Компьютер. Большой самоучитель по ремонту, сборке и модернизации 12 страница

Проблемы с аудиокартой

Обычно со звуковой картой одна проблема – нет звука. Причины следующие:
• неправильное подключение акустической системы – проверьте, чтобы штекер акустической системы был подключен к зеленому гнезду звуковой платы (обычно находится посредине между LINE-IN и гнездом микрофона). Проверьте уровень громкости на самой акустической системе и, наконец, включено ли питание АС;
• низкий программный уровень громкости – если с питанием, подключением и уровнем громкости все в порядке, нужно проверить системный уровень громкости. Для этого выберите команду меню Пуск, Выполнить, введите команду sndvol32 (рис. 19.11) и установите максимальный уровень громкости (также убедитесь, что не включен флажок Выкл. для Front Speaker, Звук, Синтезатор и CD Player);
• ошибка драйвера – запустите программу установки драйвера, после установки драйвера перезагрузите компьютер;
• звуковая плата отключена – возможно, кто-то пошутил и отключил вашу звуковую плату в SETUP. Тут вам поможет руководство по вашей материнской плате – в нем нужно найти название опции, позволяющей включить/выключить встроенную звуковую плату. Обычно эта опция находится в разделе Integrated Peripherals.

//-- Рис. 19.11. Уровень громкости --//

Средства диагностики DirectX

Библиотека DirectX содержит простую программу для диагности ки звука и видео. Для запуска программы диагностики выполните команду Пуск, Выполнить и введите команду dxdiag. На вкладке Система (рис. 19.12) отображается общая информация о компьютере – имя компьютера, версия операционной системы, модель материнской платы (точнее, чипсета – выводится в строке Модель компьютера), производитель и версия BIOS, тип процессора и примерная его частота, объем оперативной памяти, информация об использовании файла подкачки, версия DirectX.

//-- Рис. 19.12. Информация о системе --//
Вкладка Дисплей (рис. 19.13) позволяет проверить вашу видеокарту: для проверки используются кнопки Проверка Direct Draw и Проверка Direct 3D. directdraw – это часть DirectX, предоставляющая набор функций для прямого обращения к видеоподсистеме компьютера. Direct3D – это то же самое, что и DirectDraw, но используется для работы с трехмерной графикой.

//-- Рис. 19.13. Диагностика видео --//
На вкладке Звук и Музыка можно проверить звуковую карту. Кстати, в windows есть неплохой мастер диагностики звуковой платы, позволяющий найти причину неполадки даже неопытному пользователю. Перейдите на вкладку Если ничего не помогло программы dxdiag и нажмите кнопку Звук. Откроется мастер, следуя инструкциям которого вы сможете «побороть» свою звуковую плату (рис. 19.14).

//-- Рис. 19.14. Мастер поиска неисправности --//
//-- DMark 2006 --//
Вы купили видеокарту от nVidia, а ваш товарищ – видеокарту от ATI. Вы говорите, что ваша – самая крутая, а он настаивает, что его? Тогда вам поможет 3DMark 2006 – это программа для вычисления производительности системы при работе с трехмерной графикой. Чем больше баллов наберет компьютер, тем лучше. Понятно, если у вас больше баллов, то вы выиграли. Скачать 3DMark 2006 (последняя версия) можно бесплатно по адресу:
http://www.futuremark.com/download/3dmark06/.

//-- Рис. 19.15. 3DMark в работе --//

Глава 20
Ремонт своими руками

Что ремонтируется, а что – нет

Если какой-либо компонент компьютера выходит из строя, то он уже, как правило, не ремонтируется. Ремонт его просто нецелесообразен с экономической точки зрения. Однако есть ряд проблем, время от времени возникающих у пользователей компьютеров. Это не поломки как таковые, а, так сказать, особенности использования компьютера. Понятно, что большинство пользователей не могут сами устранить данные проблемы, поэтому обращаются в мастерскую. Там же производят так называемый «ремонт», но на самом деле это просто устранение проблемы, настройка, если хотите, но не ремонт – никто не будет сидеть над вашим компьютером с паяльником.
В табл. 20.1 приведены компьютерные комплектующие с точки зрения ремонтопригодности.
//-- Таблица 20.1. Ремонтопригодность компьютерных комплектующих --//


Далее мы поговорим о различных проблемах, которые возникают в процессе эксплуатации компьютера и которые можно устранить своими силами.

Часто встречающиеся проблемы

//-- Система не видит беспроводную клавиатуру --//
Вы купили новую беспроводную клавиатуру, подключили приемник (ресивер, receiver) к порту USB, но клавиатура не работает! Первым делом убедитесь, что ресивер беспроводной клавиатуры виден в Диспетчере устройств. Возможно, у вас какая-то особенная клавиатура, и для ее работы нужно установить драйверы.
Если ресивер виден в списке устройств, значит, нужно проверить аккумуляторы клавиатуры – батарейки. Убедитесь, что вы правильно их вставили (проверьте полярность). Батарейки могут быть вообще разряжены. Попробуйте установить другие. Клавиатура (а вместе с ней и батарейки) могла уже лежать несколько месяцев в магазине. Вполне возможно, что батарейки могли испортиться. Тем более что обычно в комплекте с клавиатурой поставляются батарейки не очень хорошего каче ства. Купите батарейки повышенной емкости (например, 2000–2500 мА), как для фотоаппарата, и вы забудете о них примерно на полгода, а может, и на год – как повезет. Батареек обычной мощности хватает примерно на два месяца.
Если с батарейками все в порядке, то, скорее всего, вы забыли привязать клавиатуру к ресиверу. Прочитайте руководство по вашей клавиатуре – там должно быть написано, как это сделать. Обычно нужно нажать клавишу Connect на ресивере и клавишу Connect на клавиатуре (она может находиться сбоку или с тыловой части клавиатуры).
//-- Беспроводная клавиатура периодически не работает --//
Причина такого поведения – слабые аккумуляторы. Замените аккумуляторы и заново выполните привязку клавиатуры – проблема исчезнет.
Не пожалейте денег на хорошие аккумуляторы! Именно аккумуляторы, а не батарейки. Аккумулятор – это та же батарейка, но с возможностью перезарядки. Устройство для зарядки стоит примерно 5 долларов. Заряженных аккумуляторов хватит больше чем на полгода. Потом вам понадобится их перезарядить, это займет примерно 10 часов, в зависимости от емкости аккумуляторов и мощности устройства для зарядки. Самые дешевые устройства для зарядки позволяют передавать аккумуляторам 150 мА в час. Следовательно, для зарядки аккумуляторов емкостью 2000 мА нужно примерно 13 часов. Не стоит увеличивать силу тока до 300 мА, даже если зарядное устройство позволяет это сделать, – так вы сократите срок службы аккумуляторов.
//-- Система не видит обычную клавиатуру --//
Вы подключаете обычную клавиатуру (PS/2), а она не работает. Причина может быть в неправильном подключении (проверьте, возможно, вы подключили ее в гнездо для мыши), в самой клавиатуре или в порте PS/2.
Прежде всего проверяем правильность подключения. Будем надеяться, что вы выбрали правильное гнездо. Затем проверим работоспособность клавиатуры. Попробуйте подключить ее к другому компьютеру (компьютеру вашего товарища, соседа). Если она не будет работать, тогда считайте, что вам повезло, – просто пойдите и купите новую клавиатуру.
Почему повезло, ведь нужно покупать новую клавиатуру? Во-первых, теперь у вас будет новая красивая клавиатура. А во-вторых, если бы клавиатура оказалась рабочая, то вам пришлось бы менять материнскую плату! Ведь это означало бы выход из строя порта PS/2. Хорошо, если материнская плата на гарантии. А если гарантийный срок уже закончился, то нужно менять материнскую плату.
Если денег пока нет, то можно купить USB-клавиатуру. Однако если вы не активировали поддержку USB-клавиатуры в BIOS до выхода из строя PS/2-порта (или вообще ваша BIOS не поддерживает USB-клавиатуры), то USB-клавиатура не будет работать до загрузки Windows. В этом случае понятно, что USB-клавиатура будет временным решением проблемы и все равно рано или поздно придется менять материнскую плату.
//-- Невозможно подключить внешний DVD-RW по USB --//
Вы купили внешний DVD-RW (подключаемый к компьютеру по USB), а он отказывается работать? Причина может быть в следующем:
• нерабочий USB-порт – попробуйте подключить привод к другому порту. Чуть позже мы разберемся, как бороться с нерабочими USB-портами;
• несовместимость USB-версий – у вас может быть привод USB 2.0, а в системе установлен USB-контроллер USB 1.1. Ничего тут не поделаешь – придется покупать отдельный контроллер USB 2.0, выполненный в виде PCI-платы расширения (см. Приложение 3);
• нет питания – возможно, к USB-контроллеру уже подключено много USB-устройств и на USB-привод не хватает питания. Если с питанием все в порядке, то должен гореть индикатор питания на USB-при воде, а лоток привода должен открываться.
//-- Проблемы при подключении IDE-накопителя --//
Бывает так, что при подключении еще одного IDE-накопителя (жесткого диска, привода DVD) к IDE-контроллеру, к которому уже подключено одно IDE-устройство, система перестает видеть оба устройства. Причина заключается в неправильном выборе режима устройства master/slave. Подробно подключение IDE-устройств рассматривается в главе 6, поэтому внимательно прочитайте ее.
//-- Система не хочет загружаться с внешнего USB-привода --//
Загрузка с внешнего USB-привода (или с USB-диска) возможна, только если BIOS поддерживает такой способ загрузки. Если вы не можете отыскать (в этом вам поможет руководство по материнской плате) в SETUP опцию загрузки с USB-накопителя, то ваша система не поддерживает этот способ загрузки.
Что делать? Лично я вижу два способа решения проблемы: загрузка с другого носителя, который поддерживается системой (например, с привода внутреннего DVD-RW), или обновление BIOS. Более приемлемый способ – это загрузка с другого привода. Однако если загрузка с USB – вопрос принципа, то нужно обновлять BIOS. Об этом говорится в главе 17. Если вы сомневаетесь в своих силах, то лучше обратитесь в сервисный центр, где это сделают квалифицированные специалисты.
//-- Вы забыли пароль CMOS --//
На материнской плате есть джампер (перемычка), которая называется CMOS Clear (иногда – Password Clear). Вам лень искать руководство по материнской плате, чтобы посмотреть, в какое положение ее нужно установить для очищения CMOS? Намного проще выключить компьютер и извлечь на пару минут батарейку на материнской платы. Да, вам придется установить параметры SETUP заново, но, по крайней мере, вы вообще сможете войти в SETUP.
//-- Компьютер не запускается --//
В предыдущей главе мы уже рассматривали возможные причины такого неудовлетворительного поведения компьютера. Однако еще раз напомню, что причиной может быть разрядившаяся батарейка на системной плате. Ее нужно просто заменить. Цена вопроса – 1 доллар.
//-- Батарейка CMOS слишком быстро садится --//
Батарейки CMOS должно хватать как минимум на два года. Если батарейка разрядилась слишком быстро, то, скорее всего, вам попалась батарейка, срок службы которой уже давно вышел. При покупке проверьте этот факт. Одним словом, попробуйте заменить батарейку еще раз.
Если другая батарейка тоже быстро разрядится (при условии, что изначально батарейка была годной), то дело в материнской плате. Желательно поменять ее по гарантии, если она еще есть. Гарантии уже нет? Тогда или меняйте батарейки до продажи материнской платы (рано или поздно вы модернизируете компьютер, и старую материнскую плату нужно будет продать), или сразу замените материнскую плату (что немного накладно).
//-- Во время обновления BIOS выключили свет --//
Понятно, что после этого система не запускается. Не повезло. Теперь вам прямая дорога в сервисный центр, где перезапишут микросхему BIOS программатором или вовсе заменят ее (хотя обычно перезаписывают). Важно найти мастерскую, где могут произвести данную операцию, поскольку многие мастерские уже избавились от программаторов, потому что появилась возможность обновлять BIOS без этого устройства. Если вы такой мастерской не найдете, вам придется менять материнскую плату.
//-- Проблемы с ОЗУ --//
Некоторые часто возникающие проблемы с оперативной памятью я систематизировал в табл. 20.2.
//-- Таблица 20.2. Проблемы с оперативной памятью --//
//-- BIOS показывает меньший объем ОЗУ, чем установлено в системе --//
Скорее всего, причина в том, что интегрированная видеокарта скрадывает часть оперативной памяти. Например, у вас установлено 512 Мб, видеокарта резервирует 32 Мб, тогда BIOS будет показывать всего 480 Мб.
Встроенные видеокарты обычно довольно слабые, поэтому материнские платы со встроенным видео покупают для бюджетных офисных ПК, удел которых – обработка документов. Исключения могут составить материнские платы nVidia со встроенными видеокартами от nVidia.
Дам несколько советов.
• Если иногда хочется поиграть, но из-за нехватки денежных средств вы вынуждены покупать материнскую плату со встроенным видео, покупайте материнскую плату от nVidia. Встроенная видеокарта ничем не будет отличаться от своего отдельного аналога, кроме отсутствия видеопамяти на борту, – в качестве видеопамяти будет использоваться ОЗУ. В продаже есть довольно неплохие материнские платы с видеокартами на базе чипсета GeForce 7025 стоимостью менее 60 долларов. Довольно неплохая цена, учитывая то, что и чипсет не слабенький.
• Если вы в основном работаете с компьютером в режиме электронной печатающей машинки, то есть работаете с документами, установите в BIOS минимальный размер памяти, резервируемый для видео. Как уже было отмечено, для разрешения 1280x1024 при 32-битном цвете вполне хватит 5 Мб. Вы же установите 8 Мб видеопамяти – про запас. Когда будете играть, установите видеопамяти побольше, например 32 Мб. Больше ставить смысла нет. Ведь в обычном режиме (когда есть отдельная плата) текстуры игры сначала загружаются в видеопамять, потом то, что не помещается, – в оперативную. А у нас видеопамять является «виртуальной» – эта та же самая оперативная память, поэтому особой разницы вы не заметите.
//-- Осторожно: старые AGP-видеокарты --//
Предположим, у нас есть старая AGP-плата, которую жалко выбрасывать, и новая материнская плата, на борту которой есть AGP-разъем версии 2.0 (напряжение 1,5 В) или 3.0 (напряжение 0,8 В). Если установить старую плату (напряжение 3,3 В) в разъем на новой материнской плате, то это так навредит чипсету, что вы даже увидите небольшой дым из одной из микросхем. Поздравляю, вы сожгли материнскую плату!
Поэтому ни в коем случае не нужно устанавливать старые видеокарты на новые материнские платы! Конечно, из каждого правила есть исключения, например перемычка на материнской плате, позволяющая выбрать напряжение AGP-слота. Но об этих исключениях нужно знать до установки видеокарты в слот, а не после.
//-- Не все USB-порты работают --//
Почему один USB-порт работает, а второй – нет? Вот наиболее вероятные причины:
• у компьютера есть несколько корневых концентраторов usb. У каждого концентратора два usb-порта. На каждый концентратор можно подать питание в 500 мА. Обычно USB-устройство требует питания в 100 мА, но иногда встречаются более прожорливые экземпляры. Если вы подключили к первому порту устройство, которое вытянуло больше 400 мА, то устройство, подключенное ко второму порту, работать не будет;
• сбой драйвера. Откройте Диспетчер устройств, удалите все корневые концентраторы USB, а затем перезагрузите компьютер;
• порт вышел из строя – тут особо комментировать нечего. Если вам нужен еще один порт (а он сгорел), купите USB-концентратор (желательно покупать концентратор с отдельным питанием) и подключите его к работающему USB-порту. В итоге вы получите 3–5 рабочих и свободных USB-портов.
//-- Шум вентилятора --//
В системном блоке может быть как минимум два вентилятора – вентилятор процессора и вентилятор блока питания. На мощных системах вентиляторов может быть побольше, например дополнительный вентилятор в корпусе компьютера для охлаждения материнской платы, вентилятор видеокарты, вентилятор жесткого диска.
Рано или поздно один из вентиляторов начнет издавать не совсем приятные звуки, похожие на металлический скрежет, – пока не раскрутится. Или просто будет шуметь больше положенного на протяжении всей работы компьютера.

Не спешите покупать новый вентилятор. «Виноватый» вентилятор просто нужно смазать. Меня «доставал» вентилятор блока питания. После включения питания он мог шуметь несколько минут, пока не приходил в норму. Но моего терпения не хватило. Вот что нужно сделать, чтобы привести его в чувство:
• снять блок питания. При этом его совсем не обязательно отключать от материнской платы. Хотя если вам неудобно (например, системный блок находится под столом), то, конечно же, лучше отключить его от системной платы – так будет проще;

• затем разобрать сам блок питания. В этом нет ничего сложного – его крышка крепится на четырех болтах;
• после этого открутить вентилятор блока питания. Он тоже крепится на четырех болтах. Провода питания вентилятора припаяны к плате блока питания, поэтому будьте осторожны – если вы оборвете их, то придется взять в руки паяльник;
• снять защитную наклейку вентилятора. Под ней, в самом центре, будет резиновая (или пластмассовая) заглушка. Снимите ее;
• вы увидите шток вентилятора. Вот его и нужно смазать (рис. 20.1). Не перестарайтесь – достаточно несколько капель! Для смазки лучше всего применять масло, которое используется в швейных машинах, – стоит копейки, и купить его можно в любом хозяйственном магазине. Можно даже использовать автомобильное масло, если вам не жалко купить целый литр масла для того, чтобы использовать всего несколько капель. Правда, я заметил, что для вентиляторов полусинтетическое автомобильное масло подходит меньше (вентилятор довольно быстро начинает шуметь снова – через несколько месяцев). Вероятно, дело в плотности масла;
• после смазки вентилятора нужно закрыть шток заглушкой и произвести сборку в обратном порядке.

//-- Рис. 20.1. Смазка вентилятора блока питания --//
Остальные вентиляторы смазываются аналогичным образом. Конечно, попадаются и необслуживаемые устройства, которые нельзя смазать (нет заглушки под наклейкой). В этом случае придется покупать новый вентилятор.
//-- Шумная работа привода CD/DVD --//
Причина шумной работы привода CD/DVD – дисбаланс. Для устранения шума проверьте, надежно ли закреплен привод в корпусе. Если шум не исчез, установите системный блок на ровную поверхность. Вот и все.
Но иногда причина шума – это сами диски. Они могут быть просто-напросто кривыми. В этом случае лучше их не использовать, иначе такой диск может разлететься внутри привода, и тогда вам придется покупать новый привод.
//-- Артефакты на экране --//
Артефакты – небольшие искажения изображения на экране. Они могут появляться в любом месте экрана, причем предсказать их появление невозможно. Некоторые пользователи думают, что компьютер «поймал» вирус и это его безобразия.
Но причина появления артефакта – отнюдь не вирус (хотя лишняя проверка на вирусы компьютеру не повредит). Причина появления артефактов – драйвер или сама видеокарта. Прежде чем грешить на драйвер, просто вытащите видеокарту и установите ее заново (конечно же, при выключенном компьютере). Если артефакты не исчезнут, откройте Диспетчер устройств и удалите видеокарту, перезагрузите компьютер и заново установите драйверы видеокарты. Не помогло? Тогда, скорее всего, нужно менять видеокарту.
//-- При запуске любой игры портится изображение на экране --//
Данная ситуация уже была описана в главе 11. Напомню, что причиной была «криво» установленная видеокарта. Нужно было извлечь и установить ее снова.
//-- CRT-монитор чрезмерно мерцает --//
Мерцание (пусть и чрезмерное) – это не неисправность, а особенность работы CRT-монитора. Чтобы уменьшить мерцание, нужно установить большую частоту обновления экрана (рис. 20.2).

//-- Рис. 20.2. Частота обновления экрана --//
Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе и выберите команду Свойства. В появившемся окне перейдите на вкладку Параметры и нажмите кнопку Дополнительно (рис. 20.3). Затем перейдите на вкладку Монитор и установите частоту обновления экрана. Желательно установить частоту 85 Гц (или выше), но она не всегда поддерживается монитором. Например, мой старенький монитор не мог работать на частоте 85 Гц при разрешении 1280 Х 1024. Чтобы установить 85 Гц, пришлось понизить разрешение до 1024 x 768. Имейте это в виду.

//-- Рис. 20.3. Свойства монитора --//
//-- Система видит первые 32 Гб жесткого диска --//
Вы купили новый жесткий диск емкостью, скажем, 200 Гб, а система сообщает, что его емкость всего 32 Гб! Не спешите ругаться с продавцом. Скорее всего, у вас старая версия BIOS, которая видит только первые 32 Гб. Прочитайте руководство по жесткому диску (очень часто рекомендации по его установке наносятся на наклейку на корпусе жесткого диска) – обычно нужно установить определенным образом специальный джампер, и тогда жесткий диск можно будет использовать на компьютерах со старой версией BIOS. Если же такого джампера не наблюдается, то придется обновлять BIOS – другого выхода у вас нет.

Глава 21
Система восстановления Windows

Для чего данная глава в этой книге

Данная книга посвящена «железу» – аппаратной части компьютера. Но так уж получается, что Windows глючит чаще, чем выходят из строя комплектующие компьютера, поэтому вы чаще будете сталкиваться с программными ошибками, нежели с аппаратными. В этой главе мы поговорим о восстановлении Windows, рассмотрим особые варианты загрузки Windows и способы восстановления данных.
Почему я выбрал именно эти задачи? Вот представьте, куда вы будете обращаться, если Windows перестанет загружаться? Правильно, в сервисный центр. Вы оставите там свой компьютер, сотрудники центра будут долго и нудно колдовать над ним. Затем вам сообщат, что они умудрились переустановить Windows, да так, что все настройки остались прежними и все документы целы! Но счет выставят не меньше чем на 1000 рублей. Вы заплатите эту тысячу и довольные, что все цело, уйдете домой.
На самом деле Windows никто и не собирался переустанавливать. Просто ее восстановили. Данная операция занимает от силы минут десять… Делайте выводы!

Восстановление контрольной точки Windows

Перед каждым системно важным изменением (установка системной программы, драйвера и т. д.) Windows создает контрольную точку. Это означает, что вы можете сделать откат, то есть восстановить предыдущее состояние системы. Ведь частенько бывает так, что или драйвер не подошел, или просто произошел какой-то сбой, и система некорректно работает. Вы всегда можете восстановить предыдущее состояние системы.
Для этого выполните команду меню Пуск, Программы, Стандартные, Служебные, Восстановление системы. В окне мастера восстановления (рис. 21.1) выберите Восстановление более раннего состояния компьютера и нажмите кнопку Далее.

//-- Рис. 21.1. Мастер восстановления --//
Далее вы увидите календарь (рис. 21.2). Жирным в нем отмечены дни, когда были созданы контрольные точки. Вот, например, 2 июня была создана контрольная точка из-за установки программы Partition Magic. Если после установки этой программы система стала глючить, восстановите эту контрольную точку. Для восстановления просто нажмите Далее.

Имейте в виду, что Windows создает контрольные точки по своему усмотрению. Если вы собираетесь выполнить действия, например установку какой-то программы, и подозреваете, что они могут навредить системе, лучше до выполнения этих действий создайте контрольную точку. Я вообще рекомендую создавать контрольную точку раз в неделю, независимо от того, устанавливали вы программы или нет. Компьютер хорошо работает? Глюков не замечено? Тогда запускаем мастер восстановления и выбираем команду Создать точку восстановления. Так вам будет проще восстанавливать компьютер в случае чего.

//-- Рис. 21.2. Выбор контрольной точки --//

Windows не загружается! Чтоделать?

Перезагружаем компьютер и, как только прошла проверка памяти, нажимаем F8. Вообще F8 нужно нажать непосредственно перед загрузкой Windows, но современные компьютеры так быстро загружаются, что вы можете не успеть. Вы увидите меню дополнительных (особых) вариантов загрузки Windows:
• Безопасный режим – удобно использовать для восстановления компьютера (для восстановления контрольной точки, удаления вирусов), если в обычном режиме компьютер не загружается;
• Безопасный режим с поддержкой сетевых драйверов – по умолчанию в безопасном режиме ни сеть, ни Интернет не доступны. Если вам нужна поддержка Интернета или локальной сети, нужно выбрать этот вариант;
• Безопасный режим с поддержкой командной строки – название этого пункта меню говорит само за себя, добавить мне нечего;
• Включить протоколирование загрузки – при выборе этого варианта весь процесс загрузки будет запротоколирован в файл C: \bootlog.txt, вы сможете его изучить для выяснения причин сбоя. Вообще, начинающий пользователь найдет в этом файле мало интересного для себя;
• Включить режим VGA– используется для устранения проблем с видео. Видеоподсистема будет работать с разрешением 640х480х16 (16 цветов) – в таком режиме смогут работать любая видеоплата и любой монитор;
• Загрузка последней удачной конфигурации (с работоспособными параметрами) – вот этот вариант нужно попробовать в первую очередь (рис. 21.3);
• Режим отладки – тоже не нужен начинающему пользователю;
• Обычная загрузка Windows – используется для обычной загрузки, например если вы случайно попали в это меню или открыли его ради интереса;
• Перезагрузка – перезагрузка компьютера;
• Возврат к выбору операционной системы – полезен, если на компьютере установлено несколько версий Windows, – с помощью этого пункта вы сможете выбрать ту, которую вы хотите загрузить.

//-- Рис. 21.3. Меню дополнительных вариантов загрузки Windows --//
Сначала выбираем вариант Загрузка последней удачной конфигурации. Если это не помогло, то загружаемся в безопасном режиме и производим восстановление контрольной точки. Желательно выбрать не последнюю, а предпоследнюю. Есть вирусы, которые способны прописывать себя в последнюю контрольную точку, поэтому если ваш компьютер пал в бою с таким вирусом, то нужно восстановить предпоследнюю контрольную точку.

Восстановление потерянных данных

Удалили файл и очистили Корзину? Не расстраивайтесь. Еще можно попытаться восстановить удаленный файл. При удалении файл удаляется не полностью – удаляется только запись в таблице размещения файлов, но копия этой записи хранится в резервной копии этой таблицы, которая создается автоматически операционной системой. Но вот беда: при удалении файла информация о нем стирается из оглавления диска, а его блоки помечаются как пустые. Если за время, прошедшее с момента удаления файлов, эти блоки не были записаны другими данными, то файл можно восстановить. Отсюда вывод: чем быстрее вы обнаружите «пропажу» файла, тем больше шансов его восстановить.
Разрешите порекомендовать программы:
• FILERECOVERY – используется для восстановления удаленных файлов на IDE/SCSI-дисках, а также на Flash-дисках.
• RescuePRO™ Deluxe – используется для восстановления удаленных файлов на цифровых носителях (CompactFlash, SmartMedia, MMC, xD/SD, Memory Stick, XD Cards, Microdrive, PCMCIA, Video CD, DVD). Внимание: эта программа не может восстанавливать файлы, удаленные с жестких дисков!
• FILERECOVERY® Repairit – используется для восстановления удаленных или поврежденных разделов. Другими словами, данная программа работает не с таблицей файлов, а с таблицей разделов.

Все три программы – коммерческие (вы же знаете, что нужно делать с коммерческими программами?). Бесплатные демоверсии можно скачать по адресу:
http://www.lc-tech.com/software/software.html.

В этой книге мы рассмотрим только первую программу. При запуске программа спросит, как вы хотите восстановить файлы: выбрать диск, а затем просмотреть список удаленных файлов, которые можно восстановить, или же ввести имя файла, который вы удалили, а программа сама попытается его найти – если он есть, то его можно будет восстановить (рис. 21.4).

Мне больше нравится первый режим – вы можете даже и не знать, что удалили какие-то файлы (например, удалили нечаянно каталог, а в нем были важные файлы), а с помощью этого режима вы сможете их увидеть (как мы знаем, чем быстрее мы обнаружим пропажу, тем лучше). Выберите диск (рис. 21.5) и нажмите кнопку OK.

//-- Рис. 21.4. Выбор режима работы --//
//-- Рис. 21.5.Выбор диска --//
После этого вы увидите список файлов и каталогов вашего диска. Чтобы увидеть удаленные файлы и каталоги, перейдите в режим Удалено. Желтые папки – это те, которые есть на диске сейчас, а зеленые – те, которые вы удалили и их можно восстановить (рис. 21.6).