Соединение узлов, элементов и отдельные изделия оборудования

Соединения элементов в мебели подразделяют на разъемные и неразъемные. Неразъемные соединения (на гвоздях, шпильках и скобах) применяют для крепления задних стенок, заглушин, штапиков, сеток и пружин. Прочность крепления зависит от направления забиваемого гвоздя по отношению к волокнам древесины (пласти или кромке плиты), от влажности материала и размера гвоздя.

Для выдергивания гвоздей, забитых вдоль волокон древесины, необходимо усилие вдвое меньшее, чем для гвоздей, забитых поперек волокон. Прочность удерживания гвоздей, забитых в пласти древесностружечных плит, на 25—30 % выше прочности и удерживания гвоздей, забитых в кромки. Из хвои в два раза легче выдернуть гвоздь, чем из древесины твердых лиственных пород.

Чтобы обеспечить прочность соединения, гвоздь должен входить в деталь не менее чем на 2/3 своей длины, а длина гвоздя должна быть втрое больше толщины прибиваемой детали.

Неразъемные детали выполняют с помощью клея. Наиболее распространено шиповое клеевое соединение. На рис. 144 показаны основные конструктивные элементы соединений («вязок»).

Рис. 144. Шиповые соединения: а — элементы соединений; 6 — элементы шипа; 1 — шип плоский; 2 — проушина; 3 — гнездо плоского шипа; 4 — шпунт; 5 — гребень; 6 — шип круглый; 7 — гнездо круглого шипа; 8 — заплечик; 9 — щечка; 10 — торцовая грань; 11— шип с потемком; 12 — шип с полупотемком

В зависимости от формы шипы подразделяют на плоские, круглые, трапециевидные («ласточкин хвост») и зубчатые. В зависимости от конструкции шипы бывают цельными (выполненные заодно с деталью) и вставные (изготовляются отдельно). Вставные круглые шипы называют шкантами, вставные плоские шипы, проходящие по всей длине (или ширине) соединяемых деталей,— рейками (или шпонками).

Шипы могут быть одинарными, двойными и т. д. Детали толщиной до 25 мм имеют обычно одинарный шип, толщиной до 60 мм — двойной. Толщина одинарного шипа должна составлять 1/3 толщины бруска, двойного — 1/5.

Двойные шипы выполняются сложнее, но соединение брусков более прочное. Самое прочное соединение, предохраняющее изделие от коробления,— «ласточкин хвост». Для прочности шипы в этом соединении делают с уклоном щечек 10° (щечками называются боковые грани плоских и трапециевидных шипов и проушин), расстояние между ними должно быть больше шипов, чтобы не было сколов. Обычно шип выполняют на короткой детали, гнезда и проушины — на длинной.

Круглые вставные шипы изготовляют из древесины твердых лиственных пород.

В ящиках шипы выпиливают только на передней и задней стенках. Следует учитывать, что в таком соединении торцы будут видны с двух сторон. Поэтому после склеивания, сборки и зашлифовки ящик необходимо с лицевой стороны зафанеровать или зашпатлевать и закрасить. Чтобы вязка угла не была видна с лицевой стороны ящика, можно сделать полупотайное соединение. В этом случае одну деталь выполняют такой же, как и при сквозном соединении, а другую продалбливают только на 3/4 толщины.

Разъемные соединения разнообразны. Их выбирают в зависимости от конкретного вида мебели. Жесткость разъемных соединений обеспечивается стяжками и шкантами. Стяжки бывают винтовые, эксцентриковые, болтовые, клиновые и крючковые. Наиболее универсальны винтовые и эксцентриковые стяжки.

Ниже описано, как изготовить простейшие изделия домашнего обихода.

Для школьников младших классов можно смастерить простую по конструкции парту с опускающейся крышкой (рис. 145). Все основные детали изготовляют из древесины хвойных пород. Крышка может быть рамочной конструкции с листом древесноволокнистой плиты, обтянутой искусственной кожей. В торце крышки искусственную кожу загибают через брусок и с внутренней стороны прибивают маленькими гвоздиками. Боковины изготовляют из досок толщиной 20 мм.

Рис. 145. Парта с опускающейся крышкой

Верхняя и нижняя полочки могут быть одинакового размера. Их крепят к боковинам винтами или длинными гвоздями. Заднюю стенку из древесноволокнистой плиты прибивают тонкими гвоздиками к торцам стоек (предварительно места соединений смазывают клеем). Откидную доску кремят к полке на рояльной петле или на двух карточных петлях по краям крышки. С внутренней стороны предусмотрены две подпорки, укрепленные к нижней полке. Размеры изделия h изменяются в зависимости от роста ребенка.

На балконе можно устроить маленькую теплицу (рис. 146). Из фанеры вырезают стенки. Их нижним краем вставляют в ящик с цветами. Широкую полосу прозрачной пленки обивают планками попарно с двух сторон, прижимающими пленку. Крышка из пленки должна быть на несколько сантиметров длиннее ящика. На ночь ящик накрывают пленкой (концы планок должны совместиться с вырезом боковых стенок). Чтобы ветер не обрывал крышку, концы планок можно закрепить к боковинам тоненькими аптекарскими резинками.

Рис. 146. Небольшая теплица для балкона

Простое устройство полки для игрушек с помощью узелков на шнуре показано на рис. 147. Чтоб узел крепче держался, его можно смазать клеем.

Рис. 147. Подвесная полка

Диванчик для отдыха можно спроектировать так, чтобы его основание использовалось в качестве ящика для хранения (рис. 148). Такой ящик собирают из двух горизонтальных щитов (дно и крышка) и четырех вертикальных. Откидную крышку навешивают на трех карточных петлях.

Рис. 148. Диванчик для балкона или лоджии

В наклонном положении крышку удерживают кронштейны. В боковых щитах делают отверстия для вентиляции, которые могут служить прорезями для руки при перемещении ящика. На крышку укладывают съемные подушки сиденья и спинки, выполненные из материалов на основе эластичного пенополиуретана, обтянутые искусственной кожей или тканью.

Устройство откидных скамьи и столика (рис. 149) позволяет освободить балкон от мебели. Рамы-опоры (на петлях) складываются к стене, и сиденье скамьи опускается. Кронштейны, к которым на шурупах крепят столешницу съемного столика, можно установить на ограждение балкона.

Рис. 149. Откидная скамья и съёмный столик для балкона и лоджии

Некоторые дефекты в оборудовании и мебели можно устранить следующим образом.

Стол, шатающийся из-за неровности пола, можно установить жестко, подложив под одну из ножек кусочек фанеры и прикрепив ее снизу. Столы расшатываются также при рассохшихся клеевых соединениях. В этом случае все расслабившиеся соединения разбирают, очищают от остатков клея и склеивают заново. До полного высыхания склеиваемые детали должны быть плотно зажаты струбциной или связаны шпагатом. Для натягивания шпагата можно использовать металлический пруток, проложенный между шпагатом и склеиваемой деталью. Поворачивая пруток, накручивают на него шпагат для большого натяжения.

Стулья склеивают аналогичным способом. Если шипы усохли, их необходимо расклинить. Для этого мелкозубчатой пилой (шлицовкой) с торца шипа делают прорезь на 1 см и в каждую вставляют клинышек из твердой древесины. После восстановления прежнего размера шипа его замазывают клеем, и стул собирают вновь. Молотком можно легко постукивать по деталям стула только через деревянную прокладку— в этом случае клинышки смогут «вжиться» в гнезда пропилов, уплотняя шип.

При заклинивании ящика шкафа или письменного стола необходимо, прежде всего, установить причину, вызвавшую перекос. Возможно, отсырела древесина. Тогда вынимают ящик и высушивают его в теплом помещении. Если ящик все же заклинивает, изделие необходимо передвинуть из сырого угла, а боковые стенки ящика, которые заклинивали, обработать шлифовальной шкуркой, можно натереть воском (но эффект не будет длительным).

Нельзя смазывать детали древесины маслом, мылом, так как содержащаяся в них вода усилит дефект. Одной из причин заклинивания могут быть изменения на поверхности направляющих брусков или пазов в стенках ящика (какие-нибудь элементы стерлись). В этом случае необходимо заменить деталь.