ПОСТРОЕНИЕ БАЗИСНОЙ СЕТКИ ЧЕРТЕЖА

Характеристика ЕМКО ЦОТШЛ

Рассматриваемый способ построения чертежей деталей изделий базируется на расчетно-аналитическом методе конструирования одежды. Используемые в нем расчетные формулы установлены в результате математического анализа антропометрических данных о строении фигуры человека и данных о форме одежды (ее объеме в целом и по участкам изделия, расположении и оформлении конструктивных и конструктивно-декоративных линий). Построение чертежей деталей осуществляется путем графических разверток сглаженного контура фигуры с учетом необходимых прибавок на свободное облегание и декоративное оформление.

Этот метод отличается от других упрощением отдельных сложных расчетов или заменой этих расчетов измерениями, снятыми с конкретной фигуры, что повышает точность конструкции для конкретного человека. В этом методе основное количество формул имеет простой вид: размерный признак + прибавка: х = Р + П.

Помимо этого пи построении чертежей используются формулы второго вида: х = а*Р +в*П +с,

Где а, в, с – коэффициенты связи между размерными признаками, прибавками и деталями одежды. Этот вид формул менее точен.

Третий вид формул: х = а*у + в

Исходные данные для построения чертежа по ЕМКО ЦОТШЛ

Для построения конструкции плечевой одежды используется 17 основных размерных признаков и 3 дополнительных для фигур приближенных к типовым.

Р

Обхваты:

Сш

Сг₁

Сг₂

Сг₃

Ст

Сб

Ширины

Шс

Шг

Шп

Длины

Дтс₂

Дтп₂

Вг₂

Впрз₂

Впк₂ – для верхней одежды, для легкого платья используется дуга радиусом равным Дтс₂

Измерения руки

Оп

Др

Ди – длина изделия

Дополнительными размерными признаками являются

Шг₂, Цг, Впкп₂

Формы и размеры одежды разнообразны и зависят от вида и назначения одежды, гигиенических и эстетических требований, а также требований моды.

Одежда, как правило, не имеет своей жесткой формы, а принимает форму тела человека. Поэтому основной фактор, определяющий форму и размеры одежды – это форма и размеры тела человека. В то же время одежда не может быть точной копией тела человека: на одних участках она прилегает более плотно, на других – она ложится более свободно. Верхняя часть поверхности тела, где одежда прилегает к телу плотно, называется верхней опорной поверхностью. Она ограничивается линией обхвата шеи, верхней частью плеч, спины до лопаток и груди до выступающих точек грудных желез.

В поясных изделиях выделяют нижнюю опорную поверхность. Она ограничивается линией талии и верхней частью бедер и живота. Ниже опорной поверхности между одеждой и телом образуются воздушные зазоры, обеспечивающие удобство ношения одежды, нормальное самочувствие человека, а также создание формы в соответствие с направлением моды. Если размеры одежды будут точно соответствовать форме тела человека, то человек не сможет ее одеть. Исключение составляют одежда из эластичных тканей и трикотажных полотен. Для обеспечения зазоров между одеждой и телом человека разработан комплекс прибавок на свободное облегание и декоративное оформление одежды. Прибавки обозначаются заглавной буквой П, а индексы соответствуют названию участка конструкции, к которому дается прибавка.

Основные прибавки называются композиционными. Они формируют силуэт изделия. К ним относятся

Пг

Пт

Пб

Пг распределяется по участкам

Пшс – составляет 20-30 % Пг

Пшп – 10-15 % Пг (при плотном прилегании Пшп=0)

Пшпр – является остаточной и составляет 70-55 % Пг

Для изделия с рукавами рабочими прибавками являются Поп и Пспр. Эти прибавки также влияют на силуэт изделия. В прилегающих изделиях Поп на 1 см > Пг, для больших размеров Поп=Пг

Чем плотнее облегание, тем меньшая прибавка дается на свободу проймы по глубине, так как эта прибавка влияет на динамику движения.

Пдтс

Пдтп=Пдтс+Пур

Пвпк = Пдтс+Ппн+Псут (есть при Ппн=0,5-0,7 см)

Пш.гор

Пв.гор.с

Поф – прибавка на оформление конструктивных линий в чертеже

Пу.пр – для верхней одежды

Прибавки на свободное облегание делятся на функциональные (минимальные прибавки, необходимые человеку для нормального самочувствия себя в одежде) их еще называют технические, и прибавки на конструктивно-декоративное оформление одежды.

В основном эти прибавки суммируются в зависимости от силуэта.

Функциональные основные прибавки для определенных силуэтов имеют постоянную величину: для платья – 2 см

Для жакета – 3 см

Для д/с пальто – 4 см

Декоративно-конструктивные прибавки увеличивают объем изделия от 0 до 20 см

Все прибавки необходимые для построения конструкций по степени прилегания представлены в таблицах 1-5

Лекция 4. РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВЫ КОНСТРУКЦИИ ПЛЕЧЕВОЙ ОДЕЖДЫ

ПЛАН

1. Этапы построения чертежа конструкции изделия

2. Построение базисной сетки чертежа

3. Построение спинки

3.1 Построение средней линии спинки

3.2 Построение горловины и плечевой линии спинки

3.3 Построение проймы спинки

4. Построение полочки

4.1 Построение горловины полочки

4.2 Построение нагрудной вытачки

4.3 Построение плечевой линии и проймы полочки

1. ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Построение чертежа основы конструкции складывается из следующих этапов:

1. Определяют исходные данные, то есть выбирают или снимают размерные признаки, задаются прибавками по основным участкам конструкции.

2. Выполняют расчеты и строят базисную сетку чертежа, которая определяет основные габаритные размеры изделия и общие размеры основных деталей.

3. Выполняют расчеты и строят основу конструкции на базисной сетке чертежа. Это линии середины спинки и полочки, линии горловины, плечевые линии, линии проймы, линии вытачек, боковые линии, линии талии и низа изделия.

4. Проверяют качество построения конструкции: основные габариты изделия и деталей по участкам, сопряженность срезов.

5. Наносят модельные особенности: линии входа в карман, линию борта, оформляют контуры шлиц, осуществляют техническое моделирование изделия.

ПОСТРОЕНИЕ БАЗИСНОЙ СЕТКИ ЧЕРТЕЖА

Базисная сетка – это совокупность горизонтальных и вертикальных линий, которые на чертеже определяют общие габариты чертежа и его основных деталей.

Горизонтали и вертикали базисной сетки чертежа располагают в соответствии с основными измерениями фигуры и с учётом прибавок к ним (слайд).

Главным в построении базисной сетки является:

· соблюдение закона прямого угла. Все линии сетки (вертикали и горизонтали) должны проходить строго под прямым углом друг к другу;

· положение линий сетки определяется расчетами, в основе которых лежат размеры фигуры человека и прибавки;

· исходными линиями для построения чертежа конструкции являются вертикальная линия, принимаемая условно за середину спинки, и горизонтальная – уровень вершины плечевого среза спинки.

Построение начинают с верхнего левого угла листа. Проводят вертикальную и горизонтальную линии. Точка их пересечения – А₀

1. Ширину сетки откладывают вправо от (.) А₀

А₀а₁ = Сг_III + Пг + Поф,

где Поф – это прибавка на оформление вертикальных конструктивных линий чертежа изделия.

Поф зависит от силуэта и количества конструктивных линий: рельефов и швов.

- Поф = 0,5 – 0,7 см – прямой силуэт со средним швом

- Поф = 1,0 – 1,5 см – полуприлегающий силуэт со средним швом

- Поф увеличивают на 0,7 – 1,0 см – если проектируется смещенный боковой шов

- Поф = 2,0 – 2,5 см – вертикальные рельефы на полочке и спинке

- Поф = 3,0 – 3,5 см – средний шов спинки + смещенные рельефы на полочке и спинке.

2. После определения общих габаритов чертежа по ширине, определяют ширину основных деталей изделия: полочки и спинки.

А₀а = Шс + Пшс, величину откладывают вправо от (.) А₀

а₁а₂ = Шг + (Сг_II – Сг_I) + Пшп,

где (Сг_II – Сг_I) – раствор нагрудной вытачки на уровне измерения ширины груди.

Если изделие строится на конкретную фигуру, то ширину полочки можно рассчитать по другой формкуле:

а₁а₂ = Шг_II + Пшп

Участок а₁а₂ откладывают влево от (.)а₁

3. Полученный при построении участок аа₂ ограничивает ширину проймы. Ширину этого участка обязательно нужно проверить:

аа₂ сравнивают с табличным значением минимальной ширины проймы в зависимости от ассортимента и размера изделия

аа₂ ³ Шпр. мин.

либо с передне-задним диаметром руки, снятым с конкретной фигуры d_пзр

аа₂ ³ d_пзр + Ппр

либо рассчитывают исходя из размерного признака Оп

аа₂ = 0,36 Оп + 0 ¸ 1,5 см

Если ширина полученной проймы по построению не соответствует перечисленным вариантам, то производят перерасчет сетки чертежа, перераспределяя прибавку по груди по участкам.

4. Далее определят горизонтальные участки сетки

Уровень лопаток

А₀У = 0,4Дтс_II – 2,0¸4,0 см (4,0 – для меньших размеров, 2,0 – для больших)

Уровень глубины проймы

А₀Г = Впрз_II + Пспр +0,5 Пдтс

Уровень талии

А₀Т = Дтс_II + Пдтс

Уровень бедер

ТБ = 0,5 Дтс_II – 2,0 см или ТБ = 20,0 ± 0,5 см, где 20 см берется для роста 164 см, при меньшем смежном росте участок уменьшают на 0,5 см, при большем – увеличивают на 0,5 см.

5. Через (..) Г, Т, Б проводят горизонтали, а через (..) а, а₁, а₂ – вертикали. Пересечение горизонталей из (..) Г, Т, Б с вертикалью из (.) а₁ обозначают соответственно (..) Г₃, Т₃, Б₃. Пересечение вертикалей из (..) а и а₂ с горизонталью из (.) Г – соответственно (..) Г₁ и Г₄.

3. ПОСТРОЕНИЕ СПИНКИ

3.1. Построение средней линии спинки

Форма средней линии спинки зависит от силуэта и покроя. Существует три варианта построения средней линии спинки.

1 вариант – спинка неразрезная для любых силуэтов

2 вариант – спинка разрезная в изделиях прямого силуэта

3 вариант – спинка разрезная в изделиях полуприлегающего и прилегающего силуэтов.

1. Неразрезная спинка

Отвод средней линии спинки на линии талии

ТТ₁ = 1,0 ¸ 1,5 см – для прямого силуэта (чем больше прибавка по груди, тем меньше отвод)

ТТ₁ = 1,5 ¸ 2,0 см – для полуприлегающего и прилегающего силуэтов

(.) А соединяется с (.) Т₁ прямой линией, которая продлевается вниз и ее пересечение с горизонталью из (.) Б обозначают Б₁.

2. Спинка разрезная для прямого силуэта

Отклонение средней линии спинки в верхней части

А₀А₀^/ = 0 ¸ 1 см

А₀А₀^/ = 0 – для фигур с плоской прямой спиной;

А₀А₀^/ = 0,5 см для типовых фигур с округлой спиной;

А₀А₀^/ = 0,7 ¸ 1,0 см – для сутулых фигур.

Отвод средней линии спинки на линии талии

ТТ₁ = 1,0 ¸ 1,5 см

А₀ или А₀^/ соединяют с (.) У плавной кривой переходящей в прямую при соединении (.) У с (.) Т₁. Пересечение этой линии с горизонталью из Б обозначают Б₁.

3. Спинка разрезная для изделий полуприлегающего и прилегающего силуэтов

Отклонение средней линии спинки в верхней части

А₀А₀^/ = 0 ¸ 0,5 см

А₀А₀^/ = 0 – для фигур с плоской прямой спиной и фигур с нормальной осанкой;

А₀А₀^/ = 0,5 см для сутулых фигур.

Отвод средней линии спинки на линии талии

ТТ₁ = 1,0 см

(..) У и Т₁ соединяют прямой и продолжают ее до пересечения с линией бедер – (.) Б₁.

Через (.) Б₁ вверх и вниз проводят вертикаль. Пересечение ее с линией талии обозначают Т₁₁^/. От (.) Т₁₁^/ вправо откладывают раствор дополнительной вытачки Т₁₁^/Т₁₁ = 0,3 ¸0,7 см, где 0,3 см выбирают для фигур с плоскими ягодицами, а 0,7 см для фигур с выступающими ягодицами.

Среднюю линию спинки проводят плавной выпукло вогнутой кривой через (..) А₀(А₀^/), У, Т₁₁, Б₁и далее вниз от (.) Б₁ по вертикали до линии низа.

3.2 Построение горловины и плечевой линии спинки

От (.) А₀ или А₀^/ вправо откладывают ширину горловины

А₀(А₀^/)А₂ = 1/3 Сш + П ш.гор + 0,5 см

Глубину горловины откладывают от (.) А₂ вниз по вертикали

А₂А₁ = 1/3 А₀(А₀^/)А₂ + Пв.гор

Из (.) А₁ к средней линии спинки в верхней части А₀(А₀^/)У или А₀Т₁ восстанавливают перпендикуляр – (.) А.

Линию горловины спинки проводят плавной кривой через (..) А и А₂.

Конечную плечевую точку спинки определяют пересечением двух дуг:

È из (.) А₂ R = Шп + Рвыт + Ппос.

= (.) П₁

È из (.) Т₁ R = Впк_II + Пвпк или Т₁А₀ + Ппн (для л.о.)

где Рвыт – раствор плечевой вытачки = 1,5 ¸ 3,5 см

1,5¸2,0 см для спины с небольшим выступанием лопаток и сухих тканей

2,0¸2,5 см для среднего выступания лопаток

3,0¸3,5 см для сильно выступающих лопаток и мягких тканей

Ппос – прибавка на посадку = 0,5¸0,7 см, без вытачки прибавка на посадку может быть увеличина до 1,2 см для мягких тканей

Пвпк = Пдтс + Пп.н.

Пп.н. – прибавка на плечевую накладку = 0¸2,5 см, зависит от ассортимента изделий и модного направления (для легкой одежды Пп.н = 0¸0,7 см).

По линии А₂П₁ откладывают раствор плечевой вытачки

А₂и = 3,5 ¸ 4,0 см вправо

ии₁ =Рвыт

ии₂ = 6,0¸10,0 см вниз по линии параллельной средней линии спинки в верхней части. Чем больше раствор вытачки, тем она длиннее. Среднее значение 8,0¸9,0 см

ии₂ и₂и₁ соединяют прямыми линиями. ии₂ продлевают вверх на 0,3 см (ии^/) сторону и₂и₁ уравнивают по и^/и₂.

и₂и₁^/ = и₂и^/

(..) А₂и^/ и₂^/П₁ соединяют прямыми – это плечевая линия спинки.

3.3. Линия проймы спинки

Из (.) П₁ влево проводят горизонталь, ее пересечение с вертикалью аГ₁ обозначают (.) П₂.

Вспомогательные точки для построения проймы П₃, 1, Г₂.

(.) П₃ находится на вертикали аГ₁

Г₁П₃ = 1/3Г₁П₂ + 2,0 см вверх по вертикали

(.) 1 находится на биссектрисе угла П₃Г₁Г₄

Г₁1 = 0,2Г₁Г₄ + 0,3¸0,5 см

Г₂ – середина проймы

Г₁Г₂ = 0,5 Г₁Г₄

Линию проймы спинки проводят плавной кривой через (..) П₁, П₃, 1,Г₂

Длину изделия откладывают от (.) А вниз по средней линии спинки

АН₁ = Ди + Пдтс

Через (.) Н₁ проводят горизонталь, пересечение которой с вертикалью из (.) А₀ обозначают (.) Н; с вертикалью из (.) а₁ – Н₃

Линию низа спинки проводят перпендикулярно к средней линии спинки внизу из (.) Н₁.

Линию талии спинки проводят перпендикулярно к линии УТ₁ или А₀Т₁ из (.) Т₁ или Т₁₁. до пересечения с вертикалью из (.) Г₂ – (.) Т₂.

4. ПОСТРОЕНИЕ ПОЛОЧКИ

4.1 Построение горловины полочки

1. Определяют центр груди

Г₃Г₆ = 0,5 Г₃Г₄ - 0¸1,0 см 0 – д/с и зимнее пальто, 0,5 – жакет, летнее пальто, 1,0 см – легкая одежда

Для конкретной фигуры Г₃Г₆ = Цг + 0,5 Пшп

Через (.) Г₆ вниз и вверх проводят вертикаль, пересечение которой с линией талии обозначают Т₆

2. Вверх от (.) Т₃ откладываем по вертикали

Т₃А₃ = Дтп_II + Пдтп, где Пдтп = Пдтс + Пур

Пур – прибавка на уработку, зависит от ассортимента

Пур = 0 – для легкой одежды не разрезной спереди

Пур = 0,5 – для легкой одежды с застежкой спереди,

Пур = 0,8¸1,2 для жакетов и летних пальто

Пур = 1,5¸2,0 для д/с и зимних пальто с застежкой до верху

Пур = 2,0 ¸ 3,0 см для зимних изделий с большим шалевым воротником

3. Отвод средней линии полочки для изделий разрезных

А₃А₃₁ = 0,5 – для фигур с нормальной осанкой

Если фигура перегибистая или имеет пышную грудь то отвод увеличивают до 1,5 см, для сутулых фигур отвод не делают.

(.)А₃₁ соединяют с (.) Г₃ прямой

4. От А₃₁ или А₃ откладывают ширину и высоту горловины полочки

А₃(А₃₁)А₄ = 1/3 Сш + Пшгор – ширина горловины

А₃(А₃₁)А₅ = А₃(А₃₁)А₄ + 1,0 см – глубина горловины

Горловину полочки оформляют дугой

4.2 Построение нагрудной вытачки

А₄Г₇ = Вг_II – засечка на вертикали через Г₆

Из (.) Г₇ через (.) А₄ проводят È

Из (.) А₄ на проведенной дуге делают засечку, равную раствору нагрудной вытачке

А₄А₉ = 2(Сг_II – Сг_I) + 2,0 см или А₄А₉ = 2(Шг_II – Шг) + 2,0 см

Точки А₄ Г₇ и А₉ Г₇ соединяют прямыми линиями

4.3. Построение плечевой линии и проймы полочки

На вертикали а₂ находим (.) П₄

Г₄П₄ = Г₁П₂ – 1,0 см (для платья)

Г₄П₄ = Г₁П₂ – 0,5 см (для пальто)

Вспомогательные (..) для построения проймы П₆, П₆₁, 4, 2

Г₄П₆ = 1/3 Г₄П₄ вверх по вертикали

П₆П₆₁ = 0,6 см вправо по горизонтали

È из (.) П₆₁ R = П₆₁П₄

= (.) П₅

È из (.) А₉ R = Шп

А₉П₅ – плечевая линия полочки

П₅3 = 0,5П₅П₆

3¸4 = 0,7¸1,0 см вправо по перпендикуляру к П₅П₆

Г₄2 = 0,2 Г₁Г₄ по биссектрисе угла П₆Г₄Г₂

Пройму полочки проводят плавной кривой через точки П₅, 4, П₆, 2, Г₂.

Проверка ширины полочки (см. рис)

Линия талии полочки от (.) Т₃ до (.) Т₆ идет по горизонтали а затем до (.) Т₂ наклонно по прямой.

Линию низа оформляют после построения боковых линий полочки и спинки.

Построение основы закончено.