Мода поздней готики 2 страница

191. Якопо Понтормо, Портрет Уголино Мартелли. Национальная галерея, Вашингтон. Простой темный костюм, у шеи и пояса застегнут на две пуговицы таким образом, что видна белая рубашка - это отвечало флорентийской моде, так же, как и берет с пером.

192. Алебастровый рельеф Карла V и Изабеллы Португальской. Королевская пара изображена в придворной одежде: король в берете и плаще с широким воротником и собранными рукавами, на шее у него широкая золотая цепь, королева одета в платье с богато украшенными рукавами и глубоким четырехугольным вырезом, задрапированным тонкой вуалью.

193. Микель да Верона, Брут и Портия. Национальный музей, Краков. Античная тема принудила художника к выбору несколько стилизованной, мало отвечающей моде того времени одежды.

194. Рафаэль, Портрет молодого человека. (Потерян, ранее находился в польской коллекции.) Набок одетый большой берет и длинные волосы характерны для молодого дворянина той эпохи.

195. Ганс Гольбейн Младший, Портрет неизвестного в красном берете. Рисунок акварелью и мелом. Кабинет гравюр на меди, Базель. На мужчине с короткими волосами большой берет, костюм и плащ с разрезанными рукавами и нашитыми полосами.

196. Ганс Гольбейн Младший, Мужчина в широкополой шляпе. Рисунок цветным мелом. Кабинет гравюр на меди, Базель.

197. Ганс Гольбейн Младший, Неизвестный. Рисунок. Кабинет гравюр на меди, Берлин.

198. Леонардо да Винчи, или Джованни Болтраффио, Прекрасная ферроньер. Лувр, Париж. Глубоко вырезанный лиф, рукава можно расстегивать. Украшение, которое красиво выделяется на гладкой прическе этой метрессы французского короля Франциска I, стало называться ферроньер (ferroniere).

199. Жан Клуэ, Портрет французского короля Франциска I. Лувр, Париж. Придворная одежда состояла из берета, отделанного мехом, дублета из узорчатой парчи и вышитого плаща.

200. Бернарт ван Орлей, Изабелла Датская. Национальный музей, Краков. Чепчик из темной ткани, окаймленный тонкой плиссированной белой полосой с нашитым жемчугом. Парчовое платье с четырехугольным вырезом украшено драгоценностями.

201. Ян Госсарт, прозванный Мабюзе, Портрет девочки. Национальная галерея, Лондон. На завитых волосах девочки чепчик, украшенный жемчугом, который сшит из того же материала, что и рукава платья. Четырехугольный вырез платья также украшен нашитым жемчугом.

202. Герард Давид, Дочери донатора. Из алтаря «Крещение Христа» Яна деТромпеса. Гронингенский музей, Брюгге. Все девочки одеты одинаково, на них темные французские накидки с узорчатой полосой, которые надевались на тонкий белый чепчик.

К другой линии относится мужской плащ с вшитыми рукавами и широким воротником, богато присборенный и ниспадающий с плеч до самой земли. Это как бы дальнейшее развитие и продолжение античной тоги. Хотя это и была целевая одежда, однако она сохранила и символическое значение, этот плащ из-за своего «достойного» характера стал эмблемой ученых, пожилых людей и интеллигенции. И не удивительно, что эта классическая одежда вершины Ренессанса сохранилась и до наших дней и во всем мире используется как официальная университетская одежда для различных церемоний. История этого плаща долгая. Вероятно, её надо начать с Франции, но только в «интеллектуальной» Италии, когда в ренессансном движении такую выдающуюся роль начали играть ученые и поэты, эта достойная одежда приобрела свое настоящее значение. Во Франции он играл «различительную» роль. По-разному одевались рыцарь, монарх и судья. В Италии же власть интеллекта была настолько сильна, что плащ ученого заимствовали и монархи, и дворяне и др. Таким образом, этот плащ стал первым признаком того, что светская интеллигенция теперь начинает быть уважаема за свой кругозор, знания и суждения, а также за ту пользу, которую приносит обществу. Художники, которые раньше были только ремесленниками, теперь становятся мастерами, учеными. Леонардо да Винчи конструирует свои машины, архитекторы и художники изучают перспективу, а господствующие классы проявляют интерес ко всякого рода открытиям, памятникам искусства, к математике, астрономии и другим наукам. В Италии эпохи Ренессанса создаются условия для возникновения небольшой, но очень значительной группы — светской интеллигенции, которой вплоть до готики вообще не существовало. И «плащ ученого», которым пользовались все слои населения, является выражением этого в моде.

Реформация

203. Альбрехт Дюрер, Повар и его жена. Гравюра на меди.

В Центральной Европе в XVI веке мода развивается совсем в иных условиях, нежели в Италии, и, кроме того, в каждой стране - по-своему. Существует анекдот того времени о ренессансном художнике, который написал портрет итальянца в одежде, сшитой по итальянской моде, испанца - в платье, которое носили при габсбургском дворе, и немца, одетого по немецкой моде. Когда же он получил заказ написать портрет француза, то решил изобразить его нагим, т. к. боялся, что у него будет совсем другой костюм, который в скором времени выйдет из моды и портрет устареет. Поэтому он нарисовал его с куском материи и двумя парами ножниц. По всей вероятности, ножницы символизировали фасон платьев того времени, а т. к. в XVI веке всю Европу охватила мода «разрезных платьев», то, возможно, эти ножницы содержали намек именно на присущее тому периоду украшение костюма «разрезами». Для изготовления одежды тогда использовали два вида материи. Более жесткие ткани -для верхнего платья, которые придавали костюму основной фасон и силуэт, а шелковые ткани контрастного цвета — для нижнего, которое было видно через различные прорезы и разрезы верхней одежды. Первоначальные ренессансные разрезы на рукавах постепенно распространились на все платье, что особенно широко использовалось в мужской моде Германии и Швейцарии, которые в то время играли первенствующую роль в моде. Разрезы появились на всей поверхности верхней куртки, на штанах, плаще и даже — на перчатках и башмаках. В соответствующей литературе того времени это проникновение в моду двух поверхностей сравнивалось с орнаментом того периода, когда он также решался в двух плоскостях и достигал, например, в резьбе, подобных же эффектов. Разрезы придавали силуэту мужского костюма новую форму. Этот силуэт стал более объемным и грубым, основной частью костюма стала его верхняя часть - туловище. Этот новый контур мужской фигуры появился прежде всего за счет короткого плаща, который в Германии назывался шаубе (Schaube), в Чехии шуба (suba), и развился из итальянского тапперта (tappert). В Италии плащи подобного рода, называемые также джубба (giub-ba), появились в конце XIV века. Часто их шили из парчовых тканей, зачастую — подпоясывали. По сравнению с некрасивыми чешскими шубами, которые имели целевое назначение и использовались только для тепла, итальянские плащи были весьма элегантны.

В Чехии слово «шуба» появляется, главным образом, в инвентарных книгах гуситской эпохи и с тех пор не сходит со страниц чешских источников и чем дальше, тем чаще встречается. В конце XV и в XVI веке шуба шьется, как в Италии, из парчи, она сильно расклешена и подшита вместо меха дорогой тканью. Но уже во второй половине XVI века шуба в Чехии уже не модна, она предписывалась лишь тем, кто предстает перед судом (в 1547 г.), для королевских представителей, например, в Кутной Горе (1564), и носили её и судьи. Даже еще в 1615 году плащ — «наследник шубы» — был объявлен чешским сеймом официальной одеждой, без которой приближенные короля и другие граждане не смели появиться в Пражском Граде. Пришедший без плаща должен был быть задержан в воротах Града для уплаты штрафа размером в 10 грошей чешских. Короткая шуба открывает штаны, повсюду называемые плундры (шаравоны), распространенные больше всего между немецкими ландскнехтами и швейцарскими солдатами. В Чехии в XVI веке эти штаны носили повсеместно. И так как они были очень эксцентричны, их часто запрещали. Говорили о них и на чешском сейме 1556 года, что этот костюм очень смешон, неприлично короток, из-под которого выглядывают подштанники, называемые немцами «плундергусен». В документах той поры предписываются наказания для всех, кто будет их носить. Представители высших слоев населения должны были предстать за это перед земским судом, а нис-ших - должны были быть брошены в кутузку. Так, туда попал и Йира Цибулька, т. к. он украл несколько таких штанов у чешских общин (1577 г.).

Дорогой в целом костюм эпохи Реформации дополнялся самыми разнообразными беретами, которые очень часто украшались перьями. Они высоко ценились между дворянством. Мода на эти головные уборы весьма широко распространилась. В 1548 году из-за такого взятого взаймы берета с перьями судился Ян Младший из Вальдштейна с дворянской семьей из Бибрштейна. Чешский блюститель нравов Шимон Ломницкий из Будче весьма резко критиковал эту моду, называемую «иностранный наряд с перьями», и особенно - среди сословия ремесленников и подмастерьев.

В женском наряде господствуют те же тенденции, что и в мужской моде, однако здесь они приобретают иные гротескные стороны. Первоначально функционально разрезанный рукав женского платья превращается в какое-то искусственное образование в виде кегли и является самой броской частью одежды. Лиф богато украшен вышивкой, цепями, драгоценностями, очень часто — жестким золотым воротничком, как бы «ошейником», называемым «саксонский воротник», а также просвечивающим нижним бельем. Вероятно, лучше всех стиль женского платья того времени смог передать в своих картинах немецкий художник Лукас Кранах. Европейская мода того времени содержит в себе гораздо больше средневековых элементов, нежели итальянская. Они проявляются, прежде всего, в пестроте и эксцентричности деталей, стилизации платья и начинающейся его деформации, что затем в полной мере и пышным цветом расцветет в испанской моде. Прически, богато украшенные косами, также способствуют этой стилизации одежды. Мода на косы появляется в первой четверти века, особенно в Германии, где когда-то тоненькие косички готического периода теперь сменились толстыми и длинными косами. Готическое закутывание головы покрывалами сменилось тонкими сеточками, которые украшали прически дам высших слоев общества. В XVI веке в Чехии их изготовляли из золота, серебра и заменителей. Они относились к таким дорогим дополнениям одежды, что это могли себе позволить только состоятельные люди.

Блюстители нравов теперь до некоторой степени успокоились и с ужасом вспоминали моду остроносых башмаков, коротких и узких мужских костюмов, остроконечных капюшонов. Они были довольны тем, что женщины освободились от различных покрывал, увеличивавших головы, а также от дорогих мехов, что в целом костюм стал меньше. Главное их удовлетворяло искусное покрытие головы тонкой белой накидкой, в которых женщины выглядели как монахини, и не снимали их даже дома. Дома женщины снимали «ходячую юбку» - плащ, под которым носили платье, разделенное на юбку и лиф.

204. Альбрехт Дюрер, Знаменосец. Гравюра на меди. Этот костюм с коротким узким жилетом, с прорезными рукавами, прилегающими штанами, подпоясанными на бедрах, и закрытые сандали носили тогдашние франты.

205. Альбрехт Дюрер, Три крестьянина. Гравюра на меди. У двух крестьян на голове типичный позднеготический тюрбан, у третьего-шляпа с полями, опущенными спереди. Все трое одеты в короткую, подпоясанную одежду и прилегающие штаны.

206. Альбрехт Дюрер, Крестьянин и крестьянка. Гравюра на меди. Мужчина одет в типичную сельскую одежду, женщина - в платье с расширенными рукавами.

207. Альбрехт Дюрер, Волынщик. Гравюра на меди. Сельская одежда того времени: верхняя одежда с прорезными рукавами и разрезами по бокам, тюрбан, украшенный кистями, на поясе — подвешенный кошелек.

208. Альбрехт Дюрер, Любовное признание. Гравюра на меди. У женщины на голове чепчик с легким шарфом одета она в платье с глубоким вырезом и широкой юбкой.

209. Альбрехт Дюрер, Пляшущие крестьяне. Гравюра на меди. Короткая верхняя одежда с передником и остроносые башмаки -так выглядела рабочая одежда крестьянки.

210. Альбрехт Дюрер, Крестьяне на ярмарке. Гравюра на меди. Крестьянская одежда: на женщине головной шарф закрывающий и плечи, на мужчине - короткая, подпоясанная куртка и высокие сапоги.

211. Альбрехт Дюрер, Дама и ландскнехт. Гравюра на меди. На элегантной даме времен Дюрера -тюрбан с длинным пером и платье с декольте, прорезными рукавами и застегнутым лифом.

212. Альбрехт Дюрер, Дама и студент. Рисунок пером. Гамбургский зал искусства, Гамбург. У дамы сложная прическа с косами, платье с четырехугольным вырезом и шлейфом, туфли с сильно вытянутым носком. У мужчины на завитых волосах берет, он одет в присборенную рубашку, украшенную лентами, и обтягивающие штаны - это типичная позднеготическая одежда щеголя.

213. Альбрехт Дюрер, Прогулка. Гравюра на меди. Немецкая мещанская одежда: на женщине чепчик с легким покрывалом, глубоко закрывающий лоб, прилегающее платье с большим вырезом у шеи и на спине, с прорезными рукавами и шлейфом, туфли с весьма острым носком; на мужчине берет. Украшенный пером, узкие штаны и плащ, скрепленный завязкой на правом плече.

214. Купец. Немецкая гравюра XV века. Короткий плащ, отороченный мехом, достигает колен; костюм дополнен штанами в обтяжку и беретом.

214. Купец. Немецкая гравюра XV века. Короткий плащ, отороченный мехом, достигает колен; костюм дополнен штанами в обтяжку и беретом.

215. Нюрнбергский купец. Немецкая гравюра 1576 года. В этой одежде купец путешествовал: в штанах, расширенных в коленях, в коротком плаще с капюшоном, напоминающим капюшон тореадора, и с меховой шапкой на голове.

217. Нюрнбергский торговец. Немецкая гравюра 1610 года. На мужчине, под жилеткой с глубоким вырезом, надета присборенная рубашка. Плащ ассиметрично наброшен на плечи, рукава, штаны, прикрывающие колена, и берет-с разрезами.

218. Ганс Гольбейн Младший, Молодая девушка. Гравюра на меди. Шляпа, богато украшенная перьями, и платье с большим декольте, с сильно присборенными рукавами и юбкой, собранной в складки, - все это модная одежда той эпохи. На поясе, приспущенном на бедра, с одной стороны привешена сумочка (aumoniere) и ножик, который носили как мужчины, так и женщины.

219. Петер Флётнер, Ландскнехт. Гравюра на дереве. Для «моды разрезов» XVI века типична эта одежда ландскнехта; к этому наряду полагался большой берет с перьями.

220. Ганс Бургкмайр, Солдат. Гравюра на меди. И военное одеяние на рукавах и штанинах было украшено прорезанными полосками материи.

221. Ганс Бальдунг, прозванный Грин, Портрет юного герцога. Рисунок серебряной иглой из «Карлсруэского альбома». Берет украшен шелковой лентой и перьями, на плиссированной рубашке круглый стоячий воротничек.

222. Ганс Гольбейн Младший, Леди Рэтклиф. Рисунок мелом. Королевская библиотека, Виндзор. Типичная тюдоровская прическа с угловатым чепцом, который полностью закрывает волосы.

Через лиф была видна белая вставка нижней рубашки называемая «прению». Конечно, этих рубашек в чешских домашних хозяйствах того времени было крайне мало. Так, например, пражская мещанка Марта Гескова в наследство получила всего одну рубашку (1520 г.). Другая пражская пани в 1519 году похвалялась тремя рубашками. И только с половины XVI века рубашек стало больше, но всё еще их было немного. После богатого купца Неттера, умершего в 1575г., осталось только семь рубашек, хотя на складе у него было 300 локтей полотна. Так же и плавильщик олова Бенеш из Праги, хотя и владел семью книгами, но имел только одну рубашку. А у дворянина Зикмунда Фрейлиха из Фрейден-фельса, умершего в 1582 году, в его богатом наследстве оказалось только восемь рубашек, хотя он был владельцем четырех домов.

О более чем скромной пражской моде того времени до некоторой степени свидетельствуют сообщения и впечатления иностранцев. По их мнению, она была необычайно проста и даже больше того — бедна. Именно в этом смысле говорит о ней еще в XV веке Эней Сильвий. Так же эту моду описывает в XVI веке Жост Амман и итальянец Чезаре Вечелльо, являющийся автором первых записей об одежде. Он так характеризует чешскую женщину из народа конца XVI века: «Она одевается в суконную грубую одежду, которая кое-где украшена шелковой тесьмой. Сверху одевает короткий меховой плащ и платок. Нижняя одежда шерстяная с присборенной юбкой. Она не носит башмаков, а только обувь из дерева или сапоги. На голове у нее обычная грубая шерстяная шляпа, одетая поверх белого шарфа, которым замотана вся голова и открыто только лицо». Когда изображали чешскую женщину, то к этой шляпе добавляли еще большую пуговицу, которая может быть и была вымышленной, но именно она-так как была чем-то необычным — стала типичным признаком чешской моды в издаваемых в то время руководствах об одежде.

Маньеризм в испанской моде (1550-1618)

223. Гравюра с картины Криспина Пассе. Королева Елизавета в парадной одежде, в которой она присутствовала на церемонии в соборе св. Павла.

Блестящая экономическая ситуация выдвинула испанский двор, его нравы, общество и моду на передний план европейской жизни. Испанская мода XVI века, хотя на неё и оказал влияние бургундский Двор, а также элементы итальянской и немецкой моды, шла своим собственным путем и не отказывалась от региональных элементов. Новая мода их приняла и продолжала. Региональные элементы, проявляющиеся в широких расклешенных юбках и в уже слегка закрепленных лифах, в богатом мавританском геометрическом узоре, были по-испански своеобразны.

Строгое исполнение церковных предписаний на Пиренейском полуострове — оплоте воинствующего католицизма, который преобразовал средневековые рыцарские традиции по-новому и совершенно неожиданно — вело к эволюционному повороту во всех видах искусства и, вероятно, больше всего в моде. По сравнению с гармоничной модой итальянского Ренессанса, «уважающего» человеческое тело, испанская мода оказалась под сильным влиянием геометрических форм, которые искусственно изменяют естественные линии тела человека, деформируют их. Взаимоотношения между отдельными частями одежды не уравновешены. Так, например, мужская одежда стилизована под конус, основание которого передвинуто на уровень бедер, к плечам конус сужается, ноги (в прочно связанных чулках) производят почти неестественное впечатление, на которые как бы «надет» конус. (Первое упоминание о плетеных чулках в Испании относится к 1547 году. В 1589 году Уильям Ли сконструировал первую машину для вязания чулок.)

Естественности итальянской ренессансной одежды Испания противопоставляет свой идеал человеческой фигуры, стилизованный в духе маньеризма. Вероятно, никакая другая эпоха не навязала одежде столько броских, самоцельных и дорогих украшений, чтобы подчеркнуть человеческую красоту. Весь костюм в своей представительной и сказочной красоте представляет собой как бы сундук, сокровищницу или состояние напоказ; он был подобен ларцу с драгоценностями. Этот костюм сшит из дорогого бархата и парчи темного цвета, вышит золотыми и серебряными нитями, унизан драгоценными камнями и жемчугом, которые после открытия Америки потоком хлынули в страну, дополнен золотыми цепочками и поясами, а также воздушными кружевами, которые в то время тоже были очень дороги и редкостны.

Итальянская ренессансная мода подчеркивает пластичность тела, испанская её попирает и заменяет естественные формы — искусственными, это подбитые набивным материалом мужские куртки («гусиное брюхо»), корсеты, металлические пластинки на лифе женского платья. Полное различие мужского и женского платья, которого достигла итальянская мода Ренессанса, в испанской моде в отдельных частях одежды стирается, а в других - подчеркиваются лишь натуралистические детали. Женщина почти теряется в укрепленных расклешенных юбках, называемых вертугадо, райфрок (vertugado, reif-rock). Юбка поддерживалась металлическими обручами, на которые ткань натягивалась как на барабан, и женщина в них выглядела как неприступная крепость. Здесь нет ни одной складочки, ибо эти платья созданы «проволокой и утюгом». Его неподвижность и твердость связывается со временем Филиппа Испанского, с атмосферой его двора, церемониальные торжества которого напоминали церковные обряды. Это одно объяснение, культурно-историческое. Но особые признаки испанской моды этого периода можно объяснить и иначе. Испания это страна, где маньеризмМаньеризм - упадочное художественное течение в европейском искусстве XVI века, возникшее в Италии на почве кризиса культуры Ренессанса. Отличительные черты маньеризма — манерность, надуманность, вычурность образов, изощренность форм. (Прим. перевод.) - за исключением Эль Греко - получил слабое развитие. Он выразился лишь в моде, в общей её стилизации и деталях. Лиф платья отвечает конической форме юбки райфрок. Он треугольной формы. Лиф имеет определенную форму: ровную линию плеч и выступ в виде острия, который опускается на юбку. Талия очень сильно заужена. На лифе платья носили нагрудные крестики, украшенные драгоценными камнями, которые были как бы демонстрацией веры и богатства. Для более бедных горожан эти крестики изготавливались из кости и дерева, которые были разного цвета — красные, чернью, позолоченные. В 70-х годах в Чехию привозили, например, и стеклянные крестики. Они бывали также из сердолика, агата, рубинов и дорогих кораллов, а самые ценные — из хрусталя, жемчуга и бриллиантов, оправленных в золото. На эти крестики навешивались перстни, кольца, дорогие пуговицы, драгоценные камни и т. д. Они представляли собой большой интерес для коллекционирования. Собирало их и чешское дворянство: например, после смерти пани Мандалены из Градцев 1580 году осталось полных три ларя украшений. Лиф женского платья дополнял жесткий кружевной воротник. Для придворного платья характерна комбинация из двух видов одежды: нижней, обычно парчовой, и верхней, бархатной с короткими рукавами, называемой ропа (гора). Средневековая система двойного платья нашла здесь свое продолжение, мода маньеризма, как и все это течение, продолжала средневековье.

Еще долго, в течение полустолетия, носили различные рукава, которые меняли, как перчатки, они шнурками прикреплялись в пройме к корсету. К модным дополнениям относились венки и «девичьи букеты», серебряные и золотые локоны, нити с жемчугом для украшения прически и др., которые, согласно старинному обычаю, носили свободные девушки, замужние женщины носили чепчики, украшенные кружевами и вышивкой. Береты и шляпы в больших городах продавались в т. н. «шмукирских магазинах». К предметам роскоши относились и перчатки, которые в эпоху Рудольфа в Прагу, например, привозились из Вероны, Генуи, Милана и Рима, из Нидерландов и Парижа, и цены на них были необыкновенно высокие.

Мужской костюм был стилизован под костюм рыцаря — покорителя мира и женщин. Но теперь средневекового рыцаря сменил кавалер, средневековый панцирь из пластин заменило придворное платье из атласа, бархата и парчи, однако самый торжественный костюм украшается декоративными пластинками. Испанская куртка, подбитая ватой (т. н. вамс — warns), иными словами — дублет с погонами и подчеркнуто стройной талией, по большей части, с короткими полами, с половины XVI века по форме напоминает латы вплоть до мельчайших подробностей. Эти куртки, по своему внешнему виду, отвечают элементарным боевым требованиям, хотя и созданы для придворной службы. Жесткие кружевные воротники, дополняющие дублет, сначала узкие, а со второй половины столетия более широкие, также созданы как бы из металлических нашейных пластин, которые защищали шею. Короткие, набитые ватой штаны, с позднеготическим прикрытием, т. н. бракетт (braqu&tte), также по форме копировали латы. В Чехии горожане носили эти штаны, называемые «испанскими подштанниками», вплоть до 1570 года. Чешское дворянство, особенно молодое поколение, всегда обзаводилось несколькими парами таких штанов. В то время было среди молодежи много юношей «ленивых и распущенных», которые вызывали возмущение простых людей и блюстителей нравов. Некоторые из них весьма неохотно носили прикрытие. Пан Зикмунд Кей из Гиршфельда в 1562 году грозится выпороть из штанов прикрытие, т. к. развязывать его очень неудобно. Другие, например, Адам Лева из Брозанек, носят прикрытие кое-как завязанным.

224. Алессандро Аллори, Франческо Медичи. Государственная коллекция произведений искусства в Вавеле, Краков. На мужчине одета вышитая куртка со стоячим воротником, застегнутым у шеи, и рукавами с прорезями.

225. Федериго Цуккари, Яков I. На голове у мальчика меховая шапочка, на нем короткий вамс с воротником, собранным в складки вокруг шеи, и подбитые ватой короткие, по колено, штаны.

226. Портретист семьи Гогенемб, фрагмент из семейного портрета. Парадная одежда молодой девушки, предписанная испанской модой: диадема в волосах, воротник, собранный в складки вокруг шеи и украшенный кружевами, прилегающее платье из вышитой материи и рукава из другой ткани с кружевными манжетами.

Шимон Ломницкий из Будче (1552-1622), хотя и сам был большим франтом с возмущением пишет: «Чтобы Бог и люди не видели этих бестий, ибо лицо у них человеческое, язык чешский, а одежда иноземная, они бесстыдно открывают нижние срамные части своего тела». Дополнением к этой дворянской одежде является накидка «мантлик», как её называли в Чехии. В Испании его называли боэмио (boemio) и поэтому предполагают, что этот плащ без рукавов пришел из средней Европы и, судя по названию, может быть, из чешских земель. Он был кругового кроя, короткий, набрасывался на плечи. Дворяне носили его скорее как украшение и в знак принадлежности к своему классу. В Чехии, например, в 1544 году цех портных давал задание сшить такой плащ при экзаменах на звание мастера. Мещане носили более длинные плащи, в основном суконные, но и здесь мы имеем данные о многих плащах, «спереди украшенных панбархатом и окаймленных панбархатом». Панбархат использовался и для пошива обуви. Но постепенно, к последней четверти XVI века, панбархат и атлас перестают использоваться для пошива дамских туфель и мужских ботинок. Их повсеместно заменяет кожа. Архивные источники говорят о «красных кожаных простых» туфлях либо более дорогих, но все-таки в конце XVI века еще были туфли вышитые и отделанные тесьмой, с велюровыми мысами и украшенные жемчугом, с лентами и шнурками, с пряжками, пуговицами и розочками.

227. Дайана Сисль, графиня Оксфордская и Элджинская. Гладкая прическа, украшенная драгоценными камнями. Другие характерные части одежды: кружевной воротник вокруг шеи, широкий вышитый плащ, ожерелье, кружевные манжеты и меховая муфта.