ПИЖОНСКАЯ ЭПОХА ЛЮДОВИКА XIV

ГОДЫ

Во второй половине XVII в. в европейской моде господствовали вкусы французского двора Короля-Солнца Людовика (Луи) XIV. Это был период расцвета абсолютной монар­хии во Франции, ставшей культурным цент­ром Европы.

Изменились идеалы красоты. Мужчина-рыцарь, воин окончательно превратился в светского придворного. Обязательное обучение дворянина танцам и музыке придает его облику пластичность. На смену грубой физи­ческой силе приходят иные, высоко ценимые качества: ум, сметливость, изящество. Муже­ственность XVII в. - это и величественность осанки, и галантное обращение с дамами.

Идеал женской красоты сочетал парадность и кокетство. Женщина должна быть высокой, с хорошо развитыми плечами, грудью, бедрами, очень тонкой талией (с помощью корсета ее затягивали до 40 сантиметров) и пышными волосами. Роль костюма в выражении идеала красоты стано­вится огромной, как никогда ранее.

В целом все еще сильны традиции испан­ской моды, но приспособленной к француз­ским вкусам. Строгую геометрию испанского платья сменили ясные тона и краски, слож­ность покроя. То была мода барокко (от итал. bагоссо - странный, причудливый, вычур­ный), отличавшегося от стиля Возрождения декоративностью, сложными формами и живописностью.

Костюм эпохи барокко всецело подчинен этикету двора и отличается пышностью и громадным количеством украшений. Рос­кошные костюмы этого времени прекрасно гармонировали с яркими, красочными произ­ведениями стиля барокко в искусстве. Новый эстетический идеал выражался в монумен­тальности и величии, богатстве и красочнос­ти одежд. С этого времени французский вкус и мода завоевали всю Европу и владеют ею в течение нескольких веков.

Вошли в моду новые материалы и укра­шения, общий вид костюма стал совершенно иным. Шелк и кружева оттеснили бархат и металл. Французская мода подчеркивала природные данные; настал черед пышных форм. Строгие формы испанской моды по­беждены: «треугольник» исчез. Одежда учи­тывает движения и индивидуальность того, кто ее носит; приспосабливается к тому, ко­му предназначается костюм. В свободно раз­вевающемся платье воплотилась фантазия, а вместе с ней и стремление к эксцентричности и роскоши. Покрой костюма сложен. Изго­товленный из узорчатой парчи костюм богато украшен кружевами, шнурами, лентами, каймой и вышивками.

Дворянская одежда эпохи Людовика XIV

Стоимость нарядов стала фантастичес­кой, - например, один из костюмов Людови­ка XIV имел около 2 тыс. алмазов и брилли­антов. Подражая королю, придворные стара­лись не отстать от моды на роскошные одеяния и если не превзойти самого Короля­-Солнце, то, по крайней мере, не ударить в грязь лицом друг перед другом. Недаром по­словица того времени гласила: «Дворянство носит свои доходы на плечах». В мужском гардеробе насчитывалось не менее 30 костю­мов по числу дней в месяце - и менять их полагалось ежедневно! В середине правления­ Луи XIV появился специальный указ об обязательной смене одежд по сезонам. Весной и осенью следовало носить одежды из легкого сукна, зимой - из бархата и атласа, летом ­из шелка, кружев или газовых тканей.

Мужская открытая куртка с короткими рукавами сильно укорачивается, оставляя на виду приспущенные штаны и давая париж­ским уличным мальчишкам повод для ехид­ных возгласов: «Монсеньор (господин), вы те­ряете штаны!» Последним «писком» муж­ской моды стала ... юбка-штаны (невероятно расширившиеся вокруг колен короткие шта­ны, очень похожие на маленькую юбочку), названная по имени ее изобретателя голландского посла в Париже Рейнграва ван Сальма - ренгравом, или рингрейвом. Из­-под нее кокетливо выглядывали изысканные панталоны с тончайшими кружевными ман­жетами, что делало их обладателя ещё бо­лее ... женственным.

Модную курточку со временем сменил длинный узкий кафтан с широкими цветны­ми манжетами, плотно обхватывающий фи­гуру - жюстокор (от фр. justaucorps - точ­но по телу). Он не имел воротника, а по талии опоясывался широким шарфом, кото­рый на боку завязывался кокетливым бан­том. На полах жюстокора делались разре­зы - задний был необходим для верховой езды, а боковой - для продевания в него шпаги. Шпагу согласно моде носили абсо­лютно все дворяне и уже не сверху кафтана, а под ним. Но самым главным новшеством, конечно, стали карманы с клапанами. Изобретение карманов было чрезвычайно важным практическим усовершенствованием одежды, ведь до этого времени все мелкие, нужные человеку маленькие вещицы ­кошелек, часы и другие - носили у пояса.

Верхней одеждой служил недлинный плащ, накидывавшийся лишь на левое пле­чо. На голове мужчины носили широкополые шляпы с низкой тулией (верхняя часть шля­пы), украшенной перьями, кружевами и раз­ноцветными лентами. По этикету шляпу сни­мали только в церкви, при короле и во время еды, но с конца XVII в. становится общепринятым снимать головной убор в любом поме­щении.

Все большую роль играет домашняя одеж­да: халат (шлафрок - от нем. schlafrock), домашний колпак и низкие мягкие туфли. В конце века в моду входят большие муфты для мужчин, поскольку стареющий мод­ник Людовик XIV предпочитал прятать от посторонних взглядов свои дряхлеющие руки. Муфты носили на шнуре.

К концу ХVII в. в основном складываются три важных компонента, из которых и сего­дня состоит мужская одежда, - сюртук, жилет и штаны.

Входят в моду шелковые красные, голу­бые, но чаще всего белые чулки с вышивкой и узором; галстук, завязывающийся бантом; и парики, оставившие заметный след в исто­рии моды. Молва приписывает их появление Людовику XIV. В детстве и юности у него бы­ли прекрасные волосы - предмет зависти всех модников. Облысев (из-за болезни?), он заказал себе парик. С этих пор парики стали обязательной принадлежностью костюма на 150 лет! Золотистый или рыжеватый парик расчесывали на пробор посередине; два его крыла обрамляли лицо красиво лежащими рядами локонов. На рубеже XVII-XVIII вв. парик приобретает пирамидальную форму и изготовляется из светлых, а затем каштано­вых волос, длинными прядями спадавших на грудь и спину. Мужская голова становится похожей наголову льва с густой гривой.

Парик как бы олицетворял величие и непри­ступность его владельца. При таком обилии волос на голове они полностью исчезают с ли­ца, - даже те крохотные усики, что совсем недавно украшали верхнюю губу. Модники того времени румянились и чернили брови так, что своим обликом напоминали дам.

Придворная дама времен Людовика XIV

Женщины носили сложные, высокие (до 50-60 сантиметров) прически, поддерживае­мые проволокой; с прически ниспадали бога­тые кружева. Одна из наиболее модных при­чесок того времени называлась а ля Фонтанж, в честь фаворитки Короля-Солнца. Она удержалась в моде до смерти Людовика XIV. Мария Анжелика де Скорайлль де Ру­вилль-Фонтанж была дочерью небогатого дворянина. Безукоризненная белокурая кра­савица с прелестными голубыми глазами, девица Фонтанж пленила короля молодос­тью, свежестью, но уж никак не умом, весь­ма ограниченным. Предыдущая фаворитка Людовика XIV называла ее прекрасной ... ста­туей - столь восхитительны были формы Фонтанж. Именно она ввела в моду причес­ку, сохранившую ее имя от забвения.

Придворная дама времен Людовика XIV

Как-то в 1680 г. на охоте в лесах Фонтен­бло красавица, скача на коне, растрепала волосы о ветку векового дуба и, чтобы попра­вить прическу, кокетливо обвязала голову ... подвязкой от чулок. Эта незатейливая приче­ска очаровала короля, и он просил свою воз­любленную не носить иной. Уже на следую­щий день в надежде заслужить благословенность короля ее примеру последовали придворные дамы, и прическа а ля Фонтанж вошла в моду на 30 лет.

Судьба Фонтанж трагична. Когда беремен­ность обезобразила прелестное личико краса­вицы, пресыщенный плотскими наслаждени­ями Людовик XIV оставил ее, приблизив оче­редную фаворитку. Вскоре, 21 июня 1681 г., когда-то ослепительная красавица Фонтанж скончалась. Рожденный ею незадолго до смерти ребенок - плод любовных утех Коро­ля-Солнца - прожил несколько дней.

Женская мода второй половины XVII в. менялась чаще, чем мужская, ведь ее законодательницами были многочисленные фаворитки Людовика XIV. Правда, дамскому гардеробу присуща одна общая черта - стремление подчеркнуть (или искусно скрыть) ту часть женского тела, которая у очередной фаворитки была более (менее) привлекательной. Это естественное желание честолюбивой любовницы, пытающейся всеми доступными способами продлить свою власть при королевском дворе.

Женский костюм второй половины XVII в. шили из тяжелых дорогих материалов насыщенных и темных тонов: багряного, вишневого и темно-синего. Гладкие ниспадающие юбки середины столетия разрезают и поднимают на боках. Стала видна не только ниж­няя юбка, но и подшивка верхней юбки. Жеманницы изобретают кокетливые названия для дамских юбок: верхняя называлась «скромница», вторая - «шалунья», ну а третья, нижняя, - «секретница». Изменился и лиф платья. Он снова стянут китовым усом и так зашнурован, что заставляет женщину принимать едва заметный соблазнительный и изящный наклон вперед.

Возвращается мода на декольте. Почти всегда оно кокетливо прикрывалось черны­ми, белыми, разноцветными, серебряными и золотистыми кружевами тончайшей ручной работы. Форма и глубина выреза менялись. Все зависело, от прихоти очередной фаво­ритки. Сначала декольте имело форму овала, затем стало приоткрывать плечи и, наконец, к концу XVII в. приобрело вид неглубокого и неширокого квадрата - нововведение по­следней фаворитки Людовика XIV, умной и деспотичной маркизы Ментенон.

Костюм украшали кружевами и разнооб­разными лентами: обойными, серебряными, переливающимися, двойными, полосатыми, атласными и др. Мода барокко требовала как можно больше лент и бантов. Бантами обычно отделывали платье от выреза до талии, обра­зуя так называемую «лестницу». Причем бан­ты сверху вниз уменьшались. Украшения и богатая отделка костюма располагались в ос­новном спереди (как и в мужском костюме), поскольку придворный этикет требовал в при­сутствии короля стоять к нему только лицом.

Женщины носили туфли на высоком вы­гнутом французском каблуке с очень узким, заостренным носком. Такие туфли тре­бовали осторожной, плавной походки. Обувь обычно изготовляли из дорогих тканей ­бархата и парчи, так как большая часть жиз­ни знатных дам проходила в помещении, а поездки совершали в каретах, либо дам пере­носили в портшезах.

К низу корсажа с правой стороны дамы прикрепляли ленты или цепочки, а на них подвешивали необходимые для модной женщины аксессуары: зеркало, веер, флакончик с духами и т.д. Новой деталью женского костюма середи­ны века была съемная распашная юбка со шлейфом, имевшая не только декоративное, но и престижное значение - длина шлейфа зависела от знатности происхождения. Если требовали обстоятельства и этикет, шлейф носили пажи. Особо престижно было иметь пажей – негритят.

Домашняя одежда в это время для жен­щин стала совершенно необходимой, так как хотя бы временно избавляла их от тяжелых выходных платьев. Стало модно принимать посетителей во время утреннего туалета в по­лупрозрачном пеньюаре, цветных тонких шелковых чулках и ... курить!

Косметику применяли сверх меры, при­чем особенной популярностью пользовались черные мушки, которые дамы наклеивали на лицо, шею, грудь и другие интимные места. Мушки из черной шелковой ткани обычно представляли собой разнообразные геометри­ческие фигуры или изображали сценки, по­рой весьма двусмысленные. Каждая мушка 'имела свое символическое значение. Так, мушка над губой обозначала кокетство, на лбу - величественность, в углу глаза ­страстность.

Иногда случайность становилась модной закономерностью: как-то В 1676 г. принцесса Элизабета Шарлотта Палатинская, супруга герцога Филиппа Орлеанского, страдая от хо­лода в королевском дворце, накинула на пле­чи полосу соболей. Неожиданное и эффектное сочетание меха и женской нежной кожи так понравилось придворным дамам, что мода на прямые полоски меха, украшавшие плечи,­ - они: получили название палантин (фр. pala­tine) - быстро распространилась во Франции, а затем и в Европе. В это время также появляются специальные дамские костюмы для верховой езды: длинная юбка, короткий кафтан и небольшая кокетливая треуголка.

В число модных аксессуаров как женских, так и мужских, входили пояса, украшенные драгоценными камнями, золотой и серебряной бахромой; широкие перевязи, с начала века опустившиеся с бедра до уровня колена; щегольская трость с набалдашником; часы в виде луковиц; веера; флаконы с духа­ми; нюхательные соли; длинные куритель­ные трубки; косметические коробочки; пуго­вицы к костюмам (шелковые, серебряные, оловянные и медные); бахрома (шелковая и серебряная); шелковые зонтики с бахромой от дождя и солнца; маски и полумаски; перчатки (суконные с подкладкой, кожаные и шерстяные), обязательно пропитанные доро­гими духами и украшенные лентами и кру­жевами; подвязки; шейные платки и пряжки к ботинкам (обычно серебряные).

Особым шиком среди дворян считалось по­явиться на великосветском карнавале в разной обуви: одна нога обута в башмак со шпо­рой, другая - в мягкий сапог с пышным бантом. Кстати, именно в XVII в. обувь, наконец, стали делать на ... разные ноги (!), а не на одну и ту же, как раньше. По-видимому, это было связано с появлением высоких каблуков, тре­бующих от обуви большей устойчивости.

Дворяне обычно носили обувь белого либо черного цвета на высоких (до 7 сантиметров) красных каблуках и толстых пробковых по­дошвах, обтянутых красной кожей (позднее - красные туфли с желтыми каблуками). Пред­полагают, что моду на такую обувь ввел Лю­довик XIV, отличавшийся небольшим ростом. Туфли украшали узким бантом на подъеме и шелковой розеткой на носке. На охоту надева­ли высокие, сапоги с раструбами - ботфорты.

Костюм времен Людовика XIV можно увидеть на многих дворянских портретах той эпохи. Франция стала кумиром европейского дворянства, поэтому правилам хорошего тона и моды, которые она диктовала, следовали не только коронованные особы и их приближен­ные; но и дворянство в целом. Жизнь дворянства превратилась в театральную пьесу, кото­рую надо было играть с раннего утра до позд­него вечера.

Начиная со времен Людовика XIV, о французской моде уже можно говорить как о мировой. «Версальскому диктату» охотно подчиняются все. Происходит почти полное «офранцуживание», а точнее «опаризьенива­ние» (от слова Париж) Европы. Французская мода не только стирает национальные разли­чия - она постепенно сближает и внешний вид отдельных сословий.

Основным источником информации о моде был журнал «Галантный Меркурий», помогавший французским модам покорять Европу. В этом журнале печатались обзоры, к ним прилагались картинки с описанием моделей и указанием, когда и что следует носить, иногда критиковались те или иные нововведения. Кроме этого популярного журнала, новости моды распространялись при помощи двух манекенов из воска – «Большой Пандоры» и «Малой Пандоры». Их оде­вали в только что появившиеся туалеты и выставляли на улице Сен-Оноре для обозре­ния. «Большая» демонстрировала парадные платья, «малая» - домашнюю одежду.

Парижские новинки отправлялись в евро­пейские столицы и пользовались такой сног­сшибательной популярностью, их везде так ждали, что «Пандоры» даже имели право беспрепятственного передвижения в военное время. Подражание моде доходило до того, что, например, пунктуальные немецкие дамы не только тратили огромные деньги на фран­цузские наряды, но и посылали во Францию своих портных для изучения последних новинок моды.