Мода поздней готики 3 страница

228. Жан Клуэ, Портрет Карла IX. Лувр, Париж. Вамс из того же светлого полосатого шелка, что и штаны, и короткий бархатный плащ составляли церемониальную придворную одежду.

229. Пьетро Кандидо, Портрет немецкой герцогини. Кружевной воротник с лентами, который в Испании имели право носить только члены королевской фамилии, свидетельствует о влиянии испанской моды в Германии.

Наряду с этим из чешских архивных источников мы также узнаем, что женские («бабские») туфли отличались от туфель для молодых девушек, которые были без каблуков.

Манерную позу портретов, на которую позирующего раньше вынуждали латы, испанский кавалер сохраняет и тогда, когда его камзол подбит ватой валиками. «Для этой моды, кукольной и лживой, не годился честный и крепкий меч, для неё нужна была тонкая рапира для парадов и церемоний» _ подчеркивает в 1893 году Зикмунд Винтер. Средневековый шлем, само собой разумеется, был заменен высокой жесткой шляпой с узкими полями, как бы цилиндр из кожи или бархата, форма которого пережила века.

Испанская одежда была совершенным образцом искусного ремесла мастеров периода маньеризма. В её украшении принимали участие золотых дел мастера и вышивальщицы, поэтому в целом испанский костюм того времени напоминал собой драгоценное изделие. Прежде всего это был великолепный образец портновского мастерства, испанского «от кутюр», прославленного тогда на всю Европу. О высоком уровне портновского дела говорят и теоретические сочинения по этому вопросу, выходящие со второй половины XVI века в испанской Валенсии.

230. Тициан, Портрет дворянина. Государственная картинная галерея, Кассель. Придворный художник Карла V пережил развитие испанского могущества и правильно отразил моду конца XVI века, которая находилась именно под влиянием Испании.

231. Школа Клуэ, Мария Стюарт. Эрмитаж, Ленинград. Парадная одежда в Англии, под влиянием испанской моды, состояла из маленького «стюартского» чепчика, поднятого кружевного воротника,темного бархатного платья, украшенного золотыми цепями, и плаща с кружевным стоячим воротником.

232. Федериго Цуккари, Сэр Уолтер Рэли. Национальная портретная галерея, Лондон. Мужчина с бородкой одет в парчовый вамс с густо нашитыми декоративными пуговицами и плащ, называемый боэмио, украшенный рядами нашитого жемчуга.

233. Неизвестный художник,Яков I. Университетская библиотека, Кембридж. Великолепный королевский праздничный наряд из шелка, богато украшенный кружевами, вышивкой и драгоценностями. Белые чулки поддерживаются вышитыми подвязками; пуговицы, пояс и ботинки усыпаны драгоценными камнями.

234. Французская школа XVII века, Анна Австрийская. Версаль. Парадная одежда королевы: лиф и фалды, в виде сердца, богато украшены кружевами и жемчугом, широкий воротник, т. н. мельничный жёрнов, и закрепленная на обручах юбка. Плащ подбит и оторочен горностаем.

235. Неизвестный мастер, Королева Елизавета Английская. Коллекция герцога Девонширского. Парадная придворная одежда из вышитой материи со стоячим кружевным воротником и Драгоценностями. К этому - перчатки и веер.

236. Франс Поурбюс Младший, Генрих IV. Лувр, Париж. Вамс с испанским воротником, собранным в складки вокруг шеи, и подбитыми ватой широкими короткими, под колено, штанами; черные чулки и черные туфли с лентами.

237. Неизвестный художник. Сэр Роберт Дадли. Национальная портретная галерея, Лондон. Английский дворянин всецело следует испанской моде: берет украшен драгоценностями, вамс имеет т. н. гусиное брюхо.

238. Неизвестный художник, Королева Елизавета. Национальная портретная галерея, Лондон. На английской королеве, которая одета по испанской моде, корона, прическа с жемчугом, жесткий кружевной воротник, заостренный по краю, и платье из темной ткани с атласными рукавами, богато украшенные лентами, нашитыми драгоценными камнями и жемчугом.

239. Куртизанки. Гравюра XVI века. Музей де Клюни, Париж, Венецианская куртизанка под длинной юбкой носит штаны, под колено, и высокие котурны.

240. Костюмы французких аристократок. Гравюра того времени. Здесь совершенно явно чувствуется помпезный характер первых кринолинов.

241. Костюмы бургундских аристократок. Гравюра того времени. Французская дамская мода демонстрирует платье с раширенными сверху рукавами, лиф в виде «гусиного брюха», юбка широкая.

242. Итальянская дамская мода. Гравюра того времени. Итальянский модный силуэт более свободный нежели французский, рукава в плечах уже, фалды юбки мягче.

243. Итальянская дамская мода. Гравюра того времени. Итальянский модный силуэт более свободный нежели французский, рукава в плечах Уже, фалды юбки мягче.

244. Джордж Говэр, Мэри Корнуэллис. Городская галерея искусств, Манчестер. Большой присборенный у горла воротник («мельничный жернов») придает одежде величественность. Парчовые рукава платья украшены присборенной прозрачной тканью. Дорогие дополнения к этому наряду: медальон на жемчужных бусах, другой -на ленте у пояса и сеточка с жемчугом на волосах.

Тридцатилетняя война (1618-1648)

В первой половине XVII века во всех европейских странах наблюдается резкая перемена в отношении испанского вкуса и моды. Маньеристическая мода, которая господствовала целых пятьдесят лет, в начале XVII века отступила. В своем развитии она дошла до абсурда; одежда превратилась просто в футляр, совершенно не связанный с человеческим телом и его пропорциями. Модная стилизация, до которой дошли дамский райфрок и закрепленный лиф, сделанные как самостоятельные части одежды и очень основательно, не имеет аналогий в истории моды. Наиболее сильный отпор испанская мода получила в Голландии, конечно, только со стороны состоятельных и самоуверенных мещан, в руках которых были сосредоточены управление городами, землей, государством, и, главное, торговля. Представители этого класса, называемые «регентами», были сторонниками консервативной одежды прошлых эпох и имели влияние на формирование европейской одежды этого периода. Их костюм, в основе еще позднеготический, был скромного покроя, темных тонов; шился он из простых суконных тканей, умеренно дополненных белыми воротниками и манжетами из полотна или батиста. Но, разумеется, и в этот костюм «регентов» проникли элементы испанской моды, особенно в южных Нидерландах; они проявлялись в форме воротников, также собранных складками вокруг шеи, которые здесь достигли, можно сказать, размеров мельничного жёрнова. Но и тогда были дэнди. Они использовали элементы испанской моды, доведя их опять до абсурда. Основой нового костюма остаются такие давно известные части одежды, как, например, испанский конусообразный плащ, только теперь они повторили его стилизованную форму ещё раз в покрое штанов, т. н. ринграве (rhingrave), манжет и шляп. Снова здесь повторяется треугольник, но общий силуэт костюма теперь все-таки смягчился. Этому способствовали кружева, ленты и батист.

Мода нидерландских мещан (за исключением упомянутой эксцентричности) сохранила достоинство и умеренность, что найдет свое продолжение в дальнейшем развитии моды. Голландская мода одержала победу над деформированной испанской одеждой периода маньеризма и оказала решающее влияние на европейскую одежду первой половины XVII века. Тогда же возникают и национальные моды во Франции, Фландрии, в Германии и в Чехии. В Чехии, например, по голландской моде одеваются мещане и дворяне, в Англии эту моду заимствовали пуритане и торговцы.

245. Петер Пауль Рубенс, Автопортрет с Изабеллой Брандт. Старая Пинакотека, Мюнхен.

В тридцатых годах в европейских салонах находят себе применение элементы немецко-шведской военной формы, которая появилась во время Тридцатилетней войны. Дворяне тогда позировали перед художниками в легкой свободной куртке, не разрезанной в талии, с длинными фалдами, которая пришла на смену плотно застегнутой и подбитой ватой испанской куртке. Она была изготовлена из шелка или атласа, мужественный вид ей придавали погоны. Эта куртка украшалась кружевным воротником, который весьма «легкомысленно» ниспадал с плеч. Узкий пояс с подвешенной шпагой сменила широкая развевающаяся лента, которая носилась через плечо. Первоначально она была частью форменной одежды того времени.

Испанские короткие дутые штаны в виде трубок удлинились ниже колен, а вместе с ними изменилась и обувь. Испанские туфли сменили высокие военные сапоги, часто выше колен, вытянутые в виде кулька таким образом, чтобы их можно было наполнить кружевами. И при этом они имели военные шпоры. Таким образом, и здесь франты перегибают палку, прежде полезные составные части костюма теперь превращаются в украшение. Кавалер носит длинные вьющиеся волосы и мягкую плоскую фетровую шляпу, украшенную развевающимися перьями, и плащ. Мода того времени отдает предпочтение кружевам, их используют для своей одежды и мужчины, и женщины. Драгоценности теперь пользуются гораздо меньшей популярностью, нежели раньше. Причины различны: Германия отказывается от драгоценностей, вероятно, по причинам экономическим, Англия и Голландия - по причинам религиозным. За этими переменами можно видеть и новые оценки. В драгоценностях главную роль играл ценный материал, в кружевах - наибольшую роль играет человеческий труд, который, начиная с XVII века, вступает в историю человечества, как самостоятельный фактор, который только в будущем получит настоящую оценку.

В истории женской моды первой половины XVII века обращает на себя внимание имя замечательного чешского гравера Вацлава Голлара. В свое время он не имел себе равных. Голлар изобразил различную женскую одежду, показал, как она изменялась в зависимости от времен года и от надобности; он рисует одежду мещан и дворян, а также различные дополнения к ней. В 1636 году он нарисовал одежду пражской мещанки в длинной накидке, достигающей почти до половины икр. Накидка была украшена опушкой из меха, а также каким-то квадратным «морским» воротником, происхождение которого приписывается чехам. Этот зимний наряд дополняет маленькая муфта из меха с длинным ворсом, контрастирующим с полосатым мехом на оторочке накидки. В 1643 году Голлар изобразил дочь пражского мещанина также в накидке, украшенной мехом; нижняя одежда её дополнена батистовым воротником, который в Чехии заменил широкие накрахмаленные воротники, собираемые в складки вокруг шеи. Эти воротники носили в Чехии тогда, по большей части, мещане, но мы найдем их и на дворянских портретах. Среди горожан их носят также художники и ремесленники. В других европейских странах воротник квадратной формы является скорее привилегией культурных слоев населения - это деталь одежды бакалавров, студентов университета, воспитателей дворянства, врачей и т. д. Таким образом, он стал отличительной чертой тех слоев населения, которые отвергли испанский складчатый воротник вокруг шеи. Этот последний удержался только в консервативных кругах, а когда он совсем вышел из моды (в конце XVIII века стал даже признаком оскорбительным), то его должны были носить евреи.

В XVII веке видную роль в одежде играют рукава. Они дополнены белыми манжетами с кружевами, в виде кулька, которые достигали почти локтя. Позже длина рукава сокращается, и к середине столетия он едва закрывает локоть. Тогда рукав изменил и свой вид: он расширился, часто это позволяло видеть присборенный рукав нижней рубашки. Рукав бывал расширен также у плеч и сшит только в запястье.

Во второй половине XVII века очень модными стали меховые муфты, о которых в 1662 году Самуэл Пепис говорит, что их носили и мужчины, и женщины. Он упоминает также обо всех видах масок, которые стали всеобщей европейской модой. Но уже в 1712 году они стали только признаком легкомысленных женщин, приличные же женщины могли их носить только во время праздничных театральных премьер. Все эти перемены в одежде и в дополнениях к ней Голлар схватывает в своих гравюрах и томно выражает новые модные тенденции. Женское платье тогда избавилось от широких юбок на обручах, подобно мужскому костюму, линии которого также стали более мягкими и плавными. Лифы опять стали шнуроваться, а нижнее белье опять находит применение во внешнем виде костюма.

Однако, в целом одежда той поры во многом проще одежды предыдущих эпох. Поэтому Богуслав Балбин еще в 1681 году, вспоминая об одежде своих предков, говорит: «...она была во много раз дороже нашей. Мы никогда не сможем с ней сравниться ни в великолепии, ни в блеске, ни в стоимости одежды. Теперь носят фальшивое золото и серебро, металл нашего времени ослеп, выглядит больным, сукно, полотно и шелк кажутся комичными по сравнению со старинной парчой, они не излучают света, не имеют приятности красок и богатства старых времен».

246. Николас Мас, Молодая девушка. Коллекция лорда Эллсмера, Эдинбург. Девушка с гладкими, около ушей слегка завитыми волосами и ниткой жемчуга. Рукава окаймлены мехом.

247. Петер Пауль Рубенс, Инфанта Изабелла Клара Евгения со святой Елизаветой. Деталь с правого крыла Ильдефонсовского алтаря. Музей истории искусств. Вена. На инфанте парадное платье с кружевами, украшенное «мельничным жерновом» и парчевым плащом, который отделан горностаем.

248. Дирк Гальс. Домашний концерт. Эрмитаж, Ленинград. Музыканты одеты в модные голландские костюмы первой четверти XVII века: широкие «рубенсовские» шляпы, кружевные воротники, вамс и штаны до колен; костюм дополнен плащом.

249. Франс Гальс, биллем вам Хейсисен. Королевский музей, Брюссель. На мужчине берет, вамс в виде кирасы с кружевным воротником, штаны до колен и мягкие сапоги.

250. Ян Стен, Семья возчика. Венгерский национальный музей изобразительного искусства, Будапешт.

251. Орацио Джентилески, Лютнистка (деталь). Коллекция князя Лихтенштейнского, Вадуц. Простая прическа с подобранными косами. Верхнее платье с бретельками, зашнурованное по бокам.

252. Питер де Гох, Хозяйка и служанка. Эрмитаж, Ленинград. На голландской мещанке белый чепчик, платье из темной ткани с нашитой каймой по краю юбки и фартук. На служанке в темном чепце белый, тесно застегнутый лиф, юбка и фартук.

253. Луи Ле Нен, Сельская семья. Лувр, Париж. Традиционная рабочая крестьянская одежда; у женщин платки на головах, платья с длинными рукавами и фартуки.

254. Карел Шкрета, Игнаций Витановский из Влчковиц. Картинная галерея государственного замка, Рыхнов н. Кнежной. Одежда чешского дворянина с голландским воротником, разрезными рукавами и шляпой, украшенной перьями.

255. Карел Шкрета, Семья шлифовальщика драгоценных камней Д. Мисерони. Национальная гелерея, Прага. Пражская мещанская одежда XVII века: белый кружевной воротник и разрезные рукава, через разрезы видна белая рубашка.

256. Абрахам Бос, Парижское купечество перед королем Людовиком XIII. Гравюра. Консервативная мужская мещанская одежда с плащом, которую носят купцы, противопоставлена модному придворному облачению королевской свиты.

257. Картина, приписываемая Жоржу де Ла Тур, Шулера (деталь). Коллекция Пьера Лодрио, Лондон. Одежда выглядит несколько старомодно: у женщины сильно разрезанные рукава и большой четырехугольный вырез, берет и тюрбан украшены перьями. Одежда молодого мужчины сшита из Двойного сукна. На шее и плечах она украшена лентами.

258—263. Гравюры из цикла «Ла Ноблесс» (La Noblesse) Жака Калло:

258. Зимняя одежда этой пожилой женщины состоит из жилета, широкой юбки, окаймленной мехом, меховой муфты и плаща, прикрывающего также голову.

259. На мужчине широкая рубенсовская шляпа с перьями, широкий, окаймленный мехом плащ, длинные штаны и высокие сапоги.

260. Дворянин с усами а ля Генрих IV. На нем рубенсовская шляпа с перьями, мягкий отложной воротник, присборенные у колен штаны с лентами, широкий плащ, отделанный мехом, и ботинки, украшенные цветами.

261. Здесь художник изображает характерную дворянскую одежду XVII века: подбитый мехом плащ, штаны с лентами и украшенные цветами нижние туфли, поверх которых надевали башмаки на деревянной подошве.

262. У этого дворянина куртка в виде лат с длинными штанами.

263. Одежда знатной дамы: платье из двойного сукна и плотно облегающий лиф с двойным воротником.

264-269.Эскизы костюмов Вацлава Голлара:

264. Жена французского мещанина. 1649 г. На женщине поверх юбки и фартука надет короткий плащ с пелериной, украшенной коротким меховым воротником.

265. Жена французского мещанина. 1648 г. На женщине легкое черное покрывало, платье, затянутое в талии, с собранной в складки юбкой и широким воротником, меховая муфта.

266. Жена парижского купца. Простая одежда, согласно эдикту 1633 года, лишена всяких украшений.

267. Дама с капюшоном и муфтой. Около 1640 г. У дамы на глазах маска, очень популярная в то время; она одета в плащ с капюшоном, за поясом у неё веер, руки - в меховой муфте.

268. Ирландская дама. 1649 г. Выходная одежда ирландской дамы состояла из белого чепца, полностью закрывающего волосы, и плаща с широким меховым воротником.

269. Французская дама. Около 1645 г. У элегантной француженки прическа с узлом на затылке и распущенные по бокам волосы. Платье с глубоким декольте, спереди на шнуровке, с кружевным воротником.

Мода эпохи Людовика XIV (1638-1715)

С половины XVII века господствующее положение в моде стал занимать французский двор короля Людовика XIV. Это период расцвета абсолютной монархии во Франции. Проявлением её в моде стала мода дворянская и королевская, продолжательница моды испанской, конечно, приспособленная к французским вкусам. Новый костюм исходил из старой конструкции маньеризма. Но строгую геометрию испанского платья сменили ясные тона и краски, смысловая наполненность, какая-то неясная сложность покроя. С этого времени французский вкус и мода овладели всей Европой и не переставали владеть ею в течение целых столетий. Мода барокко ввела новые материалы и украшения, общий вид костюма стал совершенно иным. И здесь шелк и кружева оттеснили бархат и металл, французская мода подчеркивала природные данные, теперь пышные формы сменили четко стилизованные. Мода опять добивается реальности. Строгие формы испанской маньеристической моды были побеждены, её контуры стали более прерывисты, исчезает «треугольник». Одежда стала очень живописна. Её драпировка учитывает свет, тень, блеск, движения и общую индивидуальность того, кто её носит; она приспосабливается к тому, кому предназначается костюм. Общей свободной одежде соответствуют и медленные плавные движения, требуемые сложным церемониалом. В свободно развевающемся платье воплотилась фантазия, а вместе с нею и стремление к эксцентричности и роскоши. В эту эпоху костюм настолько сложнен и декоративен, что, на первый взгляд, невозможно различить отдельные его части. Наряду с искусным покроем мода того времени использует разнообразные украшения, которые находятся под рукой - кружева, шнуры, ленты, кайму и вышивки. Эти украшения расшиваются по всему платью, которое само по себе изготовлено из узорчатой парчи. Но и этих украшений оказывается недостаточно. Например, швы рукавов и жилетов не сшиваются и дают возможность видеть роскошное нижнее белье, которое по своей красоте может соперничать с золотом вышитой парчой. Эпоха барокко использует также искусственные эффекты и разнообразные материалы-заменители. Типичной составной частью мужской одежды второй половины XVII века стал камзол, называемый жюс-о-кор (just-au-corps), который появился уже в первой половине XVII века. К концу века камзол, изготовленный из парчи, уже богато вышит и украшен золотыми лентами. Рукава, отвернутые, как манжеты, позволяют видеть украшенную рубашку, а отогнутые передние части камзола - нижний жилет, который продолжен до самых колен и прикрывает узкие брюки. Эти последние достигали только колен, а дальше видны были шелковые чулки, чаще всего белые. Около 1640 года во Франции появились первые парики, которые оставили заметный след в истории моды. Их завитые локоны, ниспадая низко на плечи, заметно увеличивали голову. Парик, как искусное дополнение к костюму, выразительно свидетельствует о достоинстве его обладателя, венчает избранных мира сего. Он венчает модный силуэт и одновременно - заставляет обожествлять государя или даже дворянина, носящего его как знак светской власти. На переломе столетий парик приобрел пирамидальную форму и изготовлялся из светлых волос.

270. Гиацинт Риго, Людовик XIV. Лувр, Париж.

В конце XVII века мода опять тяготеет к большей стилизации и искусственности. Живописные формы одежды застывают и становятся неподвижными, женская юбка снова подпирается железными обручами. Гладкую ниспадающую юбку середины столетия теперь стали разрезать и поднимать на боках. Поэтому стала видна не только нижняя юбка, но и подшивка верхней юбки. Изменился также и лиф платья. Снова он стянут китовым усом, зашнурован и снова получил четырехугольный вырез. Передняя часть лифа, украшенная кружевами, опять сократилась до уровня талии. Она называлась планшетт (planchette). Украшение из кружев покрывало вырез платья, рукава и голову. Женщины носили сложные прически, поддерживаемые проволкой, с которых ниспадали богатые кружева. Эта прическа называлась а ля Фонтань (a la Fontanges). Она удержалась вплоть до смерти Людовика XIV. В 40-х годах XVII века модными стали также прически с локонами на лбу и на висках, называемые гарсетт (garcettes). Платья того времени шились, в основном, из парчи и шелка, производимых во Франции, которые заполонили тогда все европейские рынки. В Чехию французская парча ввозилась как в конце XVII века, так и в течение всего XVIII века. В Чехии она всегда была признаком имущих. Представление о тогдашних материалах и ввозе модных товаров, их производстве и торговле мы можем получить на основании налоговых сообщений (которые сохранились с осени 1684 года по осень 1687 года в т. н. пражских «пардоновых налогах»). Из них следует, что английское сукно в Чехию привозили из Амстердама, брюссельское - из Лейпцига. Кроме того привозили красное (пурпурное) и синее подкладочное сукно, а также другие модные в XVII веке ткани из пряжи и тонкой козьей шерсти.

Кроме сукна и шерстяных тканей, из которых, в основном, изготавлялась одежда для мещанства, в большом количестве за границей торговцы покупали и шелка. Особенно большой спрос в Чехии был на всякого рода лионский шелк. Иногда появлялись и голландские шелка, белые испанские шелковые ткани наряду с другими видами испанского шелка. Далее привозили кружева, черные и белые, ручной работы и тонкие, как волос, шелковые, разноцветные, серебряные и золотые. Были и узкие мелкие кружевца. Ввоз кружев был весьма специализирован. Так, например, из налоговых записей видно, что одни торговцы ввозили только черные кружева и черный флёр, другие только белые. Разнообразие лент было ещё большим, нежели кружев. И т. к. их производством в Чехии занимались только в городе Оломоуц на Моравии, то естественно, что ввоз в страну лент, которые были характерны для моды конца XVII века, был очень велик. И здесь мы найдем самые разнообразные виды: ленты обойные, серебряные, узкие и широкие, с модным узором, блестящие, кёльнские и базельские, лионские узкие и широкие, переливающиеся, серебряно-атласные, наимоднейшие, узкие и полосатые, атласные, двойные и т.д.

Мода барокко, подчеркивающая «развевающуюся» линию, требует как можно больше лент, вероятно, даже больше, чем мода XVIII века. Из модных дополнений ввозили — пояса, веера, пуговицы к костюмам, причем самых разнообразных видов: шелковые, серебряные, оловянные и медные. Далее пряжки к ботинкам, обычно серебряные, бахрому шелковую и серебряную, перчатки суконные с подкладкой, кожаные и шерстяные. Подвязки и корсеты также закупались за границей готовыми. Но в гораздо большей степени заграница поставляла основное для модной одежды сырье — т. н. китовый ус. А если мы примем во внимание, что на корсет эпохи барокко необходим был целый килограмм китового уса, а на корсет для отечественного неглиже, по французскому образцу,- полкилограмма, то будет совершенно ясно, что эта потребность была огромна.

К модным дополнениям относились также шейные платки. Они привозились из Гамбурга и Франкфурта. Оттуда же приходили платки, предназначаемые для деревни. Реже в Чехию привозили муфты, перья для шляп и пудру для волос. Напудривание волос было уже предзнаменованием XVIII века. Все эти ткани и дополнения к одежде можно видеть на многих дворянских портретах, написанных как художниками с мировым именем, так и их провинциальными подражателями. Франция была кумиром европейского дворянства, поэтому правилам хорошего тона и моды, которые она диктовала, следовали не только коронованные особы и их приближенные, но и провинциальное дворянство, для которых французская мода также во всем была образцом.

С трудом, но все-таки верно, имитировало французский двор и чешское дворянство, например, моравский дворянский род Коуниц. И хотя они были очень экономны и расчетливы (отец упрекает сына за мотовство и делает выговор своему гофмейстеру за то, что они во время пребывания во Франции позволили себе покупку новых летних костюмов, несмотря на то, что у них было достаточное количество отечественного платья), всё же свою резиденцию в Славкове на Моравии они оформляют по примеру Версаля, а позируют они ни больше ни меньше, как французскому придворниму художнику Людовика XIV Гиацинту Риго. Наряду с «представительными» портретами в замках сохранились целые серии портретов аллегорических. Здесь же можно познакомиться с женским гардеробом XVII века со всеми вариациами столетия и на все случаи жизни, это платья для прогулок, для будуара а для балов, а также - с таким же полным гардеробом для мужчин и пожилых женщин. В период барокко для фантазии широко раскрыты ворота, она не так скована церемониалом, как раньше. Жизнь дворянства превратилась в театральную пьесу, которую надо было играть с раннего утра до позднего вечера: Но это было не простое развлечение, эта дорогостоящая и изнурительная игра была направлена на подчинение себе других, на усиление абсолютной власти, которую использовал прежде всего французский король, а по его примеру - и другие монархи, а после них—высшее и низшее дворянство.