СНОВА ... РОКОКО

Годы

в 1829 г. умер знаменитый портной Леруа. Тогда же в Париже обосновывается инженер Тимонье, изобретение которого ­швейная машина - произвело настоящую революцию в моде. Массовое производство одежды и торговля модными аксессуарами приобретают большой размах. Но происходит это только около 1850 г., когда усовер­шенствованные швейные машинки стали применяться в модных парижских салонах. Повсеместное их использование в швейной промышленности и в домашнем хозяйстве относится примерно к 1857 г. Огромное зна­чение для моды имело также появление ани­линовых красителей, удешевивших окраску тканей. И, наконец, изобретение фотографии дает нам возможность более подробно судить о модах того времени.

Характер костюма меняется под влия­нием новых идеалов. Кумиром высшего об­щества стала «светская львица» - модница, красившая волосы в рыжий цвет, напоминав­ший львиную гриву. «Львица» была образцом светского изящества и элегантности, от­личалась фатальной бледностью и необычай­ным блеском глаз. Но в борьбе за свои права она, в то же время, умела обращаться с писто­летом и при случае пускать в ход хлыст, ез­дила верхом, как гусар, любила затягиваться папироской и не пренебрегала охлажденным шампанским.

Воплощением идеала такой красоты была знаменитая графиня Кастильон, одна из создательниц моды своего времени, тайный агент Италии при французском дворе. Ее странная судьба ярко характеризует культ женской красоты эпохи Второй империи, то есть империи Наполеона III. В 30 лет, заме­тив первые признаки начавшегося увядания, графиня Кастильон затворилась на антресо­лях одного из своих особняков, где провела в полном одиночестве 33 года!

Идеи женского равноправия находят весьма экстравагантное (то есть необычное) выра­жение в манерах и в одежде эпохи « второго рококо» или «выставочного стиля» - рос­кошного, но безвкусного.

Кроме театра, модным считалось посе­щать открывавшиеся в это время казино, игорные дома, рестораны. Строительство же­лезных дорог привело к увлечению путешест­виями, а в модах - к созданию дорожных костюмов. Путешествия на курорты вызвали моду на купальные костюмы и т.д.

Костюмы времен знаменитой маркизы Помпадур стали образцами одежды середины XIX в. Снова в моде кринолин (от франц. crinoline - нижняя волосяная юбка) - при­сборенная куполообразная юбка, форма кото­рой поддерживалась многочисленными ниж­ними юбками, подбитыми конским волосом. До 1856 г. под верхней юбкой носили еще 8(!) нижних юбок, по большей части тонкой руч­ной работы. В 1859 г. появились кринолины, эластичные стальные обручи которых как бы рессорами поддерживали платье, не соприка­сающееся с телом. Нижние юбки исчезли, а искусственный кринолин (изогнуто-округлая юбка из шелковых тканей красивых серебри­стых и золотистых расцветок) стал товаром, производимым машинами. И вскоре, благо­даря оптовой продаже модных изделий, на­чинается «революция» в торговле.

Изобретение кринолина иногда связыва­ют с именем французской императрицы Eвгении - супруги Наполеона III, которая якобы ввела кринолин во время своей беременности где-то с 1855-1856 гг., но это лишь очередной анекдот.

Истинным творцом кринолина был англи­чанин Чарльз Фредерик Ворт, покинувший в 1850 г. Лондон и перебравшийся в Париж.

Ворт был не только гениальным предпри­нимателем, но и незаурядным художником по костюмам. Неизвестный поначалу, он много работал, рисовал. Его жена - энергич­ная и обходительная женщина - помогает ему в рекламе его эскизов. Она посещает известных дам высшего парижского общества и знакомит их с эскизами своего мужа. Эскизы Ворта понравились супруге австрийского по­сла Паулине Меттерних, она заказала у него два платья. Ее кринолин вызвал интерес у са­мой императрицы Евгении, и... на следую­щее утро Ворт проснулся знаменитым.

Платье с кринолином. Мода середины XVIII в.

Ворт сумел разгадать тенденции эпохи и поставить производство своей продукции на поток. Это было мирное время - после рево­люции 1848 г. и вплоть до 1865 г. Европа от­дыхала. Кринолин же представлял огромные возможности для и принятия благородных поз, предписываемых дворцовым этикетом. Точнее, он позволял внешне соблюдать пред­писанную скромность. Кринолин «одолжил» у прошлого все знаки внешнего достоинства: своей шириной он определял меру дистан­ции. Кринолин как бы соорудил пьедестал для женского бюста и головы, оставляя жен­щинам возможность самим решать, каким изящным движением соблазнительно при­поднять кринолин, а каким волнующе раска­чать его и т.п.

Это была яркая мода Второй империи, которая воспринималась как символ женско­го господства, правда, в основном дам «полу­света». Творцом этой моды - моды «второго рококо» был Ворт. Особенно привлекательны созданные им вечерние бальные туалеты. Им старались подражать все. На выставки, ярмарки и даже ... пляжи мелкая буржуазия готовилась более тщательно, чем к другим делам и мероприятиям.

Кринолин менял свою форму; он сужи­вался у бедер, приобретая форму овала, выда­ющегося сзади и заканчивающегося шлей­фом. В 60-е годы он становится все более плоским спереди и соответственно более «ап­петитно» выступающим сзади.

Появилась зимняя одежда: короткая, не­редко бархатная кофта с меховой опушкой. Снова в моде шали, особенно из китайского крепа, с вышитыми шелком изображениями пагоды, китаянок с веерами, диковинных птиц, драконов и фантастических цветов. Прическа слегка выступала вперед из-под шляпки-«кибитки», плотно облегавшей голо­ву сзади и завязывавшейся широким бантом под подбородком. В парадных случаях голову украшали страусовым пером, спадавшим на плечо и называвшимся «лисьим хвостом», а также пересекавшей лоб узкой ленточкой с драгоценным камнем посредине - ферронь­еркой. Очень популярны шляпки из «фло­рентийской соломы», украшенные тюльпана­ми, розами и ландышами.

Кринолин перестали носить перед 1867 г. То был год Всемирной выставки в Париже. Наступали иные времена - мода менялась ...

Женщины увлекаются верховой ездой, страсть к которой охватила высшее общество еще с 40-х годов. Специальное платье для верховой езды - амазонка - состояло из длинной суконной юбки и узкой кофточки. К амазонке надевали перчатки, шляпку с вуа­лью, а в руку брали хлыст.

Светская дама обычно имела утренние наряды - пеньюар; домашнее платье из шелка для приема ранних гостей (под него модницы теперь надевают нe рубашку и пан­талоны, а комбинезон, то есть белье, состоя­щее из рубашки и панталон); костюм для прогулок, состоявший из платья и верхней одежды - шали, редингота, манто. Обеден­ный туалет был более нарядным, с отделкой из кружев. Вечерний, бальный костюм - са­мым дорогим и роскошным.

Цвет платья определялся сезоном, назна­чением и возрастом. Верхняя одежда чаще де­лалась из шерсти или бархата темных цветов (коричневых, темно-красных, синих, зеле­ных). Для визитных и прогулочных костюмов женщины среднего возраста выбирали раз­личные оттенки зеленого и коричневого, мо­лодые предпочитали светлые тона: голубой, розовый, кремовый, белый. Для пожилых нарядными считались светло-серый, сирене­вый, лиловый цвета. Черный бархат был пре­имущественно вечерней тканью.

Костюм «амазонка» для верховой езды

Пышные туалеты дополнялись большим количеством украшений - броши, серьги, кулоны, отделанные эмалью. В моде были зо­лотые цепочки, украшенные жемчугом,- ­их обвивали два раза вокруг шеи и спускали до талии. Среди отделочных материалов осо­бым шиком (слово шикв это время становит­ся одним из самых популярных слов, приме­нявшимся в разговоре чуть не постоянно, независимо от ситуации и контекста) счита­лись очень дорогие золотые кружева. Элегантным дополнением к туалету служили сумочка, лорнет и зонтик, которым кокет­ливо прикрывались при встрече с галантным кавалером либо на который изящно опирались при ходьбе.

В отличие от женской, мужская мода ста­ла еще будничней, непритязательней. Из повседневной одежды исчез фрак - теперь это сугубо парадная одежда. К сюртуку до­бавилась ежедневная куртка, которая с тех пор и поныне (под различными названиями) в основном определяет стиль мужской моды. Единственным красочным пятном в мужском костюме остался галстук. Вместе с тем муж­скому костюму нельзя отказать в подчерк­нутой элегантности: карманы и обшлага куртки обшиваются кантом; особенно модно было носить куртку и брюки из различных материалов и разных цветов (например, брю­ки шили из ткани в мелкую клетку или полоску). Узкий галстук и тонкая трость под­черкивали сдержанную корректность муж­ского костюма; это впечатление усиливали узкие, слегка загнутые кверху поля высокого шелкового цилиндра, изящно завитые и напомаженные короткие волосы и тонкие закрученные «проволочные» усы.

Мужская мода середины 19 века

Перчатки в мужском костюме играют не меньшую роль, чем в женском. Их надевали, чтобы выйти на прогулку, в церковь, в парк, с визитом, вечером на бал или в театр. Когда приходили на званый обед в городе, снимали шляпу, пальто, но оставляли перчатки до тех пор, пока не садились за стол. Для разных случаев надевали перчатки различного цвета и качества, замшевые только весной и осенью.

Новым типом костюма стала визитка­элегантный уличный костюм, надеваемый для визитов и небольших праздников.

В 50-е годы появилась первая резиновая обувь. Чаще всего носили штиблеты и ботинки на кнопках или со шнуровкой и на высоком каблуке (до 5 сантиметров).

Источником распространения моды по-­прежнему оставались журналы мод. Теперь они начинают специализироваться на вы­кройках, давать практические советы по шитью, крою, вязанью, вышивке. Усовер­шенствование полиграфии дает возможность печатать журналы большими тиражами, что делает их массовыми и более доступными. Появляются первые фотографии моделей.