История происхождения моды

Слово «фэшн» [от англ, fashion - мода. - Пр им. пер.} происходит от ла­тинского facito, что дословно означает «делать». Сейчас этот термин подразумевает набор ценностей, скрывающих под собой самые раз­личные понятия. Мода способна заставить людей следовать определенным тенденциям, разделяет их на социальные слои, является способом выка­зать открытый протест и проявить эксцентричность, продемонстрировать социальные амбиции, статус, стать предметом соблазна и ввести в заблуж­дение. Желание быть красиво одетым стирает на своем пути исторические, культурные и географические границы, и, несмотря на различия в форме и содержании, мотивация остается прежней: желание украсить свое тело, подчеркнув свою индивидуальность.

Одиннадцать тысяч лет назад, когда человек сменил охотничий образ жизни на более оседлый, самые необходимые понятия - укрытие, пища и одежда - стали приобретать форму культурного и художественного выра­жения. Одежде, создаваемой из обрывков тканей, требовалось постоянное место хранения, а для выращивания сырья - льна и хлопка - был необходим стабильный климат. Одежда из шкуры животных, используемая в леднико­вый период, нуждалась в дублении для размягчения, а сам процесс пошива представлял собой попытку придать форму шкуре, с последующим изобре­тением иголки с ушком. «Модный» феномен зародился из этих двух разных источников: отрезов, получаемых после обработки шкуры животного, и об­лачений прямоугольной формы из ткани.

Одежда более древних цивилизаций - ассирийцев, египтян, греков и римлян - создавалась с помощью более простого способа оборачивания ткани вокруг туловища [слева], закрепленной с помощью фибулы [броши]. Процесс ткачества изначально использовался для получения покрывал, а после того, как данную технику стали применять для создания каймы, мож­но было приступать к созданию одеяний типа шали. Сначала такой наряд получил распространение среди ассирийцев - как женщин, так и мужчин. На смену ему пришел мужской костюм - туника с рукавами, украшенными узорами, вышивкой и драгоценными камнями - который дополнялся ха­рактерным головным убором, известным как фригийский колпак. В Ассирии шелк использовали в дополнение к шерсти и льну, египтяне же счи­тали шерсть грязной тканью и носили исключительно лен. В то время уже сформировался иерархический стиль одежды: рабы ходили обнаженными, а одежда являлась привилегией лишь верхних слоев общества, и только ко­роли и сановники могли носить накрахмаленный лен и одежду со складка­ми. Главным египетским одеянием в период до 1500 г. до н.э., называемый Древним царством, было schenti, длинное облачение, которое оборачива­ли вокруг талии и закрепляли с помощью пояса. В эпоху Нового царства, между 1500 и 332 гг. до н.э. оно трансформировалось в полупрозрачную длинную отделанную бахромой тунику под названием kalasiris, надеваемую поверх набедренной повязки. У женщин облачения начинались под грудью и закреплялись с помощью бретелек. Такой стилизованный костюм бытовал более 3 тысяч лет, вплоть до греческого завоевания.

Эта книга начинается с описания одежды и облачений Древней Греции и Рима, прочерчивая четкую грань между таким облачением и элегантным платьем. Классические платья, несмотря на иерархические особенности, не претерпели столь значимых изменений; изначально они представляли собой ткань прямоугольной формы, поделенной на несколько простых туник. Однако, на протяжении всей истории формирования моды одежда, создаваемая под влиянием классической античности, считалась образцом элегантности, найдя отражение в неоклассических тенденциях 19 домотканой одежды и мирное счастье Аркадии.

Римская копия греческой мраморной статуи бога виноделия Диониса, датируемая пример­но 40-60 гг. н.э. Предположительно она была найдена в Позиллипо, регион Кампания, Ита­лия. В отличие от большинства современных изображений Диониса в виде грациозного юноши, здесь Дионис облачен в массивное одеяние с венком из плюща и длинной боро­дой в античном стиле.

Элегантность одежды часто считают привилегией стран Запада, берущей свое начало при королевских дворах 14 столетия. Именно тогда из моды вы­шло крестьянское платье, а на смену ему пришли облачения во французском стиле с акцентом на контуры, сшитые по специальному покрою (наверху]. Ввиду социального неравенства определенные фасоны и ткани были под за­претом для большей части населения согласно закону социальных сословий. Одежда служила опознавательной чертой социального статуса, независимо от континента и временных рамок. В Японии в эпоху правления сегуната Токугава (1600-1868] предписывалось носить одежду из шелка, а по Закону об одежде (1574], изданному Елизаветой I и ее Тайным советом, всем жителям запрещалось носить одежду из определенных материалов и меха, кроме гер­цогов, маркизов и графов.

По мнению различных историков, индустриализация общества середи­ны 19 века стала отправной точкой в развитии моды. Именно в этот период модные тенденции стали определяться работами того или иного кутюрье или модельера. Американский модельер Элизабет Хос (1903-71) описала эту те­орию в своей книге Fashion Is Spinach (1938) как своего рода «французскую легенду» о том, что «вся красивая одежда создается в домах мод француз­ских кутюрье, и все женщины о ней мечтают». Однако современные эксперты считают, что витки моды имеют место не только в западном стиле, но и в национальных и региональных стилях одежды.

Национальный японский наряд кимоно - это простое Т-образное одеяние из прямоу­гольных отрезков ткани с квадратными рука­вами и небольшой прорезью для продевания рук. Края пришиваются вдоль передней на­тельной части, а поясом оби кимоно закрепля­ют вокруг туловища (ок. 1900).

Такая концепция рассмотрена в нашем издании в серии очерков, в ко­торых представлены одеяния различных культур, в том числе юго-запада США, Африки и Азии. Стиль одежды других стран - Китая и Японии (на­против! продолжает развиваться на фоне современных западных веяний. Термин «кимоно», означающий «ношеная вещь», впервые появился во времена правления императора Мэйдзи (1868-1912). Это было самое нача­ло модернизации в Японии, и постепенно кимоно приобрело популярность благодаря признанию роли Японии на западе после длительного периода вынужденной изоляции.

Эта книга раскрывает читателю сложные взаимосвязи. В Англии викто­рианской эпохи показное расточительство нашло отражение в однотонной сдержанности цилиндра - символизируя целенаправленный поиск денег в стране, вступившей на путь индустриализации - точно так же, как роскош­ные туалеты 14 столетия при итальянских дворах, сотканные из дорогих шелков, на которых зиждилось богатство Венеции и Флоренции. Юбки с кринолином, едва проходившие сквозь двери, вошли в моду в Испании в 17 веке, затем получили известность во Франции и остальных государствах Европы, однако они были лишь уделом светских кругов. Кроме того, не­которые направления в моде формировались на фоне научных открытий: изобретение крахмала в 1560-е гг. позволило создавать круглые воротники в период Возрождения (стр. 56]; появление кринолина из стальной про­волоки (с. 1471, впервые запатентованного в Британии в 1856 году, стало причиной искажения викторианского «силуэта» (внизу). Сэр Уолтер Рэли не смог бы похвастаться стройными ногами, если бы не изобретение чулочновязальной машины преподобным Уильямом Ли в 1589 году, а появление колготок в 1960-е гг. подняло мини-юбку еще выше.

Окружность кринолина из металлических прутьев [кринолин-каж] достигла максимума в 1860-е гг., избавив от необходимости наде­вать объемные и тяжелые нижние юбки. Ширина юбки делала женщину беспомощной и изолированной, поскольку движения в кри­нолине были очень ограниченными.

Поскольку западная мода развивалась на фоне появления новых идей и индустриального прогресса 19 века, стремление к переменам стало свое­го рода эпидемией, когда распространение получили листовки с выкройка­ми и иллюстрированные журналы на тему моды (с. 208]. Новые достижения в области производства и реализации одежды, открытие новых магазинов, улучшение транспортной инфраструктуры способствовали росту спроса. На протяжении долгих веков элегантная одежда являлась единственным женским орудием власти - примером тому может служить версальский двор Людовика XV. Именно тогда в моду вошли deshabille, которые носили в буду­арах любовницы короля, дабы соблазнить его и обрести власть.

С началом Первой мировой войны «хромая юбка», изобретенная Полем Пуаре (1879-1944], и искаженный силуэт S-образного корсета были поза­быты. На смену им пришла практичная, удобная одежда, введенная в моду французским модельером Коко Шанель (1883-1971], которая явила миру простой приталенный жакет, и Жаном Пату (1880-1936; наверху], впервые представившим линию спортивной одежды для женщин. Увлечение Эльзы Скиапарелли (1890-1973] сюрреализмом привело к созданию интересных коллекций (с. 262), тогда как в голливудских фильмах времен Великой де­прессии 1930-х гг. звезды щеголяли в белом атласе и лисьих мехах, среди них - Марлен Дитрих (с. 266).

Такой спортивный костюм появился после Первой мировой войны, когда женщины решили отпраздновать вновь обретенную свобо­ду во все более праздном и потребительском обществе. Этот купальный костюм-двойка в полоску парижского кутюрье Жана Пату дати­руется примерно 1928 годом. Он был связан из шерстяной пряжи, а туника до бедер демон­стрирует геометрический рисунок в стиле Арт Деко, популярного в тот период.

Мода заимствует идеи из различных культур и времен. Для создания трехмерного одеяния из двухмерного отреза применяется техника, исполь­зуемая еще в давние времена для разрезания и придания формы ткани. Методы присоединения рукавов или юбки к корсажу или использование шва, обеспечивающего разветвление при покрое брюк, разнообразны, но не бесконечны. Основатель парижского дома моды Кристобаль Баленсиага (1895-1972; с. 306] в середине 20 столетия усовершенствовал широкий ру­кав, в период самого расцвета моды; такой рукав становился неотъемлемой частью лифа, но вместе с тем обеспечивал свободу движения. Впервые он использовался при покрое венгерского мундира dolmany, взявшего свое название от турецкого одеяния dolama. Платье Снежной королевы, творе­ние Сары Бертон, верной помощницы Александра Маккуина (2011; с. 516] вызывает в памяти портрет Елизаветы I кисти Маркуса Герартса-младшего (ок. 1592), на котором королева облачена в платье, обладающее неподдель­ным сходством по своим очертаниям, ниспадающей ткани и отделке. Лицо королевы было осветлено венецианскими белилами, ядовитым порошком, содержащим свинец; современная же модель высветлила брови, дабы до­стичь схожего эффекта.

Простая и замысловатая, одежда входит в моду сразу же после ее слияния с социальным, политическим и экономическим контекстом, таким образом ото­ждествляя эстетические тенденции данной эпохи. В середине 20 века в Евро­пе и Соединенных Штатах произошла культурная революция, когда молодежь отказалась носить одежду своих родителей, сформировав собственное виде­ние. Стиляги афроамериканского происхождения, бунтари 1950-х в кожаных куртках и джинсах, хиппи и сторонники консервативной формы одежды олице­творяли разные тенденции в молодежной моде. Хотя иногда было практически невозможно отличить мужчин от женщин, например, во времена процветания контркультуры 1960-х и начала 1970-х гг., когда и те, и другие носили джинсы и длинные волосы, серьезные попытки сформировать универсальную одежду для мужчин и женщин обернулись провалом, о чем можно судить по творени­ям в стиле «унисекс» Руди Гернрайха [1922-85] в 1960-е гг. Несмотря на это, заимствование деталей из предметов одежды противоположного пола и по сей день вдохновляет модельеров на новые идеи, и перенос стилей уже не воспринимается как нечто недостойное. С расцветом феминизма в 1970-е гг. классические атрибуты соблазнительниц, лиф и корсет, превратились в творениях Жана-Поля Готье (род. 1952] и Вивьен Вествуд (род. 1961] в пред­меты женской власти. Тем не менее, крепнущая индустрия массово­го производства в США в 1970-е гг. обходила стороной такую «игру» полов (с. 398]. Новое поколение американских дизайнеров, среди них Рой Халь- стон Фровик (1932-90; внизу], Донна Каран (род. 1968] и Кельвин Кляйн (род. 1962), были сторонниками упрощенного минимализма в стиле прародитель­ницы современной американской моды Клэр Маккарделл (1905-58]. Ральф Лорен (род. 1939] основал целую империю моды, построенную на грустных образцах из золотого прошлого.

Американский дизайнер Хальстон сформировая образ утонченной «недосказанно­сти». Простое однотонное платье с трапеци­евидным силуэтом длиной до колена с ко­роткими цельнокроеными рукавами олице­творяет сдержанный эстетический взгляд мастера с акцентом на функциональность и удобство (1980). Хальстон использовал новое синтетическое микроволокно - «жид­кую шерсть» для придания фигуре плавных очертаний.

Возрастающий интерес к миру моды нашел отражение в развитии потре­бительского общества 1980-х, символами которого стали элитные дома моды Гуччи и Луи Виттон. Это дало толчок к распространению авангард­ных тенденций и появлению дизайнеров с радикальным видением, напри­мер, Иссэй Миякэ (род. 1938), Рей Кавакубо (род.1962] из Comme des Garcons и Едзи Ямамото (род. 1943], впервые представивших свои коллекции в Па­риже.

Высокая мода от Гари Харви перено­сит «стабильность» на более эстетический уровень, превращая ткань в предмет роскоши. Юбка платья слева сделана из 18 утилизиро­ванных плащей Burberry, создавая иллюзию кринолина, а платье с корсетом справа сшито из 42 пар джинсов Levi's модели 501.

По сей день мы продолжаем судить людей по их одежде - критически оценивать их статус, сексуальную привлекательность и вкус. Как говорила итальянская модельер Миучча Прада (род. 1949; с. 480), автор линии Miu Miu, продемонстрировавшей причудливый и в то же время исконно жен­ский стиль [напротив): «Мода - опасная территория, потому что она знает о вас все, самые интимные подробности. Она рассказывает о вашем теле, интеллекте, мышлении. Она столько всего способна рассказать о челове­ке». Мода всегда несла в себе культурное значение, подтекст и ассоциации, а начало 21 столетия ознаменовало ее беспрецедентное проникновение в самую глубь общественного сознания. Британский историк Эрик Хобсбаум отмечал способность дизайнеров предугадывать грядущие потребности людей в своей книге The Age of Extremes: A History of the World 1914-1991 (1994): «Почему талантливым фэшн-дизайнерам, не обладающим аналити­ческим складом ума, удается предугадать форму вещей лучше, чем профес­сиональным прогнозистам? Это одна из самых больших загадок в истории, а для искусствоведа - одна из самых важных. В век катаклизмов совершен­но необходимо понять, каково его влияние на высокую культуру, элитное искусство и, конечно же, авангард».

Мода часто ассоциируется с кратковременностью и воспринимается как нечто капризное и эфемерное. Ей свойственно меняться; индустрия за­ставляет ее процветать, а потребитель стремится к ней всем своим суще­ством. Все новое и неведомое оказывает тщательно сбалансированным с уже устоявшимися эстетическими тенденциями, создавая особую интригу. Мода же 21 века стремится к статусу стабильности и искусства (наверху), в то же время, нуждаясь в хитрых маркетинговых стратегиях.

Книга Мода: Всемирная история расскажет вам об эволюции моды во всем мире - от древних прямоугольных покрывал до современного от- кутюр, в очередной раз переживающего свой расцвет. Мода должна удов­летворять потребности людей с разным телосложением, вместе с тем при­давая некую «изюминку» образу человека. Это своего рода формирование личности человека с добавлением множества мелких деталей. Потребители многого ждут от моды - новых идей, преданности, самовыражения, возмож­ности скрыться в толпе, провести ритуал и быть красивым всегда и везде.

Сочетая невинность и провокацию в своей весенне-летней коллекции 2010 г., Миучча Прада накладывает на сетчатые вставки теле­сного цвета «целомудренные» детали, например, украшенный драгоценностями воротни­чок. Юбка из шифонного шелка украшена голографическими пайетками, а полоса посе­редине соединяет заниженную линию бедер с накладным лифом.