Компьютер. Большой самоучитель по ремонту, сборке и модернизации 9 страница

Если модуль вы установите неправильно, то компьютер при запуске будет пищать, вместо того чтобы загружаться. Ничего страшного. Выключите компьютер, вытащите модуль и установите его заново.

//-- Рис. 17.1. Слоты памяти --//
Обычно на материнской плате есть два слота (иногда четыре) для оперативной памяти (рис. 17.1). Один уже будет занят, поэтому ваши возможности модернизации ограничены одним слотом памяти. Предположим, что у вас установлено 512 Мб. Во второй слот вы можете установить 1 Гб, и у вас будет 1,5 Гб оперативной памяти (вполне достаточно на сегодняшний день). И не слушайте никого, что во второй слот нужно устанавливать модуль того же объема, что и в первый. Нужно устанавливать память того же типа (если у вас материнская плата поддерживает DDR2 и уже установлен модуль памяти DDR2, то второй модуль тоже должен быть DDR2), но не объема.

Модернизация жесткого диска

Модернизация жесткого диска заключается в покупке нового. Иначе тут никак нельзя. При этом у вас есть выбор:
• просто подключить диск к материнской плате. windows переустанавливать не нужно. Вы будете загружаться со старого жесткого диска;
• установить новый жесткий диск как главный, установить на него windows. Вы будете загружаться с нового жесткого диска, а старый будете использовать как дополнительный.

Если есть время, то рекомендую выбрать второй вариант. Ведь новый жесткий диск будет более современным и более быстрым, следовательно, система будет работать быстрее (да и загрузка Windows будет производиться быстрее). Если ваша материнская плата поддерживает SATA-дис-ки, то стоит купить именно SATA-диск, потому как за такими жесткими дисками будущее. Они более быстрые, чем IDE-диски.

В общих чертах для установки нового жесткого диска нужно выполнить следующие действия:
• выключите компьютер;
• откройте крышку системного блока;
• если у вас IDE-диск (ATA-диск), сконфигурируйте его режим подключения к шине (Master/Slave) с помощью перемычки. SATA-диски не нуждаются в такой настройке;
• физически установите жесткий диск в корпус, убедитесь, что он надежно закреплен;
• подключите интерфейсный кабель (IDE или SATA);
• подключите кабель питания;
• включите компьютер, убедитесь, что система «видит» ваш диск (это можно сделать в SETUP);
• закройте крышку системного блока. [15 - О том, как подключить второй диск, было написано в главе 6, а о том, как установить Windows, читайте в Приложении 2. Внимательно прочитайте то и другое и действуйте!]
Посмотрите на рис. 17.2. На нем изображены два жестких диска (1), которые подключены к материнской плате с помощью интерфейсных кабелей (2), питание на винчестеры подается по кабелям от блока питания (3).

//-- Рис. 17.2. Два жестких диска --//
Обратите внимание на то, что два жестких диска расположены близко друг к другу. В таком режиме вполне возможно, что они будут нагреваться. С расположением жестких дисков ничего не поделаешь – это проблема всех современных корпусов. Нужно или покупать огромный корпус, в котором всем комплектующим будет просторно, или же бороться с возможным перегревом.
Прежде всего нужно узнать температуру обоих жестких дисков. Это можно сделать с помощью программы HDTune, которая описывается в главе 19. Если температура одного из жестких дисков превышает 60 градусов, весьма желательно установить дополнительный вентилятор для жесткого диска (рис. 17.3). Ваш жесткий диск будет вам благодарен. Вентилятор крепится прямо к жесткому диску и подключается к одному из разъемов питания, исходящих от БП.

//-- Рис. 17.3. Вентилятор для жесткого диска --//
Ничего сложного в установке вентилятора для HDD нет. Вентилятор нужно подсоединить к самому «горячему» жесткому диску. Если есть возможность (имеется в виду физическая, потому что такие вентиляторы стоят недорого). Другое дело, вентилятор может не поместиться в корпус. Тогда вам поможет дополнительный вентилятор для системной платы. Он устанавливается на задней планке корпуса (с внутренней стороны) и подключается к материнской плате. На материнской плате вам нужно найти разъем для подключения дополнительного вентилятора. В этом вам поможет руководство по материнской плате, а сам разъем называется System FAN 2 (первый вентилятор – это вентилятор процессора).

//-- Рис. 17.4. Дополнительный вентилятор для системной платы --//
Дополнительный вентилятор (рис. 17.4) будет способствовать снижению общей температуры внутри корпуса. Конечно, для жестких дисков он не так эффективен, как специальный вентилятор для винчестера, но все же лучше, чем вообще ничего.

Модернизация процессора

У каждого процессора, как и у любого другого устройства, есть запас прочности, точнее, мощности. Другими словами, практически любой процессор может работать на частоте выше паспортной. Но я хочу вас отговорить от разгона. Почему? Вы не задумывались, почему производители «урезают» частоту процессора, ограничивая ее той, которая записана в паспорте? Вы думаете, что они заботятся о том, чтобы процессор проработал больше? И это тоже, но основная причина в том, что большинство процессоров нестабильно работают на повышенных частотах. Один процессор может работать на повышенной частоте хорошо, другой – нет. Из-за этого могут быть и зависания, и перезагрузки компьютера. Но даже если процессор будет работать стабильно, то в результате повышения частоты будет повышена его рабочая температура. Возможно, вам нужно будет купить более хороший вентилятор, а летом (когда жарко) вообще вернуть процессор «с небес на землю», то есть на его обычную частоту.
Есть и еще одна причина, по которой я не рекомендую разгонять процессоры. Если ненамного увеличить частоту процессора, то особого прироста производительности вы не заметите. А вот если увеличить частоту так, чтобы это ощущалось, можно сказать точно, что нестабильность работы системы вам обеспечена.
Не все процессоры можно разогнать. Один процессор можно разогнать достаточно хорошо, а другой при малейшем повышении частоты при запуске системы изобразит черный экран.
Отсюда можно сделать вывод, что не стоит связываться с разгоном процессора. Если ваш компьютер недостаточно быстро работает, может быть, тогда лучше купить более быстрый процессор?
Однако если вы таки решились разогнать свой процессор, тогда внимательно читайте следующую главу – она полностью посвящена проблеме разгона.

Замена процессора

Замена процессора может быть довольно дорогим удовольствием, поскольку иногда для установки понравившегося процессора нужно заменить материнскую плату, потому что старая не поддерживает устанавливаемый процессор. Поэтому перед покупкой процессора убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает его.
Однако, несмотря на то что данная операция стоит намного дороже добавления ОЗУ, разница в производительности будет несущественной. Чтобы действительно почувствовать разницу, нужно купить не просто более мощный процессор, а процессор с более современной технологией, например установить 64-разрядный процессор вместо 32-разрядного.
Сейчас поясню, что я имею в виду. Допустим, у вас современная материнская плата с разъемом Socket LGA 775 и процессор Pentium IV. Совершенно нет смысла менять имеющийся процессор на более мощный Pentium IV, даже на Extreme Edition. Лучше всего купить процессор Intel Core 2 Duo – он ведь тоже устанавливается в разъем LGA 775. Такой процессор будет стоить дешевле, чем P4 Extreme Edition, зато производительность у него будет выше – ведь у Core 2 Duo два ядра. Если позволяют финансы и материнская плата, лучше вообще установить четы-рехъядерный процессор.
Если же у вас материнская плата предыдущего поколения, на которую нельзя установить современный процессор, то придется модернизировать материнскую плату, а именно заменить ее.

В общих чертах замена процессора производится так:
• аккуратно снимите вентилятор (для этого вам понадобится отвертка);
• затем поднимите рычажок (рис. 17.5), находящийся рядом с гнездом процессора;
• извлеките процессор из гнезда, запомнив, как он был установлен (расположение ключей);
• вставьте новый процессор (по образу и подобию старого). Понятно, что процессор должен быть того же типа, что и старый. О типах процессоров и об их совместимости мы говорили во второй главе. Если вы что-то забыли, то освежите свою память, прочитав ее;
• опустите фиксирующий рычажок вниз. Процессор будет зафиксирован в гнезде;
• если есть специальная термопроводящая паста, то смажьте ею процессор (верхнюю его часть). Желательно купить ее – она стоит недорого;
• установите вентилятор, убедитесь, что вентилятор хорошо закреплен и плотно прилегает к процессору;
• подключите питание вентилятора.

//-- Рис. 17.5. Фиксирующий рычажок --//
На практике, если вы начинающий пользователь и не хотите ничего испортить, например сжечь новый процессор из-за неправильного подключения вентилятора или из-за того, что вы забудете подключить питание вентилятора, то лучше всего отвезти системный блок в компьютерную фирму, купить там процессор и попросить менеджера установить процессор в ваш системный блок. Если вы опасаетесь, что кто-то сможет прочитать ваши данные, то нужно отметить, что везти с собой жесткий диск необязательно: вы можете оставить его дома.

Глубокая модернизация: замена материнской платы

В замене материнской платы нет ничего сложного. Общая последовательность действий такая:
• выключите питание компьютера (вообще вытащите сетевой кабель из розетки);
• откройте крышку системного блока. Понятно, что перед этим нужно отключить все кабели и расположить системный блок так, чтобы вам было удобно производить замену материнской платы, – на столе или на полу;
• отключите все кабели от материнской платы, в том числе и кабель питания, исходящий от блока питания. Снимать процессор и память не нужно;
• снимите материнскую плату (обычно она прикручена к системному блоку);
• перед установкой новой материнской платы установите на нее процессор, вентилятор и оперативную память – так вам будет проще;
• установите материнскую плату в системный блок, закрепите ее;
• подключите кнопки системного блока (Power, Reset), индикаторы питания и HDD к материнской плате (об этом мы говорили в предыдущей главе);
• подключите разъем питания к материнской плате, затем подключите интерфейсные кабели жестких дисков. Если нужно, установите платы расширения;
• завершите сборку компьютера.

Если вы сомневаетесь в собственных силах, а именно в том, что не сможете правильно установить процессор и вентилятор – ведь это самая ответственная часть задачи, попросите это сделать в компьютерном магазине, где вы купили комплектующие. Вам всего лишь нужно будет установить материнскую плату в системный блок (предварительно сняв старую), подключить питание, установить модули памяти и платы расширения. Поверьте, так будет лучше – появится эффект того, что вы сами собираете компьютер, и заодно вы не навредите ему.

Модернизация видеоплаты

Есть три способа увеличить производительность видеокарты:
• установить последнюю версию драйвера – в некоторых случаях видеокарта будет работать быстрее, но экстремального ускорения от этого не ждите. Последнюю версию драйвера можно скачать на сайте производителя видеокарты;
• разогнать вашу видеокарту – существуют программы, позволяющие выжать все из вашей видеокарты. О разгоне видеокарты много написано в Интернете, и вы без проблем найдете информацию об этом. В этой книге мы разгон рассматривать не будем: не хочу, чтобы вы потом обвинили меня в том, что сожгли свою видеоплату. А выход из строя видеокарты при разгоне очень вероятен, поскольку видеокарта работает на пределе своих возможностей;
• купить более совершенную видеокарту – похоже, самый приемлемый вариант.

Прежде чем покупать новую видеокарту, выясните тип вашей видеокарты. В этом вам поможет одиннадцатая глава – в ней мы говорили о том, как различать шины PCI-Ex и AGP: все современные видеокарты производятся для подключения к этим шинам.

Купив новую видеокарту, выполните следующие действия:
• щелкните правой кнопкой мыши по рабочему столу, выберите команду Свойства;
• перейдите на вкладку Параметры. Установите разрешение 640x480. Нажмите кнопку Применить;
• нажмите Win + Break, перейдите на вкладку Оборудование, нажмите кнопку Диспетчер устройств;
• в окне Диспетчера устройств отыщите свою видеокарту, нажмите кнопку Del для ее удаления из списка устройств. Диспетчер устройств предложит перезагрузить компьютер. Соглашайтесь. После того как windows завершит свою работу, выключите питание компьютера;
• снимите крышку системного блока, демонтируйте старую видеокарту;
• установите новую видеокарту. Проверьте: она должна быть хорошо зафиксирована;
• закройте крышку системного блока и включите питание компьютера;
• Windows обнаружит новое устройство, установите драйверы видеокарты.

Если у вас внутренняя видеокарта, а вы хотите установить внешнюю, обратитесь в главе 19 – там все описано.

Модернизация BIOS

Как уже отмечалось, BIOS – это программное обеспечение, а значит, его можно обновить. Обновление BIOS может понадобиться для поддержки некоторых видов процессоров (например, когда процессор можно физически установить в гнездо на материнской плате, а система распознает его неправильно), для поддержки больших жестких дисков (некоторые старые BIOS не поддерживают жесткие диски более 32 Гб) и т. д.

По поводу обновления версии BIOS нужно отметить следующее:
• просто так обновлять BIOS не нужно – если вас все устраивает (нет каких-либо программно-аппаратных ошибок, все устройства поддерживаются) BIOS трогать не нужно;
• я не буду приводить все возможные случаи, когда требуется обновление BIOS, – их довольно много. Если вы решили обновить BIOS, то вы должны знать причину обновления.

Где взять новую версию BIOS? Ее нужно искать не на сайте производителя BIOS, а на сайте производителя вашей материнской платы (указан на коробке с материнской платой), поскольку BIOS разрабатывается конкретно под материнскую плату.

Чтобы выбрать правильную версию BIOS, вам нужно знать:
• текущую версию BIOS (выводится при загрузке компьютера); модель материнской платы;
• тип вашего процессора.

Вам нужно скачать не просто новую версию BIOS, а новую версию для вашей материнской платы. Иначе последствия обновления BIOS, предназначенной не для вашей платы, могут быть непредсказуемые.
Разберемся, как можно определить версию BIOS и модель материнской платы. Рассмотрим пример сообщений, выводимых при загрузке компьютера.

Phoenix – AwardBIOS v6.00PG, AN Energy Star Ally
Copyright (C) 1984–2002, Phoenix Technologies, LTD

Main Processor: Intel Pentium(R) 4 3.06 GHz
Memory testing: 524288K OK

Primary Master: Maxtor 4W060H
Primary Slave: None
Secondary Master: None
Secondary Slave: None

Press DEL to enter SETUP
07/23/2002-i845E-XXXXXX–XXXXXX–ID

Понятно, что сообщения «пролетают» очень быстро, поэтому вы можете нажать кнопку Pause, чтобы успеть прочитать их. В данном случае нас интересует следующая информация:
• производитель и версия BIOS (Phoenix – Award v6.00PG);
• модель материнской платы (XXXXXX–XXXXXX);
• идентификатор BIOS (ID).

Как только вы соберете нужную информацию, отправляйтесь на фирму, где вы покупали компьютер (или материнскую плату), и просите сотрудников фирмы обновить версию вашего BIOS. Да, эта процедура платная. Да, в случае с EEPROM (Flash ROM) ее можно выполнить в домашних условиях, но только если знаешь, что делаешь, поскольку от незнания можно вообще остаться без материнской платы. Поэтому пусть этим занимаются те, кто делает это чуть ли не каждый день, то есть профессионалы. [16 - EЕROM модернизируется так: с помощью плоской отвертки нужно аккуратно извлечь микросхему BIOS с материнской платы и вставить в стирающее устройство (или положить окошком вверх под ультрафиолетовую лампу). Стирающее устройство покажет, когда микросхема будет стерта. В случае с ультрафиолетовой лампой нужно подождать от 10 до 40 минут – в зависимости от мощности лампы. Затем микросхема вставляется в программатор, подключенный к компьютеру. С помощью специального программного обеспечения программное обеспечение BIOS отправляется в программатор, который записывает его на микросхему.]

Я все-таки расскажу, как модернизируется BIOS, но настоятельно не рекомендую проводить ее обновление самостоятельно. Если вы уж решились сделать все своими руками, помните, что вы действуете на свой страх и риск, – потом не нужно писать мне и говорить, что у вас теперь вообще не загружается компьютер! А ведь я предупреждал! Дело в том, что для каждой платы и для каждого BIOS есть свои нюансы. Хорошо, если все пройдет без осложнений.

Итак, для обновления BIOS нужно выполнить следующие действия:
1. Определите модель материнской платы и версии BIOS. Эта информация выводится при загрузке компьютера.
2. Скачайте с сайта производителя материнской платы нужную версию BIOS.
3. Распакуйте полученный архив в какой-нибудь каталог, например в C: \bios.
4. Создайте системную дискету. Для этого зайдите в Мой компьютер, щелкните правой кнопкой на диске А:, выберите команду Форматирование и в появившемся окне установите режим Копировать системные файлы. Затем нажмите кнопку Форматировать (перед этим нужно вставить дискету в дисковод).
5. Перейдите в каталог C: \bios и прочитайте все текстовые файлы – в них обычно описываются действия, которые нужно выполнить при обновлении BIOS. Прочитали? Тогда запишите весь каталог C: \bios на дискету.
6. На всех материнских платах стоит защита от записи BIOS – иначе бы вирусы смогли запросто поселиться там. Иногда такая защита программная (в SETUP нужно выключить опцию защиты, например Flash BIOS Protection), а иногда – аппаратная (нужно особым образом установить определенный джампер на вашей материнской плате). Какая именно защита у вас, я не знаю. Нужно читать руководство по материнской плате. Если у вас его нет, вы можете найти его в Интернете.
7. После снятия защиты можно загрузиться с дискеты. Для этого в SETUP нужно выбрать загрузку с дисковода для гибких дисков (опция First Boot Device – Floppy).
8. После загрузки с дискеты введите команду обновления BIOS. Какую именно? Об этом было написано в тех самых текстовых файлах. Например, для обновления AMI BIOS используется команда amifl827 <файл с BIOS>. Для Award – flash <файл с BIOS>.
9. Внимание! Программа обновления обязательно спросит вас, сохранять или нет старую версию BIOS. Конечно, сохранять!
10. После обновления BIOS перезагрузите компьютер по требованию программы.

Как видите, для обновления BIOS нужно немного знать английский (поскольку вы не прочитаете документацию, которая идет вместе с BIOS) и DOS (Disk Operating System) – без этого тоже никуда не деться. Если вы чего-то не знаете, лучше обратитесь к профессионалам!

Рациональный подход к модернизации

Постоянно появляются новые процессоры, новые видеокарты, которые лучше (быстрее) всех предыдущих. Понятно, что если каждые полгода модернизировать свой компьютер, то он вам выйдет золотым. А стоит ли это делать? Смотрите сами: появился в продаже процессор, который стоил 300 долларов. Через полгода он (новый) уже будет стоить 200 долларов. Может, проще немного подождать и купить дешевле? Конечно, если у вас пятилетние «бревна», то все равно когда производить модернизацию – ведь придется менять весь системный блок.

Сейчас расскажу вам о том, как я модернизировал свой компьютер. Примерно года два (может, три – уже не помню) был куплен компьютер следующей конфигурации: AMD Duron 1,6Ghz/256 MB/40GB/CD-RW/ nVidia GeForce MX-4. Через некоторое время были установлены:
• еще 512 MБ оперативной памяти;
• жесткий диск WD 160 GB;
• DVD-RW;
• видеокарта nVidia GeForce FX5200.

Все это было в прошлом году. Для прошлого года это вполне нормальная рабочая лошадка. Почему я не модернизировал процессор? Потому как 64-битный процессор на мою материнскую плату не установится, а покупать еще один 32-битный с чуть более высокой частотой нет смысла. Дальнейшей модернизации не будет, потому как в ней нет смысла – данная конфигурация достигла своего предела. Вместо следующей модернизации просто куплю новый системный блок – так будет проще.
А теперь подсчитаем затраты. Компьютер был куплен в свое время всего за 450 долларов (нужно знать, где покупать!), затраты на модернизацию – 160 долларов (не скрою, если покупать комплектующие в розницу, было бы немного дороже). Итого рабочая машинка мне обошлась в 610 долларов за три года – 200 долларов в год. Это очень дешево. Уверен, что она еще прослужит до тех пор, пока на каждом компьютере не появится Vista – вот тогда для этого монстра придется купить более мощный компьютер.

Что делать со старыми комплектующими

Вполне возможно, что после модернизации у вас останутся старые комплектующие, например процессор, материнская плата и память (или только процессор). Что с ними делать? Некоторые фирмы занимаются именно модернизацией компьютеров, то есть вы приносите старые комплектующие, доплачиваете разницу и уходите с новыми. Но обычно данные конторы скупают комплектующие по такой смешной цене, что намного выгоднее дать объявление о продаже комплектующих в газету и на местном форуме в Интернете. Да, так продавать «старье» вы будете дольше, но зато в итоге получите больше денег. А почему бы, собственно, не подождать? Ведь кушать старые комплектующие не просят, много места не занимают!

Глава 18
Разгон компьютера

Разгон и его последствия

В предыдущей главе было сказано, что процессоры обычно работают не на максимальной частоте. Производители оставляют так называемый запас прочности. То есть старенький процессор, работающий на частоте 1000 МГц, можно за несколько минут заставить работать на частоте 1100 МГц без всякой модернизации.
Однако вы должны понимать, что в этом случае процессор работает на своей максимальной частоте, что чревато перегревом и выходом процессора из строя. К тому же путем разгона (который в англоязычной литературе, кстати, называется overclocking: от слов over – «сверх», clock – «частота») вы повысите производительность максимум на 20 %. Обычно получается достичь десятипроцентного увеличения. Но то, что любой разгон вреден для процессора, – 100 %.
Очень часто бывает, что те 10–20 % прироста производительности не стоят того, пользователь их даже не замечает. И в самом деле, возьмем старенький компьютер с процессором 1 ГГц и 256 Мб оперативной памяти. Если вы увеличите объем ОЗУ до 512 или 768 Мб, то вы это больше заметите, чем увеличение частоты до 1,1 ГГц. Конечно, можно и память нарастить, и процессор разогнать.
При разгоне убедитесь, что установленный вентилятор годится для охлаждения процессора такой частоты, которая будет получена в результате разгона. Например, если у вас процессор 2,0 ГГц, вентилятор рассчитан на этот процессор, а вы увеличите частоту до 2,2 ГГц, то результат один – перегрев. Если вы покупали процессор с маркировкой BOX, то есть процессор и вентилятор в одной коробке, то такой вентилятор не годится для разгона – он рассчитан на штатную тактовую частоту процессора. Поэтому придется установить более мощный вентилятор. В этой главе мы также поговорим о вентиляторах и корпусах для разгона.
Нужно отметить, что сейчас разгон стал более безопасным, чем был вчера. Раньше (на относительно старых компьютерах) разгон осуществлялся путем выбора частоты FSB или множителя процессора с помощью джампера на материнской плате. Если установить параметры (частоту и множитель), существенно превышающие допустимые нормы, можно сжечь процессор. Однако потом появились материнские платы со специальными предохранителями. Помню, один раз я неправильно установил частоту шины, в итоге компьютер просто не включился. Вернул на место, подождал минут двадцать (пока предохранитель придет в себя), компьютер заработал.
Сейчас разгон осуществляется путем установки тех же параметров, но в программе SETUP, то есть все происходит на программном, а не на аппаратном уровне, и для разгона больше не нужно вскрывать корпус системного блока.
В любом случае, даже если после повышения частоты компьютер запустится, в процессе работы он может перегреться. Раньше спасал только более мощный вентилятор. Сейчас спасает BIOS, которая постоянно следит за здоровьем нашего процессора (в меню многих программ SETUP есть пункт PC Health), а именно за его температурой, температурой системной платы и скоростью вращения всех установленных вентиляторов (кроме вентилятора блока питания). Если температура процессора превысит заданный порог, то система просто выключит питание. В результате не произойдет перегрева процессора. Но и тут есть свои подводные камни. Температура, при которой происходит выключение питания, устанавливается самим пользователем. А пользователь может установить слишком высокий порог (процессор успеет два раза сгореть, но так и не достигнет установленной температуры) или вообще отключит данную функцию. Поэтому при разгоне вы четко должны отдавать себе отчет в том, что вы делаете.
Еще нужно отметить, что, так как при разгоне практически всегда у процессора будет повышенная температура (конечно, можно установить очень мощный вентилятор и купить специальный корпус с улучшенным охлаждением, но обычно пользователи этим пренебрегают, поскольку думают, что разгон – это то же самое, что и модернизация процессора, но даром), система может нестабильно работать. Нестабильность выражается в самопроизвольных перезагрузках (понятно, вас никто об этом предупреждать не будет) и зависаниях.

Две крайности

Вы думаете, что разгон, как вид спорта, появился относительно недавно? В эру современных процессоров? Вы ошибаетесь! Разгон появился еще во времена процессора 8088, который работал на частоте всего 8 МГц. Путем замены кварцевого генератора можно было повысить частоту данного процессора до 12 МГц. С тех самых времен и появились оверклоке-ры – фанаты разгона.
Но практически с самого появления оверклокинга его энтузиасты разделились на две большие группы. К первой относятся те, которые идут на разгон или от жадности, или от неимения денег. То есть они хотят получить повышенную производительность за минимальную цену. А вообще желательно, чтобы разгон ничего не стоил! Вот это и есть крайность – им жалко денег даже на более мощный вентилятор. Правда, и отдача от такого разгона минимальная – очень часто, как уже было отмечено, они даже не чувствуют повышения производительности как такового.
Вторая группа – настоящие экстремалы. Они готовы потратить много денег на производительность. Если первая группа, как правило, занимается разгоном уже устаревших процессоров (ведь можно просто купить более мощный процессор, и его производительность будет выше, чем у разогнанного старого), то вторая покупает самые мощные процессоры и доводит их до экстремальной производительности. Денег не жалко ни на что – не только на мощный вентилятор, но и на корпус с водяным охлаждением…
Понятно, что первая группа многочисленнее, чем вторая. Теперь нужно определиться, к какой группе принадлежите вы…

Разгонять или нет

Вы еще окончательно не решили, стоит ли разгонять процессор или нет? Тогда я вам помогу принять окончательное решение.
Как уже было отмечено выше, разгон увеличивает производительность системы практически без особых капиталовложений. Помню, когда еще Pentium IV 3,0 ГГц был самым мощным процессором, я его разогнал до 3,4 ГГц. Так вот, за несколько минут я получил процессор будущего – ведь в то время еще не было P4 3,4 ГГц! Другое дело, что полученная система работала не очень стабильно.
Чтобы принять окончательное решение, вы должны выбрать между производительностью и надежностью. Если вы работаете с важными документами и потеря данных для вас недопустима, значит, вам лучше отказаться от разгона. Лучше медленно, но уверенно. Хотя можно быст ро и уверенно, но для получения такого эффекта нужен не разгон, а замена процессора.
Если же на вашем компьютере самое важное – это сохранение вашей любимой игры, то можете попробовать разгон. Если система будет работать нестабильно, вы всегда сможете все вернуть обратно.
Кстати, наверное, вам интересно знать, что после разгона выше вероятность выхода процессора из строя, даже если вы его вернете на прежнюю частоту? Почему? Сейчас разберемся. Есть три основные причины выхода из строя микросхемы – частота, тепловыделение и напряжение. Каждая микросхема рассчитана на определенный срок работы. Каждая операция сокращает этот срок. Увеличение частоты увеличит скорость выполнения операций, следовательно, будет активно сокращаться тот самый срок работы.
При повышении температуры микросхемы быстрее устаревают, также повышение температуры, как уже было отмечено, является причиной нестабильной работы системы, поэтому после разгона система нуждается в тщательном охлаждении, иначе не ждите от нее стабильной работы.
Чем выше напряжение (а вы его повышаете при разгоне), тем выше сила сигнала, поэтому повышение напряжения приводит к устареванию микросхемы, и микросхема (в данном случае – процессор) быстрее сгорит. К тому же повышение напряжения также повышает и тепловыделение, а все вместе эти три фактора в три раза быстрее сокращают срок службы процессора.