ВОИНСТВЕННАЯ МОДА ВРЕМЕН ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ

ГОДЫ

В начале XVII в. сумрачная и чопорная испанская мода отступила. В своем развитии она дошла до абсурда: одежда превратилась в футляр, совершенно не связанный с челове­ческим телом и его пропорциями. В европей­ских странах перестали подражать испанско­му вкусу и моде.

Наступили времена «воинственной моды». Зрелый, умудренный житейским опытом, галантно-молодцеватый мужчина, смелый создатель своей судьбы - именно для него создается костюм первой половины XVII в.

Военные упорно отвергали несовместимую с их тяжелым, смертельно опасным ремеслом тесную, сковывающую движения одежду. И в 30-х годах XVII в. в европейских салонах находят признание элементы не­мецко-шведской военной формы, которая появилась во времена Тридцатилетней войны (1618-1648).

Костюм стал проще. Все ватные подбивки в одежде исчезают. Появился легкий свобод­ный камзол светлых тонов (розовый, голубой и т.д.) с длинными фалдами, сменивший плотно застегнутую и подбитую ватой жест­кую испанскую куртку. Его шили из шелка и атласа, украшали кружевным отложным воротником, свободно ниспадающим с плеч. Мужественный вид камзолу придавали пого­ны (эполеты). Под камзол непременно надева­ли белую рубашку с манжетами, отделан­ными великолепными очень дорогими круже­вами. Не менее модно было и манто- плащ в форме полного круга, разрезанный впереди, с круглой горловиной и прямоугольным отложным воротником с двумя завязками из шнура, который, подобно отложному ворот­нику камзола, свободно ниспадал с плеч. Это была любимая одежда всех франтов той яркой и бурной эпохи.

Испанские короткие дутые штаны в виде «шаров-подушек» удлинились ниже колен. Узкий пояс с подвешенной шпагой сменила широкая развевающаяся парчовая лента - перевязь, богато украшенная, ее носили че­рез правое плечо. Какой-то период она даже была частью форменной одежды то­го времени; на ней почти вертикально полу висела шпага и целый ряд деревянных поро­ховниц, а с XVIII в. - подсумок для готовых патронов.

На смену туфлям пришли высокие воен­ные сапоги из тонкой кожи светлых тонов (преимущественно желтого цвета), часто выше колен, с широкими голенищами и рас­трубом, изящными шпорами (их не снимали даже на балу) и каблуками.

Появление каблуков в мужской обуви объясняется тем, что тяжелые рыцарские доспехи по мере развития огнестрельного оружия заменялись легкими, не закры­вавшими ногу до кончиков пальцев. Нога же в стремени нуждалась в прочном упоре. Сыграло свою роль и распространение езды верхом. Каблуки делали цветными; крас­ные имели право носить только дворяне и лишь на балах. Кстати, в сапогах, как уже упоминалось, можно было явиться даже на бал.

Мужчины стали обильно румяниться, употреблять духи, носить длинные до плеч (нередко крашеные) завитые волосы, закру­ченные, кверху усы с бородой «а ля муш» (буквально - «муха») в виде холеного маленького кустика волос на подбородке, жемчужные серьги и мягкую плоскую фетро­вую шляпу с большими по-разному отогну­тыми полями, украшенную развевающимися красными, голубыми, белыми страусовыми перьями. Появилась мода на седину; ввели пудру для волос, но пудрили только виски.

Шляпа была не только головным убором. Она - служила также своеобразным инструментом, с помощью которого мужчина, осо­бенно придворный, выражал тончайшие оттенки своего отношения к тем или иным особам. Каким образом человек снимал шля­пу, как держал ее в руке, каким жестом сопровождал поклон, насколько низко она опускалась - все принималось во внимание окружающими. Умение владеть шляпой говорило о степени воспитанности светского мужчины.

Любопытно, что драгоценности теперь пользуются меньшей популярностью, чем раньше. Зато в моде кружева, как у женщин, так и у мужчин. Даже широкие и элегантные отвороты мужских сапог кокетливо укра­шают дорогими кружевами.

Мужской костюм дополняли очень узкие небольшие (в моде была маленькая рука ­первый признак мужской красоты и «поро­дистости», то есть аристократического проис­хождения) перчатки с раструбами, трость и розетки из лент, которые носили на груди или на плече куртки в честь дам сердца. (Цвета этих дополнений обычно повторяли любимые цвета дамы.)

Мушкетер времен Тридцатилетней войны

В XVII в. (и до начала XIX в.) еще не было строгого различия в назначении костюмов. В одном - и том же светлом (голубом, красном, сером, желтом либо белом) парад­ном костюме дворянин мог танцевать на балу, идти на улицу и на войну.

Таким был наиболее распространенный мужской костюм времен Тридцатилетней войны. Военные добавили к нему кое-что и от себя. Прежде всего, это элегантная, желтова­то-коричневая куртка из буйволовой кожи, или кожаный колет или буфль у офицеров, украшенный всевозможными галунами и по­зументами, часто заменяющий панцирь. Не создавая новой модной формы одежды, колет придавал мужчине воинственно-вызывающий характер.

Если в предыдущем XVI в. военачальники все еще носили полный панцирь и шлем с забралом, то рядовой, солдат (напри­мер, копейщик или пикинер) уже тогда имел лишь металлический скорлупообразный на­грудный панцирь, кольцеобразный воротник, шлем и набедренник, то есть латы прикрыва­ли не все тело, а наиболее уязвимые места ­голову, грудь, частично руки и ноги. Вместо прекрасных полированных доспехов появля­ются вороненые (отсюда черные всадники, или рейтары); черным становится и груше­видный шлем (морион).

Тяжеловооруженный кавалерист – кирасир

В конце XVI в. появляется особая разно­видность тяжелой кавалерии - кирасиры, в коротком, покрывающем грудь и спину пан­цире - кирасе, сначала из кожи, потом из стали. Кроме кирасиров существовали конные отряды аркебузиров и драгун. Конный аркебу­зир не имел панциря, то есть был легким ка­валеристом. Позже, когда аркебуз был заме­нен более легким карабином, стрелок стал называться карабинером. Драгуны занимали промежуточное положение между кавалерис­тами и пехотинцами, это пехотинец на коне: если драгун вооружен длинной острой пикой - это пикинер, если мушкетом - мушкетер.

Мушкетеры становятся одной из главных частей войсковых соединений. Отсутствие единой военной формы создавало пестроту в одежде военных. Однако именно костюм мушкетеров в XVII в. имел, по понятиям того времени, ярко выраженный характер. Это был казакин, или казак - короткий плащ со 150 пуговицами, с помощью которых из него можно было конструировать разные виды плаща. Королевские мушкетеры времен Лю­довика (Луи) XIII носили голубой казак с ­серебряными крестами и галунами, а мушке­теры кардинала Ришелье - красный с белы­ми крестами и такой же обшивкой по краям. Среди кавалеристов особой популярностью пользовался прямой шерстяной плащ до колен - кабан. Для удобства при езде вер­хом на спинке кабана имелся разрез.

Таким образом, прежний тяжелый всадник в рыцарских доспехах постепенно пре­вращается в кавалериста нового времени. Бронированные башмаки и поножи уступают место высоким кожаным сапогам, и вскоре от полного панциря остается лишь нагруд­ник. Тяжелый шлем сменяется более легким или просто большой фетровой шляпой, и только эполеты напоминают о металлических щитках на плечах.

Первые образцы военной униформы появились во время Тридцатилетней войны, когда выдающийся полководец, шведский король Густав II Адольф ввел для своих пол­ков одежду определенного цвета. По-настоя­щему же она вошла в моду лишь в конце XVII в благодаря королю Франции Людови­ку XIV. Он первым создал армию на постоян­ной основе и потребовал, чтобы его полки маршировали на парадах в одежде - сюрту­ках (от французского surtout - сверх все­го) - одного цвета, одного покроя, с одинако­вым числом пуговиц и т.д. Всю экипировку (снаряжение) солдат изготовляли и поставля­ли государственные поставщики. Но это уже другая история ...

Женская мода эпохи Тридцатилетней войны утрачивает жесткость и чопорность, которую придавали ей многочисленные под­бивки и подкладки. Женщина приобретает более естественный и доступный вид. Пестро­та расцветок уступает место смешанно-пас­тельным тонам - бледно-голубому, бледно ­желтому, бледно зеленому и изысканно-бла­городному цвету слоновой кости.

Женское платье избавилось от широких юбок на обручах, линии юбок стали более мягкими и плавными, ткань свободно спадала от талии до пола. Верхнее платье от пояса до мысков туфель всегда было распахнуто, его лиф застегивался пуговицами либо драгоценными подвесками. Другим броским украше­нием платья являлся большой отложной бе­лоснежный воротник, отделанный кружевами ручной работы, потеснивший стоячий «ворот­ник Марии Медичи» - воротник на каркасе, иногда поднимающийся выше головы. Форма этих суперворотников была разной - округ­лая во Франции и двойная в Англии.

Женский костюм эпохи Тридцатилетней войны

В моду вошли кокетливые кофточки, ко­роткие декольтированные лифы со шнуров­кой. Шею и очень глубоко открытую грудь «закрывали» полупрозрачной вставкой (ше­мизеткой) из батиста.

Неотъемлемой деталью гардероба аристо­краток становятся появившиеся еще в предыдущем веке женские нижние штаны (калесо­ны или кальсоны) из красного шелка с вышивкой и платье для верховой езды - ама­зонка. В седле женщины сидели боком, имея для ног опору - планшет.

Женские туфли приобретают небольшой каблук, а иногда и толстую (до 30 сантиметров) подошву. Правда, обувь на та­кой подошве носили женщины невысокого роста. Сначала туфли украшали вышивкой, но с увеличением каблука ее заменили розет­ки из лент, крепившиеся на подъеме.

Прическа была двух типов. Волосы либо расчесывали на прямой пробор, укороченные пряди у щек завивали при помощи пара, а заплетенную сзади косу укладывали короной; либо носили челку, боковые пряди взби­вали, а на затылке прикалывали шиньон или косу. Активно употреблялись такие космети­ческие средства как румяна, белила и особен­но духи. Ими душили не только волосы и платья, но даже ... кушанья!

Очень модными стали меховые муфты и особенно маски из черного бархата или атла­са. Позднее маски стали признаком куртиза­нок, приличные же дамы могли их носить только во время праздников или театральных представлений.

Женский костюм дополнялся массой раз­личных, в том числе драгоценных, украше­ний: поясами и поясными кошельками, пояс­ными зеркальцами в оправе и жемчужными нитями бус, впервые появившимися поясны­ми (на цепочке) часами в виде луковицы (нюрнбергское яйцо) и подвешенными на це­почке к поясу шкурками, игравшими роль «блохоловок». (Считалось, что все имевшие­ся в пышных платьях блохи должны соби­раться именно здесь.) Иногда «блохоловка» имела вид изящной драгоценной коробочки с небольшим отверстием. В коробочку капали мед, и блохи, привлеченные запахом меда, забирались в нее, а выпрыгнуть обратно не могли. Перчатки украшали не только вы­шивкой, но и драгоценными камнями. Рос­кошно вышитые носовые платки обшивали очень дорогими тончайшими кружевами. Среди украшений выделялись жемчужные ожерелья (жемчуг вообще был очень популя­рен: нитями из жемчуга даже обвивали руки вместо браслетов) и алмазы. Но гранить их еще не умели. Бриллианты (граненые алма­зы) появились только в конце XVII в.