Вавилония и Ассирия

Шумерские памятники сохранили для нас тип самой древней мужской одежды, так называемой каунакес (kaunakes), который непосредственно пришел на смену коже животных. Самые древние кэунакес имитировали мех, напоминая его длинными тканными волосами. Любовь к меху сохранилась и в позднейшей одежде ассирийцев, которые культивировали примитивную одежду шумеров. Их плащи, украшенные шарфами и накидками, первоначально также были отделаны мехом, который впоследствии стали заменять напоминающей его бахромой. У каунакеса был целый ряд «последователей». Набедренные покрывала из меха очень долго сохранялись в церковном обряде, вплоть до средневековья, а бахрома до сих пор используется в обязательном молитвенном еврейском туалете — покрывале. Одежда ассирийцев во многом более примитивна, нежели одежда египтян. У неё другой покрой, она не так прилегает, как египетское платье, её отделка больше связана с наследием прошлого. На настенной живописи и рельефах чаще всего ясно виден только верхний плащ - слабо прилегающий, с короткими рукавами до локтя. Он достигал обычно до половины икр (у женщин он бывал и длиннее), часто его подпоясывали плетенным пояском. Длина плаща и его украшения зависели от общественного положения лица. Высшие слои носили плащи длинные, по самую щиколотку, плащи богов и правителей были украшены широким поясом и бахромой. Низшие общественные слои и воины носили короткий и менее украшенный плащ. Разделение одежды по длине носит чисто функциональный характер и уже в древности отделяет трудящиеся классы, которым нужна «целевая» одежда, от высших общественных слоев, которые на одежду смотрят, в первую очередь, с точки зрения эстетики и престижа.

Как видно из египетской настенной живописи, ассирийцы с древнейших времен имели частые связи с Египтом. На них изображены более коренастые фигуры ассирийцев в одежде, которую даже нельзя сравнить с изящным и элегантным египетским платьем. Ассирийцы уделяли большое внимание оформлению головы, а именно - прическе, усам, бороде и бакенбардам. Смысл художественного орнамента выражался именно в их стилиззции. Правители носили длинные волосы, часто собранные в пучок, которые украшались вплетенными золотыми нитями. Они отращивали бороду и усы. Усы над верхней губой тщательно завивали, а волосы на подбородке подстригали до определенной длины и поочередно заплетали их в косички. (Низшие слои носили неухоженные более короткие бороды.) Известно, что уже в XIII веке до н. э. специальным распоряжением женщинам предписывалось ходить с открытым лицом. Для торжественных случаев, так же, как и в Египте, одевалась белая тиара с «инфулеми», которая предназначалась для королей. Головные уборы в виде фески с рогами зверей были атрибутами богов либо составной частью церковных церемониальных шествий. Короли по большей части были изображены босыми, но их одежда была богато украшена вышивкой и драгоценностями: серьгами, браслетами, диадемами, мотивом розочки-маргаритки, известной уже в то время.

43. Финикиянин, изображенный в приветственной позе. Барельеф из северного входа Северо-западного дворца, IX век до н. э. Нимруд. Британский музей, Лондон. У знатного финикиянина на голове коническая тиара, он богато украшен драгоценностями: серьгами, колье и браслетами на обеих руках

44. Барельеф с Черного обелиска короля Салманасара, IX век до н. э. Нимруд. Британский музей, Лондон. Мужчины одеты в длинные плащи, украшенные по краям бахромой, а на головах у них мягкие конические шапки с загнутым верхом.

45. Король Ашшурнасирпал. Барельеф из тронного зала Северо-западного дворца, IX век до н. э. Нимруд. Британский музей, Лондон. Церемониальный костюм состоит из королевской тиары с инфулеми (подвесками, спадающими на плечи), длинной туники, плаща, украшенного бахромой, и, наконец, сандалей, подметки которых прикреплены к ноге двумя ремешками

46. Два финикиянина. Барельеф из северного входа Северо-западного дворца, IX век до н. э. Нимруд. Британский музей, Лондон. У обоих мужчин ровно подстриженные бороды и усы.У первого на голове коническая шапка, у другого завитые волосы, скрепленные ремешком. На них длинные плащи, украшенные широкой каймой с бахромой, серьги, ожерелья и браслеты.

47. Крылатое божество благославляет хранителя королевского меча. Барельеф из тронного зала Северо-западного дворца, IX век до н. э. Нимруд. Британский музей, Лондон

Крит и Микены

В египетских пирамидах и надгробиях изображены иностранные послы, подносящие правителям Египта богатые дары. В период Нового царства среди посланников других стран появились и послы с острова Крит. Их одежда в корне отличалась от одежды египтян. У них выкроенное и сшитое платье, разделенное на три части — жилет, рукава и юбка, в чем мы видим наследие древних восточных культур. Утонченность египетской моды заменило здесь пестрое и буйное разноцветие красок. Критская мода не знает мягких нюансов египетской моды. С нашей сегодняшней точки зрения, эта мода менее элегантна, она испытала на себе гораздо большее влияние Востока. Как и в Египте, мужчины носили короткий набедренный передник, богато украшенный, а в качестве верхней одежды на плечи они надевали как бы накидку, закрепленную на одном плече застежкой. Волосы по большей части были закрыты шлемом либо шляпой с широкими полями. Любимой обувью были полувысокие богато вышитые сапожки на каблуке. Дополнением к одежде служили драгоценные пояса с золотыми фигурками, к которым были прикреплены инкрустированные кинжалы. Для одежды членов царского рода были характерны всевозможные ожерелья, перстни и браслеты.

Женщины имели в этой культуре бесспорное преимущество. Символом всей минойской культуры является богиня со змеями, маленькая фаянсовая фигурка, одетая в модное платье того времени с обнаженной грудью. Другой символ той культуры - «Парижанка». Так называют изображение сильно накрашенной девушки на одной из настенных росписей в Кноссе (2-е тысячелетие до н.э.), производящей впечатление современной девушки большого города.

Микенская мода вложила в женскую одежду понятие так называемого женского очарования — подчеркивание бедер и таза, тонкой талии, бюста. Она создала женскую моду с точки зрения натуралистического взгляда на мир, сточки зрения воплощения в расцветке тканей буйной растительности — лиан и вьющихся растений — и морских волн, что в полной мере получило свое дальнейшее развитие в возникшем много позднее модерне.

Для женской одежды характерна широкая юбка, как кринолиновая, обычно украшенная воланами, которая дополнена маленьким фартучком и жилетом с короткими, очень тесными рукавами, с безмерно глубоким вырезом, обнажающим грудь. Расширенная книзу юбка, по мнению одних, скорее всего поддерживается обручами, другие утверждают, что женщины той культуры носили не юбки, а как бы калготы, которые «ожили» в нашу эпоху. Эта юбка, или юбка-калготы, дополняется прилегающей, углом вырезанной спереди, ещё более короткой верхней юбкой, что-то среднее между панцирем и полутурнюром. Юбку дополняет жилет, как бы зашнурованный корсет, обнажающий бюст. Критские женщины носили много украшений и драгоценностей, не только перстни, ожерелья и серьги, но и диадемы, красивые застежки, золотые подвески, шпильки, поддерживающие прическу и платье. Жители Крита в совершенстве владели искусством обработки драгоценных металлов, они отделывали драгоценности гравировкой и чеканкой. Микенская мода в дальнейшем стала основой для возникновения многих модных течений. Она остроумно была названа модой первых кринолинов. Этот микенский стиль появился в натуралистической моде девятнадцатого столетия (в конце века). И в наше время из микенской модной «мешанины» выбирается та или другая деталь. Волосы, сплетенные в виде змей, когда-то были символами мифической Медузы и Эринии — символы власти над жизнью и смертью -, в наши дни - это признак молодости. Девушки во всем мире, как в нашей стране, так и за рубежом, участвующие в мирных демонстрациях и в митингах протеста, ходят с распущенными волосами.

48. Богиня со змеями. Фаянсовая фигурка из Кносса, XVII век до н. э. Критский исторический музей, Гераклион. Костюм богини -тюрбан с символом льва, короткий жилет, обнажающий грудь, подчеркнутая «осиная талия», юбка с воланами и короткий украшенный фартук-это типичная одежда для минойской культуры

49. Молящаяся женщина (раскопки в Трое). Государственный музей, Берлин. У женщины сложная прическа с косами, короткий жилет, подчеркивающий «осиную талию», и юбка с оборками в её нижней части

50. Женщина с сосудом из слоновой кости. Реконструкция живописи в Тиринфе, около 1400 г. до н. э. Национальный археологический музей, Афины. Прическа из свободно падающих волос, на затылке собранных как бы в шиньон; жилет с короткими рукавами, обнажающий грудь и образующий «осиную талию». Широкая колоколообраэная юбка из узорчатой ткани.

51. Сцена из танца. Барельеф, XVII - XIV вв. до н.э. Микены. На танцовщицах с обнаженной грудью длинные юбки с непропорционально пришитыми оборками

52. Браслет из Микен. XVI век до н. э. Браслет, типичное украшение критских женщин, в центре украшен цветком.

53. Принц в короне с перьями. Лепной барельеф из Кносса (реставрированный), XVI век до н. э. Критский исторический музей, Гераклион. Торжественная прическа с распущенными волосами и тюрбан с длинными перьями. Набедренная повязка подчеркивает тонкую талию

54. Крито-минойская подвеска. XVII—XIV вв. до н. э. Стилизованные листья были излюбленным мотивом ювелирных изделий той культуры

55. Придворные дамы из Кносса (реставрировано). Критский исторический музей, Гераклион. Парадная одежда с торжественной прической

56. Танцовщица, прозванная «Парижанкой». Фрагмент фрески из Кносса, 1500—1450 гг.до н.э. Критский исторический музей, Гераклион. Молодая критянка с торжественной прической из длинных распущенных волос и в жилетке с глубоким вырезом.

Античная Греция

В античной культуре тело человека впервые стало рассматриваться как зеркало, отражающее единство и совершенство мира. Римский архитектор Марк Витрувий Поллион, 25 г. до н. э., на примере человеческого тела стремился показать особенности любого совершенного творения, созданного человеком. Эти особенности: закономерность, организованность, пропорциональность, симметричность, целесообразность. Эти пять особенностей отличали и одежду древней Греции. Закономерность определялась шириной ткацкого станка, на котором ткался материал. Этот материал не кроился и не сшивался, ткань только вертикально собиралась в складки, которые напоминали каннелюры греческих колонн.

Организованность или устройство одежды диктовались, с одной стороны, материалом, с другой, модой той эпохи. По канонам моды того времени платье не кроили. Скроенного костюма, в современном смысле этого слова, греческая одежда не знала. Пропорциональность одежды выражалась в её гармоничности и уравновешенности. Все следовали девизу, сформулированному когда-то в Греции, - «все в меру». И никогда здесь не было модной эксцентричности, которая нарушила бы пропорции и гармонию одежды.

Симметрия платья определялась не только прямоугольным куском материи, из которого оно делалось, но и его пониманием. Одежда целиком подчинялась естественным линиям человеческого тела и выгодно их оттеняла.

И последнее требование Витрувия - целесообразность - соблюдалось. «Весьма приятно видеть хорошо подогнанную обувь... и одежду, удовлетворяющую потребностям владельцев...» - говорит греческий философ Ксенофон. Из его сообщения вытекает, что разделение одежды по потребностям само собой подразумевалось, и произведения искусства того времени являются тому доказательством. История развития античной одежды, которую мы наблюдаем в течение длительного времени - от эпохи минойской культуры, через Грецию Перикла к периоду эллинизма - показывает, что требования, сформулированные Витрувием, были прочно заложены, прежде всего, в материале, который определял покрой, украшения и назначение одежды. Самая древняя одежда, как её изображает скульптура, возникшая еще под египетским влиянием, представляет собой весьма тяжелую драпировку, которая скрывает человеческое тело. Это была грубая шерстяная ткань, которую, по сообщению греческого историка Геродота, кустарным способом выделывали дорийцы. Гомер описывает одежду из этого материала, как «лохматый плащ», который еще нельзя было задрапировать в мягкие складки. Эта женская дорическая одежда, вероятно, самый древний тип греческого платья. Изготовлялась она из шерсти и называлась пеплос (peplos), который был весьма тяжел.

57. Кора Эвтидика. Около 480 г. до н. э. Музей на Акрополе, Афины.

Сделать одежду грациозной и легкой позволяет только тонкое полотно, которое пришло на смену шерсти. Полотняная одежда позволяет заметить легкое прикосновение ткани к телу, объемность которого становится более зримой. Геродот упоминает об ионическом хитоне (chiton), который вытеснил старомодный шерстяной дорический пеплос. Эту одежду одевали прямо на голое тело. Этот рубашкообразный, короткий, скрепленный на плечах застежками хитон носили рабочий люд, воины и молодежь; длинный же вариант той же одежды носили женщины, старики, государственные деятели и аристократы. Гомер описывает его как «изысканную, ослепительно белую, большую ризу с красивым золотым поясом».

В классическую эллинистическую эпоху дорический пеплос опять в почете, вероятно, в этом сказался общий процесс исторического развития с его повторениями. Но это не прямое возвращение к старой одежде, ибо дорический пеплос теперь украшен вытканными полосами и украшениями, изобилующими всевозможными красками, с геометрическими и фигурными мотивами.

Уже в античные времена цвета имели свое символическое значение; так, например, белый цвет был закреплен за аристократией, а черный, пурпуровый, темнозеленый и серый — выражал печаль. Зеленый, серый и коричневые цвета, как и в средние века, были обычными цветами сельских жителей. Из упоминаний в греческой литературе мы знаем об известных уже тогда многочисленных цветовых нюансах: носили, например, платья зеленого цвета «лягушачьего» или «яблочного» оттенка, аметистового, гиацинтового, шафранового и т.д. Гомер, например, упоминает о том, что «двойной пурпурный шерстяной плащ... был одет на Одиссее; на этом плаще была золотая булавка, сделанная из двух трубочек, и спереди плащ был богато украшен,.. Потом увидел я на теле его блестящую нижнюю одежду», В античное время этот верхний раскошный плащ, который обычно носился поверх хитона, назывался фарос (faros), более скромный назывался хлаина (chlaina). Фарос носила аристократия. Он был из дорогого египетского полотна, настоящего красивого пурпурового цвета. Позднее он несколько удлинился. Этот более длинный плащ с большим количеством складок назывался гиматион (himation), Пожилые мужчины прикрывали им шею и руки. Молодые люди носили более короткий гиматион, часто переброшенный только через одно плечо. Женщины в непогоду прикрывали им головы. В классический период в качестве нового вида одежды, родом из Фессалии, появился плащ, называемый хламис (chlamys), который использовался для верховой езды и путешествий. При плохой погоде и для защиты от солнца в дополнение к нему носили шляпу, называемую петасос (petasos) или пилос (pilos).

Во время спортивных игр мужчины придерживали волосы лентами или повязками, а с V века до н. э. стали носить, по большей части, короткие волосы. И только во времена Александра Македонского мужчины стали отращивать бородки. В античной Греции возникли основные типы причесок, которые позднее многократно повторялись. Первоначально свободно завитые, ниспадающие на плечи волосы, начали укладывать в сложные узлы и косы, положенные вокруг головы и закрепленные лентами, венками и гребнями. Самыми красивыми считались светлые волосы, поэтому окраска волос не была чем-то необычным. Аристократки имели в своем гардеробе красиво украшенные ручные зеркала, веера, зонтики от солнца из полотна, а позднее из шелка, пояса из драгоценных металлов, булавки из золота и слоновой кости, ожерелья, браслеты и перстни. Разнообразные виды украшений свидетельствуют не только об утонченном вкусе, но и технической зрелости той эпохи.

58. Кариатида из храма Эрехтейон на Афинском Акрополе. Около 420 г. до н. э. Девичая фигура облачена в типичную греческую женскую одежду — пеплу, без рукавов, сильно присборенную и касающуюся земли, которая прихвачена поясом.

59. Всадник с конем из торжественного панафенайского сопровождения. Деталь западного фриза Парфенона на Афинском Акрополе. Около 440 г. до н. э. Юноша одет в короткий хитон до колен, который дополняет хламис, скрепленный спереди под горлом застежкой, перекинутый назад и ниспадающий складками вниз по спине, один конец которого переброшен у юноши через руку.

60. «Меланхолическая» Афина. Рельеф, около 460 г. до н. э. Музей на Акрополе, Афины. В качестве эмблемы её власти на голове у богини шлем. Она одета в подхваченную поясом пеплу, которая ниспадает симметричными складками до щиколотки

61. Афина. Деталь метопы из храма Зевса а Олимпии. Перед 460 г. до н.э.

62. Богиня победы (Ника), надевающая сандалию. Деталь балюстрады храма богини Ники в Афинском Акрополе. Конец V века до н.э

63. Деметра. Римская копия греческого оригинала половины V века до н.э. Богиня одета в пеплу, подпоясанную ремнем, которая скреплена на плечах фибулами, и ниспадающая к земле тяжелыми складками

64. Пелей борется с Фетидой. Фрагмент росписи килика «мастера Пейтина», V век до н.э. Государственный музей, Берлин. Художник, вероятно, несколько стилизировал одежды обеих фигур, они изображены слишком богато, складки симметричны, почти орнаментальны. На Пелее короткий мужской хитон, Фетида одета в широкий гиматион

65. Женщина наливает вино старцу. Роспись на дне килика V век до н.э. Лувр, Париж. Оба одеты в хитоны, ниспадающие складками; коме того, на старце - гиматион, а на женщине - хламис.

66. Стоящая муза. Рельеф. Мантинея. Национальный музей, Афины. Поверх длинного хитона наброшен широкий, собранный в складки гиматион.

67. Женщина с веером. Глиняная фигурка из Танагры, IV век до н. э. Государственный музей, Берлин. Женщина одета в длинный хитон, поверх которого наброшен мягко присборенный гиматион; на голове у неё шляпа, так называемый пилос. В руке у неё веер в виде сердца

68. Голова Аполлона с западного фронтона храма Зевса. Около 460 г, до н. э. У бога типичная для того времени прическа; волосы стянуты узким ремешком, спереди равномерно завиты.

69. Орфей у фракийцев. Античная посуда из Гелы, V век до н. э. Государственный музей, Берлин. На вооруженных фракийцах шлемы и хламиды. Орфей с длинными волосами и венком на голове одет в гиматион

Сандалии из переплетенных ремешков на кожаной подошве делались ремесленниками для выхода на улицу, дома же и бедные, и богатые ходили, по большей части, босиком.

В период эллинизма, когда влияние греков проникает в Италию, Египет и в Азию, греческое искусство, а вместе с ним и одежда, утрачивают блеск и ясность своего начала. В Грецию снова проникают элементы восточного вкуса, главным образом через материалы, которые привозились в страну. Это было тонкое полотно из Египта, шелк из Китая и хлопчатобумажные ткани из Индии. Эту богато украшенную одежду можно сравнить только с коринфским ордером, которому она соответствует пышностью своего убранства.

Следы античной моды мы можем найти и в средние века, когда античная одежда была полностью изменена, так же, как вся античная философия и античные мифы. В конце XVIII века, когда так восхищались греческой демократией, античная мода снова появилась — и то на короткое время и в рабском её копировании. Не прижилась она ни в моде прерафаэлитов XIX века, ни в период 1890-1910 годов, когда её пропагандировали реформисты и Поль Пуаре.

Почему же не существует в моде возрождения «античной одежды», в то время, как в искусстве и в производстве художественных изделий время от времени возраждаются те или другие исторические эпохи? Вероятно, потому, что мода стала чем-то иным, она не стала искусством. Её стали создавать портные, швеи, модистки, которым ближе действительный мир, нежели изучение памятников старины и трактатов о них. А это и есть основные признаки, отличающие моду от искусства.

Этруски

70. Большой шлем из бронзы. Этрурия, VII век до н. э. Национальный музей Вилла Джулия, Рим.

В IV веке до н. э. греческое влияние распространилось на западное побережье Италии, достигнув областей, где жили этруски (современная Тоскана). В этот период этрусская цивилизация достигла своей вершины. И совершенно очевидно, что этрусское искусство, а также одежда, испытали на себе большое влияние соседней греческой культуры. Вопрос о языке и происхождении этрусков и сейчас еще не решен, но их костюм, особенно раннего периода, позволяет предположить, что они имели отношение к Малой Азии. Этрусское платье по своему покрою, украшениям и отдельным деталям носит восточный характер, но без его сказочного великолепия. Мода этрусков является, собственно, как бы бедной родственницей рафинированной египетской, критской и греческой моды и одновременно - прообразом моды средневековья. В целом этруски, коренастые и плотные, в своей одежде были более грубыми по сравнению с высокими египтянами и греками, одетыми в изящное платье. Костюм этрусков был, в основном, мрачных расцветок и, выражаясь фигурально, они меняли только черный цвет на коричневый. Как и в Греции, мужчины носили хитон (chiton), достигающий колен, с рукавами либо без них. Рабочей одеждой был эксомис (exomis), позволяющий двигаться более свободно. Пожилые мужчины носили более длинный хитон, который наиболее богатые украшали еще и каймой. Поверх хитона надевали плащ, подобный греческому гиматиону, который назывался тебенна (tebenna). Его одевали так же, как позднее римскую тогу. Украшенная дорогой отделкой тебенна относилась к церемониальной одежде. Наряду с тебенной мужчины носили и более короткий плащ, вроде греческой хламиды, а на голове — фригийский колпак либо греческий петасос, который в античном мире был повсеместно распространен.

Женщины активно участвовали в жизни общества; на торжествах они изображены в танце, во время пирушек - смотрящими боевые игры. Они носили туники более длинные, нежели мужчины, которые также соответствовали греческому хитону, и часто украшали их каймой. Во время празднеств они одевали верхний плащ — тебенну, богато вышитую и украшенную отделкой. Волосы женщины заплетали в косы либо укладывали узлом, который закреплялся лентой. Носили они и головной убор, называемый тутулус (tutulus). Самые дорогие прочные ботинки изготовлялись из красной кожи. На переломе VI и V веков этот активный народ играл весьма заметную роль в жизни Средиземноморья. Этруски имели торговые связи с самыми отдаленными странами. Именно этим объясняется смесь различных влияний, сказавшихся на внешнем виде этрусского платья.

В своей конечной фазе одежда этрусков сыграла важную роль посредника между греческой и римской одеждой, непосредственным предшественником которой она является. И, наконец, её можно рассматривать как переходное звено к одежде средневековья.

Несмотря на всяческую роскошь, золото и драгоценности, нижняя и верхняя одежда этрусков уже носит характер средневекового платья. Где-то здесь родился средневековый заостренный башмак, средневековая тонзура, а также средневековая гражданская и церковная одежда.

71. Статуя богини. Начало VI века до н. э. Этрусский музей, Хиуси. Типичная прическа этрусских женщин, которые заплетали волосы в косы

72. Минерва Париги. Лувр, Париж. Богиня изображена в боевых доспехах: у неё на голове шлем, одета она в тунику, которая короче обычной, поверх неё — латы, спереди, прикрывающие грудь а сзади касающиеся пояса.

73. Женская фигурка из Перуджи. Начало V века до н. э. Государственный музей, Берлин. Женщина одета в прилегающую тунику, достигающую щиколотки, и короткий плащ. На голове у неё коническая шапка, волосы заплетены. Костюм украшен отделкой. На ней типичные остроконечные закрытые туфли.

74. Верующий перед статуэткой богини. Глиняная плита. Лувр, Париж. Мужская фигура одета в короткий хитон с декоративной отделкой и короткий плащ. Интересны высокие ботинки с удлиненными и приподнятыми кверху мысами

75. Орест, мстящий за своего отца. Рельеф. Карлсбергская глиптотека, Копенгаген. На женщинах легко присборенные хитоны и плащи (т. н. тебенны). В одежде фигур, в укладке волос, усов и бороды Орфея, а также в женских головных уборах чувствуется ассирийское влияние.

76. Юноша с кубком (из группы музыкантов). Фрагмент росписи склепа «Леонард», около 470 г. до н. э. Национальный музей, Тарквиния. Отделка короткого плаща контрастного цвета. Прическа придерживается филлетом.

77. Браслет из Ветулонии. VII—VI века до н.э. Археологический музей, Флоренция. При изготовлении драгоценностей этруски демонстрировали удивительно искусную работу.

78. Золотая фибула. VII век до н. э. Ватиканский музей, Рим. фибулы, украшенные богатым рельефом, являются составной частью античной одежды. Ими скреплялась на плече присборенная одежда.

79. Ожерелье. Цаере VII век до н. э. Круглые головки одевались на цепочки. Служили футлярами для амулетов.

80. Застежка. Цаере. VII век до н. э. Украшения, подобные данной застежке, с узором из кривых линий, служили для застегивания плаща

81. Флейтист (из группы музыкантов), фрагмент Росписи склепа «Леопард»,около 470 г. до н.э. национальный музей, Тарквиния. Волосы юноши укреплены филлетом, плащ, украшенный полосами, напоминает греческую хламиду, сандалии, плетенные из тонких ремешков, также похожи на греческие.

Античный Рим

82. Статуя Августа из Прима Порта. Около 20 г. до н. э. Ватиканский музей, Рим. Император изображен как полководец в доспехах, т. н. лорика, с богатой рельефной отделкой и наплечными пряжками, соединяющими переднюю и заднюю части доспехов. Под лорикой одет кожаный дублет с короткими, собранными в складки наплечниками, на теле - туника.

Как можно сохранить закономерность, организованность, симметрию и целесообразность, присущие греческой одежде, и одновременно придать женскому платью грациозность и легкость, а мужскому — торжественность, доказывает «греческое рококо» - римская одежда. И сделали это незаметные детали, преобразившие греческий хитон в тунику, которую носили мужчины и женщины. Это была как бы домашняя рубашка или нижняя одежда, называемая также туника интима (tunica intima). Она имела и символическое значение. Эта часть одежды была выражением души и личности её владельца, как бы связующим звеном между душой и телом. Так, например, туника оранжевого цвета символизировала страдание. Такого цвета была туника Геракла, которая, по преданию, была пропитана отравленной кровью кентавра Несса. Туника, которую носили сенаторы, отличалась от интимы широкой пурпурной полосой на груди и на спине, в то время как у всадников она была украшена узкой полоской (augustusclavus). Поверх нижней туники мужчины надевали верхнюю тяжелую одежду, называемую тога (toga), которая стала национальной одеждой римлян. Это продолжение греческого гиматиона церемониального характера, что придавало ей торжественность. Это уже не только одежда, это символ зрелости (в торжественной обстановке молодой человек надевал её в знак того, что получил права римского гражданина) и принадлежности к римской империи. Рабы, иностранцы и изгнанники носить тогу не имели права. Тога кроилась не в виде простого четырехугольника, а эллипсообразно. И по тому, как она была задрапирована, судили о её владельце - об его культуре и образовании. Хорошо задрапированная тога была выражением основных качеств её обладателя, который, таким образом, оценивался посредством тоги. Способ ношения тоги был таким же важным предметом обучения, как и риторика. Тога и туника дожили До своего возрождения в более позднее время. Видоизмененная туника появляется в готическое средневековье, а при итальянском Ренессансе тогу ученые носили в виде плаща.

Знатные женщины надевали поверх туники интимы ещё столу (stola), нечто вроде широкой юбки из тонкого полотна - подобие греческого хитона. Свободные гражданки имели право носить паллу (palla), верхний плащ, подобный мужской тоге. При больших торжествах паллу накидывали на голову, при этом иногда её скрепляли фибулами, иногда подпоясывали поясом. Белье — в современном смысле слова - носили в Риме только женщины. Это было нечто вроде современного бюстгальтера, который назывался строфиум (strophium) или мамилларе (mamillare).

Затем, в период империи, от повседневного ношения тоги отказались. В более короткие плащи, которые были гораздо удобнее, прежде всего стали одеваться низшие классы. Это были - паллиум (pallium), пенула (paenula), лацерна (lacerna), напоминающие греческую хламиду. Позже их приняла и аристократия.

На головах носили шляпы и шапки, подобные греческим. Шляпы петасос (petatos), часто соломенные, носили мужчины и женщины, также как и фригийский колпак анатолийского происхождения. Зимой же одевали галлоримский куколь, называемый куку-лус (cuculus), который пережил и средневековую моду.

В период империи уделяли чрезмерное внимание уходу за телом и внешним видом. Изысканные ткани, веера, зонтики, а также бритье и всевозможные косметические средства, использовались ежедневно. О высоком уровне тогдашнего парикмахерского искусства свидетельствуют сложные и замысловатые женские прически, особенно в период империи. Изобретательность как бы не знала предела. О прическах пишутся даже стихи и эпиграммы. Великолепные изделия из драгоценных металлов, украшенные гравировкой и филигранью, отделанные жемчугом и драгоценными камнями, соперничали с египетским ювелирным искусством, имеющим свою тысячелетнюю традицию. Ожерелья, пояса, цепочки, браслеты и перстни носили тогда и мужчины, и женщины.

В Греции и у бедных, и у богатых было принято ходить дома босиком. В Риме же по обуви судили о принадлежности к тому или иному общественному классу. Высшие слои общества, наряду с сандалиями - солеа (soleae), носили кожаные ботинки, называемые калцеи (calcei), которые отличали римского гражданина от раба. Калцеи - это высокие башмаки - сапоги, которые на икрах завязываются кожаными ремешками. Эта обувь тоже имеет свои сословные различия: знатные граждане носили кал-цеи из красной кожи с серебряными украшениями, остальные - из черной и без украшений. Особую моду на обувь ввели артисты: иногда они надевали так называемые соцци (socc/) — низкие, плоские ботинки, вроде тапочек, иногда же - котурны (cothurne) - ботинки на высокой деревянной подошве, с помощью которых артисты, особенно в трагедиях, оптически стремились казаться выше и тем самым символизировать неземные существа. В истории моды котурны многократно повторялись: в период Возрождения, например, они стали характерной чертой куртизанок.

Типичной была и обувь римских воинов — так называемые калиге (caligae), подошва которых была закреплена гвоздями. Сам ботинок был сделан из ремешков, как сандалии, и шнуровался высоко над щиколоткой.

Прическа у мужчин чрезвычайно проста — долго, вплоть до империи, носят прическу из коротких, гладких волос, а усы и бороду бреют; часто бреют и голову. Только по примеру некоторых императоров, которые оставляли бороду и усы, эта мода стала постепенно распространяться и в более широких кругах. Женщины проявляли большую требовательность к прическам. Волосы у них были гладко причесаны и сзади закреплены застежкой или заплетены в косы, которые укладывались вокруг головы. Прически умеренно украшались драгоценностями. Типичными являются мелкие кудряшки вокруг лба. В период империи была в моде крутая завивка с начесыванием волос. Прически были как из своих волос, так и из париков. Особенно модными были парики из белокурых волос, с которыми римлянки познакомились у германских женщин. Только под влиянием христианства прически опять вернулись к простоте и естественности.

83. Марк Аврелий оделяет милостью пленных тевтонов. Рельеф с Арки Константина, 176 г. н. э. Палаццо Консерватори. Рим. Группа воинов в коротких туниках, лориках и лацернах, скрепленных на плече. На пленных, стоящих на коленях справа внизу, надеты короткие, подпоясанные туники и плащи.

84. Бюст Каракаллы. Национальный музей, Неаполь. Коротко постриженные волосы, борода и усы - мода типично римская. Плащ на плече ассиметрично закреплен металлической фибулой.

85. Пейто с Эротом. Настенная живопись из «Дома наказанного Амура» в Помпеях, около 25 г. н.э. Национальный музей, Неаполь. На богине серьги и браслет, одета она в ниспадающую по щиколотку столу, которая на плече скреплена фибулой. Волосы богини прикрыты тканью.

86. Скилла. Живопись, найденная у ворот Маранцио. Апостольская библиотека, Ватикан, Рим. Простая, ниспадающая до земли стола, через левое плечо на неё наброшена широкая палла; одежда подобна платью богини (илл.85).

87. Медея из Геркуланума. Около 75 г. н. э. Национальный музей, Неаполь. Медея одета в столу, палла обернута вокруг бедер.

88. Статуя Августа, приносящего жертву, из Виа Лабикана. Около 10 г. н. э. Римский период. Национальный музей, Неаполь. Императорская присборенная тога является типичной одеждой свободных римлян. Тога драпировалась согласно строго установленным правилам.

89. Т. н. Ливия, скульптура из Помпеи. Национальный музей, Неаполь. Молодая римлянка одета в столу и обернута в паллу, которой прикрыта и голова. Волосы, по тогдашней моде, завиты.

I. Ганс Бальдунг, прозванный Грин, Мучения св. Доротеи. 1516г. Национальная галерея, Прага.

II. Чешский мастер, Картина, пожертвованная Яном Очко из Влашима. 1370 г. Национальная галерея, Прага.

III. Антонио Виварини и Джованни д'Аламанья, Святая в капители алтаря костела св. Франциска в Падуе. 1451 г. Национальная галерея, Прага.

IV. Мастерская Михаэля Пахера, Рождение Девы Марии. Государственный замок в Рыхнове над Кнежной (Чехословакия).

V. Пажи, несущие шлемы на празднике при дворе. Цветная иллюстрация из немецкой рукописи XV века.

VI. Питер Брейгель Старший, Сенокос (деталь). 1565г. Национальная галерея, Прага.

VII. ГансВертингер, прозванный Швабмалер, Король Александр и его врач Филипп. 1517г. Национальная галерея, Прага.

VIII. Чешский мастер. Ян Бездружицкий из Коловрат. 2-я пол. XVI века. Гусударственный замок в Рыхнове над Кнежной (Чехословакия).

IX. Ян Провост, Коронация Девы Марии (деталь). 1524 г. Эрмитаж, Ленинград.

X. Чешский мастер, Елизавета из Рожмиталя, супруга Яна Бездружицкого из Коловрат. Около 1580 г. Государственный замок в Нелагозевси (Чехословакия).

XI. Хуан Пантохадела Круз, Анна Испанская, дочь короля Максимилиана II. Государственный замок в Нелагозевси (Чехословакия).

90. Портрет мумифицированного молодого мужчины. Половина II века. Музей им. Пушкина, Москва. На коротко остриженных волосах юноши лавровый венок -с древнейших времен символ победы и славы.

91. «Аррингатор» (Оратор). Бронзовая скульптура, I век м. э. Археологический музей, Флоренция. На тунику наброшена тога. Сандалии с широкими ремешками, которые зашнурованы намного выше щиколотки, называются калцеи

92. Раненый Эней. Настенная живопись из Помпеи. Национальный музей, Неаполь. На Энее поверх короткой туники надет плащ хламис, который переброшен через плечо; на ногах сандалии. На воинах, стоящих за ним, надеты характерные римские военные шлемы; на мужчине, лечащим Энея, надета туника с длинными рукавами.

93. Жертвоприношение Ифигении. Настенная живопись из Помпеи, около 65 г. н. э. Национальный музей, Неаполь. У Агамемнона (слева) вся голова закрыта тогой, на ногах у него- высоко зашнурованные сандалии (калцеи). На мужчинах, несущих Ифигению, короткие плащи и хламиды; жрец (справа) одет 8 тунику и плащ.

94. Браслет. Рим, I век н.э. Змея была символом плодородия и урожайности. Часто этот символ использовался как Декоративный момент, особенно на перстнях.

95. Христос как Добрый пастырь. IV век. Музей папы римского, Ватикан, Рим. Христос изображен в короткой, подпоясанной тунике; на ногах у него сандалии, зашнурованные до самых колен.

96. Надгробный рельеф из Пальмиры II или III век н. э. Национальный музей, Дамаск. Надгробие представляет семью знатных римлян. Фигуры одеты в белые плащи, пал лы и тоги. На женщине богатые украшения: диадема, серьги, ожерелья, фибула, скрепляющая плащ, а на руках- перстни и браслет.

Византия

Византийская мода, наследница моды римской, сохранила как античную верхнюю одежду - тогу, паллиум, пенулу и т. д., изменив только их названия, так и нижнюю — тунику: эта последняя изменилась на далматику (dalmatica) и альбу (alba), из пенулы появилась касула альда (casula aida). Эти типы одежды стали постоянной составной частью церковного одеяния.

Иным переменам подверглась античная одежда при императорском дворе. Тога уже не драпируется, потому что теперь она шьется из жесткой парчи, на которой нашиты металлические пластинки и, кроме того, она украшена многочисленной вышивкой, что делало её еше более жесткой. Такая одежда стоит, как праздничная упаковка, вокруг фигуры. Посредством убранства одежды выражались титул владельца, его права и обязанности.

Одновременно изменяются и функции одежды. Где-то в VI веке консулы перестают носить тогу как официальный костюм. Теперь это плащ. Это знак привилегированного положения и достоинства, это символ, выделяющий данную личность из окружающего мира и замыкающий её в жизни созерцательной. Этот плащ закрывает фигуру с головы до ног, срастается с ней, и человеческое тело под ним буквально исчезает.

Представление о византийской придворной моде и начале церковной одежды нам лучше всего дает хорошо сохранившаяся до нашего времени красочная мозаика в Равенне. Мозаичное изображение в церкви Сан-Витале торжественного шествия императора Юстиниана и его жены Феодоры, бывшей актрисы, в окружении свиты является самой великолепной демонстрацией моды всех времен. На императоре Юстиниане надета нижняя белая шелковая туника, подпоясанная золотым поясом и украшенная золотой отделкой. Верхний плащ пурпурового цвета, бывший античный хламис, ниспадающий до самой земли, украшен эмблемой наивысшей императорской власти —таблионом (tablion) из драгоценной парчовой ткани. На его свите тоже таблионы, но только из гладкой ткани. Таблион - это как бы праздничный «фартук», нашитый на плащ с передней и задней стороны.

97. Христос коронует императора Романа и его супругу Евдоксию. Слоновая кость, рельеф на переплете Безансонского евангелия, X или XI век. Национальная библиотека, Париж.

Византийская мода является наследницей моды античной и в то же время — предшественницей раннего средневековья. Именно здесь зародилась новая женская мода носить сразу по нескольку одежд, которые одевались одна на другую. Это были широкие туники рубашкообразного покроя, которым Византия добавила еще рукава. Нижняя одежда имела прилегающие рукава, а верхняя - широкие. Поверх этих туник одевался еще жесткий плащ. Таким образом, для византийской моды тело человека и природа не представляют интереса, она создает из фигуры как-бы стилизованный абстрактный треугольник, заполненный богатой декорацией и орнаментом. Основу этой моды создают знаки отличия - вышитая и украшенная золотом отделка, а на голове диадема-для императрицы и головной покров - у придворной дамы. Женщина преобразилась с головы до ног, превратившись в сановницу. Шерсть и полотно забыты. Наступило господство парчи, затканной золотыми и серебряными нитями, украшенной богатой вышивкой, жемчугом и золотом, которая ценилась как драгоценность. Эти дорогие ткани вырабатывались в самой Византии, где уже с середины VI века знали тайну производства шелкового полотна. Производство парчи, сосредоточенное, главным образом, в Греции и Сирии, в то время уже не зависело от импорта по «шелковой дороге» из Индии и Китая. Изготовление шелковых тканей и пурпурового красителя стало в Византии государственной монополией. Дорогие шелковые ткани, конечно, имели право носить только высокие сановники, а самые дорогие - только члены императорской фамилии. В Европу эти материалы попадали, прежде всего, как ценные дары для королевских дворов. Такую ценную ткань в качестве подарка получил, например, в 1164 году чешский король Владислав II от венгерского короля Стефана III и греческого императора Эммануила. Иногда эти драгоценные материалы попадали в Европу и другим путем: например,случайно, во время крестовых походов либо через международную торговлю, осуществляющую обмен товарами между Востоком и Западом. Чаще всего парча была украшена геометрическими мотивами из кругов, квадратов, крестов и звездочек либо стилизованными животными и растениями. Эти образцы стали основой орнаментики средневековья.

Византийская одежда сохранялась в русской моде на протяжении 800 лет почти безо всяких изменений. Таким образом, представление о её внешнем виде мы можем получить не только из равеннских мозаик и рельефов, но и по настоящим костюмам, сохранившимся от русского царского двора.

98. Императрица феодора и её свита. Мозаика из церкви Сан-Витале в Равенне, 1-я половина VI векэ. Одежда из многоузорчатого шелка с пестро вышитой или вытканной отделкой, не одежде императрицы —фигурные мотивы. Феодора одета в т. н. супергумераль с широким воротником. Слуги в длинных туниках, плащах с таблионами, которые закреплены фибулами, подобно греческой хламиде; на женщине справа надета т. н. пенула.

99. Епископ Максимилиан из Равенны и два дьякона с евангелием и кадилом. Мозаика из Сан-Витале в Равенне, 1-я половина VI века. Епископ (слева) одет в паллиум с епитрахилью, оба дьякона (справа) в туниках с двумя вертикальными полосками (т. н.туника латиклавиа).

100. Св. Петр и св. Козьма. Апсидная мозаика в соборе св. Козьмы и Демиана. Рим, около 530 г. Святой Петр облачен в тунику латиклавиа, поверх которой наброшен палиум, на св. Козьме поверх туники - пенула. Петр одет в сандалии сремешками, Козьма —в закрытые ботинки.

101. Придворные дамы императрицы Феодоры. Мозаика из Сан-Витале в Равенне, 1-я половина VI века. Женщины одеты в одежды из узорчатого шелка, на фигуре слева - круглый византийский воротник с жемчугом.

102. Рельеф с кресла епископа Максимилиана, половина VI века. Архиепископский дворец, Равенна. Четверо святых изображены одетыми в плащи, которые на каждой фигуре задрапированы по-разному; по своему покрою и расположению складок они напоминают римские плащи.

103. Мадонна со святыми. Слоновая кость, рельеф, V век. Коптский музей, Каир. Мадонна в костюме знатной женщины того времени, в длинной тунике и в плаще. Святой справа одет в далматику, святой слева — в пенулу.

104. Консул Стилихон. Левая створка диптиха, около 400 г. Храмовые сокровища, Монза. Мужчина с копьем и щитом одет в короткую тунику и сагум, скрепленный на плече фибулой.

105. Мадонна. Слоновая кость, рельеф. Лувр, Париж. На мадонне сильно присборенная туника, голова прикрыта плащом, образующим как бы фату.

106. Статуя императора Гонория. Половина V века. Барлетга. Позднеримская военная одежда; короткая туника, кожаный дублет с собранными в складку наплечниками и декоративной отделкой; простая лорика и сагум, перекинутый через левую руку, конец которого достигает колен. Обувь кожаная, обтягивает икры.