Советы по навешиванию картины, полки, зеркала

Прежде чем навесить какой-либо предмет оборудования квартиры, определяют его место. Для этого заранее представляют общее решение стены. Если мебель еще не расставлена, можно на бумаге вычертить в масштабе стену, схематично нанести на ней место, занимаемое мебелью, и в оставшемся простенке поискать лучшее место расположения картины или зеркала. Если мебель уже стоит в комнате, предмет прикладывают к одной или другой точке стены и определяют его наилучшее положение в композиции.

Обычно этот процесс выполняют два человека: один — придерживает предмет, второй — наблюдает на расстоянии и корректирует его положение. Выбор средств крепления зависит от тяжести предмета: для небольших — достаточно гвоздя, более тяжелые — навешивают на шурупах большого сечения или крюках. В стену забивают пробку (колышек), в которую отверткой ввинчивают шуруп (крюк ввинчивают плоскогубцами) или забивают костыль.

Тяжелые картины навешивают с наклоном на проволоке, закрепляемой двумя шурупами с колечками в средней части вертикальных рамок. Если «ушко» размещено так, что образуется перекос, это можно выправить двумя способами: приклеить кусочек пенопласта на внутренней стороне перекошенных углов рамы или вбить небольшие гвоздики с откушенной головкой так, чтобы они на несколько миллиметров выступали из плоскости рамы, выровняв перекос.

Ушки для крепления картины размещают так, чтобы после навешивания на стену они не были видны из-под рамы. Если стена сырая, появляется опасность заплесневения или коробления картины. Избежать это возможно наклеиванием на углах рамы кусочков пробки. Воздух будет циркулировать между стеной и полотном картины, что предохранит ее от сырости.

При подвешивании полок шкафчиков в стену предварительно забивают пробку. Здесь точное определение места крепления имеет еще большее значение, чем при подвешивании картин. Часто поверхности пола и потолка не идеально параллельны, поэтому рекомендуется при креплении изделий пользоваться уровнем. В новых зданиях стены могут быть плохо высушенными, в санузлах и кухнях иногда на холодных поверхностях стен конденсируется пар и щит мебели, касающийся стены, может покоробиться, от кромки начнет отставать краска.

При влажных стенах следует предохранять навесные шкафчики от сырости, укрепив к задней стенке рейки или кусочки древесины на небольшом расстоянии один от другого, чтобы обеспечить зазор не менее 1 см от стены до задней стенки изделия. Для предохранения древесины от влаги ее можно покрыть слоем олифы, а потом слоем водоотталкивающего лака.

Прежде чем приступить к работе, нужно выбрать гвоздь, подходящий по размеру. Гвозди из незакаленной стали обладают рядом недостатков (в том числе ржавеют во влажных помещениях), поэтому для определенных целей нужно использовать латунные, медные, из нержавеющей проволоки гвозди или стальные крюки (из закаленной стали) для крепления в твердом дереве или стенах из кирпича.

Затем проверяют исправность молотка — плотно ли надета головка на ручку. Чтобы гвозди забивались прямо и не сгибались, молотком ударяют перпендикулярно шляпке гвоздя и держат его за конец ручки. Намечая место, вначале прикладывают со скосом гвоздь (при наклонном положении обозначение лучше видно), а потом его ставят на данную точку вертикально и, придерживая левой рукой, осторожно ударяют молотком так, чтобы гвоздь вошел в материал, не отклоняясь от заданного направления.

Последующие удары должны быть сильнее, а после того как гвоздь почти полностью войдет в материал, нужно бить осторожнее, чтобы не повредить поверхность, в которую забивают гвоздь. Прочность соединения зависит не столько от толщины гвоздя, сколько от его длины. При соединении двух досок 2/3 длины гвоздя должны приходиться на нижнюю доску (основание) и 7з — на верхнюю (рис. 138).

Рис. 138. Способы забивания и вытягивания гвоздей: а — правильно забитые гвозди; б — забивание с утоплением головки; в — забивание с загибом острия; г — вытягивание гвоздей с использованием прокладки

Если структура материала не обеспечивает крепкого соединения с гвоздем, рекомендуется забивать их под углом попеременно с левым и правым уклоном (рис. 138, б). В том случае, когда головка гвоздя в изделии не должна быть заметной, ее углубляют в материал на 2—3 мм добойником, а отверстие затем заделывают шпатлевкой. Если нужно обеспечить крепкое соединение в изделиях, внешний вид которых не имеет решающего значения, можно использовать гвозди большего размера, чем общая толщина двух соединяемых элементов.

Выступающий конец гвоздя загибают б виде скобы, подложив старый круглый напильник или толстый гвоздь, и острие забивают в дерево (рис. 138, в). Если гвоздь загнуть под прямым углом, его острый конец может причинить травму. При тонких досках и плитах гвозди способны расколоть древесину. Чтобы избежать этого, просверливают предварительно под гвозди небольшие отверстия. Можно также затупить острие гвоздя, поставив на твердой подставке гвоздь головкой вниз и несколько раз ударить по острию. Притупленное острие не расколет материал.

Маленькие гвозди трудно придерживать при забивании. Рекомендуется подложить под шляпку кусок картона с узкой щелью, который придержит гвоздь в вертикальном положении (рис. 139).

Рис. 139. Приспособление, помогающее забивать маленькие гвозди

Гвоздь, который плохо держится в слабой штукатурке, можно укрепить следующим образом: вынуть гвоздь, обернуть несколько раз газетной бумагой, увлажнив ее в воде с небольшим количеством столярного клея, и вставить гвоздь на место. Газетную бумагу, ставшую мягкой, нужно уплотнить в ячейке.

Через несколько часов бумага высохнет, и гвоздь будет крепко держаться в стене. В панельных домах и во всех домах из бетона и кирпича забить в стену гвоздь сложно. Для крупных гвоздей и костылей в стену забивают деревянные пробки в предварительно пробитые шлямбуром отверстия.