Монолитные перекрытия

Монолитные перекрытия выполняют по установленной опалубке. Перенося нагрузки с пола на несущие стены, монолитные перекрытия служат дополнительным жестким каркасом здания. Их устройство требует определенного профессионального мастерства и следует выполнять по проекту под руководством специалиста - строителя. Изготовление перекрытий по месту имеет свои преимущества. При этом не требуется специальный транспорт и грузоподъемная техника. Для поднятия и перемещения бетона достаточно средств малой механизации. В основу монолитных перекрытий заложена плита Монье, в которой арматура размещается в местах растяжения, то есть, в нижней части плиты. Это обусловлено тем, что сталь обладает в 15 раз большей прочностью на растяжение, чем бетон. Арматурный каркас плиты должен располагаться на относе от стенок опалубки на расстоянии не менее 3-5 см, чтобы бетон мог заполнить это пространство. Длина пролета, перекрываемого монолитными плитами, не должна превышать 3 м. Для трубопроводов сантехнических коммуникаций в перекрытии устанавливают специальные металлические или виниловые гильзы с внутренним диаметром большим, чем прокладываемый трубопровод. Зазор между гильзой и трубопроводом чеканят просмоленной паклей.

К недостаткам монолитных перекрытий можно отнести необходимость установки деревянной опалубки практически по всей площади дома. Однако, это не значит, что опалубку нужно выставлять всю сразу. Перекрытие можно выполнять отдельными пролетами, перенося опалубку по мере схватывания бетона.
Несущая способность монолитных перекрытий обеспечивается арматурой, диаметр которой должен быть не меньше 8 -12 мм. При этом промежуточные стыки стержней по всей длине перекрытия нежелательны. Минимальный слой бетона с наружной стороны перекрытия должен быть не менее 2 см. Бетонировать пролет нужно за один рабочий цикл.

Полы устраивают по перекрытию или непосредственно по грунту (например, в первых этажах зданий). Несущие конструкции перекрытий или грунт выполняют роль основания под полы. Чистый пол (одежды) по грунту устраивают на подстилающем слое (подготовке), материал и толщина которого зависят от типа пола и характера нагрузки на него.

В соответствии с назначением помещения полы должны отвечать требованиям прочности (на истираемость и удар), жесткости (не должны прогибаться), экономичности, гигиеничности (легко поддаваться уборке и очистке) и обладать минимальным теплоусвоением. В мокрых помещениях полы должны быть водонепроницаемыми, а в пожароопасных - несгораемыми.

Деревянные полы отличают высокие технические и эксплуатационные достоинства, и они имеют, несмотря на дефицит древесины широкое применение. Деревянные полы настилают после завершения всех «мокрых» процессов внутри здания. Применяют три основных типа полов: дощатые, паркетные и из древесных плит.

Наиболее гигиеничные как по отсутствию вредных выделений (эмиссия), так и по тепловому комфорту (коэффициент теплопоглощения) деревянные полы при правильной эксплуатации долговечны. Благодаря экологической чистоте и великолепным эстетическим свойствам сегодня они становятся все более модными.

Первое, что следует учесть, приступая к настилке деревянных полов: влажность воздуха в помещении при производстве работ не должна превышать 60%, а его температура не должна быть ниже +8°С. Тот же режим желателен и при эксплуатации полов (что, впрочем, подтверждено СниПом). При повышенной влажности доски набухают и вспучиваются, при пониженной (30-40%) - полы усыхают, коробятся и на них появляются трещины.

В материале для полов не должно быть жучков-древоточцев или следов плесени домового грибка. Под плоскостью деревянного пола следует предусмотреть вентилируемое пространство, а в самом полу желательно разместить специальные вентиляционные решетки (подзабытые в советский период), что не дает развиться плесневым грибкам из вездесущих спор.

Под лаги, опирающиеся на кирпичные столбики, для обеспечения гидроизоляции нужно подкладывать обрезки рубероида, который также защищает древесину от плесени. Дощатые полы настилают прямо по балкам, если их шаг сравнительно небольшой. При редко расположенных балках на них дополнительно укладывают лаги с нужным шагом, а по ним уже устраивают дощатый пол. Лаги располагают на расстоянии между осями 800-850 мм для досок толщиной 35-40 мм, при более толстых досках шаг лаг можно увеличить до 1 м, при более тонких - уменьшить до 500600 мм. Влажность досок не должна быть выше 12%.

При устройстве полов по железобетонным перекрытиям лаги укладывают с шагом 400-500 мм через антисептированные ленты - прокладки из мягкой ДВП для изоляции от ударного шума. Если опорами лаг являются кирпичные столбики, их верхняя часть должна быть выровнена по уровню или нивелиру. Поверх их под лаги кладут два слоя рубероида и один слой антисептированной ДВП.

Деревянный пол должен иметь нулевой уклон, поэтому балки и лаги нужно постоянно проверять с помощью уровня или нивелира вдоль и поперек помещения. Шаг столбиков зависит от толщины лаг: при толщине 400 мм - до 900, при 50 - до 1100, при 60 - 1200-1300 мм. Шаг столбиков в поперечном направлении зависит от толщины половой доски.

ЛЕКЦИЯ№7

Крыши

Крыши бывают плоские и скатные, а применительно к малоэтажному строительству – чаще всего скатные, т.е. с наклонными поверхностями кровли. Они традиционны для снежной и часто дождливой средней полосы России, рациональны по конструкции, хорошо защищают от непогоды и состоят из наружного покрытия – кровли и внутренней несущей части - стропильных конструкций.

Скатные крыши, покрытые различными кровельными материалами - от дранки до черепицы - придают неповторимый архитектурный облик отдельным зданиям и целым поселкам, определяют местный колорит, становясь характерной особенностью ландшафта.

Скаты крыши могут быть пологими (10-20⁰) и очень крутыми (60-70⁰), но в основном их уклон находится в пределах 30-45⁰. На выбор того или иного уклона влияют разные факторы, важнейшими из которых являются климатические. В районах с большим количеством осадков предпочитают кровли с уклоном 45⁰ и выше, а с сильными ветрами – более пологие, так как порывы ветра оказывают на скаты значительное давление. При уклоне ската в 60⁰ снег на скате не удерживается, и снеговая нагрузка на стропила минимальна. А при пологих скатах она может в несколько раз превышать собственную массу конструкции крыши.

В зависимости от объемно-планировочного решения здания скатные крыши могут быть одно-, двух - или многоскатными (шатровыми, вальмовыми, полувальмовыми, многощипцовыми и др.).

	Односкатная крыша, как правило, опирается на стены разной высоты и обращена к наветренной стороне для лучшей защиты от ветра, дождя и снега. Чаще всего односкатные крыши устраивают на простых пристройках к зданиям, хозяйственных бытовых постройках, летних домиках и т.д.
	Двускатные крыши - самая распространённая классическая конструкция для малоэтажных зданий, простая и надежная. Это две прямоугольные наклонные плоскости, опирающиеся на продольные стены и образующие при соединении вверху конек. Двускатные крыши с традиционными четырехугольными или с круглой крышей слуховыми окнами представляют собой интересный архитектурный вариант их оформления.
	Шатровая крыша состоит из нескольких треугольных скатов, объединяющихся вершинами, и имеет весьма сложную стропильную конструкцию. Если высота ската значительно больше его основания, то крышу называют шпилеобразной.
	Вальмовая крыша - с виду как бы подчеркивает свою защитную функцию. Четырехскатную вальмовую крышу образуют два фасадных трапециевидных ската и два торцовых треугольных.
	Если длина торцовых скатов меньше фасадных, то крыши называют Полувальмовыми. Характерные черты вальмовой крыши - наличие слуховых или мансардных окон.
	Мансардная (ломаная) крыша - результат превращения чердака в жилое помещение. Она состоит из двух ломаных скатов. В верхней части, идущей от конька, пологих, а после перегиба – крутых. Мансардные крыши сегодня очень популярны, т.к. позволяют эффективно использовать площадь подкрышного пространства.

Используя различные дополнительные элементы кровли, как в конструкции крыши, так и устройстве кровельного покрытия – слуховые и мансардные окна, элементы снегозадержания и безопасного передвижения, водосточные и антиобледенительные системы и т.п.,можно улучшить ее внешнее оформления, эксплуатациюи повысить функциональность мансардных жилых помещений.

В последнее время форма крыш в индивидуальном строительстве усложняется. Двускатные крыши комбинируют с шатровыми, коническими, мансардными и др. Однако форма крыши при любом кровельном материале, чем проще, тем надежнее. Сложная форма с многочисленными скатами, без сомнения, придает крыше оригинальный силуэт, но неизбежные при этом ребра, ендовы, примыкания к выступающим над крышей элементам создают трудности по их обустройству и эксплуатации, требуют дорогостоящих конструктивных решений и материалов. В противном случае возможны разрушения элементов кровли от схода снеговых масс, протечек при оттепелях и ливнях. Поэтому конструкцию крыши чаще всего выбирают исходя из пожеланий заказчика и предложений архитектора, но обязательно с учетом климата региона строительства и эксплуатационных требований.

Выбор формы крыши зависит и от того, будет ли использовано для жилья пространство под крышей. Для обустройства мансарды крыша должна быть достаточно высокой, а стропильные конструкции - вписываться в интерьер.

Основными моментами при проектировании крыши являются выбор типа крыши и величин уклонов скатов, выбор материала кровельного покрытия и расчет конструкций стропильной системы. Причем величина уклона ската оказывает влияние и на прочностной расчет несущих конструкций и на выбор кровельного материала. Большинство кровельных материалов оказывают непосредственное влияние на проектирование стропильной системы, поэтому выбор кровельного материала осуществляют на стадии проекта.

Расчет стропильной конструкции является важным моментом при проектировании крыши, так как неправильное определение или недооценка нагрузок могут привести не только к деформации стропильной конструкции и нарушению кровельного покрытия, но даже и к обрушению крыши.

Прочность и устойчивость крыше обеспечивают ее несущие конструкции, которые у скатной крыши состоят из стропил и обрешетки. Конструктивная схема стропил определяется формой крыши, наличием и расположением внутренних опор и длиной перекрываемого пространства.

Профессор кафедры архитектуры Московского государственного строительного университета Анатолий Иванович Герасимов полагает, что «Стропильные конструкции при кажущейся своей второстепенности оказываются на первом месте по обеспечению безопасности объектов. Необходимо уделять самое пристальное внимание не только внедрению современных методов расчета на прочность и выносливость, но и применению в одной конструкции различных материалов, наиболее полно отвечающих нагружениям того или иного элемента. И не следует забывать, что в ряде случаев стропильная система является частью интерьера. Поэтому стропильная конструкция должна удовлетворять требованиям не только прочности и надежности, но и эстетическим».

Стропила или стропильные фермы бывают наслонные (самый распространенный вариант) и висячие. Основная стропильная конструкция – треугольник, как наиболее жесткая и экономичная. Сложные стропильные фермы состоят из стропильных балок (стропильных ног), затяжек, ригелей, стоек, подкосов и других дополнительных элементов.

Наслонные стропила устанавливают в домах со средней несущей стеной. Они состоят из двух наклонных стропильных ног, нижними концами опирающихся на продольные брусья – мауэрлаты, верхними - на коньковый прогон, поддерживаемый стойками, устанавливаемыми на лежень на внутренней несущей стене. Лежень и мауэрлат распределяют нагрузки на стены. Если нет внутренних продольных стен стропила опирают на внутренние поперечные стены или столбы. Расстояние между опорами не должно превышать 6,5 м. Дополнительная опора позволяет увеличивать ширину перекрываемого помещения до 12 м, а две дополнительные опоры – до 15-16 м. С увеличением пролета конструкция усложняется за счет введения дополнительных элементов - стоек, подкосов, увеличивающих поперечную жесткость и устойчивость стропильной системы в целом и превращающих стропильную конструкцию в ферму.

Висячие стропила применяют там, где нет внутренних опор; их опирают только на наружные стены. Висячие стропила состоят из наклонных стропильных ног и затяжки – горизонтального бруса для восприятия распора от стропильных ног. Нижние концы стропильных ног опираются через затяжку на мауэрлаты, верхние соединяются между собой у конька. Простейшие висячие стропила – симметричная треугольная ферма. Величина перекрываемого пространства при этом составляет 7-12 м. Для усиления конструкции предусматривают дополнительную горизонтальную стяжку - ригель. Висячие стропила трудоемки в изготовлении и обходятся значительно дороже наслонных, поэтому для снижения стоимости крыши иногда создают комбинированные стропильные системы, состоящих как из висячих, так и наслонных стропил.

В деревянных и брусовых домах стропильные ноги опираются на верхние венцы, составляющие горизонтальный ряд сруба, в каркасных – на верхнюю обвязку. В каменных (кирпичных, легкобетонных) домах для опирания стропильных ног используют мауэрлаты (подстропильные брусья), служащие для закрепления концов ног и распределения давления от крыши на большую площадь каменной кладки. Если стропильные ноги ставят редко, мауэрлаты представляют собой короткие брусья (коротыши) длиной 500-700 мм; при частом расположении стропильных ног мауэрлат укладывают по всей длине стены. Все деревянные элементы стропил изолируют от каменной кладки слоем гидроизоляционного материала.

При четырехскатных или более сложных формах крыш стропильные конструкции усложняются. В местах пересечения скатов ставят диагональные стропильные ноги. На них опирают короткие стропильные ноги торцевых скатов. Верхними концами диагональные ноги опираются на консоль конькового бруса или коротыш в месте стыка стропильных ног у конька; нижними - на мауэрлаты в месте их стыкования в углу. Диагональные ноги имеют большую длину и несут значительную нагрузку, поэтому их поддерживают промежуточной опорой. На мансардных крышах применяют фермы особых конструкций с межэтажным перекрытием вместо затяжки.

Обрешетка служит для прикрепления кровельного материала, воспринимает нагрузку от кровельного покрытия и снега, давления ветра и т.п., передает нагрузку на стропила, а те в свою очередь на стены. Обрешетка может быть сплошной и разреженной. Выбор обрешетки зависит от типа кровли. Сплошной настил под гибкую черепицуобычно делают из обрезных или шпунтованных досок, водостойкой фанеры, ориентированно-стружечных плит. Поверхность сплошной обрешетки должна быть всегда проветриваемой, жесткой и гладкой, так как неровности впоследствии будут заметны на кровельном покрытии. Разреженную обрешетку устраивают для натуральной черепицы BRAAS, керамической черепицы и металлочерепицы, фальцевой металлической кровли, из пиленых брусков хвойных пород обычно сечением (30-50)х50 мм. При этом расстояние между брусками принимают в соответствии с размерами и прочностью кровельных плит и листов. Для черепичных покрытий оно зависит от длины черепицы и уклона крыши, для металлочерепицы – от длины волны и т.д. Толщину настила и сечение брусков обрешетки определяют уклон ската, вид кровельного материала и шаг стропил. Стыки брусков или досок должны располагаться на опорах, а длина их – быть не меньше двух пролетов между опорами. Вокруг дымоходов и других выступающих элементов, в ендовах, на карнизах обрешеткой служит настил из обрезной доски сечением 25х(100-150) мм. Элементы обрешетки (доски, бруски) прибивают к стропильным ногам оцинкованными гвоздями.

Стропила выполняют из обработанных антисептиками и антипиренами толстых досок или чаще брусьев хвойных пород первого или второго сорта. Для соединения элементов стропил используют гвозди, врубки, металлические пластины и др. крепежные детали.

. По форме крыши бывают односкатные, двускатные, вальмовые (четырехскатные), многощипцовые и мансардные

Наиболее распространенным типом крыши при строительстве малоэтажных жилых домов является двускатная. Устройство ее несложное, она надежна в эксплуатации. Форма двускатной крыши позволяет использовать любые кровельные материалы.

Вальмовые крыши традиционны для южных районов. При таком решении чердак, как правило, не имеет щипцов (фронтонов), а слуховые окна устраиваются в месте пересечения конька с ребрами вальма. Вальмовые крыши наиболее экономичны по расходу материалов, но конструкция их немного сложнее двускатных. Поэтому их устраивают в основном по эстетическим соображениям. Реже применяются шатровые крыши, которые по сложности конструкции не уступают вальмовым.

Многощипцовая крыша имеет много разновидностей, связанных с количеством и размерами щипцов (фронтонов). Она применяется при покрытии выступающих за основные габариты дома пристроек, устройстве бокового освещения мансардных помещений, образовании фронтона над входом в дом и т. д. При устройстве многощипцовых крыш неизбежны впалые углы — ендовы (разжелобки), значительно усложняющие конструкцию крыши и требующие тщательного выполнения кровельных работ. Мансардные крыши устраиваются при использовании чердака под жилые помещения. Форма такой крыши по сравнению с двускатной позволяет «вписать» в ее габариты больший объем помещений. Вместе с тем ломаный профиль крыши по сравнению с простым двускатным профилем сложнее в изготовлений и образует, как правило, непроходной чердак над мансардным помещением.

Рис. 25. Стропила:
а —внсячне; 6 — насланные; 1 — стропильная нога; 2 — Затяжка; 5 — мауэрлат; 4 — подкладка; 5 — стойка; 6 — прогон

При выборе формы крыши следует учитывать многие факторы, влияющие на ее эксплуатационные качества. Прежде всего нужно правильно определить уклон крыши с учетом используемых материалов. В снежных районах крыши желательно делать крутыми и простой формы (без егтдов). При уклоне крыши 45° и больше снег на ней практически не накапливается. Вместе с тем необходимо учитывать, что при высоких крышах в районах с сильными ветрами их конструкции нужно усиливать. Важно учитывать и противопожарные требования, которые предъявляются к крышам. В соответствии с ними высота чердака должна составлять ие менее 1,6 м.

Несущими конструкциями чердачных крыш малоэтажных домов являются деревянные стропила. Они бывают наслонными и висячими (рис. 25). Крыши с наслонными стропилами устраивают в домах, имеющих средние опорные стены. Такие крыши экономичны и относительно просты их изготовление и эксплуатация. Для стропил можно использовать круглый лес диаметром 130—180 мм или доски 40X180, 50X180, 50X200 и 60X220 мм. Конструкция крыши определяется с учетом уклона кровли, длины перекрываемого пролета, сечения стропил и обрешетки, вида кровельного материала и величины снегового покрова. Шаг стропил зависит от их сечения и расстояния между опорами (табл. 18).

Висячие стропила или стропильные фермы в малоэтажных домах применяют реже, так как требуется тщательное изготовление узлов, особенно затяжек. При неправильном выполнении висячих стропил или ферм горизонтальная сила — распор может опрокинуть стены. К достоинствам висячих стропил можно отнести их способность перекрывать пролеты более 6 м без промежуточных опор. Это обеспечивает в одноэтажных домах свободную внутреннюю планировку, а также позволяет уменьшить затраты на устройство крыш.

В домах с квартирами в двух уровнях стропильные фермы с промежуточной опорой позволяют более полно использовать чердачное пространство. В этом случае затяжка входит в состав междуэтажного перекрытия. Для изготовления стропильных ферм используются чаще всего доски или брусья. Круглый лес для этой цели менее пригоден: при врубках значительно усложняются соединения, узлы и крепежные детали.

Длину стропил определяют по чертежу, а опорные их части прирезают по шаблону.

Для устройства свесов крыши заготавливают кобылки из досок сечением 50X100 мм. Длина кобылки должна быть равна свесу плюс 0,5—0,6 м для стыка со стропильной ногой (рис. 28). Затяжки делают из досок такого же сечения, как и стропила.

При сборке стропил в них устанавливают связи из досок для придания всей крыше жесткости. Для временных связей используют бруски или доски обрешетки.

Монтаж стропил начинают с установки мауэрлатов, которые укладывают по гидроизоляционному слою. Их крепят к кирпичной кладке в трех-четырех точках по длине стены с помощью анкеров. При этом важно следить, чтобы верхняя плоскость мауэрлата была строго горизонтальной. По мауэрлату размечают положение стропил и готовят гнезда для их опирания.

Висячие стропила подают на перекрытие дома в собранном виде с затяжками или ригелями, выверяют и прикрепляют к мауэрлату. Стропила из бревен крепят обратными скобами, а дощатые стропила — скрутками из отожженной проволоки диаметром 3—4 мм, притянутыми к костылю, забитому на 0,25 — 0,3 м ниже мауэрлата. До установки скруток следует прибить кобылки.

Рис. 26. Узлы висячих стропил:
а — коньковый; б —карнизный; 1 — стропильная нога; 2 —обрешетка; 3 —коньковые брусок; 4 — накладка; 5 — обшивка из досок; б —Кобылка; 7 — костыль и скрутка; 8 — мауэрлат; 9 — затяжка

При сборке наслонных стропил после укладки мауэрлата устанавливают стойки и прогоны. Под стойки укладывают по слою гидроизоляции подкладку и доски для распределения давления от стойки на стену. Стойки делают из того же материала, что и мауэрлаты. Для прогонов используют спаренные доски и более крупные бревна, которые не были использованы при устройстве крыши. Стойки и прогоны закрепляют временными связями и затем устанавливают стропила.

Следует помнить, что деревянные элементы крыши должны быть антисептированы до ее сборки, а после сборки покрыты огнезащитным составом.

Для хождения по крыше используют очень простое устройство — трап. Его делают из двух одинаковых узких досок. К иим прибивают ступеньки (планки) на расстоянии 25—40 см одна от другой. Чтобы трап не сползал с крыши, к одному из концов прибивают широкий прочный брус или два крюка. Ими зацепляют трап за конек крыши.

Кровли

По сравнению с другими частями дома кровля подвергается наибольшим атмосферным воздействиям. Наряду с Фундаментом и цоколем, она обеспечивает необходимую долговечность дома. Поэтому важно тщательно провести работы по ее устройству, а в дальнейшем обеспечить необходимый уход.

Асбестоцемеитные кровли. Наиболее распространены при строительстве усадебных жилых домов, так как они дешевы, долговечны и просты в устройстве. Используются волнистые асбестоцемеитные листы и плоские асбестоцемеитные плиты. Чаще всего встречаются кровли из волнистых асбестоцементных листов с уклоном 25—33°. Предпочтение отдается волнистым асбестоцементным листам, потому, что их легче укладывать, они надежнее в эксплуатации, для обрешетки требуется меньший расход древесины.

При устройстве кровли волнистые асбестоцемеитные листы обыкновенного профиля марки ВО укладывают по обрешетке из деревянных брусков 50X50 мм при шаге стропил до 1,2 м и 50X60 мм при шаге стропил до 1,5 м. Для обрешетки можно использовать и доски 40X120 мм, и жерди диаметром 70—80 мм, обтесанные на два канта. Расстояние между брусками обрешетки не должно превышать 525 мм.

Кроме асбестоцементных листов марки ВО, широко используются асбестоцемеитные волнистые листы среднего профиля марки СВ-1750, под которые расстояние между брусками обрешетки может быть увеличено до 750 мм.

При устройстве веранды уклон кровли из асбестоцементных листов может быть уменьшен до 10°, но для этого нужно загерметизировать продольные и поперечные соединения листов.

Каждый волнистый асбестоцементный лист должен опираться на три бруска или доски. Для плотного прилегания листов к обрешетке и друг к другу карнизный брусок поднимают с помощью подкладок размером 6X80 мм, а последующие четные бруски — с помощью планки 3x70 мм. На свесе, в коньке, в разжелобках и вокруг отверстий в кровле обрешетку заменяют дощатым настилом в 2—3 доски.

Листы укладывают снизу вверх (от карниза к коньку) рядами параллельно карнизу, выверяя их положение по шнуру. В рядах каждый лист должен перекрывать смежный на одну волну, а смежные ряды укладывают с нахлесткой 120 мм при уклоне крыши 33° и 200 мм — при уклоне 25°.

Ряды листов также сплачивают внахлестку. Величина напуска рядов зависит от способа их укладки (рис. 27, 28). При одном способе четные ряды смещают по отношению к нечетному ряду на одну волну или даже на половику волны. При этом преследуется цель избежать концентрации в одной точке четырех слоев листов в углах, что может привести к их излому и появлению больших щелей в кровле.

При другом способе все ряды листов укладывают одинаково без смещения швов, предварительно подрезая их углы.

При уклоне крыши более 33° листы укладывают насухо, а зазоры в местах нахлестки заделывают со стороны чердака це-ментно-песчаным раствором с волокнистым наполнителем. При меньшем уклоне листы в местах нахлестки укладывают на слой такого же раствора или мастики, которую можно приготовить из битума, солярового масла, известь-пушонки и шлаковаты.

Рис. 27. Покрытие кровли волнистыми асбоцементными листами:
а — со смещением листов без срезанных углов на одну волну в каждом последующем ряду; б — то же, со срезанными примыкающими углами; в — шаблон для обрезки углов у листов; 1—5 — последовательность укладкн листов

Листы крепят к обрешетке оцинкованными гвоздями или шурупами с шайбами из оцинкованной стали или рубероида размером 35x35 мм. После высыхания мастики гвозди окрашивают. Отверстия в листах для гвоздей и шурупов просверливают в гребнях волн заранее или в процессе работы с помощью ручной или электрической дрели. Каждый лист карнизного ряда крепят тремя гвоздями: двумя — вторую волну от края со стороны нахлестки и одним — четвертую волну к карнизному брусу. Крайние листы последующих рядов чрепят двумя гвоздями.

На коньковом брусе через 2 м закрепляют крючья для навешивания ходовых мостиков. Ребра н конек крыши покрывают фасонными асбестоцементньшн деталями полуцилиндрической формы.

При отсутствии фасонных деталей можно использовать сбитые под углом доски. Их рекомендуется окрашивать суриком или алюминиевой краской, разведенной на битуме.

Рис. 28. Схема обрезки углов:
I — листы конькового ряда; II — листы рядового покрытия; III — листы карнизного ряда; 1, 4, 7 —первые листы; 2, 5, 8 — вторые и последующие листы; 3, 6, 9 — последние листы

При уклоне кровля меньше 35° под волнистые асбестоцементные листы многие застройщики подкладывают толь или рубероид для того, чтобы предотвратить попадание дождевой воды под листы и затекание ее на чердак. Если под кровлей имеется сплошной настил, то такую подстилку сделать нетрудно.

При устройстве кровель из волнистых асбестоцементных листов разжелобки, слуховые окна и печные трубы обделывают листовой сталью. Соединение листов выполняют на двойных лежащих фальцах либо с напуском листов на 150 мм. В этом случае между листами прокладывают полоску мешковины, промазанную суриком или битумом. Под разжелобок необходимо устроить сплошной дощатый настил и уложить рубероид.

Черепичные кровли.

Отличаются особой прочностью, долговечностью и огнестойкостью, хотя в последние годы применяются мало; экономичны в эксплуатапии, так как ремонт их сводится к простой замене отдельных разбитых или выпавших черепиц (что бывает очень редко). Особенно эффективны черепичные кровли в домах с мансардами. Однако такие кровли имеют н существенный недостаток: большую массу, что требует прочных стропил и обрешетки. Уклон кровли должен быть не менее 30°, чтобы кровля не протекала.

Для их устройства применяют черепицу таких типов: пазовую ленточную, пазовую штампованную и плоскую ленточную. Пазовая черепица бывает глиняной или цементно-песчаной. Для покрытия коньков кровли используется коньковая черепица. Наиболее распространено применение пазовой ленточной черепицы, которая легче других типов. Она имеет пазы (фальцы), в которые входят выступы (гребни) соседней черепицы при укладке на крыше, а пазовая штампованная — ушко с отверстием для привязки черепицы к обрешетке. У ленточной черепицы для этой цели служит отверстие в шипе.

Пазовую штампованную и ленточную черепицу укладывают в один слой, а плоскую ленточную — в два слоя обычным или чешуйчатым способом. Для равномерной загрузки стропил и стеи необходимо устраивать кровлю на противоположных скатах одновременно. Черепицу укладывают справа налево с нахлесткой в ряду 20—30 мм и нахлесткой рядов 65—70 мм. При неплотном прилегании черепицы в местах нахлестки уплотняют цементно-песчаным раствором. К обрешетке ее крепят проволокой через ряд или каждую в зависимости от уклона кровли.

Плоскую ленточную черепицу укладывают как справа налево, так и слева направо с разбежкой швов и нахлесткой рядов. Для обеспечения разбежки швов все нечетные ряды устраивают из целых черепиц, а четные начинают с половинок. К обрешетке плоскую ленточную черепицу крепят клямерами.

В различных районах Украины в зависимости от количества выпадающих осадков, наличия условий для образования значительной наледи на кровле, а также от типа черепицы черепичным кровлям придают уклон от 30 до 40°.

Черепичную кровлю из пазовой и плоской ленточной черепицы, как правило, настилают по обрешетке из брусков 50X50, 60X60 мм или жердей с двумя отесанными кантами, обеспечивающими плотную укладку рядов черепицы.

При устройстве свеса кровли важно обеспечить плавный переход от свеса к скату. Первый ряд черепицы на свесе укладывают непосредственно на доски свеса. Поэтому их настилают на 25 мм выше основной плоскости обрешетки.

Иногда, чтобы избежать задувания снега через щели, черепичную кровлю настилают по однослойному толевому покрытию. В этом случае вместо обрешетки устраивают сплошной дощатый настил. Его покрывают слоем толя, затемч набивают бруски в виде обрешетки и укладывают черепичную кровлю, зацепляя черепицу за бруски, т. е. по-существу настилают сплошной настил и обрешетку. Чтобы избежать большого расхода лесоматериалов, иногда вместо устройства сплошного настила и настилки толевого слоя ограничиваются промазкой швов между черепицами схватывающимся раствором. Однако практика эксплуатации черепичных кровель с промазкой щелей показала, что раствор надежно не схватывается с черепицей и вскоре отстает, падая с кровли кусками.

Обрешетку к стропилам прибивают гвоздями длиной не менее двух толщин брусков. Устройство ската черепичной кровли сводится к укладке черепицы рядами, начиная снизу, на обоих противоположных скатах, к отделке свеса, конька, ребер и разжелобков, если они имеются.

На скатах часть черепиц (10—12%), т. е. через 8—10 шт., располагаемых в шахматном порядке, привязывают к обреше1ке отожженной проволокой диаметром 1,4—1,8 мм, используя спецпальные шипы иа черепице и толевые гвозди для крепления проволоки к обрешетке.

Свес обделывают, пришивая под ним лобовые доски. Эти доски и карнизы защищают нижние ряды черепицы от сдувания ветром и повышают жесткость свесов, как наиболее ответственных частей скатов кровель.

Конек черепичной кровли перекрывают специальной желобчатой черепицей, которую укладывают на известковом растворе и привязывают к обрешетке или стропилам (через одну коньковую черепицу). Желобчатая черепица должна накрывать верхние ряды черепицы не менее чем на 40—60 мм. В том случае, когда между верхними брусками обрешетки двух сходящихся вверху скатов имеется значительная щель, ее предварительно заделывают рейкой.

При отсутствии коньковой черепицы конек черепичной кровли, как и кровли из асбестоцементных листов, перекрывают двумя досками, сбитыми под определенным углом, и прикрепляют к обрешетке гвоздями.

Черепичную кровлю лучше всего устраивать на крышах одно-или двухскатной формы. При более сложной форме крыши образуются ребра и разжелобки, обделка которых значительно усложняет работы и снижает качество кровли.

Устройство черепичной кровли заканчивают обделкой дымовых и вентиляционных труб. При этом важно предупредить затекание воды около трубы на чердак и далее в помещение. При плотном прилегании черепицы к трубе можно ограничиться обмазкой вокруг трубы сложным или цементным раствором. В остальных случаях вокруг трубы делают шарф из кровельной стали.