Образование скульптора и незаурядная художественная подготовка позволяли ей создавать не одежды, а одеяния, достойные музея или античного форума. Она одевала красивых породистых женщин с гордой осанкой богини. В платьях Жермены, прекрасных, как греческие колон­ны из розоватого и желтоватого мрамора, отразилась ее душа - тонкая и скрытно-чувст­венная. Особый успех выпал на долю ее египетской коллекции, навеянной путешествием в Египет: серия вечерних накидок, похожих на арабские бурнусы.

Дама в летном костюме. Мода 20-30-х гг. XX в.

Наряду с этой модой люкс, в женскую моду проникают юбки, свитера, белье и длинные брюки (как спортивные, так и домашние). Брюки европейская женщина впервые надела еще в XIX в. Говорят, первой это сделала некая миссис Дженкинс, феми­нистка (сторонница равных прав женщин с мужчинами), вышедшая в 1851 г. на улицы Лондона к великому возмущению прохожих в юбке до колен с поддетыми под нее ... турецкими шароварами. Женщины «влезли» В брюки элегантно и навсегда!

В 30-е годы все снова говорят о Коко Шанель. Соперничая с экстравагантной Эльзой Скьяпарелли, она подготовила три кол­лекции театрализованных, тематических костюмов: брючные ансамбли с синими бере­тами, лихо сдвинутыми набок; длинные цыганские платья с кружевными оборками, «шу» (украшение из ленты в виде розетки) и яркими лентами; и трехцветные платья.

Любовь к театру и игровому кино при­несли ей успех и в создании костюмов для театральных постановок и кинофильмов. Коко Шанель не коснулись запреты на ввоз в США предметов роскоши европейского производства, изданные правительством Рузвельта, проводившим политику поддержки отечественных монополий. А этой чести удо­стоились лишь немногие французские кутю­рье. В предвоенные годы она по-прежнему составляла гардероб для звезд Голливуда, например, кинозвезды Глории Свенсон. Эти связи позволили ей продержаться в самые тяжелые годы и сохранить силы и энергию для вторичного восхождения на Олимп Вы­сокой Моды в 1950-х годах.

Главная соперница несравненной Коко ­Эльза Скьяпарелли (1890-1973) в моду попа­ла случайно. Начав со свитеров и спортивного трикотажа ради хлеба насущного, она в 30-е годы заняла особое место в ряду перво­классных парижских кутюрье. Скьяпарелли превозносили за необыкновенный дар вообра­жения: прозрачные плащи и накидки из «стеклянной» коллекции сменялись плете­ным кружевом, зубчиками и английской вышивкой, турнюрами-бантами из полосатого атласа, потом появились наряды с детской непосредственностью напоминающие о цир­ке, затем шотландская клетка в объемном складчатом платье-пальто из очень яркого атласа. Настоящий фурор последовал после поездки экстравагантной Эльзы по СССР в 1938 г., откуда она привезла шелковое пла­тье-парашют, навеянное воспоминаниями о воздушных парадах. Юбка платья, сделанная из сегментов ткани, развевалась на воздухе, как настоящий парашют.

Сильное воздействие на творчество Скья­парелли оказало искусство знаменитого ху­дожника Сальвадора Дали, чья жена Гала была постоянной клиенткой Эльзы.

Фантазия Скьяпарелли не знала преде­лов: так, появились немыслимые шляпки в форме женской туфли, на которые поклонни­цы вечно ищущей Эльзы предпочитали лишь восхищённо любоваться, но не надевать на голову.

В 1939 г. после начала Второй мировой войны и затухания богемного мира Высокой Моды в Париже, мятежная Эльза покинула его на несколько лет, оказавшись в США. После возвращения она уже не могла претендовать на прежнее место в мире Высокого Шитья.

Элегантное пальто, отделанное мехом.

Мода 20-30-х гг. ХХ в.

Перемены в довоенной моде происходят в 1936-1937 гг., когда женская фигура снова подвергается стилизации. Рукава поднима­ются с помощью плечиков, талия сужается, юбки расширяются; силуэт состоит как бы из двух треугольников, соединяющихся верши­нами в поясе. Женская мода грубеет: обувь с ремешками на высокой пробковой или дере­вянной подошве, сумки через плечо и, конеч­но, плечики. Во время Второй мировой войны эти черты становятся еще более выра­зительными: платье укорачивается, плечи увеличиваются - одежда начинает напоми­нать униформу.

В конце 30-х годов в мире Моды появля­ются два новых имени - испанца Кристоба­ля Баленсьяга (Кристобальд Баленсиажи, 1895-1972) и Жака Фата (1912-1954).

Баленсьяга стал одним из ведущих модельеров мира. Не склонный экспериментировать, он создавал все новые и новые вариации своего стиля, опираясь на фунда­ментальные познания в истории декоратив­но- прикладного искусства и костюма, - сти­ля, где все строилось на безупречном крое и высочайшей технике. Единственный из всех модельеров-мужчин того времени он прекрас­но кроил обеими руками, великолепно вла­дел тонкостями своего ремесла, умел пра­вильно гладить, отпаривать свои вещи, был знатоком тканей и фурнитуры.

Судьба Жака Фата как модельера сложи­лась не сразу: Вторая мировая война прерва­ла его восхождение на Олимп Высокой Моды. Огромную поддержку ему оказывала жена Женевьева Буше. Незаурядная и энергичная молодая дама демонстрировала на скачках специально сделанные для нее мужем крайне выразительные дамские костюмы, вызывав­шие восторженную реакцию публики и прес­сы. Ее охотно приглашали позировать для ве­дущих журналов мод, и она ставила единст­венное условие - фотографироваться только в нарядах от Жака Фата. Это был первый ус­пех, но большая слава придет к модельеру только после войны ...

И, наконец, несколько слов о мужской моде. Из мужской одежды исчезает светский костюм как таковой и пальто-сюртук. Зато в моде новинки - строгий черный жакет с жилетом и полосатые брюки. Этот костюм будет изменяться только в покрое и цвете.

В торжественных случаях смокинг начи­нает вытеснять фрак, а мягкая фетровая шляпа - цилиндр и котелок. Белая рубашка с жестким воротником уступила место рубашке цветной с весьма мягким воротнич­ком. Там, где раньше был допустим только светский костюм, теперь преобладает ... спор­тивный тип одежды. И лишь галстук по-прежнему остается на своем месте, хотя и становится сравнительно скромным.

Постепенно складывается и одежда рабо­чего человека, но пройдут годы, прежде чем появится настоящий костюм для людей тру­да, специально защищающий тело.