Набор шаблонов, бюгелей и болванок, определяющих форму и размеры изделий

Хочу сразу оговориться: работая с таким острым инструментом, необходимо соблюдать все меры предосторожности и правила техники безопасности, беречь пальцы и руки, орудовать ножом в направлении от себя, никогда не резать прут на весу, а положить его на дощечку, как поступает хозяйка, когда режет овощи на разделочной доске. И все же всегда держите рядом пузыречек с йодом, вату и лейкопластырь,

Бокорезы или кусачки типа дамских маникюрных щипчиков, но гораздо больших размеров, служат для обрезки торчащих прутиков, не очень тщательно заделанных в плетение. Преимущество перед ножом-горбачом и ему подобными ножами заключается в том, что концами бокореза удобнее проникать в труднодоступные места плетеного изделия, к тому же нет риска повредить соседние прутики, что часто случается при соскальзывании острого ножа.

Плоскогубцы и круглогубцы могут понадобиться, чтобы протащить прут за самый кончик сквозь плотное плетение в нужном направлении, или там, где не достать пальцами, или чтобы легкими сжатиями и сдавливаниями размягчить древесину прута в точке его предполагаемого резкого сгибания и при этом предотвратить поломку.

Жамка — металлический крюк длиной 25 — 38 см, который нужен для выпрямления, сгибания и переламывания палок при изготовлении плетеной мебели. Для этого на одном конце жамки имеется круглое отверстие, а на другом — четырехугольный вырез с острыми краями.

Изер — специальная колотушка для уплотнения рядков заплетаемой стенки. Вместо него чаще употребляется планка из дерева твердых пород, по которой несильно ударяют молотком. Уплотнять ряды плетения из зеленого или белого (очищенного от коры) прута требуется для того, чтобы стенки изделий не рассыхались, оставаясь достаточно плотными и прочными.

Шило — основной и незаменимый инструмент плетельщика. Как без колодки и кочедыка не сплетешь лаптей, так и без шила трудно сплести хорошую корзину. С его помощью подготавливают проходы в плетеном донышке при подстановке к нему стояков, при плетении стенок изделий рядовым способом, устройстве загибок, кромок, косичек, бордюров и других операций. Надо иметь по крайней мере два шила: прямое длинное (размеры указаны на рис. 8) и кривое, стержень которого согнут под углом в 100—120 градусов по отношению к ручке. Этот изгиб делается для удобства в работе, в чем вы, надеюсь, убедитесь на практике. Концы у шильев должны быть притуплены, чтобы не прокалывали прутики.

Естественно спросить: а где можно приобрести такие шилья? К сожалению, они не продаются. Их приходится делать самому. Прямое шило прекрасно получается из отвертки нужного диаметра и длины, у которой на точиле отлого заостряют конец. Кривое — мастерят из большого гвоздя: отпиливают шляпку, вставляют стержень в ручку для напильника, а затем, заострив конец, сгибают стержень так, как показано на рисунке. Диаметр стержня и его длину подбирают, сообразуясь с размерами прута, из которого собираются плести.

Груз-пресс необходим при плетении с донышка. Его кладут или ставят на дно будущего изделия, которое под тяжестью груза в 3 — 4 килограмма не будет ерзать по столу, сохраняя заданное положение и устойчивость до конца работы. Обычные груз-прессы — выточенные на токарном станке металлические болванки или банки из-под консервов, заполненные расплавленным свинцом с вмонтированной в металл ручкой.

Шаблон для измерения диаметра прута представляет собой простейшее устройство: по краю фанерной либо пластмассовой линейки вырезают глубокие прямоугольники шириной от 1 до 8 мм с цифровыми обозначениями размеров неочищенного прута, а рядом по другому краю линейки сверлятся отверстия для измерения диаметра белого очищенного прута (см. рис. 10).

Щемилка — тоже простейшее приспособление для чистки прута от коры; как правило, его изготавливают из ивовой палки с продольным расщепом непосредственно в местах заготовки прута. Некоторые плетельщики предпочитают щемилки металлические (см. рис. 6).

Колунки для расщепления или раскалывания толстых прутьев и палок уже названы выше (с. 13—14). Полученные шинки выстругиваются в ленты на специальных приспособлениях: шоф выстругивает ленту по толщине, срезая от центра к краю внутреннюю рыхлую часть древесины, оставляя лишь поверхностную глянцевую (отсюда — помните? — лента-глянец); шмол калибрует ленту по ширине, что иллюстрирует рис. 11.

Наконец, в работе корзиноплетелыциков применяются различные шаблоны, болванки и бюгели, помогающие строго выдерживать заданные размеры и форму выплетаемых изделий. Познакомьтесь с ними на фото 18.

Нередко плетеные изделия нуждаются в защитно-декоративных покрытиях, которые предохраняют их от влаги, загрязнения, придают им долговечность и блеск. В этих целях берут как прозрачные материалы, не скрывающие текстуру дерева и естественный цвет прута, так и непрозрачные. В частности, для прозрачных покрытий используют нитроцеллюлозные, полиэфирные и другие лаки, а для непрозрачных — различные эмали.

Масляные лаки для прозрачной отделки, иногда применяемые при изготовлении плетеной мебели, представляют собой растворы смол в высыхающих и полувысыхающих маслах и их растворителях с добавлением сиккативов (катализаторов), а также лаки марок 4с и 4т, 5с и 5т. Еще реже из-за их дефицита идут в ход щеллачные лаки, но надо иметь в виду, что у щеллачных покрытий низкая водостойкость, они плохо переносят перепады температур, хотя и отличаются высокой светопрочностью.

Из мебельных нитроцеллюлозных лаков при отделке корзиночных изделий в основном потребляются НЦ-218, НЦ-222, НЦ-223 и НЦ-224. Все они дают прозрачные, блестящие покрытия и высыхают при комнатной температуре за 1 — 2 часа. В случае необходимости эти лаки доводят до рабочей вязкости при помощи растворителя 646 или путем подогрева до 70 градусов. Все они, за исключением лака НЦ-224, держат водостойкость не менее 6 часов.

Хорошо противостоят воде и полиэфирные беспарафиновые лаки холодной сушки ПЭ-232, ПЭ-247, ПЭ-250, поддающиеся только ацетону или растворителю Р-219.

Хочу заметить, что среди современных мастеров, да и просто среди поклонников такого художественного промысла бытуют противоположные мнения по поводу отделки изделий лаками и красками. Одни логично расценивают ее как необходимую меру защиты, как способ увеличить прочность и усилить связь плетения. Другие утверждают, что при этом утрачивается традиционный внешний вид плетеных вещей. А третьи считают, что покрытие лаком — украшение.

Я не стал бы комментировать, какое из этих мнений правильнее, точнее. Недаром говорится: о вкусах не спорят. И дело мастера — покрывать лаком свое детище или нет. Подобное расхождение во взглядах доводится наблюдать и относительно отбеливания прута.

Когда заходит речь о заготовке прута в летний период, уместно говорить о том, что под лучами щедрого солнца только и отбеливать ивовый чищеный прут, как отбеливали когда-то домотканые холсты крестьянки на Руси. Но порой нам кажется лучше и надежнее пользоваться химическими отбеливателями.

Исстари прибегали к очень трудоемкому и небезобидному способу: в специальных камерах или герметически закрываемых помещениях на чугунных сковородах раскладывали горящие куски серы, над ними — очищенные от коры прутья, которые в какой-то степени и отбеливал выделявшийся из серы газ. При этом равномерность отбелки не гарантировалась, что не оправдывало трудовые и материальные затраты, как не гарантировалась и пожарная безопасность.

В наши дни практикуют смачивание прутьев 10-процентным раствором перекиси водорода (пергидроли) с помощью кисточки. Но на руки все равно следует надевать резиновые перчатки, на глаза — защитные очки. Отбеливающий эффект наступает не сразу, а через несколько часов. Спустя сутки, если степень отбелки кажется недостаточной, можно второй раз нанести кистью раствор перекиси и терпеливо подождать, пока прутья высохнут.

Отбелка наравне с окрашиванием, по моему мнению,— вопрос местных художественных традиций. Как мы различаем по способу раскраски изделия жостовских промыслов от павлово-посадских, хохломских от богородских и т. п., так, видимо, в старину различали места изготовления корзиночных изделий по их внешней отделке.

Фото 19. Фруктовница "Артельная"

В корзиночном производстве существует немало рецептов протрав и красителей, сохранившихся с давних пор.

Например, в разнообразные оттенки желтого цвета можно окрашивать ивовый прут в отваре цветов, листьев и стеблей шафрана или вереска; в коричневый — в отваре коры ольхи черной с последующей обработкой в щелоке; в зеленый цвет — в отваре волчьих ягод в уксусе, а в синий — в отваре плауна. Интересную гамму цветов дает выварка прута или изделия в отваре луковой шелухи разной концентрации и разной продолжительности обработки.

Один из материалов для травления корзиночных изделий перед их крашением — щелочный раствор, приготовленный из негашеной извести. Для этого известь смачивают теплой водой до превращения ее в порошок, который затем в эмалированной или оцинкованной посуде разбавляют в соотношении: 1 весовая часть извести на 15 весовых частей воды. Полученный раствор тщательно размешивают и отстаивают. Потом щелочную воду осторожно сливают в емкость, в которой будут замачивать предназначенный для окрашивания прут или целиком изделие. Время замачивания — от 30 минут до 3 часов. Протравные красители — разновидность водорастворимых красителей, окрашивающих древесину в результате химического взаимодействия с протравами. Однако их недостатком считают сложность двухстадийной обработки растворами (красителями и протравами) и зависимость цветовых тонов от химического состава древесины прута тех или иных видов ив, главным образом от содержания в них дубильных веществ.

В качестве протрав прута или плетеных изделий берут хромпик калиевый и хромпик натриевый, дающий коричневую окраску; железный купорос — для окраски от серого до черного цвета; хлорную медь и медный купорос — для окраски в желтовато-коричневые тона, а также некоторые другие вещества.

Для непрозрачной отделки корзиночных изделий или плетеной мебели чаще других применяют эмаль НЦ-25 различных цветов. В качестве ее разбавителя выступают растворители 646 и 645. Эмаль НЦ-257 цвета слоновой кости или белую также доводят до рабочего состояния растворителем 646 и наносят на изделие методом пневмораспыления.

Могут подойти для этих целей нитроэмали НЦ-258 и НЦ-251. Тем читателям, кто заинтересуется способами приготовления протрав, крашения прута и плетеных изделий, порекомендую несколько рецептов, использовавшихся еще в старину. 1. Коричневая протрава для ивы и камыша одна из самых распространенных и представляет собой раствор хромпика и катеху. Катеху — экстракт, полученный из древесины акации катеху родом из Индии и Шри-Ланки. Он нужен для дубления кож, а окисленный хромпик — как краситель для хлопчатобумажных и шелковых тканей.

Растворы приготавливают в двух емкостях, каждая объемом около ведра. В них наливают горячей чистой воды на 3/4 вместимости и растворяют в одном 150 г хромпика, в другом 400 г катеху. Растворы хорошо размешивают и кипятят от 15 до 20 минут. Когда протравы прокипят, их снимают с огня и процеживают сквозь решето. Протравливать следует чистый и сухой прут или изделие. Сначала их грунтуют раствором катеху, то есть напитывают равномерно и дают просохнуть; после просушки наливают в корыто раствор хромпика и опускают в него прут или изделие. Как при грунтовке, так и при окончательном травлении материалы или изделия должны быть непременно полностью покрыты растворами, иначе окраска выходит пятнами. Раствор катеху можно заменить отваром ольховых листьев и коры.

Окрашивание по этому способу получается прочным и краска не сходит с изделия или прута не только от сырости, но и при погружении их в воду даже на несколько дней. Это обстоятельство весьма ценно в корзиночном деле, когда крашеный прут приходится перед плетением размачивать, восстанавливая его гибкость. Оттенки крашения зависят от крепости взятых растворов и варьируют от светло- до темно-коричневого.

После погружения в хромпиковый раствор прутья или изделия надо просушить и, когда они хорошо просохнут, тщательно промыть холодной водой, протереть тряпкой.

Коричневую окраску изделий из ивового прута можно получить при смачивании раствором марганцовокислого калия— марганцовки. В 1 —1,5 л горячей воды растворяют 8—10 г марганцовокислого калия. Готовое изделие предварительно смачивают водой, а затем на него губкой наносят раствор марганцовки, так как кисти от него портятся. Спустя 10 минут изделия протирают влажной губкой, чтобы на поверхности не осталось пятен. После двухкратного нанесения раствора окраска темнеет.

2. Протраву в зеленый цвет приготавливают из растертых ягод крушины, вываренных в уксусе. Раствор процеживают через плотную ткань; к процеженной жидкости прибавляют небольшое количество уксуса, немного квасцов и варят, пока не появится протрава желаемого зеленого цвета, в которую и погружают прут. Чтобы тон протравы стал более темным, вместо уксуса можно взять щелок (растворенный в воде поташ), но квасцов тогда применять не надо.

Прибавлением к протраве яри-медянки придают раствору красивый травянисто-зеленый цвет. Хороший эффект и от такого способа протравливания: растворить 50 г уксусно-алюминиевой соли в 2 л воды и покрыть этим раствором прут или изделие, а затем окончательно протравить отваром ягод крушины, куда кладут (в зависимости от тона краски, который желательно получить) индиго- кармин.

Можно протравливать прут раствором железного купороса с последующей обработкой отваром растертой коры дуба. Материал для плетения приобретает в этом случае оливково-зеленый цвет. Зеленую протраву обеспечивает горячий раствор 200 г железного купороса в 1 —1,5 л воды с последующим просушиванием и повторным погружением в горячий раствор 5 г пирогалловой кислоты на 1 —1,5 л воды.

Синевато-зеленый цвет — от отвара в щелоке 2 весовых частей поваренной соли, 1 весовой части яри-медянки и 4 весовых частей ягод бузины. Когда отвар наберет надлежащую крепость, в него добавляют немного нашатыря.

3. Красная протрава для ивового прута выходит при растворе в 1 л горячей воды 15 г сульфамина. В остывший раствор примешивают 1200—1300 г уксусной кислоты крепостью 95%, разбавленной 600-650 г воды.

Сульфамин сам по себе не является красящим веществом, но в соединении с различными солями рождает прочную светопостоянную окраску. Например, с уксуснокислым кобальтом — яркую желтовато-красную, с уксусным хромом — светло-коричневую, с древесно-уксусно-кислым железом — ярко-зеленую.

Все красящие растительные материалы предпочтительно растворять в дождевой или в чистой речной воде, не содержащей извести, для чего их выпаривают в котле только в холщовых мешках. После выварки в мешках остаются нерастворенные твердые остатки красителей, которые выбрасывают. Полученные растворы красителей перед употреблением следует испытать, пробно окрашивая небольшое количество ивового прута.

И еще несколько частных советов. Желательно, чтобы кисти для покрытия лаками и красителями плетеных изделий были из белой щетины № 2 и 10, а из беличьей щетины № 10 и 13. Перед употреблением новые кисти лучше опустить ненадолго в кипящую воду, а затем в разведенный жидкий клей. После этого их надо хорошо промыть теплой водой. Клей будет сохранять кисть от выпадения волосиков, цепляющихся во время работы за неровные срезы прутьев.

При лакировке изделий штрихи нужно проводить ровно, параллельно один другому; вторичную лакировку никогда не наносить раньше, чем просохнет и затвердеет первый слой; работать следует в закрытом помещении, чтобы предохранить невысохший лак от пыли и загрязнения; лак должен быть в сосуде с широким горлом, чтобы его можно было беспрепятственно брать кистью не слишком много, очищая излишки о края сосуда; при необходимости загустевающий лак ставят в горячую воду.

Имея дело с масляными красками, избегайте смешивания так называемых «враждебных» красок, например оранжевых и синих, зеленых и красных. Масляные краски трескаются, если они разведены чересчур густо. Для равномерного распределения краски' и для получения красивых, прочных и совершенно ровных окрасок изделия покрывают тонкими слоями. Некоторые мастера-корзиночники прибавляют в краски чуток скипидара, который и делает окраску матовой.

По окончании работы советую в сосуд с разведенной краской налить слой воды или масла, чтобы та не засыхала. Кисти промыть холодной водой с мылом, иначе они засохнут и станут непригодными: с них будут осыпаться комочки засохших красок и портить изделие. При ежедневном пользовании кистями их можно непромытыми опускать в сосуд с водой, но в дальнейшем необходимо тщательно удалить всю воду из кистей.

Вспомогательными называют те материалы, которые помогают плетельщику, облегчают его труд, снижают стоимость производства высокохудожественных изделий, при одновременном повышении их прочности и долговечности. Что я имею в виду? Прежде всего различные клеящие вещества, образующие при определенных условиях прочные соединения ивовых прутьев между собой, с древесиной иных пород, с другими материалами. Например, при изготовлении плетеной мебели склеивать приходится дерево и ткани, пластик и облицовочно-декоративные элементы, даже дерево и металл. При изготовлении обручей некоторые плетельщики склеивают стык, скрепляют ажурное плетение.

Широкий ассортимент клеев; используемых плетельщиками, обусловлен прежде всего большим разнообразием склеиваемых деталей, различием в технологии склеивания и в требованиях к эксплуатации прочности. Клеи подразделяют на природные и синтетические. В первом случае это белковые клеи животного происхождения (коллагеновые и казеиновые) и производные целлюлозы (карбоксиметилцеллюлоза и нитроцеллюлоза). Нитроцеллюлозные клеи часто модифицируют синтетическими смолами. К синтетическим клеям относятся эпоксидные и полиуретановые смолы, полиэфирные клеи, поливинилацетатные смолы и т. д.

Приступая к плетению, всегда начинают с устройства основы или каркаса. Основой при этом служат один, два либо три обруча, соединенных между собой, а также круглые, овальные, квадратные, прямоугольные донья. Когда к основе крепятся прутья-стояки или ребра, образуется каркас будущего изделия.

Постепенно мы научим каждого готовить каркасы, но пока опыта и сноровки маловато, предлагаем на первых уроках обходиться фанерными или деревянными доньями заданного диаметра и толщины с просверленными по краю сквозными отверстиями для прутьев-стояков. Такая методическая хитрость облегчает и ускоряет освоение способов и приемов плетения, позволяет использовать фанерные кружки в роли тренажеров, что наглядно видно на рис. 12 и фотографиях.

Рис. 12. Тренажер — круг из фанеры толщиной 8 мм и диаметром 20—30 см с двумя рядами отверстий для стояков.

Даже на немногих примерах нетрудно убедиться, насколько универсальным может стать применение тренажеров из обычного куска фанеры или дощечки. В частности, на них демонстрируют и отрабатывают плетение всех видов веревочек, подстановку и сращивание прутьев, все варианты и способы плетения стенок изделий, различных кромок, бордюров, загибок и косичек. Причем немаловажно и то, что при наличии тренажеров мы избегаем ошибок, исключаем дефекты и, естественно, экономим прут.

Фото 20 Отработка на тренажере плетения веревочки в три прута.	Фото 21 Отработка на тренажере плетения веревочки в четыре прута.
Фото 22 Загибка в четыре пары прута, маскирующая торцевую часть фанерного донышка.	Фото 23 Фрагмент плетения разных веревочек на тренажере: в четыре прута, в три прута, цепочкой и в два прута.
Фото24. Отработка на тренажере послойного плетения стенки изделия над веревочкой в три прута.

Учитывая все это, советуем запастись к первому уроку одним из вариантов готовой основы — двумя-тремя фанерными кружками для донышек с отверстиями по краю. Диаметр кружков сперва возьмите равным 10—12 см, на одном сделайте 21 отверстие, на втором — 18 — 20 диаметром 3 — 4 мм. Найдите и срежьте штук 30 прутиков диаметром 3 мм и длиной 33 см. Вставьте в отверстие вашего фанерного кружка с нечетным их числом 21 прутик. Это и будет основа или каркас нашего первого изделия — кашпо для цветочного горшка. К своей работе приступим с начальных операций по устройству подставки под фанерным донышком кашпо, которые показаны на рис. 13.

Рис. 13. Схема устройства подставки под донышком кашпо и последовательности операций.

Фото 25. Общий вид загибки на тренажере для подставки под фанерным дном кашпо.

Во-первых, подтяните прутья за вершинные концы вверх до упора, но осторожно, чтобы не содрать кору. Во-вторых,- перевернув каркас вверх комлевыми толстыми концами прутьев, сплетите по ним над фанеркой два ряда веревочки в три прута: в три промежутка между стояками заложите концы комельков трех прутиков и, придерживая их пальцами левой руки, правой возьмите первый слева прут, накройте им сверху два других прута, обойдите им два стояка спереди и один (третий) изнутри и протяните конец наружу. Затем так же заведите второй прут, за ним третий и так продолжайте веревочку, переплетая прутья между собой и стояками, пока не израсходуете всю длину заплетаемых в нее прутьев. Тогда надставьте их еще тремя и заканчивайте второй ряд точно над началом первого. В-третьих, согните комлевые концы в простую загибку по схеме: перед соседним прутом в промежуток вовнутрь. Каждый последующий прут своим изгибом будет удерживать предыдущий, пока вы не обойдете круг и не заправите конец последнего прута перед исходным, чтобы получился ровный и прочный венчик, изображенный на фотоснимке. На нем устойчиво будет стоять кашпо и в процессе дальнейшего плетения стенки, и тогда, когда вы вставите горшок с любимым цветком (см. фото 25). Часто для подставки загибку не делают, а просто обрезают (отступя на 5 мм от веревочки) все концы прутьев, и тогда кашпо стоит на этих ножках. Но нет смысла утомлять вас множеством вариантов. Сначала доплетем кашпо.

Над фанерным донышком по вертикально торчащим стоякам сплетите один ряд веревочки в три прута; над ним самым элементарным способом — одним последовательно надставляемым прутом — заплетайте стеночку по схеме: за один стояк, перед одним, за один, перед одним и т. д. Обойдя прутом полный круг, вы благодаря нечетному числу стояков незаметно перейдете на второй рядок, затем на третий и так по отлогой спирали достигнете желаемой высоты стенки.

Фото 26 Кашпо на фанерном донышке с подставкой из зеленого прута.	Фото 27 Кашпо с ажурной стенкой из зеленого и белого прута.
Фото 28. Кашпо на ножках с цветущим кактусом.

Плетение ее завершают двумя рядами веревочки в три прута и загибкой, как сделано у представленных здесь на фотоснимках ученических работ.

Рис. 14. Схема плетения кромки верхнего борта корзины в три пары прутьев. Начало загибки трех первых стояков, которые необходимо спарить с тремя последующими.	Рис. 15. Процесс образования первой лары, когда первым стояком обводят снаружи третий и четвертый стояки, заводят его на пятый стояк и укладывают ему в пару четвертый.
Рис. 16. Схема обводки вторым стояком снаружи двух соседних стояков для образования второй пары и пятым стояком, а затем и третьей пары в промежутки между пятым и шестым.	Рис. 17. Загибка последнего стояка в пару с концом, введенным между первым и вторым стояками, и завершение стыковки конца с началом кромки изделия.

Вы наверняка заметили, что оба кашпо разной конструкции — простое и ажурное, сплетенное из цветных и очищенных от коры прутиков. По образцу вы впоследствии сможете сплести нечто похожее, но сперва следует хорошо освоить простой способ плетения, а главное — не один раз поупражняться в наращивании или продлении израсходованного прута.

Запомните. Во всех случаях подстановка новых прутьев подчиняется правилу: тонкие концы наращивают тонкими, толстые (комлевые) — толстыми. И последняя операция — плетение кромки по верхнему краю кашпо в три пары прута, применяемое и при изготовлении корзин, хлебниц, других изделий. Здесь вновь лучше объяснений познакомиться с небольшими схемами (см. рис. 14-17). Это наиболее сложный, но и наиболее красивый, прочный вид кромок — в три пары прута. Рис. и фото подвели нас к самому интересному месту — к сращиванию или стыковке конца и начала кромки.

Таким образом, с урока вы вернетесь домой не с пустыми руками, а с первым сплетенным вами изделием и массой новых впечатлений. Результат неплохой, однако его явно недостаточно, чтобы чувствовать себя "уверенно на следующем уроке. Вот почему, рассчитывая на указанный вам запас нарезанных прутьев, даю задание на дом.