Сооружение физкультурно-спортивной площадки. Планировка поверхности спортивной площадки

Для сооружения спортплощадки необходимо выполнить ряд простых операций — разбивку площадки, планировку основания и устройство простейшего дренажа, установку столбов (будущих опор для снарядов). Но — по порядку. Начнем с необходимых инструментов.

Часть простейших инструментов, которые вам понадобятся при сооружении площадки, легко изготовить своими руками. В целом же необходимые инструменты вполне доступны. Для начала назовем штыковые и совковые лопаты, железные грабли и гладилки двух типов — гладилка из металлического уголка и граблегладилка (рис. 1, а и б).

Рис. 1. Гладилки

Первая изготавливается из стального уголка, трубы диаметром 26 или 33 мм (так называемая дюймовая или полуторадюймовая) и стальных полос, соединяемых сваркой, как показано на рисунке. Граблегладилка — она одновременно разрыхляет и разравнивает грунт — делается из деревянных брусков и стальных полос. Зубья могут быть деревянными или железными. Под них сверлятся отверстия по диаметру зубьев; деревянные ставят на столярном клее, железные — на клее БФ-2, «Момент».

Для утрамбовки и укатки площадок используются трамбовки и ручной каток. Некоторые типы трамбовок показаны на рис. 2; их конструкция настолько проста, что не нуждается в пояснениях (о трамбовках, необходимых для установки столбов, речь пойдет ниже).

Рис. 2. Трамбовки. (размер указан в мм)

Каток (рис. 3) делают из обрезка трубы диаметром 400—800 мм и длиной 1 —1,5 м. По обеим концам к трубе приваривают металлические днища с отверстиями в их центре, в которые вставляют подшипники. В подшипники продевают концы рукоятки из «дюймовой» трубы. Каток можно и утяжелить, насыпав в трубу перед приваркой второго днища хорошо просушенный крупнозернистый песок.

Разбивка площадки производится при помощи простейших угломерных инструментов и приспособлений: эккера, гониометра, веревочного (египетского) треугольника и др. Измерения можно производить при помощи металлической рулетки, или мерной ленты.

Египетский треугольник — самое простое приспособление для построения прямых углов. Это шнур (или веревка) длиной 12 м, связанный в кольцо. Узлами, краской или любым другим способом на него наносятся метки. Расстояния между ними должны быть 3, 4 и 5 м. Если шнур растянуть в виде треугольника, в вершинах которого находятся метки, то угол между сторонами 3 м и 4 м будет прямым (рис. 4). Для большей точности можно использовать треугольник со сторонами 6, 8 и 10 м. При помощи веревочного треугольника можно строить прямые углы как на спланированной, так и на неровной или поросшей травой поверхности.

Рис. 4. Египетский треугольник (см)

Контуры площадки наносятся достаточно просто. Определив направление одной из сторон, отложите на ней нужную длину. Затем с помощью египетского треугольника восстановите из обоих концов полученного отрезка перпендикуляры и отложите на них длину коротких сторон. В полученные четыре угла прямоугольника надо забить колышки, натянуть между ними тонкую проволоку и прокопать по периметру площадки бороздку глубиной 10—15 см.

Простейшие естественные покровы. Спортплощадки лучше всего устраивать на супесчаных почвах или легких суглинках. Для проверки, хорошо ли почва выбранного участка пропускает влагу, достаточно вылить на землю примерно полведра воды: если через 20—30 мин вся вода впиталась, грунт вполне подходит для сооружения площадки.

Поверхность площадки перекапывают штыковой лопатой на глубину 10—12 см, затем этот слой размельчают железными граблями и очищают от травы и камней. Теперь можно придать поверхности необходимый уклон, посыпать ее песком (чтобы при укатке земля не прилипала к катку) и полить. Поливку производить с помощью распылительного наконечника шланга, держа его под углом 30—40° к поверхности и следя за тем, чтобы на ней не образовалось луж, промоин и т. д. Дав разрыхленному слою немного просохнуть (обычно в течение 30—40 мин), его укатывают ручным катком.

Выбранное для площадки место может быть покрыто травой с плотным дерном. В этом случае верхний слой грунта надо срезать. В образовавшееся углубление — его называют в строительной практике «корытом»— взамен срезанного слоя укладывается такое же по объему количество грунта; его надо размельчить железными граблями, выбрать посторонние предметы и, спланировав, укатать.

Теперь можно приступить к вкапыванию столбов. Диаметр столба и глубину, на которую он вкапывается, мы в каждом случае указываем конкретно. В соответствии с этим вы без труда сами определите нужный размер ямы под столб, учитывая, что глубина ямы должна быть на 10—20 см больше, чем та часть столба, которая вкапывается в землю. Например, нужно врыть столб на 50 см; значит, глубина ямы составит 60—70 см. Добавим, что яма должна иметь форму конуса (рис. 6) с основанием по диаметру бревна (или немного больше), а у поверхности — шире раза в три. Яма может быть как круглой, так и квадратной.

Установив столб в яме, проверьте отвесом вертикальность и укрепите основание гравием, битым кирпичом, шлаком. Любой из этих материалов засыпают в яму слоями по 15—20 см и уплотняют трамбовками. Здесь необходимо сделать небольшое уточнение: вам понадобится набор трамбовок с диаметром от 7 до 20 см. Для уплотнения нижних слоев в засыпаемой яме пригодны тонкие трамбовки, в верхней — более толстые. Утрамбовав первый слой, на него насыпают второй и снова уплотняют. И так до тех пор, пока яма не будет засыпана полностью.

Еще лучше использовать цемент, если, конечно, он есть у вас под рукой. Разведите цемент водой до консистенции жидкой сметаны и залейте полученным раствором утрамбованный в яме гравий: вы получите столб, установленный в бетонное основание. При этом способе, кстати, отпадает необходимость в специальной обработке вкапываемой части столба — бетон защитит дерево от гниения.

У основания столба насыпьте песок слоем 5—10 см или уложите дерн. Если со временем столб начнет покачиваться, снимите дерн, подтрамбуйте гравий в яме, досыпьте его до верха и снова уложите дерн.

Планировка поверхности спортивной площадки. Планировка поверхности. После дождя или поливки на площадке может скапливаться вода. Поэтому, разбивая площадку, необходимо предусмотреть отвод воды с ее поверхности. Для этого достаточно придать ей уклон примерно в 0,5—0,6 см на 1 м. Поверхность обычно планируют на два ската от середины к боковым или лицевым линиям (рис. 5).

Рис. 5. Планировка поверхности на два ската

Чаще всего применяется планировка с уклоном к лицевым линиям. При глинистых грунтах, особенно в районах с большим количеством осадков, поверхностный уклон площадки можно увеличить до 1 см на 1 м. Это предупредит образование луж и сырых мест у границ площадки.

Планировать поверхность площадки и устраивать правильно уклоны нужно в такой последовательности.

Середина боковых линий отмечается забитыми в землю колышками. Между ними нужно прокопать (также вдоль шнура) борозду. Она обозначит местоположение гребня ската — полосы, от которой начинается уклон в обе стороны.

По гребню ската и по параллельным ему сторонам площадки забивают в землю по 5—6 колышков и наносят на них отметки будущей поверхности площадки. Это не только ускорит работу, но и даст возможность выполнить ее с большей точностью. Отметки на колышках вдоль гребня ската должны быть выше, чем по лицевым сторонам. Определить разницу в высоте нужно умножением уклона на расстояние между гребнем и лицевой линией. Так, если уклон выбран в 0,6 см на 1 м, а расстояние равно 12 м, то отметки на колышках гребня должны быть на 7—8 см выше, чем на лицевых линиях.

На колышки в 5—10 см над отметками уровня заранее нужно нанести также вспомогательные отметки. По этим отметкам между противоположными колышками гребня и лицевых линий натяните тонкую проволоку. Если расстояние между проволокой и грунтом везде одинаково, значит, основание спланировано правильно.

Планировка поверхности на два ската не может отвести с площадки всю воду, попадающую на нее. Часть воды неизбежно будет просачиваться в верхний слой покрытия. Для ее отвода сооружаются так называемые дренажные канавки. Обойтись без них можно только в том случае, когда площадка разбита на песчаном грунте, который сам по себе хорошо впитывает воду. На глинистом, каменистом или скальном грунте дренаж обязателен.

Располагают дренажные канавки в зоне защитных полос параллельно гребню ската. Таким образом, если площадка спланирована с уклоном к боковым линиям, дренажные канавки роют вдоль боковых линий, а если с уклоном к лицевым линиям — то вдоль лицевых. Существует множество конструкций дренажа. Мы опишем здесь одну из них — хотя и не самую эффективную, но зато самую простую.

Ширина дренажных канавок — от одного до полутора штыков лопаты, глубина —20 см. Дну канавок придают уклон порядка 1 см на 1 м длины по направлению к самому низкому месту участка, на котором расположена площадка. Для планировки основания канавок используют «косые» рейки с уровнем или ватерпасом.

Канавки заполняют гравием (диаметр зерна около 5—6 См), а если его нет, то каменным или кирпичным щебнем. При отсутствии таких материалов можно использовать крупнозернистый песок. Сверху посыпается слой песка (или гравия, прикрытого сверху песком) до самой поверхности площадки.

Если дно канавок не достигло дренирующего слоя почвы (а таким является песок или обломочные породы), канавки удлиняют на 1—2 м в низкую сторону и заканчивают поглощающими колодцами диаметром 50—70 см и глубиной 1 —1,5 м; их также засыпают гравием или щебнем. Такой дренаж вполне обеспечивает беспрепятственный и достаточно надежный отвод воды.