ОДЕЖДА ДОКОЛУМБОВОЙ эпохи

Эта туника ярких оттенков (7-9 в.) была окрашена вручную и связана с непрерывной нитью основы и утка, что характерно для тканей уари.

 Яркое визуальное наследие Южной Америки нашло отражение в тка­нях ее обитателей до первого контакта с европейцами. Достояние древних цивилизаций Анд выходит далеко за пределы простых на­выков и эстетики и основано на их глубоких верованиях. Одежда, аксессу­ары и висячие украшения, дошедшие до наших дней, - лишь малая часть всего огромного наследия. Хотя ткани производились на всей территории, прилегающей к Андам, засушливое тихоокеанское побережье обладало оптимальными условиями для их сохранности, поэтому большая часть дошедших до нас материалов родом из Перу, Чили и западной Боливии. Используя доступные природные материалы, в частности шерсть альпака и хлопок, местные жители научились производить ткани задолго до ов­ладения гончарными навыками. Станок был впервые использован около двух тысяч лет назад, тогда как техники узловязания, петлевязания, за­плетания и переплетения существовали еще в 3000-х гг. до н.э. В поселе­нии Уака-Приета в Перу археологи обнаружили хлопчатобумажную ткань, датирующуюся примерно 2500 г. до н.э., на которой методом переплетения нанесены узоры с изображением кондоров. Хлопок играл важную роль в жизни индейцев, однако шерсть альпака и других животных лучше под­давалось окрашиванию.

Одежда, как правило, имела простые линии и не облегала фигуру. Оде­яния по типу накидок и покрывал бытовали здесь на протяжении столетий. На некоторых станках удавалось придать одеянию четкие очертания; на вертикальных и поясных станках получаемый материал имел прямоугольную форму определенных размеров. В редких случаях после завершения плетения ткань разрезали. Техника ручно­го прядения тонкой пряжи, позволявшая создавать изысканно украшенную ткань ошеломляющих оттенков, стала «визитной карточкой» доколумбовых туземцев. Помимо уточно-настилочных гобеленов, были обнаружены ткани с одинаковым двухсторонним узором на нитях основы, а также покрывала с зеркальными изображениями. На гончарных, металлических и каменных изделиях часто встречаются фигуры людей, облаченных в такую одежду (напро­тив). Большинство предметов сохранившейся одежды использовались во время погребения знатных персон. Такая одежда представляла собой покрывала с большим количеством захлёстов. Изысканная разноцветная вышивка встречалась на многочисленных одеяниях жителей паракас, которые сохранились до наших дней практически в первозданном состоянии, в глубоких погребальных камерах спустя два тысячелетия.

Декоративные элементы включали в себя золотые, медные и серебряные бусины и пластинки. В ткани вплетали перья тропических птиц, а также встречались узоры с изображением птиц и их перьев. Представители семейства кошачьих и их опознавательные черты - пятна, клыки и когти - также являлись распространенным мотивом. Свер­хъестественные существа обретали крылья и другие атрибуты животных. Среди растений преобладали изобра­жения кукурузы, картофеля, тыквы и коки. Художники по росписи тканей, виртуозные в своих цветовых решениях, оттачивали мастерство в ручном окрашивании готовых материалов, многоцветном окрашивании и окрашивании методом, не позволяющим красителю пропитать всю пряжу целиком.

У чавинской культуры, на территории современного Перу, популярностью пользовался хлопок гладкого пере­плетения, украшенный замысловатыми узорами, зачастую со сложными фигурами и многочисленными животными мотивами, чаще всего клыками. Такая ткань служила основой для вышивки у представителей паракас на юге Перу. Художники и ремесленники, имеющие высокий статус, занимались исключительно тканями, создавая большое ко­личество расшитых, плетеных и украшенных тесьмой материалов.

Искусные техники окрашивания и плетения гобеленов существовали у двух родственных цивилизаций: пе­руанских уари и боливийских тиуанако. Их гобелены тонкой работы, несмотря на внешнее сходство, отличаются использованием материалов, методом прядения и структурой переплетения. Оба художественных стиля отражают в высшей степени абстрактный изобразительный подход: отдельные фрагменты человеческих фигур и животных выглядят искаженными и утрированными. Сложная палитра ярких от­тенков и незаметных переходов говорит о мастерстве художника. Высоко ценились го­лубой (как правило, на основе индиго], красный и фиолетовый цвета, в особенности, полученные из кошенили. Наиболее яркие цвета встречаются у культуры чиму, на тканях которых ярко-алый цвет фигурирует на больших кисточках. Эти племена индейцев эффектно использовали неокрашенные волокна. Из растущего по­всеместно хлопка (Gossypium barbadenseI натуральных оттенков коричне­вого, розового и розовато-лилового, ткачи создавали потрясающие гра­фические узоры. Использование чисто-белого неокрашенного хлопка для создания мелкоузорчатых и ажурных переплетений также было отточено до совершенства.

Эта керамическая ваза культуры Моче (2-7 в.) имеет форму коленопреклоненного воина, облаченного в тунику со спиральным узором и набедренную повязку с красным точечным мотивом.

От города Куско в высокогорьях Перу инки активно расширили свои владения, больше, чем любое другое племя Анд. Их ткани, не­смотря на явное сходство с более древними произведениями, легко распознать. Плетеные туники без рукавов служили стандартной муж­ской одеждой уари (напротив]. Оригинальные инкские узоры сочетали в себе узкие стилизованные мотивы и чрезмерную абстракцию почти при полном отсутствии человеческих фигур. Особого внимания заслуживают замысловатые прямоугольные узоры (токапу), смысл ко­торых до сих пор остается загадкой. Хотя они являются образцом наиболее «молодых» доколумбовых одеяний, до наших дней сохрани­лось относительно небольшое количество таких артефактов. Инки глубо­ко почитали и ткани своих предшественников.