Анакопийская пещера 5 страница

После столь продолжительного буйства огненной стихии облик острова совершенно изменился. Поля и виноградники, самые богатые селения были уничтожены. В центре острова выросла мрачная гряда вулканических конусов, напоминающая лунные горы.

В наши дни всю центральную и западную часть Лансароте жители именуют не иначе, как Маль-Паис ("Скверная страна"). Здесь господствуют темные краски, здесь не услышишь птичьего пения, здесь высится над безжизненной долиной грозный вулканический хребет Монтанья-дель-Фуэго ("Огненные горы"). Пейзаж этих мест производит сильное впечатление: разрушенные вулканические конусы, иссиня-черные пепловые поля, окисленные вулканическим жаром ржаво-красные стенки кратеров и горы серого шлака…

Зияют огромные жерла, но ни один кратер не дымит, не дышит огнем. Ни единого облачка пара или дыма не поднимается над Монтанья-дель-Фуэго. Но совсем неглубоко под внешним слоем вулканических пород еще пышут жаром недра вулканов, и путешественник, попавший на Лансароте, легко может убедиться в этом.

На гребне одного из кратеров предприимчивый канарец устроил ресторан, где плиты пола горячи на ощупь, а яичницу повар жарит, поставив сковороду прямо на кучу вулканического песка. Для забавы хозяин заведения бросает вилами охапку хвороста в двухметровую яму. Не проходит и минуты, как там разгорается костер. А рядом можно полюбоваться рукотворным гейзером. Достаточно вылить ведро воды во вкопанную в землю трубу, как почти сразу же из нее вырывается пар, а затем и струя кипящей воды, взлетающая на четырехметровую высоту.

Путешествие по Лансароте нетрудно совершить на автобусе, но интереснее проделать его верхом на верблюде. Дорога, проложенная через созданный здесь Национальный парк, ведет по застывшему лавовому озеру к длинной цепочке кратеров, окаймленных грудами шлака и застывшими лавовыми фонтанчиками, которые здесь называют "хорнитос".

Но все же главной достопримечательностью вулканического острова является пещера Куэва-де-лос-Вердес. Эта самая большая в мире лавовая пещера протянулась на шесть километров. Некоторые залы ее достигают пятнадцати метров в высоту и двадцати четырех — в ширину. В одном из них устроен даже концертный зал.

Пещера находится на севере острова, под лавовыми полями вулкана Корона. Река расплавленного базальта продолжала течь под остывшим и затвердевшим наружным слоем лавы из бокового кратера Короны вниз по склону прямо в море, образовав естественный туннель с причудливыми формами стен и кровли. С плато Маль-Паис узкая дорожка ведет путешественника в сумрачный глубокий провал. За высоким темным входным отверстием она сперва пролегает вдоль туннеля, направляющегося к морю, затем сворачивает на запад в более узкий ход и достигает самой глубокой части пещеры, находящейся на сорок метров ниже поверхности.

На всем пути туриста сопровождает негромкая электронная музыка, напоминающая звон стеклянных капель. Прожекторы озаряют переходы и залы, высвечивают окрашенные окислами своды и висячие лавовые столбы — своеобразные вулканические сталактиты, которые отбрасывают замысловатые тени.

У пещеры два яруса, причем верхний более широкий и просторный. После нескольких подъемов и спусков путешественник, наконец, попадает в концертный зал. Впечатление от подземной музыки превосходит все ожидания: ведь пористые стены лавовой пещеры создают идеальную акустику.

На обратном пути турист встретит у дорожки небольшое озеро, наполненное морской водой, просачивающейся через трещины. В подземном водоеме живут маленькие крабы, ставшие в пещерном мраке абсолютно белыми. А в широкой воронке у выхода из таинственной полости, куда падают сверху лучи солнца, можно посидеть в уютном кафе, размышляя о грозных катаклизмах, создавших этот необычный подземный вулканический мир.

Другие крупные острова Канарского архипелага — Гран-Канария, Фуэртевентура и Пальма — мало что сохранили из своей первозданной природы. Первый из них — царство отелей и пляжей, второй усилиями людей стал практически безлесным, и пейзаж его не радует глаз путешественника. Что же касается острова Пальма, то он сильно пострадал от случившегося совсем недавно, в 1971 году, извержения.

Зато небольшой гористый остров Гомера, расположенный к югу от Тенерифе, практически почти не изменился со времен испанского завоевания. Здесь нет даже аэропорта, и большинство туристов приезжает сюда лишь на экскурсии.

Над островом на полтора километра возвышается могучий горный массив Гарахоней. От него лучами расходятся к побережью шесть глубоких ущелий. Две трети всей территории острова Гомера покрыто девственными лесами из лавра, восковницы и древовидного вереска. Особую ценность представляют растущие на северных склонах лавровые леса. Покрытые пышной бахромой мхов и лишайников, огромные деревья выглядят «пушистыми», а сплошной ковер папоротников дополняет первобытный облик этих древних лесов, миллионы лет назад покрывавших обширные территории Средиземноморья и Северной Африки.

В лавровых лесах живут редкие и осторожные канарские голуби, выдающие себя лишь нежным воркованием, а также самые известные пернатые обитатели островов — канарейки, пение которых слышится со всех сторон.

Когда-то на Гомера жили гуанчи — коренные жители архипелага, появившиеся здесь за тысячи лет до нашей эры. Сильно пересеченный труднопроходимый рельеф острова заставил их выработать уникальный способ общения. Находясь на противоположных сторонах ущелья, гуанчи могли переговариваться на особом языке свиста — сильбо. Этот уникальный язык позволял передавать сообщения на расстояние до километра.

Подобный необычный язык обнаружен на нашей планете еще только в одном месте — в одной из горных деревушек Турции. Сильбо сохранился до наших дней, и на Гомера можно и сейчас услышать, как два пастуха пересвистываются через каньон, договариваясь о встрече или передавая новости.

Еще один предмет гордости гомерцев относится уже не к ботанике или лингвистике, а к истории. Здесь чаще, чем на других островах архипелага, бывал великий Колумб. С 1492 по 1502 год он посетил остров Гомера целых четыре раза, причиной чему, как считают, было его романтическое увлечение местной красавицей маркизой Монья. Дом, где останавливался мореплаватель, теперь стал музеем Колумба. Побывал на острове по пути в Америку и будущий покоритель империи ацтеков конкистадор Эрнан Кортес.

Осматривать остров Гомера интересно не только пешком или верхом, но и с моря. С борта катера можно увидеть главное чудо гомерского побережья — скалу Лос-Органос. Это крутая стена, состоящая из тысяч шестигранных базальтовых колонн, поднимающихся из морских волн, словно трубы гигантского органа.

Обилие солнца и тепла на Канарах не то чтобы приедается, но требует время от времени смены обстановки. И в поисках разнообразия ежегодно до полумиллиона туристов проходят по тенистым лесным дорогам острова Гомера. Тем не менее на нем сохранилось еще немало нетронутых уголков, и этот самый тихий и зеленый островок остается подлинным оазисом неизмененной природы Канарского архипелага.

Путешественник, побывавший на Канарах, непременно расскажет своим друзьям о восхождении на пик Тейде и потрясающих видах, открывающихся оттуда на просторы Атлантики, об опаленных подземным огнем туннелях Куэва-де-лос-Вердес, о грозных кратерах Монтаньядель-Фуэго и о загадочном острове с красивым именем Гомера…

ЧАСТЬ V. АМЕРИКА