Как сделать правильный выбор? 2 страница

Субстрат
Любители пауков испробовали очень большое число разновидностей субстратов в качестве грунта для птицеедов. Некоторые из них зарекомендовали себя как вполне подходящие для этих целей, другие же были признаны непригодными. Но ни один из них полностью не отвечает всем требованиям. Ниже приведен список наиболее часто применяемых типов грунтов с рассмотрением их относительных достоинств и недостатков. Новичкам обычно советуют использовать хорошо измельченную почву, вермикулит, или смесь из этих двух составляющих. Для пустынных разновидностей птицеедов также можно использовать аквариумный гравий. Только после того, как владелец птицееда наберется опыта, можно попробовать использовать какой-то другой субстрат, но с очень большой осторожностью.
Естественные субстраты. В эту категорию мы включили неорганические природные грунты, которые были опробованы сообществом любителей птицеедов.
Часто используется такой субстрат, как аквариумный гравий. Приемлем любой неокрашенный гравий, который не является острым или слишком грубым. Цветного гравия лучше, так как краска может содержать вредные для пауков вещества. Никогда не используйте мыло или любое другое химическое чистящее средство при обработке гравия!
Размельченный гравий имеет слишком много острых граней и углов и может сильно поранить нижнюю поверхность тела птицееда, открывая пути для проникновения микробов.
Приобретите достаточное количество гравия, чтобы сделать слой грунта толщиной в 2-3 см. Обычно расходуется приблизительно 250 г гравия на 1 л вместимости аквариума (если используется аквариум обычных размеров). Ополосните гравий горячей водой и дайте ему высохнуть, прежде чем укладывать на дно контейнера. Не волнуйтесь об избытке влажности – вода испарится через один- два дня.
Главный недостаток гравия состоит в том, что он является очень тяжелым, относительно дорогим и неудобен в чистке. Многие любители предпочитают использовать менее абразивные виды грунтов. И хотя новички часто используют его в качестве субстрата, гравий трудно назвать идеально подходящим для этих целей. Очень грубая галька также не рекомендуется для использования. Паукам по ней трудно ходить, к тому же между ее частицами часто проваливаются остатки несъеденного корма и фекалии, что создает все условия для появления плохого запаха и развития клещей.
Очень красивый мелкий песок, получающийся при разрушении кварц, тоже не подходит для размещения в контейнере, так как поглощает и удерживает влагу очень неравномерно, быстро делая грунт кислым. Белый пляжный песок даже с берегов пресных водоемов может содержать вредные концентрации солей и пестицидов, слитых в водоем промышленными предприятиями. McKee (1986) предупреждает, что мелкий песок имеет тенденцию к спеканию вокруг рта, таким образом делая поглощение пищи затрудненным или даже невозможным. Также он может попадать в книжные легкие птицееда, осложняя их вентиляцию. Не используйте мелкий песок!
Никогда не используйте декоративное измельченное стекло!
Почву и торф используйте с большой осторожностью. Они поглощают и задерживают влагу и различные отходы, таким образом увеличивая вероятность появления клещей и плесени. Если почва или торф все-таки используются, они должны быть куплены в магазине и простерилизованы паром. При первых же признаках появления в контейнере с пауком клещей немедленно проведите санобработку и откажитесь от дальнейшего использования почвы.
McKee (1986) рекомендует использовать наполнители для кошачьих туалетов, изготовленные из печеной глины. McKee весьма резонно пишет о невозможности использования наполнителей с ароматизаторами, веществами, задерживающими жидкость, и другими добавками. Используйте только естественные, природные наполнители. Авторы считают, что такие наполнители все же имеют несколько недостатков. Когда влажность очень низкая, наполнитель имеет тенденцию становиться очень пыльным и превращаться в мощный десикант. Таким образом, он может применяться в качестве грунта только для пустынных видов птицеедов, а лучше его вообще не использовать. Если же поддерживать его во влажном состоянии, в конечном итоге он просто превратиться в липкую глину.
В личной переписке McKee сообщил, что смесь одной части глиняного наполнителя для кошачьего туалета и двух частей почвы также является пригодным для эксплуатации субстратом. Предполагается, что это, с одной стороны, позволит поддерживать влажность на нормальном уровне, а с другой - предотвратит появление клещей. Но дело в том, что когда смесь высыхает, она также начинает очень сильно пылить, а когда держится сырой, ведет себя, как самая обыкновенная почва. Свойства этого субстрата в плане предотвращения появления клещей так и не были подтверждены.
Многие опытные любители птицеедов рекомендуют использовать в качестве грунта вермикулит (измельченную слюду), продающийся в цветочных и садоводческих магазинах. Не используйте вермикулит, который предназначен для теплоизоляции! Такой вермикулит обработан водоотталкивающим составом, чтобы предотвращать поглощение влаги стенными или чердачными перекрытиями. Такая обработка делает вермикулит этого сорта трудным в использовании и даже опасным, так как может отравить вашего любимого паука.
Так как вермикулит является неорганическим субстратом, он очень чист. Таким образом, он не может вызвать какую-либо болезнь или спровоцировать появление клещей. Также он очень мало весит и недорог, что позволяет легко заменять его при загрязнении. Вы можете просто выбросить его или использовать по его прямому назначению, поместив в цветочные горшки.
Практически, вермикулит можно всегда держать влажным, но не переусердствуйте – нельзя допускать, чтобы воду из него можно было выжать рукой.
Авторы рассматривают такую сырую среду обитания с некоторым опасением. Слишком большая влажность в течение довольно длительного времени может вызвать появление клещей и заразные грибковые заболевания. Если увлажнение вермикулита происходит часто, то и осматривать паука на предмет появления паразитов тоже надо часто. Если появились даже слабые подозрения в заражении птицееда клещами, контейнер обеззараживают, а субстрат высушивают.
Дополнительные проблемы с использованием вермикулита состоят в том, что некоторые птицееды не очень комфортно себя чувствуют на постоянно перемещающемся, незакрепленном грунте. Это доказано норными видами птицеедов, постоянно висящими на стенках контейнера подобно заключенной в клетку обезьяне. Обычно они оправляются от постигнувшего их несчастья в течение нескольких недель и начинают вести обычный образ жизни на вермикулите. Если же по истечении долгого времени проблема сохраняется, замените вермикулит другим субстратом.
Другая проблема, которую авторы книги видят в использовании вермикулита - его цвет, который почти полностью совпадает с окраской юных птицеедов. Таким образом, крошечный паучок окажется затерянным между зернами такого субстрата, и любителю будет крайне тяжело оценивать его здоровье и рост. После нескольких месяцев молодой паук станет достаточно большим и ярче окрашенным, что позволит более или менее легко его находить.
Еще одним из недостатков вермикулита является то, что клещи оказываются почти невидимыми на нем до тех пор, пока емкость с пауком и сам паук не оказываются почти полностью покрытыми бесчинствующими ордами паразитов (см. страницу 165 для более полного описания этой проблемы).
Субстраты органического происхождения. Есть что-то очаровывающее в использовании изделий, маркированных пометкой "естественный и органический ", в террариуме с диким существом, возможно, из-за некоторого романтичного предположения об их "естественной и органической " потребности. Как демонстрируется ниже, это не всегда верно и не всегда целесообразно. Газетная бумага крайне не рекомендуется для использования в качестве субстрата для содержания птицееда. Если в качестве чернил используется сажа или минеральное масло, это будет вполне безопасно для пауков. Если же краска была получена из угольной смолы, она наверняка будет ядовита для них.
Кроме того, в бумаге содержатся некоторые химические вещества, напоминающие гормоны, останавливающие созревание насекомого (Slama и Williams 1966). Известно, что фактически вся бумага, изготовленная в Соединенных Штатах, содержит в себе такие вещества. Никто не изучал влияние их на птицеедов, так что не испытывайте судьбу, особенно, когда речь идет о ценных видах пауков.
Однако, опытный любитель мог бы отделить несколько ювенильных особей от остальных и содержать их на бумажных полотенцах или газетной бумаге, сравнивая темпы их развития и созревания с теми, которые содержатся на других субстратах. В любом случае, есть гораздо лучшие альтернативы при выборе субстрата.
Hancock и Hancock (1992) упоминают об использовании коры деревьев в виде чипсов или измельченной, используемой при оформлении различных ландшафтов. Они считают, что танин, содержащийся в коре, препятствует росту клещей и их воспроизводству, но в то же время безвреден для птицеедов. Ввиду информации, представленной в предыдущем параграфе, авторы рекомендовали бы использование такой коры только после ее испытаний.
Еще раз повторим: никогда не используйте кору кедра. Кедровые масла бесспорно ядовиты для пауков!.
Hancock и Hancock (1992) также упоминают об использовании кокосового волокна. Авторы не имели никакого опыта содержания пауков не этом субстрате и поэтому не могут высказать свое мнение на этот счет. Любители, желающие поэкспериментировать с этим видом грунта, должны делать это как можно осторожнее.
Другой вид органического субстрата был опробован авторами данной книги и многими другими энтузиастами. Он представляет собой сокрушенную целлюлозу сахарного тростника, кусочки какао-бобов и более экзотические изделия. Им всем присущи 2 существенных недостатка. Во-первых, они гниют, что производит ужасный беспорядок, особенно, когда они становятся влажными, и во-вторых, способствуют необузданному воспроизводству клещей и других паразитов. Если любитель чувствует себя вынужденным использовать один из видов такого грунта, нужно сначала испытать его на 1-2 наименее ценных особях птицеедов. Только после того, как пройдет несколько месяцев использования такого субстрата и не возникнет никаких проблем, можно будет переводить всю коллекцию птицеедов на данный вид грунта. Вскоре после этого он преуспеет в разрывании углов и краев коврика на клочки и возникнет потребность в его замене. Не приклеивайте коврик к полу контейнера! Мало того, что клей потенциально ядовит, но это также сделает замену покрытия довольно трудной процедурой.
Авторы знают о 2 вредных качествах такого коврового покрытия. Во-первых, для содержания тропических видов птицеедов часто бывает трудно поднять относительную влажность в террариуме выше, чем в помещении. Эту проблему можно частично решить путем ограничения вентиляции (но не блокируя ее полностью) и использования блюдец с водой. Другая проблема состоит в том, что у некоторых птицеедов постоянно застревают когти в этих ковриках, что грозит потерей ноги.
С одной стороны, искусственная трава может служить хорошим субстратом для временного контейнера на выставке или в магазине, но с другой – не слишком пригодна для использования в течение довольно долгого времени при содержании пауков дома. В качестве эксперимента любитель мог бы использовать коврики только с несколькими особями одновременно, не переводя всю коллекцию сразу на подобный субстрат.
В волокнах обычных ковровых покрытий, используемых для помещений, постоянно застревают когти птицееда, что также чревато потерей конечности. Поэтому никогда не используйте этот тип покрытия в качестве субстрата.

Рытье нор
Каждый владелец птицееда хочет, чтобы любимый паук жил в естественной норе.
Хотим предупредить: если не подойти к этому вопросу с большой предусмотрительностью, такое содержание может сделать любое взаимодействие с вашим питомцем практически невозможным без того, чтобы целиком не нарушить обстановку в террариуме. Вы крайне редко будете ясно и отчетливо видеть своего паука, так как большую часть своего времени он будет проводить в норе, выходя из нее только при охоте на насекомых или для удаления из норы остатков пищи и другого мусора. В любом случае, это будет занимать у него несколько секунд, а потом он опять будет скрываться в своей норе.
Опыт демонстрирует, что большинство птицеедов может прекрасно обходиться и без норы. Так, для новичка мы рекомендуем в качестве субстрата использовать материалы, не позволяющие пауку копать. После того, как несколько пауков успешно содержались в течение некоторого времени, а сам владелец приобрел некоторый опыт в уходе за ними, можно оборудовать террариум таким субстратом, который позволит пауку рыть норы. Авторы знают множество способов оборудования террариума таким образом, чтобы позволить птицееду рыть просто роскошные норы! Несомненно, большая часть таких изобретений принадлежит энтузиастам, и один из таких проектов уже поступил на рынок. Но фактически все они страдают от 1-2 серьезных недостатков. Часто бывает трудно, если не невозможно, чистить внутреннюю поверхность окон в стенках норы. В лучшем случае, обзор будет затруднен из-за слоев грязи и паутины. Вдобавок птицеед средней величины будет проводить все свое время (кроме нескольких вышеназванных моментов) глубоко в недрах норы. Владелец будет наблюдать своего питомца очень редко, а время от времени ему придется разрывать нору для проверки ее состояния.
С другой стороны, интересно отметить, что некоторые разновидности птицеедов имеют очень странные и интересные конструкции нор (1997 Маршалл), которые невозможно увидеть, если не предоставить пауку достаточного пространства и слоя грунта для постройки такой норы.

Искусственные субстраты. Некоторые любители пробовали использовать искусственную зеленую подстилку, имитирующую траву. Эти приятные взгляду коврики являются относительно недорогими и легки чистятся. Просто вымойте такой коврик с нейтральным моющим средством и хорошо прополощите. Авторы стирают эти коврики в стиральной машине, используя установку на стирку тонких тканей. Вполне разумно держать на всякий случай несколько смен таких ковриков, если контейнеры необходимо срочно почистить и сменить в них обстановку. В пользу такого покрытия говорит и тот факт, что появление клещей практически невозможно на этих ковриках, так как уровень влажности обычно бывает весьма низок и существует относительно немного мест, в которых клещи могут скрыться.
Если же вы захотите попробовать этот материал, выбирайте коврики на резиновой основе – они намного прочнее, чем недорогие аналоги.
Рано или поздно ваш паук обнаружит, что можно закапываться под коврик, чтобы подремать.

Температура и Свет
Оптимальной температурой для большинства видов пауков-птицеедов является 23-26 гр.С, но они могут вытерпеть почти любую температуру, которую может вынести и раздетый человек, и жить довольно неплохо при обычной комнатной температуре.
В течение теплого времени года комнату, в которой находятся пауки, дополнительно обогревать не нужно. Не забудьте обеспечить хорошую вентиляцию террариумов и опрыскивайте их чаще, чем в другое время. При наступлении холодов поместите в комнату с пауками обогреватель.
Те виды, которые происходят из жарких тропических областей (например, пустынь Эфиопии или низменностей Бразилии), не должны подвергаться воздействию температур меньше 21 гр.C. Более низкая температура, вероятно, может навредить тропическим паукам, но у нас нет данных, подтверждающих это. Виды, происходящие из более умеренных климатических зон (например, из Техаса, Сирии или плоскогорий Мексики), могут спокойно выдерживать ночные температуры порядка 16 гр.C и даже меньше. При более низкой ночной температуре эти птицееды просто станут меньше питаться, но в любом случае у них всегда должен быть доступ к свежей воде. Мороз, конечно же, фатален для любого паука-птицееда, независимо от его видовой принадлежности.
Необходимо соблюдать большую осторожность, чтобы не подвергать пауков-птицеедов воздействию слишком яркого освещения или солнечного света. Эти животные просто ненавидят яркий свет! Но гораздо более важным является тот факт, что при перегревании на солнце пауки очень быстро умирают. Никогда не устанавливайте террариумы с птицеедами на окне и в любом другом месте, куда попадают прямые солнечные лучи!
Размещая террариум, обязательно убедитесь, что солнечные лучи не будут падать на него ни в одно время суток и ни в одно время года. Например, устанавливая террариум с пауком около стены, противоположной от окна, вы подвергаете его определенной опасности, так как зимой солнце стоит намного ниже, чем летом, и его лучи могут достигнуть места, где стоит террариум.
Многие любители сообщали о том, что во время очень жаркой погоды их пауки погружались в блюдца с водой на несколько часов. Исходя из количества подобных сообщений, можно предположить, что таким образом себя ведет большинство птицеедов. Любознательный владелец может поэкспериментировать, ставя в террариум емкости с объемом воды, допускающим полное погружение птицееда, но ни в коем случае не принуждать животное к этому! На всякий случай в такую емкость необходимо поставить камень, выступающий из воды (см. стр. 125).
Есть много подтверждений тому, что, возможно, все виды пауков-птицеедов растут намного быстрее, если их содержать при температуре, более высокой, чем комнатная. Наилучшие результаты были достигнуты при выращивании пауков в температурном диапазоне от 24 до 30 гр.С. Но у этого положительного момента есть и оборотная сторона. При более высокой температуре самцы, несомненно, стареют намного быстрее и умирают раньше, чем их аналоги, содержавшиеся при обычной температуре. Но пока еще не ясно, подвержены ли подобному эффекту и самки.
Если у вас есть какие-то сомнения насчет температуры в террариуме паука, приобретите термометр в любом зоомагазине и установите его внутри. Будет лучше, если вы сможете купить более дорогую модель – комбинацию термометра и гигрометра. Проверяйте его показания несколько раз в течение суток. Особенно важно, чтобы это было сделано при перемещении птицееда в новый террариум или на новое место.
Основные тенденции, часть1. Многие книги о пауках-птицеедах убеждают киперов устанавливать дополнительный обогрев в террариумах. Для этих целей существует масса приспособлений и изобретений. Жидкокристаллические термометры недостаточно точны, поэтому для оценки эффективности нагревателя лучше всего использовать обычные спиртовые термометры, продающиеся в магазинах аквариумистики. Сравните показатели температур в террариумах, обогреваемых различными приборами, и решите, какой из них вам больше подходит.
Давайте будем разумны. Нереально ожидать от каждого, кто хочет содержать птицееда в качестве домашнего питомца, того, что он потратит свои с трудом заработанные наличные на обустройство помещения с управляемым климатом. К тому же это не является так уж необходимо. Если вы не намерены заниматься разведением птицеедов, а хотите просто содержать паука как домашнее животное, вам нет необходимости возводить у себя дома сложную конструкцию с экзотическими нагревательными приборами. Соблюдение нескольких простых принципов, описанных в этом разделе, позволит обеспечить вашему питомцу долгую и счастливую жизнь без лишних затрат с вашей стороны.
Принимая во внимание дополнительные расходы и некоторые неудобства, все же существуют ситуации, в которых мы не рекомендуем воздерживаться от применения искусственных обогревателей в террариуме птицееда. Кратко остановимся на этих моментах.
Если вы чувствуете, что температура в вашем доме слишком низка для содержания птицееда, если вы планируете заняться разведением этих пауков, или если вы собираетесь завести вид, требующий повышенной температуры содержания, обогрев террариума в таких случаях будет очень желателен и даже обязателен. При этом мы рекомендуем руководствоваться следующими принципами: Электрический нагреватель должен быть установлен только под каким-то одним углом террариума. Термошнуры необходимо размещать под тонким слоем вермикулита или обмазывать теплоизоляционным материалом. Уложите шнур таким образом, чтобы он располагался только на 1/3-1/4 дна террариума. Укрытия (например, пластиковые пещеры, трубы и т.п.) должны находиться как в теплом, так и в прохладном углах террариума.
7. Проводить индивидуальный обогрев в каждый террариум неэффективно, да и накладно. Рациональнее создать нечто вроде шкафа, который будет достаточно объемным, чтобы вместить в себя все ваши террариумы, и обогревать только его. Для этих целей может подойти старый холодильник или что-то подобное. Если же у вас действительно большая коллекция птицеедов, рассмотрите вопрос о выделении под них отдельной комнаты – «Берлоги птицеедов» - как это в свое время сделали сами авторы.
8. Обязательно добейтесь того, чтобы все ваши обогревательные устройства были пожаробезопасными! Установите дымовую сигнализацию в той комнате, где находятся ваши террариумы.
9. Как можно чаще убирайтесь в террариумах и вокруг них. Все поверхности, находящиеся вблизи от террариумов, протирайте водой, в которой добавлено немного хлорного отбеливателя (см. обсуждение этой темы на стр. 148). Не используйте такой раствор при чистке террариумов, если только в этом нет крайней необходимости. В этом случае тщательно прополощите террариум холодной проточной водой, насухо вытрите его и проветрите не менее суток перед тем, как сажать в него паука.

Значение влажности
Вода.Блюдце с водой должно быть в террариуме всегда. Даже пауки, обитающие в засушливых районах, в неволе часто пьют из поилок. Не имея возможности жить в норе, птицееды теряют влагу быстрее, чем поглощают ее с пищей (Cloudsley-Thompson, 1967). Вода в поилке должна меняться, по крайней мере, один раз в неделю, независимо от того, пользовался паук поилкой или нет. Блюдце должно быть достаточно широким с тем, чтобы позволять птицееду легко добраться до воды и погрузить в нее переднюю часть просомы и попить, если ему этого захочется.
Блюдце лучше ставить мелкое, чтобы, проходя мимо, паук мог случайно обнаружить воду. Если паук не сможет коснуться воды своими конечностями, вполне вероятно, что он просто никогда ее не обнаружит и будет изнемогать от жажды рядом с поилкой. Но в то же время, блюдце должно быть достаточно глубоким для того, чтобы вода из него не испарялась слишком быстро. Если вода из поилки исчезает в течение 1-2 дней, пауку не хватит времени, чтобы ее обнаружить. Не наполняя вовремя поилку, в результате вы можете получить больного или даже мертвого питомца. Глубокое блюдце может быть погружено в грунт почти вровень с его поверхностью, чтобы вода всегда была в пределах досягаемости паука.
Авторы этой книги привыкли использовать керамические блюдца из местного зоомагазина, размерами восемь сантиметров в диаметре и четыре сантиметра высотой. Дождливые или влажные лесные виды чувствуют себя лучше при относительной влажности от 75 до 100 процентов. Виды, обитающие в умеренных климатических условиях, чувствуют себя лучше при средней относительной влажности. Если влажность остается слишком низкой, немного накройте верх клетки или долейте воды в блюдце, либо сделайте и то и другое. Но ни в коем случае непокрытое отверстие не должно быть меньше 5 процентов от площади пола клетки. Если используется вермикулит, намочите его слегка и раскройте покрытие наверху клетки.
Если влажность слишком высокая, на стенках клетки будет скапливаться конденсат, так как комната остывает к вечеру. Уберите часть материала, которым накрыта клетка, используйте блюдце меньших размеров или замените часть наиболее влажной почвенной подстилки более сухим материалом. Ни в коем случае не допускать повышение влажности до начала образования конденсата.
Часть вторая Некоторые издания рекомендуют поддерживать влажность на уровне, намного превышающем необходимый. Слишком высокая влажность способствует росту плесени на органических веществах, оставленных в клетке, таких, как чешуйках тарантула, сухих листьях декоративных растений, брошенных кусочках пищи, оставленных тарантулом, недоеденных сверчках и даже на самом тарантуле. Слишком высокая влажность может вызвать заражение клещами и другими паразитами. Строгое поддержание относительной влажности становится очень важным по крайней мере при трех обстоятельствах: если тарантул ослаб вследствие плохого ухода ли болезни, если естественной средой обитания данного вида являются влажные тропические леса или если наступает линька. По ряду причин виды, обитающие во влажных тропических лесах, не могут приспособиться к тому, чтобы выносить сухость, либо они потеряли это свойство. В любом случае, следует стараться поддерживать относительную влажность для тарантулов на уровне 70 процентов. Если возможно, рекомендуется приобрести точный измеритель влажности с тем, чтобы следить за ее уровнем в клетке и точно оценивать состояние дел. Цена подобного прибора редко превышает це6ну среднего тарантула, и всегда может помочь спасти жизнь вашему любимцу.

Кормление
Первое, что приходит в голову после покупки тарантула, это посадить его в новую клетку и сразу же бросить туда несколько сверчков. После того, что он пережил он, конечно же, голоден, не так ли? Нет, не так!
После того, как тарантула более или менее бесцеремонно поместили в клетку, он будет некоторое время несколько смущен и может приболеть. Ему не так легко привыкнуть к потере своей надежной норы, изменению освещения, непонятным фигурам, двигающимся вокруг и целому потоку новых ощущений, воспринимаемыми щетинками. Новая клетка пахнет совершенно незнакомо, не так, как старый привычный дом. К этому только не хватает пригоршню сверчков, ползающих вокруг, и дополнительно пугающих тарантула. Если видно, что тарантул чувствует себя неплохо, сразу же поставьте ему непременное блюдце с чистой водой, но следует подождать по крайней мере неделю, прежде чем в первый раз его покормить. Как только вам доставят тарантула, вы можете обнаружить его очень сморщенное туловище. Это признак сильного обезвоживания и возможного чрезмерного истощения. Такие особи нуждаются в специальном уходе, но обычно они отходят после этого тяжелого испытания через некоторое время. Смотри описание возможного ухода на с.149. В течение первых нескольких недель или месяцев неволи тарантул начинает есть в удивительных количествах. Нет ничего необычного, если это будет дюжина сверчков в неделю. С течением времени они достигают привычных объемов запасов пищи и их пищевые привычки также изменяются. В течение нескольких месяцев большинство крупных тарантулов будут довольствоваться шестью-восьмью сверчками в месяц.
Удивительно, но очень крупные, гигантские тарантулы (Lasiodora parahibana, L, klugi, Theraphosa blondi / Pseudotheraphosa apophysis) требуют такого же объема пищи, как и более мелкие виды. Один любитель скармливает каждому из тарантулов своей коллекции, состоящей из 11 взрослых особей вида Theraphosa blondi, трех живых мышей среднего размера в неделю. (Но обрати внимание на дискуссию о кормлении живой пищей на с. 129). Такие тарантулы, конечно же, не для любителя-новичка, и, естественно, не для тех, у кого ограниченный доход!
Основная пища.Основной диетой при содержании тарантулов в неволе являются сверчки домашние (Acheta domestica) и мучные черви (Tenebrio molitor). Те и другие продается в магазинах для рыболовов и в зоомагазинах.
Сверчки хорошо распознаются, так как они двигаются. Можно дать им побегать некоторое время в клетке тарантула или покормить их там небольшим сухим кусочком хлеба или кормом для собак. Если сверчки не съедены тарантулом, их следует удалить из клетки в течение 1-2 дней. Тарантулы, у которых наступил период линьки, неспособны защищаться, и сверчки, оставленные в клетках, нападают на беззащитных пауков, кусают их и могут даже убить. Если есть вероятность, что приближается линька, следует быть особенно осторожным при их кормежке, иначе пожиратели сами могут быть съедены.
Мучные черви сразу же исчезают из поля зрения, как только получают свободу в клетке тарантула. Держите их в мелком, плоском и сухом блюдце, похожем на блюдце с водой. Следует положить в блюдце мелкую сухую овсяную муку или хлопья отрубей в качестве корма мучных червей, иначе они умрут от голода. Не насыпайте много муки, иначе черви зарываются в нее. Мука должна служить для них только кормом. Черви будут найдены и съедены, только если посадить тарантула в блюдце и оставить его там.
Чтобы быть уверенным в том, что тарантул находит и ест мучных червей, нужно сажать его в блюдце минимум раз в неделю. Как вариант, тарантула и мучных червей можно сажать на плоское дно клетки, с которого удалена почва и подстилка, на один или два вечера в неделю.
Мучные черви могут превратиться в черных жучков, если не будут съедены сразу, Они тоже представляют собой хорошую пищу, хотя несколько жесткую.
Обычно тарантулам можно давать сверчков тогда, когда это удобно хозяину, но не реже раза в месяц. Если нет пищи в течение нескольких недель, нет повода для паники. Тарантулы могут не есть долгий период времени без особого вреда для себя (см. Baerg, 1958, cм. с. 75 и 131 этой книги), если только будет доступ к питьевой воде. Но этот факт не должен быть оправданием того, что за пауками можно не следить долгое время. В этом случае кормите пауков более обильно с тем, чтобы восстановить их жизненные силы.
Очевидно, что одним из преимуществ содержания паука в качестве домашнего животного является то, что он не требует много ухода. Нужно просто подбрасывать несколько сверчков в клетку, мыть и добавлять свежую воду. Естественно, что без проблем можно проводить двухнедельный отпуск вне дома. Если же вы задерживаетесь еще на день-два, то попросите друга добавить немного воды в блюдце. Если обратиться не к кому, сильно беспокоиться не стоит. Тарантул сможет прожить без воды еще 2-3 дня. Просто сразу же после возвращения следует хорошо напоить и покормить его.
Невзрослых пауков и особей среднего размера не следует кормить тарантулами, которые по величине больше, чем его туловище. Кормление сверчками, которые больше пауков, могут нанести паукам повреждения в результате борьбы между ними.
Не пытайтесь кормить тарантула, если он находится в периоде линьки, или если линька должна скоро начаться (весь процесс линьки описан на с.22). Через несколько дней после линьки можно попробовать дать одного сверчка. Если тарантул сразу же его съел, то можно дать обычное количество сверчков. Если он отказывается есть, нужно сразу же удалить сверчка и снова попытаться через 3-4 дня. Очень молодой паук часто ест за день до начала линьки и через день или два после ее завершения. Пожилые особи могут не есть несколько недель до и после линьки. Те, кто держит пауков Therasposa blondi говорят о том, что взрослые особи этих гигантских тарантулов могут прекращать есть за три или даже больше месяцев до начала линьки, и не есть месяц или два после линьки.
Самым лучшим консультантом по уходу за конкретным тарантулом является практический опыт. В общем, лучше придерживаться консервативных позиций. Так как они обладают способностью не есть несколько дней, то следует избегать кормления в последний день перед линькой и в первый день после нее. Предпринимать попытки выращивания корма для тарантулов в домашних условиях не рекомендуется, если только у хозяина не слишком большая коллекция тарантулов или если снежная зима в той местности, где вы живете, не длится 9 месяцев как в Умингмактоке, расположенном на северо-востоке Канады. Слишком много времени и усилий требуется при уходе за этими насекомыми. У одного любителя выращивающего сверчков, было столько забот с ними, что не осталось времени на самих тарантулов. Но тем не менее, молодой предприниматель нашел выгоду в том, что сбывал их в магазин рыболовов!
До самой крыши. У древесных тарантулов могут возникать особые проблемы с кормлением. Так как эти тарантулы редко спускаются на пол клетки, а сверчки не взбираются к ним наверх к, древесных тарантулы могут не получать пищу в требуемом объеме. У любителей есть несколько методов, чтобы избежать этого. Живых сверчков можно положить прямо в гнездо тарантула или ловятся насекомые, живущие в естественных условиях в верхних слоях травяного покрова (кузнечики, мотыльки) и скармливаются тарантулам. Особое внимание следует уделить тому, чтобы исключить из пищи насекомых, в отношение которых применялись химические средства борьбы. В критической ситуации можно в качестве корма использовать маленьких ящериц, запуская их в клетку, если их возможно достать и если они не слишком дорогие.
Один из авторов лично убедился в том, что ловким ударом запястья можно подбрасывать сверчков до верхней арки клетки, где те попадают в сплетенное гнездо паука. Это позволяет забыть о заботах о том, что тарантулы получают недостаточно пищи.