Использование приспособлений при пробивании отверстий и навеске

Шлямбур можно сделать самому. Для этого от стальной трубки диаметром 20— 25 мм слесарной ножовкой отпиливают кусок длиной 300—350 мм. Трехгранным напильником делают зубцы на одном конце трубки. Их число зависит от диаметра трубки (рис. 140, а).

Рис. 140. Использование приспособлений при пробивании отверстий и навеске тарелок: а — шлямбур; 6 — коробочка из ватмана для сбора осыпающейся пыли со стены; в — навешивание тарелки на стену

Прежде чем пробивать отверстие в стене, нужно наметить точку, на которую будет поставлен шлямбур (точка должна находиться в центре трубки). После каждого удара молотком шлямбур поворачивают. Время от времени его вынимают из стены и вытряхивают накопившиеся крошки бетона или кирпича. Ударять молотком нужно резко и быстро (молоток не должен быть слишком тяжелым). Глубина отверстия зависит от его назначения.

Для пробки под большой гвоздь или средний костыль достаточно пробить стену на 6— 8 см. Затем из сухого дерева лиственной породы выпиливают прямослойный колышек длиной, равной глубине отверстия, и придают ему слегка коническую форму. Узкая часть должна свободно входить в отверстие, а широкая превышать его диаметр на 2—3 мм. Пробку надо вогнать молотком в отверстие, а затем вбить в нее гвоздь или костыль (как в деревянную стену). Если необходимо особенно хорошо закрепить пробку, ее узкий конец слегка надкалывают и в щель вставляют тонкий клинышек из древесины твердой породы длиной 2 см или металлическую пластинку.

Пробку с клином вкладывают в отверстие и вбивают легкими ударами молотка. Когда клин доходит до края отверстия, он постепенно распирает пробку в стороны; она будет заходить туже и тогда сильными ударами молотка ее загоняют до предела. Забитая по этому способу пробка держится очень прочно. Чтобы при пробивании отверстия пыль не сыпалась на пол, к стене подклеивают специально выкроенный из ватмана «мусороприемник» (рис. 140, б). При креплении к стене декоративной тарелки можно использовать приспособление, показанное на рис. 140, в.

В кирпичную стену гвоздь легко забить, если он попал в шов между кирпичами. Если нужно повесить небольшой легкий предмет, крючок для него можно прикрепить к стене на маленьких гвоздиках, которые входят в штукатурку и не достают до кирпича. Гвоздик забивают наклонно и он фактически работает на срез, а не на изгиб. Крючки для навешивания могут быть различной формы. Если крючок нужно укрепить в стене из пустотелых блоков, пробивают отверстие, устанавливают крючок, а затем в отверстие забивают колышек и заливают его цементом или гипсом.

Гвозди выдергивают клещами, действуя ими как рычагом. При выдергивании гвоздя двигать клещами из стороны в сторону, расшатывая его, не нужно. Следует опереть щечки клещей о прокладку и потянуть, поворачивая в сторону прокладки (см. рис. 138, г). При повороте возникает значительное усилие, которое может повредить древесину, поэтому без прокладки вытягивать гвозди не рекомендуется. Щечки клещей должны обхватывать гвоздь у его основания, а движения с поворотом повторяют несколько раз, постепенно выдергивая гвоздь из гнезда.

В древесине соединения на шурупах значительно прочнее, чем на гвоздях. Кроме того, шуруп при необходимости можно вывинтить. Шурупы бывают разных длины, диаметра и из разного материала (сталь, латунь, легкий металл и т. п.). Шурупы выпускают с головкой разной формы. Если головка шурупа не должна выступать из плоскости изделия, применяют шурупы с потайной головкой. Единственный инструмент, которым пользуются при ввинчивании шурупов,— отвертка (пользоваться ножом, щипцами не рекомендуется).

Острие отвертки должно быть подогнано к размеру щели в головке шурупа (иначе можно повредить головку). Перед ввинчиванием шурупа предварительно просверливают соответствующие отверстия (для маленьких шурупов достаточно сделать прокол гвоздем). Дрелью с тонким сверлом просверливают отверстие на глубину, равную 3/4 длины шурупа, а потом диаметром, равным диаметру шурупа, на его длину.

Очень важно достичь плотного примыкания шурупа к материалу. Чтобы потом шуруп легко можно было вывинтить, рекомендуется протереть его перед вывинчиванием куском мыла (ни в коем случае нельзя мазать жиром). Если нужно выкрутить шуруп, а он не поддается, можно вокруг головки выскоблить немного древесины, пропитать шуруп керосином или другой жидкостью, удаляющей ржавчину, и несколько раз ударить молотком по головке шурупа. Если и это не помогает, прикладывают отвертку к пазу и осторожными ударами молотка разбалтывают шуруп. Если головка шурупа совсем испорчена, его высверливают дрелью и потом ввинчивают новый, большего диаметра. Новый шуруп можно посадить при помощи кусочка ваты, пропитанного универсальным клеем, или спичек, тонких щепочек, также с клеем. Отверстия для шурупов можно выполнить отбойником (рис. 141).

Рис. 141. Процесс ввинчивания шурупа в стену (а) и типы пробок из волокнистых и синтетических материалов (б): 1 — пробойник; 2 — слой штукатурки; 3 — стена; 4 — пробка; 5 — отвертка

Пробки забиваемые в стену, могут быть разнообразными: из волокнистых материалов, нейлоновые, из эластичных материалов (пластмасс), пробки для накручивания и т. п. В продаже бывает набор различных пробок. Одна из наиболее удобных пробок — металлическая трубочка, заполненная волокнистым материалом. При вкручивании винт заякоривается в волокнистом материале, а металлическая трубочка в это время расширяется и плотно примыкает к кирпичу или бетону.

Нейлоновые и пластмассовые пробки используют в различных стенах — кирпичных, бетонных, шлакоблочных и др. Нужно лишь правильно пробить отверстие для пробки — оно должно быть достаточно глубоким, чтобы вся пробка вошла в толщу стены, а диаметр его не должен намного превышать диаметр пробки. Если отверстие слишком велико, приходится подбирать к нему пробку большего диаметра. Если по резьбе шурупа нужна пробка меньшего диаметра, ее вставляют в пробку большего диаметра, и поворачивают на 90°.

Большие шурупы, или крюки с винтом, можно укрепить в стене и без пробки. Шлямбуром пробивают в стене такое отверстие, как и для пробки, затем берут гибкую, не очень толстую проволоку и накручивают ее на резьбу шурупа, рассчитав их общее сечение так, чтобы моток вошел в подготовленное заранее отверстие.

Составом из 1 части цемента и 3 частей песка с добавлением воды густо смазывают проволоку, чтобы масса вошла между витками. Отверстие зачищают, смачивают водой, также заполняют цементной массой и вставляют в него шуруп с проволокой. Цемент, выступивший наружу, удаляют и дают возможность шурупу укрепиться, пока не засохнет цемент (2—3 суток). Если вместо цемента использовать гипс, он сохнет 5—6 ч.