ЭПОХА РЫЦАРСТВА И КУЛЬТА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ ХIП-ХV ВВ.

в XIII в. в Центральной Европе грубая, похожая на монашеское облачение одежда постепенно сменяется сшитым платьем, крой которого приспосабливается к фигуре. Новые виды тканей - тонкое сукно - изготовля­лись в Италии и Фландрии. Из них шили платья, мягко облегавшие фигуру. Они просто кроились, легко драпировались и даже легко изменяли цвет на свету.

Изготовление одежды перешло в мужские руки. Портновское искусство совершенству­ется. Портные объединяются в профессио­нальные цеха, которые шьют одежду по зака­зам знати.

Родиной новой моды стали Италия и Франция. И это не случайно, ибо именно здесь был центр средневековой рыцарской культуры, идеалы которой отразились на женской и мужской моде.

Во время крестовых походов тоска по роди­не и воспоминания о доме придавали образам далеких женщин те «неземные» черты, кото­рые во многом определили культ Прекрасной Дамы. Этому интереснейшему явлению сужде­но было сыграть важную роль в развитии евро­пейской средневековой культуры.

Отношения между мужчиной и женщи­ной, сложившиеся под влиянием этого куль­та, стали первым публичным признанием за женщиной человеческих прав, первой значи­тельной данью уважения. Это новое отноше­ние к женщине распространилось по всей Ев­ропе и оказало большое влияние на положе­ние женщины в обществе.

В Прекрасной Даме должны были соеди­няться простота и недоступность, а в. отноше­ниях между мужчиной и женщиной - ду­ховная близость и идеализация любимого человека. Разумеется, жизненная практика чаще всего не соответствовала идеалам плато­нической любви, но манеры, внешние знаки любви, наконец, проявление влюбленности окрашивались именно в такие тона.

Поэтически просветленный культ Пре­красной Дамы пробуждал в мужчинах неж­ность и возвышенные черты натуры. Вырабо­талась мягкая, любезная манера держаться; новое, уважительное отношение к слабому полу. Женщина, образованная, утонченная, полная достоинств, изящная, поэтически на­строенная, стала повелевать. Рыцарь служил ей, совершая подвиги в ее честь. Женщине принадлежало право последнего слова в ре­шении поединков, она венчала победителя на турнирах, и рыцарь добивался права высту­пать в честь избранной дамы. С возникнове­нием культа Прекрасной Дамы изменились и критерии мужских достоинств.

Идеалом был уже не храбрый боец, оде­тый в грубые военные штаны и шкуры, не воинственный мужчина в расцвете сил, а из­неженный молодой человек с грациозной стройной фигурой, безбородым лицом, длин­ными завитыми волосами, украшенными цветами, и одетый подобно... женщине! Иде­алом становятся юноши Парсифаль и Трис­тан. Тот, кто «служил» избранной даме, но­сил ее любимый цвет. Самым модным «муж­ским» цветом эпохи был желтый цвет.

Мужчины носили две одежды - одну по­верх другой: верхняя, длинная и широкая котта, была без рукавов, с прорезями для рук, часто отороченными мехом; из них вы­ходили длинные узкие рукава нижней одеж­ды камиза. Впервые в костюмах появляются вшивные рукава. Первоначально рукава при­шивали временно, на день, а вечером отпары­вали, так как одежда была очень узкой, и снять ее иначе было невозможно. Иногда ру­кава привязывали шнурками, и только позд­нее, когда изобрели застежку, стали вшивать постоянно. Вырез у шеи часто был украшен орнаментом, а по рукаву шел до локтя ряд мелких застежек.

Модным стал пурпуан - короткая курт­ка с узкими рукавами. Щеголи носили пурпуан с длинными, свисающими до пола декоративными рукавами. Завершал муж­ской костюм в готическом стиле плащ на шнуре, удерживавшем его на плечах. Для верховой езды или охоты использовали плащ с капюшоном. Охотничий наряд рыцаря дополняла высокая фетровая шляпа разных фасонов (иногда с полями), подбитая мехом и украшенная павлиньими перьями (шляпа с павлином), и элегантные перчатки с отворотами.

Боевое снаряжение воина и рыцаря до­полняет картину средневекового мужского костюма.

В средневековье сражались в основном верхом на коне - как сомкнутыми массами кавалерии, так и в поединках. Снаряжение всадников или рыцарей - нас больше инте­ресуют средства защиты - постепенно, по мере развития оружейного дела, изменяло свою форму и совершенствовалось.

До начала крестовых походов (конец ХI в.) во Франции и Германии воины-рыцари облачались в чешуйчатые панцири или панцири из колец. Железные чешуйки нашива­ли на доходящую до колен верхнюю одежду из кожи или ткани таким образом, чтобы они перекрывали друг друга внахлест, как чере­пица на кровле, металлические же кольца пришивались одно к другому. Подобные панцири защищали также ноги, руки и голову до подбородка. В то время популярны были два вида шлемов: круглый шлем с застеж­кой, плотно прилегающий к голове, и остро­конечный шлем. Спереди они снабжались вертикальной полоской из металла типа «наносника», защищавшей лицо.

В XII в. появилась кольчуга - тонкие железные кольца стали вплетать одно в дру­гое и склепывать так, чтобы они образовыва­ли плотную, эластичную сетку. У кольчуги были закрытые рукава и доходящие до ступ­ней кольчужные чулки; сверху она наподобие капюшона закрывала плечи, затылок и голову, оставляя открытой лишь верхнюю часть лица. Видоизменился и шлем: цилиндрический «шлем-горшок» с двумя смотровыми щелями надевали поверх кольчужного капюшона. Та­кой шлем прикрывал всю голову, но был очень неудобен - сидел неплотно и служил недостаточной защитой в сражениях с пехотой и легкой кавалерией. В основном из-за этого его ча­ще всего использовали во время «поединков любви», то есть на рыцарских турнирах, где он благополучно дожил до XIV в.

Поверх кольчуги рыцарь носил широкую верхнюю одежду без рукавов - блио или сюрко, украшенный цветами и гербами ры­царя или его сеньора. Такие же знаки изоб­ражались на попоне рыцарского боевого (тур­нирного) коня.

Защитное снаряжение оставалось почти неизменным до XIV в., когда последовал ряд кардинальных перемен как в мужском кос­тюме (он стал еще уже и короче), так и в форме доспехов.

Кольчуга стала короче, ее усилили: снача­ла коваными железными пластинами на пле­чах, потом дисками на локтях и под мышками, затем полосками для защиты рук сзади. Помимо этого, добавились железные пер­чатки и обувь.

Прежний высокий шлем превращается в плоский колпак со смотровой щелью или высоким поднимающимся забралом. Нижняя часть лица защищалась крепко привинчен­ным к панцирю на груди «набородником» - ­пластиной, закрывавшей подбородок, а затылок – «назатыльником» - вытянутой зад­ней частью шлема. Порой рыцарские шлемы имели самые невероятные формы и немыс­лимые украшения. Главная из перемен в рыцарском облачении - это появление кованого пластинчатого доспеха из дамас­ской стали, легкого и удобного.

Сначала на грудь, спину и бедра на кожа­ную основу (лендер) накладывали подвиж­ные металлические полоски, потом на груди и спине их сменили толстые изогнутые или выкованные по форме тела пластины, кото­рые соединялись по бокам - латы. Спереди стали надевать похожий на юбку железный передник. В конце концов, из всего этого появились пластинчатые доспехи, которые заключали все тело в тесно прилегающую, подогнанную к каждому суставу оболочку из подвижных пластин.

Изготовлением лат особенно прославились мастера Италии, главным образом Милана, и Франции. Но это почти безупречное с техни­ческой точки зрения оборонительное снаря­жение, выходившее из рук оружейников бле­стяще художественно исполненным и искусно украшенным, вскоре перестало выполнять свое главное назначение - защищать воина, так как появилось огнестрельное оружие.

Наступали иные времена, в том числе и в мужском военном костюме ...

Однако вернемся в эпоху готики, в ее ран­нее время, и поговорим об обуви. Примеча­тельной особенностью обуви XII в. были длинные носки туфель из кожи или бархата без каблуков (пигашей или пуленов). Их появление связывают с именем графа Ан­жуйского, желавшего скрыть уродливую форму стопы.

Этой модой рыцари подчеркивали непричастность к труду и свое военное ремесло, но разбогатевшие бюргеры тоже удлинили вслед за знатью свою обувь, так что в результате этого соревнования к середине XIV в. носки у обуви вытянулись настолько, что иногда ста­ли достигать в длину 50-70 сантиметров! В удлиненный носок таких туфель набивали паклю, а иногда, чтобы он не мешал ходить, подвязывали его к стопе у подъема или под коленом. Мода на длинноносую обувь быстро охватила все европейские страны. А щеголи, которые были, как известно, во все времена, прикрепляли на кончик носка колокольчик или погремушку. Цвет обуви тщательно под­бирали к нарядной одежде. Знать украшала обувь вышивками и драгоценными камнями. Простые горожане носили мягкие сапоги с очень короткими голенищами - ботт.

По мере того как складывался культ Пре­красной Дамы, ослабевало влияние церков­ного учения о греховности плоти. Женщина начинает ощущать свою силу, полагаясь на свою физическую привлекательность.

Для готической женской моды характерно плотно прилегающее платье, обрисовывающее фигуру. Все это стало возможным во мно­гом благодаря вытачкам и боковым швам. Со временем платье стало прилегать так плотно, что едва можно было двигаться. Жилетка еще в XIII в. закрытая, сначала обнажает шею, а затем и бюст, со временем больше и глубже. Сменивший жилетку лиф с узкой шнуровкой (сбоку или сзади) ввел моду на приподнятую и сжатую («подобранную») по бокам грудь. Подчеркивавшая бедра юбка приобрела шлейф. Поверх прилегающего пла­тья знатные дамы надевали еще верхнюю одежду с узкими, длинными рукавами до зем­ли или без них, с большим декольте. Пользовались женщины и плащами, похожими на мужские, зимой подбитыми мехом.

Женщины, накрывали голову тонкими по­крывалами, очень разнообразными и в зави­симости от цвета и положения на голове имевшими определенное значение. Обычно это был барбет - широкий венец с полотня­ной повязкой, охватывающей голову и подбо­родок, либо горж - сшитая из ткани труба, расширенная по концам, с разрезом сзади. Но самым изысканным женским головным убором во всех странах Европы считались тонкие прозрачные вуали, производством ко­торых славился Реймс (Франция). И замуж­ние женщины и мужчины носили завитые волосы, ниспадавшие на плечи пышными локонами. Завивка производилась при помо­щи горячих щипцов или разогретых специ­альных палочек. Девушки заплетали волосы в длинные косы и укладывали над ушами в виде баранки («бараний рог»).

Общение с Востоком в результате кресто­вых походов привело к широкому распростра­нению косметики, употреблению различных душистых эссенций и окраске волос во все цвета хроме рыжего. Рыжие волосы воспри­нимались как проклятье, и людей с рыжими волосами считали порождением дьявола.

Вершины своей популярности готическая мода достигла в XV в. при дворе бургундских герцогов. Именно герцогство Бургундия, ко­торое в конце XIV в. в политическом и куль­турном отношении превосходило ослаблен­ную изнурительной Столетней войной Фран­цию, стало законодателем моды в Европе, прежде всего в области придворного костюма.

Могучая, стремительно восходящая гер­цогская династия (от Филиппа III Доброго до Карла Смелого), присоединившая к своим владениям Нидерланды, в то время самую бо­гатую страну в мире, сумела с выгодой ис­пользовать свои приобретения для целеуст­ремленного развития всех видов искусства и ремесел. Развивающееся ремесло увеличивает количество ткани, а главное, ее качество. Все больше появляется и привозных материй. Бургундской моде подражает вся Европа.

Это был период подлинного «господства ножниц» - перехода к кройке одежды точ­но по фигуре. Изысканный вкус и неслыханное великолепие нашли свое выражение в одежде знати в виде богатства украшений и орнамента. Бургундская мода - это обилие красок и эксцентричность деталей. Например, края одежды выполнялись в виде зубцов, осо6енно этим отличается мужской костюм: жакет- плотно прилегающая короткая куртка с ватной подкладкой на груди, спине и плечах; стоячий воротник опушен мехом; выглядывающая из-под куртки рубашка; нижнее белье; штаны в обтяжку, детально обрисовывающие характерные особенности мужской фигуры; несколько поясов; подвязки; фантастическая шелковая головная повязка типа тюрбана либо суконный или фетровый колпак в виде усеченного конуса, с полями и без них; туфли с длинными узкими носами и т. д.

Верхней одеждой служили упелянд (опелянд, упленд) - длинный распашной широкий (до 7 метров!) кафтан, опоясанный вокруг талии, или роб- длинная одежда, надеваемая через голову, с пышными рукавами и стоячим воротником. Щеголи одновременно носили две шляпы - одну на голове, вторую за спиной.

Цвет характеризовал определенное состо­яние человека. Костюмы из синего и зелено­го материала шили редко. Эти цвета были символами любви: зеленый - влюбленнос­ти, синий - верности. Повседневные платья изготавливали главным образом из материй серого, черного и фиолетового цветов. В па­радных платьях преобладал красный либо белый цвет. Очень популярен был и черный цвет, особенно если платье шилось из барха­та. Из бархата шили придворную одежду. Например, бургундский герцог Филипп Доб­рый (1396-1467) в последние годы жизни одевался исключительно в костюм черного цвета, а его свита подражала ему. Модным был также и серый цвет в сочетании с чер­ным и фиолетовым. Зато желтый и коричне­вый цвета символизировали грусть; зеленый (помимо влюбленности) – торжественность события, и т. д.

Вассалы и слуги феодала носили одежду цветов герба своего сеньора, поэтому костюмы у них были пестрые и, как поле герба, со­стояли из двух - либо даже четырех цветов. (Из «гербовой одежды вассалов произошли значительно позже ливреи слуг дворянства.) Одежда, разделенная в соответствии с цвета­ми герба по вертикали на две половины, на­зывалась мипарти (ми-парти). В мипарти правая и левая сторона были разных цветов, даже обувь, соответствовала цвету штанов и верхних одежд. Мипарти носила молодежь и особенно часто пажи.

Короткие плащи не прилегали даже к бо­кам. Однако на торжествах каждый облачался в длинный плащ, который был обязатель­ным не только для мужчин, но и для женщин. Парадный плащ украшался меховым воротником и часто подпоясывался.

Костюм знати обязательно дополнялся следующими необходимыми предметами: к поясу подвешивали кожаный или парчовый кошель, на цепочке у пояса крепился кин­жал, а на перевязи через плечо - охотничий por. Знатный мужчина носил перчатки, обычно только одну - левую, а вторую держал в руке. Обе перчатки надевали во время охоты. При входе в церковь и во время тан­цев перчатки снимали и прятали за пояс.

Вот как выглядел самый роскошный кос­тюм того времени - костюм кавалера ордена Золотого руна, учрежденного в 1430 г. в Бур­гундии в честь бракосочетания Филиппа До­брого с Изабеллой Португальской. Он состоял из красной длинной одежды, подбитой и опу­шенной беличьим мехом, cbepxy надевалась длинная широкая мантия типа манто, по краям которой располагалась вышитая золотом эмблема ордена – кресты и искры. На груди – массивная золотая цепь со звеньями в виде эмблем ордена, в середине цепи (на груди) было подвешено изображение Золотого руна – барана с золотой шерстью. Белые перчатки, расшитые золотом, и шляпа с широкой меховой опушкой дополняли костюм.

Хрупкий облик едва сформировавшейся девушки становится идеалом женской красоты. Покрой женского костюма стремится подчеркнуть это: плечи и грудь обнажают, благодаря высокой шнуровке талии грудь приподнимается и сильно выступает вперед, вырез сужается, но становится глубже, опус­каясь до талии, и приобретает треугольную форму. Только требования благопристойности заставляют знатных дам все-таки закры­вать смелый вырез вставкой из прозрачной вышитой ткани.

Появление декольте в одежде отчасти объясняется протестом против учения церкви о греховности тела. Во многих ropoдax Франции и Фландрии католические монахи устраивали публичные сожжения прозрач­ных вставок в декольте, укоряя знатных женщин в ношении «этих соблазнов сатаны». (Кстати, к этому времени относится первое упоминание об использовании дамами некое­го подобия бюстгальтера в виде специальных сумочек в нательных рубашках, куда они вкладывали грудь.)

Несколько укороченная спереди женская юбка сзади имела шлейф, который, как гово­рят, ввела в моду своенравная красавица Агнесса Сорель. Длина шлейфа была строго регламентирована и зависела от положения женщин в обществе: чем знатнее была дама - тем длиннее шлейф. Так, королева имела право носить шлейф длиной 4 метра 95 сантиметров, герцогини и принцессы ­3 метра 60 сантиметров и т.д., но не менее 45 сантиметров.

Появление шлейфов определило и новое занятие пажам, приставленным к дамам. Церковь активно боролась со шлейфами, на­зывая их «чертовыми хвостами». Наказание было иногда весьма строгим, вплоть до отлу­чения от церкви, но чего не сделаешь ради Ее Величества ... Моды!

Другим выразительным украшением жен­ского костюма стали очень высокие головные уборы разных фасонов, быстро сменявших друг друга. В ХV в. головные уборы приобре­ли огромное значение, а вот прическа, наобо­рот, утратила его. Модным считалось открывать лоб и виски, а также затылок, чтобы показать красоту длинной шеи. Для этого волосы надо лбом и затылком иногда под­бривали, а брови выщипывали. Любимый головной убор дам того времени – эннен. Высота его зависела от степени знатности: от одного метра для аристократок до 50-60 сантиметров для простых горожанок. В таком головном уборе женщина при входе в помещение грациозно приседала. Модным счита­лись и «рогатый чепец» и чепец в форме па­руса и в виде «двойной сахарной головы».

Броские одежды той эпохи шили из парчи, сукна, дорогого бархата, атласа и обильно украшали мехами. Любопытно, что именно меха, а не золото и драгоценные камни, считались самой красивой отделкой костюма и ценились больше всего. Среди золотых украшений часто встречались бубенчики и колокольчики. Бургундский костюм распространился во всех страдах Центральной Европы.

К концу XV в. европейцы изобрели столько покроев костюма, что до настоящего времени ничего принципиально нового уже не было создано. Именно в конце готической эпохи – при бургундском дворе - возникло это интереснейшее социальное явление мода. Правда, тогда она характеризовалась только несколькими чертами: весьма частой сменой форм костюма, увеличением всякой новинкой в тех кругах, где она создавалась, и бурным подражанием.

На смену готике шла мода Ренессанса.

МОДНЫЕ ВЕЯНИЯ РЕНЕССАНСА середина ХV - середина ХVI вв.

Интерес к человеку, любовь к природе, красоте, жажда знаний, открытий, расцвет естественных наук, искусства, литературы ­все это характерно для эпохи Ренессанса (Возрождения).

Ренессанс - это период формирования культуры, утверждающей земную жизнь, свободную человеческую личность, куль­туры, во многом освободившейся от влияния церкви. Теперь, когда красота считается та­ким же благом, как здоровье и сила, стано­вится необходимым вырабатывать характер, заботиться об изяществе внешних манер.

Мода Ренессанса зародилась в колыбели эпохи Возрождения - благодатной и сол­нечной Италии. Ведь именно в этой стране были живы традиции античной культуры и сознание исторической значимости насле­дия Великого Рима. Здесь все мерилось античными мерками - военная доблесть, гражданская позиция, произведения ис­кусств, человеческая красота и... мода. Какое же может быть без нее Обновление и Возрождение?!

Культурным центром эпохи Возрождения принято считать Флоренцию, славившуюся своим экономическим процветанием, связан­ным с производством тканей, по качеству не знавших себе равных, и модных изделий. Здесь и возникла мода Ренессанca. (Позднее, в ХVI в., «эстафета» на законодательство в моде перешла к Венеции.)

Появился совершенно новый тип одеж­ды - образец для всех слоев общества. В нем все было умеренно и гармонично. Новая мода отвергла то, что не отвечало ее пониманию симметрии и рациональности: излишне экстравагантные детали костюма предыдущей эпохи; туго затянутую талию; слишком низ­кий или высокий пояс; слишком длинные шлейфы; длинные остроносые башмаки; глубокие вырезы; свисающие рукава; высокие шляпы и т.д.

Под влиянием античности одежда приобрела «человеческие» пропорции. Она установила новые каноны женской красоты: высокая статная фигура, тонкая талия, широкие округлые плечи, длинная шея, утонченное лицо с высоким округлым лбом, красивым ртом, благородные движения. Модные веяния Ренессанса коснулись прически и цвета волос, формы и размеров бюста, и наконец, роста человека. Всюду главным были естественность и пропорциональность.

Важнейшим условием красоты считались белокурые волосы. И итальянки не жалели ни сил, ни времени, ни средств, чтобы достичь желаемого любыми путями: красили волосы, обесцвечивали их на солнце при помощи специальных шляп с широкими полями, на которые укладывали волосы - поля защищали лицо от загара (первыми так стали поступать римлянки), использовали парики. Именно в эпоху Возрождения появилась литература об одежде, первые руководства о том, как одеваться, гримироваться и т.п.

Женщины носили платья: двух видов ­нижнее с длинными рукавами и поверх него распашное, называемое гaмypа или симара, оно часто было без рукавов. Впервые женская одежда стала строго делиться на длинную юбку и лиф со шнypoвкой, с маленьким овальным либо четырехугольным вырезом. Иногда его прикрывали драгоценной выши­той вставкой. На парадные платья часто на­кидывали легкие дорогие накидки или к пле­чам прикрепляли полотнище ткани, слегка волочившееся по полу. Верхней одеждой по­-прежнему служили длинные плащи ярких цветов на меховой подкладке.

Нижнее женское белье появилось лишь в конце эпохи Возрождения и быстро стало самым роскошным предметом женского туа­лета. Особо модным становилось белье из бело­снежной льняной ткани. Из нее шили и тон­чайшие флорентийские чулки.

Обувь была мягкой, многие модницы, же­лая казаться выше, носили туфли на высо­кой подошве цокколи («коровьи копытца»), иногда такой толстой, что не могли передвигаться без поддержки (толщина подошвы доходила до 30 сантиметров). Зато цокколи значительно увеличивали рост, и без того крупные итальянки казались еще более крупными и величественными.

Женский туалет довершал новомодный но­совой, платок с богатой вышивкой, декоративный «блошиный мех» вокруг шеи или на ру­кавах, веер из перьев, часто надушенный (по­зднее он стал складным), и изысканная вуaль.

Рыхлые прически женщин прошлой эпо­хи сменились плотными, волосы укладывались одной сплошной массой. Так как краси­вым считался высокий лоб, волосы над ним сбривали на ширину двух пальцев. Любимая причecкa венецианок состояла из двух валиков надо лбом, напомивавшими по форме полумесяц – эмблему богини Дианы.

В моду вошли черныe полyмаски, кото­рые надевали выходя на улицу. Появление масок отчасти обусловлено желанием остать­ся неузнаваемой. Носить маски дозволялось лишь дворянству.

Аристократки отдавали много времени костюму и косметике: массажу, втиранию разнообразных благовоний, окраске волос, тщательной и детальной раскраске лица. Ув­лечение парфюмерией было настолько вели­ко, что во время празднеств натирали благо­вониями и обливали духами даже мулов.

В XVI в. появляется специальная комната, где находился туалетный столик, по­крытый тончайшим кружевом, с множест­вом различных сосудов и сосудиков, ящиков и ящичков с мазями и душистыми веществами вперемешку с безделушками и золоты­ми ручными зеркалами. Богатые дамы про­водили в этих комнатах большую часть дня и изобрели для занятий макияжем особое платье - пеньюар (от фр. реignоirе – «рас­чесывать волосы»).

В мужской моде Ренессанса преобладали два направления: молодые люди и франты ще­голяли в весьма броском костюме-кафтане (не­что вроде современного пиджака) из узорчатой парчи либо бархата с надставленными рука­вами и богатой меховой отделкой на груди и плечах, в обтяжных пестрых штанах и не­больших шапочках; пожилые люди и интел­лигенция предпочитали плащ, ниспадающий с плеч до самой земли, с вшитыми рукавами и широким воротником, чулки-трико. Во время верховой езды надевали кожаные штаны до колен и высокие сапоги из светлой кожи.

Популярны были широкие кожаные баш­маки с округлым носом («медвежья лапа») с вырезами и ремнями на подъеме либо засте­гивавшиеся на пуговички. Головным убором взрослым мужчинам служил широкий берет без полей, украшенный спереди медалью. Лицо нередко обрамлялось пышной окладистой бородой или бакенбардами, - считалось, что они усиливали впечатление сурового до­стоинства. Юноши предпочитали волосы средней длины, завитые и пышно взбитые на концах, челку либо зачес назад и тщательно выбритое лицо. Среди мужских украшений особо модными были цепи и перстни.