Врубки и соединения

«Знание — половина дела»

Невозможно себе представить мужика, вычерчивающего на листах ватмана чертежи своих построек, проектирующего узлы необходимых сопряжений в конструкциях. Обретая знания и опыт на практике, часто просто проявляя смекалку, он имел большой запас профессиональных знаний, позволявших ему оперативно решать, какую форму крепления предпочесть в том или ином месте, в той или иной детали во время самого процесса строительства. И вот некоторые другие, кроме тех, о которых уже шла речь выше, врубки и соединения, зная которые, мастер мог свободно браться за любую постройку, представляя её лишь в общих чертах.

Для сращивания горизонтальных элементов — балок, поясов, мауэрлатов, ригелей стропильных ног и стяжек используют врубки в притык со скобой (рис. 1а), простой накладной замок с креплениями нагелями в полдерева (рис. 1б), косой прируб (рис. 1в), впритык с вертикальным шпунтом или гребнем (рис. 1г), накладной замок с прямым зубом с креплением болтами (рис. 1д).

При наращивании в горизонтали и по высоте применяют следующие виды соединений: врубки в притык с потайным и сквозным шипом (рис. 2а), в притык со вставным шипом (рис. 2б), в полдерева с пачечным железом (рис. 2в), в полдерева с хомутами (рис. 2г), косой прируб с хомутами (рис. 2д).

В угловых соединениях используют угловую накладку — угловое соединение в полулапу (рис. За), угловой сковородень (рис. 3б), одинарный сквозной шип (рис. Зв), потайной шип (рис. Зг), потайной гребень (рис. Зд), примы кание (рис. Зе) четвертным прямым замком.

Типы крыш

«Всякая избушка своей крышей крыта»

Пожалуй, устройство крыши можно считать кульминацией строительства дома. Она закрывает сруб, убавляет беспокойства у домочадцев, заодно вселяет надежду в скором окончании основных работ. После неё остаётся ещё добрая треть работ, однако под крышей дело мастера боится точно.

Когда готовы стены, знай поторапливайся — ведь «на отложенное дело снег падает». Тут «за делами дня не видно», надо обязательно закончить строительство до осенних дождей. Вот уж воистину накрутишься — и в поле надо, и дома похозяйничать, грибов и ягод на зиму заготовить. Так, что «заря из дому выгонит, а другая вгонит». А когда столько дел переворотишь, поневоле «летний день — за зимнюю неделю» покажется.

Вся жизнь народа, праздники и будни, сдобрены такими высказываниями. Пословицы и поговорки — это в сущности хлеб для Духа. Недаром так и говорится: «пословица всем делам кормилица». Так что «во время поры точи топоры, а пройдёт пора, не надо и топора».

Крыши русских деревянных домов бывают нескольких типов. Среди них не так часто устраивают «круглые» — на четыре ската без фронтонов. Такая крыша экономна, но с ней надо повозиться, материала для неё идёт меньше, чем для более распространённой двухскатной, а времени для работ побольше. Известные в своё время своим плотничным и оформительским мастерством умельцы-сицкари с Ярославщины нередко изобретали новые формы завершения крылец, крыш и светёлок на них, для того, чтобы на них лучше было умещать резьбу. Не мало домов можно встретить у них со светёлками на каждом скате. Светёлка стала непременным атрибутом Подмосковья, на крышах архангельских и онежских домов. Она великолепно смотрится на главном фасаде дома, однако без четвёртого ската крыши дом сбоку кажется недостроенным, усечённым.

Круглая крыша, собранная на стропилах, сильно выгнутых наружу, — крыша «копна». Она тяготеет по форме к полусфере, но очертания мягче, свободней, внешнее сходство с копной сена очень точное.

Крышу «лабазом» — с одним скатом — устраивают на охотничьих избушках и домиках временных сенокосных поселений. Много крыш такого типа в Сибири и северных районах.

После того, как уложены последние брёвна стен, делают верхнее перекрытие. Опорами для плах или брёвен его служат торцовые стены сруба и матица. Готовое перекрытие становится площадкой для устройства крыши.

Приступая к возведению крыши, определяют положение конька (конёк — гребень крыши). Поднимаясь на леса со стороны главного фасада, берут две ровные доски одинаковой длины и соединяют их концы, вбивая гвоздь. Получается шарнирное соединение. Чтобы гвоздь не вылезал, его загибают. Свободные концы досок, поставленных вертикально — в плоскости стены, разводят в стороны и опирают на углы сруба так, чтобы образовался равнобедренный треугольник. Поднимая и опуская доски, смотрят — красиво ли будет выглядеть дом с такой крышей. Выбрав нужное положение, на досках делают отметки.

Когда ширина дома небольшая, стропильные ноги опирают непосредственно в верхние брёвна продольных стен, называемых мауэрлатами. Название это пришло к нам не так давно. В мауэрлатах, отступая от верхнего края на треть толщины брёвен, на одинаковом расстоянии по всей длине делают гнёзда одного размера. В них будут установлены быки. Шаг их зависит от выбора обрешётки. Вот известное правило: расстояния между несущими конструкциями находятся в прямой зависимости от сечения досок или обрешетин, которые будут перекрывать их, и, конечно, от общей расчётной нагрузки.

Если обрешётка будет сделана из решетин или, как их ещё называют — слег, то есть тонкомерного леса или толстых жердей под тёсовую кровлю, то вполне устроит интервал между стропилами в два метра и более (в зависимости от количества и диаметра брёвен — решетин).

Материал и сечение обрешётки в свою очередь зависят от выбора кровельного покрытия. Если под лёгкую кровлю из драни пускать не толстые необрезные доски или жерди, то промежутки между быками делают меньше двух метров, а брёвна их могут быть потоньше обычного.

Одним словом, при возведении крыш необходимо уметь правильно подбирать и согласовывать, во-первых, сечение стропильных конструкций, во-вторых, расстояние между ними (шаг), в-третьих, форму и сечение обрешётки и, в-четвёртых, вид кровельного покрытия.

Теперь замеряют расстояние между противоположными гнёздами под опоры — это и есть расстояние между подошвами одного быка. Приступают к изготовлению шаблона быка из досок, соединённых шарнирно. На ровном месте раздвигают их концы на длину, равную измеренному расстоянию между гнёздами, и закрепляют перекладиной. По этому шаблону делают быки на весь сруб. Его можно поднимать и переносить вдвоём. Под вершину угла и концы досок подкладывают длинные чурки — к ним каждый раз крепят соответствующие элементы стропильных конструкций. Важно для этого подобрать скобы нужного сечения. Если они окажутся слишком толстыми, то будут колоть заготовки.

На место шаблона помещают два бревна (будущие стропильные ноги), кривые — горбами к небу в рабочем положении, вершинами одно на другое, комли разведены. Сверху накладывают шаблон. Точно совмещают по нему брёвна и закрепляют их скобами к подкладкам. Карандашом отмечают места соединения в вершине.

По отметкам делают запилы глубиной до середины бревна. Скалывают эти участки и зачищают. Такое соединение называется «в полбревна». Сшивается оно деревянным стержнем — коксом уже на крыше во время установки стропил. Отверстие для кокса (около трёх сантиметров в диаметре) просверливается предварительно на земле. Для этого пользуются самодельным в своё время инструментом — напарией, представляющим собой металлическое сверло с заоваленными кромками по длине и шурупом на конце, который ввинчивается в дерево и задаёт верное направление отверстию. При работе на напарию давят сверху вниз, вращая за деревянную рукоятку.

Коксы делают из плотных пород древесины — чаще всего из берёзы. Чурочки для этого заготавливают заранее (как и для топорищ). Длина их 50–60 сантиметров, а диаметр не менее 10-ти. Чурочки колют вдоль волокон по середине и складывают костерком, закрыв от солнца, для просушки.

Коксы имеют квадратное сечение с небольшим сужением к концам. Утолщение приходится на середину — рабочее место в конструкции. Коксы, как гвозди, скрепляют стропильные ноги между собой. Один конец стержня заостряется — так он входит без задиров, не уродуя отверстия. Остриё, прошедшее соединение насквозь, спиливают. Разбитый конец, по которому приходились удары, тоже спиливают заподлицо или срубают острым топором.

Известно, что топор у настоящего плотника всегда острый, на его заточку никогда времени не жалеют — «острый топор и дуб рубит». На месте такого сруба остаётся ровный круглый след правильной формы, приятный глазу, — он подтверждает, что размер квадратного сечения подобран правильно и соединение будет достаточно прочным. Однако сечение кокса не надо делать слишком большим — он будет колоть конструкцию. При забивании кокс сминается сам и сминает слои соединяемых конструкций. Благодаря этому достигается жёсткость крепления.

На крыше торчащие концы вершин стропильных ног не спиливают заподлицо. Место внутри рогатины чуть подрубят и только, для укладки сюда главной решетины — князька.

Те, кто желает соединить вершины стропил в сквозной шип, переносят уровни паза на боковые стороны одной ноги, отчёркивают его размер в треть толщины вершины с боков и на торце запиливают, выколачивают долотом, подчищают стамеской. Причём опытные всегда оставляют черту или половину её, чтобы иметь запас для более точной подгонки. На другой вершине запиливают с боков по трети диаметра, скалывают эти участки, оставляя шип под размер готового паза.

Длина стропильной ноги известна — она отмечена на досках шаблона. По этой отметке отпиливают излишки бревна. Берут другой шаблон — боковой, соответствующий форме и размерам гнезда в мауэрлате. Очертив его на затёсанных боковых сторонах нижнего конца стропильной ноги, с помощью ножовки и топора придают ему нужную форму.

Итак, разбирают готовую конструкцию освобождая место для заготовки остальных ферм (быков). Готовые части складывают по элементам и порядку в штабеля.

Некоторые глубоко верующие мастера вырубали на каком-нибудь элементе стропил криптограммы — закодированные в нескольких одинаковых буквах, обычно начальных, слова заговора от пожара и других несчастий. К примеру, «ДДДД»: Дерево Добро — Досада Дьяволу, «ББББ»: Бич Божий Бьёт Бесов.

Хозяева стараются ухаживать за плотниками, благодарят и добрым словом и сладким пирогом.

Стропила

«Курица и конь на крыше — в избе тише»

Последовательно установленные стропила временно крепят между собой обрешетинами или короткими обрезками досок. Если соединения выполнены точно, быки стоят и без поддержки. Когда допущены неточности, вспомнишь дедовское, «ошибся, что ушибся — вперёд наука». Обрешетины укладывают лыской вверх. Крыша, естественно, должна быть ровной. Для этого следят, чтобы верхние кромки обрешётки находились в одной плоскости. Там, где кромки выступают, обрешетины подрубают в местах опоры на быки, под западающие — подкладывают клинышки: «клин — плотнику товарищ».

На безгвоздевой крыше решетины крепят клиньями, вбивая их ударом топора в расщеп стропильных ног. Клинья не позволяют им скатываться — и только. Удерживаются решетины самцами — брёвнами фронтонов. Их концы выпускаются за фронтон на длину вылета карниза. Если карниз предполагают сделать большим (козырёк крыши иногда достигает полутора-двух метров), то за фронтоном на внешней стороне сруба стропила устанавливают в гнёзда, сделанные на консольном вылете мауэрлата.

Сам фронтон, как уже писалось, рубится как продолжение торцевой стены, повторяет очертание крыши. Мезенцы фронтон называют скосками. Самцы (или слеги) последовательно прижимают снизу до верха врубленные в них обрешетины. Под тесовую кровлю слеги располагают на большом расстоянии друг от дружки, поэтому большинство самцов удерживается в стене только весом конструкций, лежащих сверху. На фронтонах большой площади этого не достаточно. Поэтому их скрепляют парой клиновидных шпонок. Брускам небольшого сечения придают в поперечнике форму трапеции. В брёвнах со стороны чердака на одной оси выделывают гнёзда, уменьшающиеся равномерно сверху вниз под размер шпонки. Шпонки забивают втугую, в последнюю очередь, когда фронтон уже набран.

Князёк удерживается рогатками, образованными концами стропил в коньке. На безгвоздевой крыше слеги кладут во всю длину дома, и они должны быть зажаты с обеих сторон. Когда князёк лёг на своё место, можно перевести дух — есть опять повод для радости и застолья. Укладкой князька можно похвастаться перед детишками, не грех похвалиться и перед взрослыми. На этот счёт в деревне бытует поговорка: «не говори, что делал, а говори, что сделал».

Стропила для дома большой ширины (пятистенка или шестистенка) готовят в той же последовательности. Только быки в этом случае опираются не в мауэрлаты, а в пазы, выдолбленные на концах длинных (на всю ширину дома) брёвен — переводах. Если расстояние от стены до стены слишком большое, переводы делают составными, с хорошим соединением — замком, чтобы половины не растащило под действием мощного распора быков. Для пущей прочности на нём делают накладки из брёвен или брусьев. Их соединяют с переводой металлическими болтами или коваными стержнями. Отверстия под них просверливали напарией. Поскольку ширина дома большая, то под стропила, чтобы предупредить их прогибание, делают подпорные рамы посредине длины ската. Их устраивают обычно немного реже, чем быки. Соединяют меж собой верхними обвязками из брёвен небольших диаметров, на которые и опираются стропильные ноги. Стойки рам с переводами соединяются в шип. С верхней перекладиной — в сквозной шип. Небольшие рамы в углах крепят обычными скобами, а в большие врезают раскосы. Это вспомогательный элемент, ставящийся наклонно, упирается одним концом в низ конструкции, а другим в верх соседнего элемента.

При установке переводов отсутствие перекрытия усложняет работу. Ведь надо комель бревна положить на одну стену, а вершину перевести на противоположную. Наличие лесов упрощает работу.

Конструкции крыш с опорами на переводы предпочтительнее и раньше применялись чаще, ибо дом — это не просто сруб, а целый комплекс многочисленных помещений, изб, клетей, открытых пространств (где нет чердачных перекрытий), объединённых одной крышей или несколькими на разных уровнях. Так, зимняя изба, в отличие от летней, имеет небольшой подклет, потолок в ней старались делать ниже, и крыша её часто перекрыта лабазом (односкатная). Благодаря этому меньше теряется тепла.

Устройство крыши с быками, упирающимися в мауэрлаты, требует от плотников большого мастерства и старательности. Сегодня всё больше даже на небольших домах стропила устанавливают на переводы — так надёжней. Ни в коем случае не опирали что-то из конструкций крыши в перекрытие, даже если оно надёжно. У моих знакомых, выстроивших дом без опытного консультанта, крыша осела, но не так сильно, правда, как поддерживающее её перекрытие. Для исправления этого потребуются специальные инженерные работы, говоря современным языком, и немало денег.

Выступающие с внешней стороны стен концы длинных переводов называют огнивами. В тех местах, где обшивают дома досками — опушают, к этим выпускам подшивают доски карнизов снизу или сверху. При этом не приходится устраивать кобылки в продолжении стропильных ног, как на крышах с быками, опирающимися в мауэрлаты. Огнива, оставляемые на фасаде, делают фигурными. Иногда их подпирают декоративными резными кронштейнами.

Обрешётка из слег идёт под тесовую кровлю и кровлю из ломовых досок. А вот под покрытие из драни лучше делать сплошную обрешётку из досок — карту. Впрочем картой часто называют и поверхность одного ската крыши и первый ряд тесовой кровли. Покрытию в два слоя тёсом удивлялись: «У какой богатый! В карту крыто»…

При работах на большой высоте появляются мысли благородные, возвышенные. Ведь с крыши небо ближе. И кто знает, может быть, именно какому-то плотнику пришли в голову эти красивые образы, что живут в народе: «небо — риза Господня, небеса — престол Его, земля — подножие», «Небо — терем божий, звёзды — окна, из которых вылетают ангелы».

Добрый хозяин не забудет сделать на фронтоне круглые отвестия в стене под карнизами с полочками для голубей: считается — та кровля, под которой голуби водятся, не горит.

Во многих районах на Севере под крышей с главного фасада, над летней избой, устраивали комнату — светёлку. В летнюю пору там жили старшие дочери. Рубилась светёлка одновременно с фронтоном и установкой решетин. Кроме лавок мебели в ней не было. Потолок низкий, под женский рост, так, что мужчина, заходя в неё, склонял голову. Две продольные стены светёлки служат опорами для нескольких стропил. Поднимаются наверх с повети (из холодного коридора) по приставной или стационарной лестнице.

На фронтоне мастер-умелец непременно оставлял дату постройки дома. Мастера, не умеющие красиво это сделать, оставляют её под крышей.

Если быки на доме опираются в верхние брёвна, для образования карнизов — свесов крыши вдоль стен устанавливают курицы, являющиеся как бы продолжением стропильных ног. Курицами называют крючковатые деревянные кронштейны, удерживающие водотечники или желоба. Была примета: коль «курица и конь на крыше — в избе тише». Материал для них выбирают специально. В основном это ель, кривой корень её сразу бросается в глаза. У сосны не бывает такого изгиба. Надо походить по лесу, поискать кокоры (кривые деревья) с загнутыми под прямым углом стволами. На большой дом их надо не меньше двадцати штук. Крючок вырезают в виде курочки с острым клювом и гордо выпяченной грудкой. Одна курочка может отличаться от другой незатейливой треугольной или квадратной выбоиной — простейшим геометрическим рисунком. Встречаются совсем необычные курицы — развильчатые — с двумя и даже тремя головками. Эти курочки и поддерживают водотоки. Другой конец крючка-куричины заводится под решетины и цепляется за них зарубой. Опорой служит мауэрлат. Сначала устанавливают самые крайние курицы. Каждая из них должна быть ниже предыдущей — для уклона водостока вдоль сруба. А если на большом доме скат очень длинный, то крайние курицы ставят ниже средней. В середине карниза делают перелом линии, чтобы вода от центра устремлялась к краям кровли. Глядя на такой дом с большого расстояния, кажется, что он как бы распахнул крылья. Такая красивая пропорциональная крыша сооружена, например, на доме крестьянина Сергина из деревни Мунозеро Медвежьегорского района в Карелии.

Положение каждой курицы определяют прицельным взглядом от края крыши: подчиняясь командам «ниже — выше», один из работников пододвигает очередную деталь до тех пор, пока не будет найдено нужное положение. Пользуются и верёвкой, но на большом расстоянии она провисает. Теперь самое время положить на места водомёты (крупные жёлоба), да начать покрывать крышу тёсом…

Кровля

«Всего дороже честь сытая, да изба крытая»

Деревянные кровли

На Севере на домах зажиточных крестьян (а они составляли большинство населения) были распространены, в основном, тесовые покрытия, причём двухслойные, а также покрытия ломовыми досками вразбежку, стоявшие ещё дольше первых из-за большой толщины досок. На большой территории России можно было видеть оригинальные драночные кровли, красивые и лёгкие, несложные в устройстве, однако менее долговечные, хотя и служившие до двадцати лет.

Жаль, что у нас начали устраивать шиферные кровли. За рубежом, например, от них отказались, по крайней мере совершенно определённо — в Швейцарии, где долгое время жили мои знакомые, а также в Австрии, где побывал я сам. В бывшей советской части Берлина после того, как была разрушена известная стена, власти занимались целый год реконструкцией новенького дворца культуры. Меняли асбестовые перегородки. На кровли в Западной Европе часто используют черепицу и опять же деревянную дранку. От шифера и других строительных конструкций из асбестоцемента отказались, так как он, по мнению медиков, способствует развитию злокачественных опухолей.

Мне пришлось покрывать крыши шифером, и это, по-моему, не самый лучший материал для кровли — работать с ним неприятно. А доски и дрань в отличии от шифера заряжают энергией. Не случайно в Соединённых Штатах много домов обшиты толстой дранью и покрыты ею. На выбор материала для драни надо обращать внимание. Лучше её изготавливать из остойного леса — с тонкими годовыми кольцами.

Однако, какую бы кровлю не делали, прежде надо установить водомёты. Если хозяин хочет, чтобы водомёт служил долго, то выбирает для него смолистую сосну большого диаметра — 35–40 сантиметров. Бревно закатывают на две прокладки из тонкомера и крепят к ним скобами. Определяют ширину жёлоба, в каждом случае — особую. При драночной кровле она может быть небольшой, а для тёсовой и из ломовых досок — значительной, из расчёта толщины двух слоёв покрытия и ещё, чтобы оставалось свободное пространство для потока воды.

Разметку жёлоба делают известным способом — отбивают линии при помощи шнура, натёртого обугленной ольховой палкой. Жёлоб вибирают с помощью топора, долота, а также и тесла. Металлическая его часть насажена на деревянную ручку (так же, как топор на топорище). Однако лезвие тесла перпендикулярно ручке и выковывается в виде черпачка. После выборки жёлоба обязательно выстругивают его стенки и дно. Чем глаже они, тем дольше служит водомёт. Чтобы он был легче и красивее, снаружи его отёсывают, а иногда делают незатейливую резьбу. Ближе к концу жёлоб постепенно расширяется и завершается веерным вырезом — чтобы несколько погасить энергию бешенно несущейся во время ливня воды. Жёлоб называют, как Вы уже должно быть заметили, по-разному: водотечником, потоком, вологжане — просто жёлобом или загнётой, кое-где на севере — водомётом, так как собираясь с крыш большой площади, вода вымётывается из него, как из брандспойта.

Если бы не было такого расширения, то кадушку под воду пришлось бы ставить далеко от дома. Пролетая же большое расстояние, струя разбрызгивалась бы ветром. Дождевая вода всегда находила широкое применение в крестьянском хозяйстве. Она мягкая, ей очень хорошо мыть волосы, поить животных, поливать сад и огород. Правда, теперь пользоваться дождевой водой можно не везде и не всегда, в ней нередко растворены вредные химические вещества, попадающие в атмосферу вместе с заводскими дымами. После некоторых дождей в России всего лишь желтеет ботва картошки, вянет клубника, а вот в районе Днепропетровска, если ветер поворачивает с алюминиевого комбината, хозяйки не выпускают кур и животных, что любят ковыряться в земле, так как выпадают жёлтые хлопья, от которых животные погибают, а птицы умирают на лету.

На срубах небольшой длины водомёты иногда опирают на выпуски верхних брёвен торцовых стен. В этих случаях курицы не устанавливают. Длину брёвен на трёх-четырёх последних венцах торцовых стен постоянно увеличивают. На верхнее и ложится в подготовленную чашу конец водомёта. Не забывают и здесь подложить кусок бересты. Те, кто по каким-то причинам не могли изготовить жёлоба из хороших сосновых брёвен, довольствовались осиновыми. Они небольшого диаметра, обычно просто окорены, без всякого рисунка. Глаз радует сама естественная структура осины.

Теперь о кровле. Хорошо пишет об этой части работ знакомый нам С.В. Максимов в книге «Куль хлеба»: «…Всего дороже честь сытая да изба крытая. Надо, стало быть, торопиться крыть крышу, изба без крыши, что простоволосая баба, да и опасаться надо, чтобы дожди не испортили углов, и они не трещали бы подобно ружейным выстрелам, когда изба будет садиться».

Для тесовой кровли полностью обработанные доски заготавливают заранее, чтобы в один день начать и закончить покрытие. Тёс обыкновенно три-пять сантиметров толщины и от 15 до 20 шириной, может быть шире. Доски первого ряда при укладке опирают в верхнюю кромку водомёта (ближнюю от стены). При желании на ней делают желобок. Доски второго ряда несколько длиннее — на безгвоздевой кровле они опираются в дно жёлоба, который и удерживает их. Поэтому вологжане это место называют застрехой. При использовании гвоздей верхний ряд длиннее нижнего на пять-десять сантиметров и обычно нависает над серединой жёлоба. Кромки нижнего ряда снизу затёсывают на клин длиной до десяти сантиметров. Конец такой формы с затёсанной гладкой поверхностью меньше вбирает влагу, дольше сохраняется.

Опилив по размерам, доски сортируют, строгают и дорожат. Доски первого ряда строгают с трёх сторон (нижнюю обрабатывать не надо — ведь она всегда сухая). Доски верхнего ряда — с четырёх. Дорожить доски проще во время острожки, чтобы лишний раз их не перекладывать.

Дорожить — это выбирать на обращенной к небу поверхности доски два небольших — шириной два с половиной и глубиной до одного сантиметра — желобка. Они нужны для сбора воды.

На нижних досках канавки выбирают на стороне, которая будет при короблении прогибаться, а на верхних — на выгибающейся стороне. Доска обычно коробится по дуге, обратной годовым кольцам. Посмотрев на рисунок спила с торца, легко определить, как поведёт себя доска в будущем. Желобки выбираются рубанком со специально заточенным ножом и ограничителем — упорной дощечкой, прикреплёной к рубанку сбоку. Она скользит по боковой стороне доски, и поэтому жёлоб ровно проходит в двух-трёх сантиметрах от кромки. Чтобы получить необходимую глубину дорожек, проходят по два-три раза, по мере углубления подбивая лезвие. После всего о тесинах говорят, что они «проторены», значит продорожены.

Обычно тёсом кроют в карту — доски вплотную укладывают друг к дружке, и второй ряд, верхний перекрывает продольные стыки первого. Если у хозяина не хватает материала, он кладёт тёс «вразбежку»: между досками первого слоя оставляются широкие щели — промежутки, но так, чтобы верхние доски надёжно перекрывали их. Желобки нижних досок выполняют пограничную роль, собирают попавшую на них влагу и под кровлю не попадает ни одной капли. Рассказывают, что будто бы в старину устраивали нижнюю кровлю поперёк, называли её гонтом, и поверх неё стелили тесовую — дороженую. Я себе это представляю с трудом. Если только уж очень тщательно проложить между покрытиями бересту — это будет возможно.

А так укладывать тёс начинают с самого края крыши. Сперва прибивают три-четыре доски первого ряда. Затем точно над их продольными стыками крепят доски второго ряда. С краю помещают узкую доску — в половину ширины основной. Потом последовательно укладывают доску нижнего ряда, за ней — верхнего, перекрывающую щель и т.д., то есть доски нижнего ряда постоянно настилаются с опережением на одну. Последней сверху опять ляжет узкая доска. Такой же порядок покрытия кровли «вразбежку» и из ломовых досок.

Тёс крепят гвоздями по два в каждую обрешетину. При этом достаточно отступают от краёв, чтобы при короблении доски не кололись посерёдке от напряжения. Длина гвоздя — в три толщины доски. Гвозди могут прокипятить в натуральной олифе, так они дольше не будут ржаветь.

Когда длины имеющихся тесин не хватает на всю длину ската крыши, устраивают так называемую «юбку». В первую очередь покрывают нижнюю часть карты (оба слоя), а затем верхнюю — непосредственно «юбку». Она может быть совсем неширокой. Для того чтобы нижний край досок юбки ровно лёг на готовое нижнее покрытие, решетины под неё выставляют в плоскости поверхности готовой части. Нахлёст в полметра бывает достаточен.

Чтобы закрыть щель в коньке между скатами (а раньше — и для того, чтобы прижать доски безгвоздевой кровли), укладывают охлупень.

«Замочка»

«На хорошей крыше трава не растёт»

Охлупень делают из толстого бревна с мощным комлем, чтобы из него можно было вырубить благородную фигуру коня; грудь делают нарочито выгнутой, рассекающей все встречные жизненные невзгоды. Возможно, символизирующей уверенность хозяина дома — капитана корабля, смело ведущего своё судно с вверенным ему экипажем и пассажирами по неспокойным водам океана жизни.

Без лошади не могла обойтись не одна крестьянская семья: на сенокосе она главная работница, лес для дома или бани можно привезти только на ней, товар в город отвезти — тоже. Как в дань уважения оставляли её изображения на полотенцах, прялках, мебели. Чем больше выстроен дом, тем горделивее осанка коня на нём. Да и сама верхняя часть дома — гребень крыши — называется по всей России коньком.

Изготавливается охлупень на прокладках так же, как водомёт. Только после выборки жёлоба теслом боковые стенки его «распахивают» — тешут топором на нужный угол.

Когда охлупень ложится на остриё крыши, стенки жёлоба почти параллельны скатам. С внешней стороны его отёсывают так, чтобы в сечении он походил на букву «Л». Называют его охлупнем возможно потому, что при укладке на место он издаёт звук «хлоп», а чтобы поднять его наверх и установить, не раз охнешь. Охлупни начали применять давно, чтоб обходиться без гвоздей: быки в пазах переводин, решетины прижаты самцами, курицы рычагом упираются в верхние каретные брёвна и снизу вверх давят на обрешетины. Нижние концы досок кровли вставляются в жёлоб водостока. Верхние концы надёжно прижаты тяжёлым охлупнем, скреплённым с князьком где-то пеньковой верёвкой, где-то «сороками» — деревянными шпонками.

В древности охлупни крепили ещё стамиками к князьку. Стамик — это штырь наподобии кокса, только с выступающей наружу толстой частью, художественно оформленной. Где-то эти части называют «солдатиками», где-то изображают в форме птиц — «кутошками» и «лебедями». В отличии от кокса, стамик входит в отверстие свободно. Верхняя фигурная часть функционирует как шляпка гвоздя, не даёт утянуть стамик вниз, когда его тянет клин — «сорока», забиваемый в горизонтальное отверстие нижнего выпуска за решетиной. Отверстие просверливается или продалбливается долотом. Стамики располагали на расстоянии два-три метра друг от друга.

Если доски на тесовое покрытие пилят маховой пилой, то доски ломовые — колют. От этого и название их. Колют толстые прямослойные сосновые смолистые брёвна на две половины, предварительно делая ровные затёсы с двух противоположных сторон необходимой ширины. Это будет узкая нижняя сторона досок. За счёт разширения бревна к диаметру колотая сторона значительно шире, она ляжет на крыше кверху. Клинья для колки из более плотных пород, к примеру, из берёзы или лиственницы, вставляют в зарубы, сделанные топором на одной линии. Для облегчения колки на торцах надрубают бороздки, деля бревно пополам в одном направлении. Сперва забивают острые клинья, затем в расщеп вставляют более толстые. Лучше всего колоть брёвна, пока они не высохли: когда по весне, после морозов начинает пригревать и они оттаивают почти на всю глубину. Клинья забивают тяжёлой кувалдой. Ширину досок стараются делать одинаковой, чтобы получилась красивая кровля и не пришлось «кумекать» над каждой плахой. Если разница в диаметрах брёвен заметная, их сортируют на пары, и тогда в процессе настилки, если в нижний ряд ложится узкая доска, то перекроет щель сверху примерно такая же.

На сколотой поверхности отмечается линия по середине. Она послужит ориентиром при тёске неглубокого жёлоба сверху. Для удобства один край доски закрепляют скобами, а второй край приподнимают на удобную высоту и тоже крепят.

Если топор держать за топорище ручкой вниз, то верхний уголок лезвия называется «носок», а нижний — «пяточка». Отёсывая одну половину верхней сколотой поверхности, плотник вначале делает зарубы на длину удобного ему захвата. Носок лезвия входит в древесину на необходимую глубину посередине доски, а пяточка едва касается края доски. Зарубы делают на расстоянии 15–20 сантиметров один от другого. Скалывая участки между зарубами, сразу определяют направление волокон. Лезвие должно входить под небольшим углом, почти вдоль волокон, чтоб не получались задиры. Окончательно подчищая поверхность, проходят по ней топором ещё раз. Снимают крепления и меняют положение плахи (обработанным краем вниз). Все действия повторяются. Отесывают вторую грань, получается жёлоб. Толщина этих досок после острожки бывает в среднем сантиметров шесть, а ширина достигает и тридцати. Покрывают крышу ломовыми досками так же, как и тёсом, в два слоя, впритык и вразбежку. При этом надо иметь в виду, что кровля из ломовых досок тяжёлая, поэтому и стропила должны быть более мощными.

Дранку заготавливали из смолистой сосны и осины. Дольше всё же стоит кровля из сосновой драни. Материал на это покрытие заготавливать проще, так как лес на неё идёт меньшего размера. Может быть и десять сантиметров в диаметре. Не обязательно, чтобы были прямые брёвна, потому что чурочки-шашки, из которых строгали дрань, могут быть длиной от тридцати пяти сантиметров до одного метра (о последнем размере мне говорил один старик, сам я не видел такой длинной драни). Кровля эта легче остальных, поэтому стропила и обрешётка могут быть тоньше. Обрешётка под эту кровлю бывает сплошная из досок толщиной 3–5 см и с прозорами из жердей. Расстояние между решетинами позволительно делать около десяти сантиметров лишь бы не было прогибов драни. Размер хорошей драни в среднем 10 на 35 см и толщина может колебаться от трёх до пяти миллиметров, то есть это совсем тонкие деревянные листочки. Существовало несколько приспособлений для её изготовления. В деревне Поленовская под Кирилло-Белозёрском, в Вологодской области я, будучи как-то в командировке, отыскал в зарослях крапивы и репейника останки чудесного в прошлом станка по заготовке драни. О его устройстве рассказал мне местный мастеровой Афанасий Петрович, мастер на все руки, кто может и дом срубить, и русскую печь поставить… Станок этот, хотя и имеет сложную конструкцию, много специальных кованных деталей и мощных деревянных, но при желании в большом коллективном хозяйстве и сейчас его можно соорудить. Поскольку он очень производителен: на большой крестьянский дом за два дня настругивали достаточно драни. Одному, для личных потреб, конечно накладен. Он представляет из себя большое наборное из брусьев или плах колесо-маховик, окованное для прочности по периметру толстой стальной полосой (как колесо телеги). Этот маховик подвешен на металлическом валу с ручками-раскрутками с обеих сторон на прочно врытых в землю деревянных столбах. За эти ручки приводили колесо в движение. На одной из ручек на расстоянии двадцати сантиметров от вала сделано колено. В этом месте от ручки отходит кованая штанга, соединённая с ней шарнирно муфтой. А с другого конца штанга шарнирно соединена с мощной деревянной балкой, которая в свою очередь имеет шарнирно закреплённый конец на уровне земли и второй — свободный, с деревянной ручкой. За эту ручку поднимают свободный конец балки и кладут на чурочку, из которой выстрагивают дрань с помощью ножа-скобы с одной фаской, вбитого снизу в эту балку. Успевай только аккуратно складывать в том же порядке дрань, в каком она вылетает из под ножа, и подставлять новые чурочки. Говорят, что если укладывать вновь дрань в чурбачки, то легче с ними работать. Они не разлетаются и удобно поднимать их на крышу, и так проще переносить.

Второй и следующие ряды покрытия, соответственно, перекрывают вертикальные стыки предыдущих покрытий. В ход идут специальные драночные длинные гвозди, длиной от 4 до 6 сантиметров. Они тонкие по сравнению с обычными, чтобы не колоть тонкую дрань. А длинные гвозди сравнительно с ней, так как приходится в итоге, прибивая последние дранки, пробивать пять-шесть её нижних слоев. Гвозди желательно перед работой прокипятить в обыкновенной олифе.

Процесс покрытия дранкой изображён на рисунке.

С крышей связано последнее, самое обильное угощение плотников, которое называлось «замочка крыши». Было в обычае готовить «саламатник» — торжественный семейный обед для плотников и родственников. Основными блюдами была саламата нескольких сортов — густая затируха из толокна или муки (гречневой, ячневой, овсяной), замешанная на сметане и заправленная топлёным маслом, а также каша из поджаренной на масле крупы.

На Руси был отмечен обычай целый год не делать крыши над сенями, чтобы всякие беды вылетали в это отверстие.

Кроме описанных видов кровельного покрытия были и другие — дощатые и из ржаной соломы, но они не были особо распространены (за исключением лесостепной зоны). А описанные кровли практичны и выдержали многовековой экзамен временем.

Полы и перекрытия

«Не мужик царю оброк платит, а топор»

Хорошо, когда хозяин успел к зиме и крышу поставить, и покрыть её. Осенью и зимой самое время не спеша заниматься делом внутри дома. Дождик не замочит, снегом не занесёт. Чтобы светло было, в стенах сруба выпиливают оконные проёмы по желаемым размерам — «в решете света с улицы не наносишь». Ведь пока вместо проёмов были оставлены для ориентации прозоры в одном венце. Они расположены в верхней части окна. Теперь просто их выпилить по направлению к низу. Так как брёвна высыхают (усушка составляет два-три процента толщины бревна), уплотняется мох в пазах, а дом оседает, то оставляют зазоры над оконными коробками, 6–7 сантиметров, а над дверными — и побольше. В проёмы легче подавать материалы с улицы.

Чтобы в доме было тепло, устраивают чёрный пол. По периметру сруба засыпают первый венец сухой землёй, беря её из серёдки. Образовавшаяся яма будет использоваться потом как подполье для хранения продуктов. Ходить там можно только, как говорят, согнувшись в три погибели. Влезают в подполье через люк в кухоньке перед печкой, спускаясь по маленькой приставной лесенке.

Перед устройством чёрного пола надо ещё позаботиться о фундаменте под печь. Если решено его делать на столбах, то под них укладывают плоские камни — башмаки. Площадь каждого должна быть не менее четверти квадратного метра. Под столбы прорубаются дыры в чёрном и чистом полах. Сами столбы могут быть поставлены, когда уже настлан чистый пол. Если решено устанавливать печь на ряж из брёвен, то его рубят такой высоты, чтобы плахи чистого пола ровно легли на него после осадки, или вообще место под ряж печи оставляется свободным. О самом фундаменте под печь лучше говорить отдельно.

Плахи, приготовленные для чёрного пола, ровно отёсывают по черте, отбиваемой зольной бечёвкой. Чтобы в полу не было щелей, кромки затёсывают немного под углом к плоскости доски. Во время укладки и сплачивания плах волокна в местах касания сминаются, и соединения получаются довольно плотные.

Плахи чёрного пола укладывают вплотную друг к дружке горбами вверх. Перекрытия обычно набирают от краёв к середине. Центральная доска вставляется последней. Она вбивается втугую. Потому и называется «расколотка». Гвозди при устройстве перекрытия и настилке полов не применяются. Крепление деталей гвоздями раньше считалось признаком плохой работы. Всё делается одним топором. Недаром мужики поговаривали: «кабы Бог не дал топора, так бы топиться давно пора».

Богатый человек сделает утепление по накату войлоком, зальёт тонким слоем глины всю его поверхность, сверху насыплет просеянной земли. Она должна быть обязательно сухая, чтобы конструкции не натянули в себя влагу. Большинство же селян обходилось при утеплении перекрытий без войлока. Просто заливали пазы между плахами глиной и засыпали просеянной землёй или речным обыкновенным песком. Засыпка доходила почти до балок чистого пола.

Нередко чёрного пола вообще не делали даже в зимних избах, так как тепла в домах такой конструкции доставало даже на севере Вологодской области и юге Архангельской. А вот в летней избе точно не делали тёплого перекрытия нигде. За исключением тех случаев, когда в ней жила семья старшего сына.

Перед укладкой чистого пола проверяют — на одном ли уровне находятся верхние отёсанные края (лыски) балок. Берут обрезную доску, предварительно «стрельнув глазом» с торца — ровная ли. Опиливают её по длине комнаты. Устанавливают на ребро и смотрят — везде ли доска касается балок. Отмечают неровности, сдвигают доску и топором снимают выступающие участки (лучше, когда выступающие, так как в противном случае приходится под балки подкладывать клинышки).

Плахи для чистого пола отличного качества: сухие, ровные, лёгкие, они поют всем нутром от удара. Края отёсаны по линии, отбитой зольной верёвкой. Опиливают плахи по длине помещения на улице, у штабеля, заносят последовательно. Как уже отмечалось, половые доски располагаются вдоль длинной стороны избы и в направлении света, падающего из окон. Укладывают их горбушей книзу. В местах опирания на балки «подлапливают» — делают ровные горизонтальные затёсы, чтобы пол был ровный сверху, а плахи не качались на дуге горбуши. Если вдруг стесали больше, то подкладывают клинышек соответствующей толщины. Очень важно, чтобы половицы не плясали — не выступали по высоте одна над другой.

Укладывают плахи от краёв к центру избы. Ширину центральной — «расколотки» — узнают только спустя две недели после расклинки и окончательного высыхания пола.

Итак, уложили с краёв избы по нескольку плах — столько, чтобы удобно было работать. Сплотили их ударами или просто руками как можно теснее, но наверняка остаются щели. Обычно ручной пилой, не расслабляя сплотки, пропиливают по швам по всей длине досок, снимая таким образом все возможные неровности. Сплачивают их по мере работы вновь. Отмечают места для шипов карандашом или тюкая топором. Такие метки делают на всех плахах в шахматном порядке на расстоянии полтора-два метра одна от другой. Поочерёдно поднимая на ребро половицы, в отмеченных местах долотом выдалбливают гнёзда под заготовленные шипы. Обычно их делают из того же дерева, что и плахи, обязательно хорошенько высушив. Вставляют шипы (должны входить туго). Набирают пол до тех пор, пока не останется места, чтобы положить ещё одну доску.

Заготавливают берёзовые клинья длиной по полметра, количеством в два раза больше, чем число балок. Столько же берут и коротких досок. Их подкладывают под клинья, чтобы не мять края плах. Наибольшая ширина двух сложенных вместе клиньев должна быть больше остающегося промежутка между плахами. Тогда будет запас на уплотнение. Забивают парные клинья один навстречу другому в одной плоскости с полом, расположив их над каждой балкой. Напомню: обязательно между клиньями и плахами прокладывают упорные доски.

Забивают клинья до тех пор, пока не почувствуют отдачу при ударе. Клинья дальше не идут. В таком положении оставляют работу. Приходят через день-два подбивать клинья — и так в течение двух недель. Доски постоянно усыхают и клинья под ударами поддаются, плахи сплачиваются всё теснее. К концу второй недели таких стараний пол предельно уплотнён. Зазоры между половицами практически исчезают. Видите, как всё интересно получается: прежде две недели уходило только на уплотнение пола, а сейчас шабашники, взращённые советской потогонной системой, гордятся: «вот, мол, дом срубили за неделю!» Ну и что? Предки наши пол уплотняли долго и наслаждались при этом каждым мгновением Бытия.

Приятно смотреть на только что настланный пол. Помещение приобрело вид жилого. Вспоминаются слова французского путешественника Жана Саважа из Дьеппа, который писал четыреста лет назад: «Хотя у русских все орудия состоят в одних топорах, но ни один архитектор не сделает лучше, чем они делают… Нет ни гвоздей, ни крючьев, но всё так хорошо сделано, что нечего похулить».

Настланный пол острагивают рубанком — «стружком». Он большого размера и имеет четыре ручки с боков, чтобы работать вдвоём. Строгают пол стоя на коленях лицом друг к другу. Работа не из лёгких. Пока закончишь — сойдёт семь потов. Прежде часто говорили: «работа до седьмого пота, а иначе какая это работа!» Но после острожки поверхность «хоть языком лижи — не занозишь». Впоследствии все строганые поверхности в избе (за исключением мебели) мылись несколько раз в год с дресвой — измельченным в порошок гранитным камнем. Получали её раскаляя и охлаждая глыбы особой структуры (раньше знали, какие камни идут на каменку, какие на стирку, какие на дресву). Мыли полы и строганые стены с полками и полицами к большим праздникам: перед Пасхой — весной, перед трудовым сезоном, и к Покровам — осенью, перед тихой, спокойной и мудрой зимой, которую, кстати, величали матушкой. Зимой было хоть немного времени оглядеться…

Полы строгали после отделочных работ, после установки печей.

А вот что представляет из себя чердачное перекрытие на старинном доме. Потолочные плахи или накат из брёвен располагаются так же, как доски пола, чтобы меньше было теней на потолке и светлее в помещении. Потолочные плахи набираюся в том же порядке, как и половые, но располагаются ровной стороной внутрь помещения, горбами к крыше. Перед установкой они тщательно острагиваются с внутренней стороны. Опираются потолочные плахи на полки, вырубленные по всему периметру сруба на уровне матицы и на саму матицу, которая не даёт им прогибаться. В некоторых областях матиц (потолочных балок) бывает по две-три. Но чем больше их, тем темнее в помещении.

Когда размечают места под шипы, не забывают про отверстие для печной трубы. Здесь в одной или двух плахах приходится выпилить по куску. Поэтому куски досок зависнут. Их удержат, однако, не только шипы, сделанные заранее, но и две поперечные короткие доски, прибитые к соседним плахам кованными ершистыми гвоздями.

У взрослых облегчение и радость, а для детей очередные загадки: «Два братца глядятся, вовек не сойдутся», — это пол и потолок или «полно подполье гусей, лебедей» — рот и зубы. Толкователи говорят — полы во сне ;мыть — к перемене жилья.

Когда изба сверху и снизу утеплена, остаётся прирубить оконные и дверные коробки, поставить столярку, остеклить и много ещё чего, что меньше по трудоёмкости, но требует большого терпения и умения.

На новых домах завалинка не требуется, так как от неё брёвна будут гнить быстрее. Её устраивали на старых зимовках, когда венцы дряхлели. Ведь зимовку располагали с западной стороны дома. А с восточной — сооружалась летняя изба. С самого утра и почти весь день солнце лижет её стены. Если прошёл дождь, влага тут же высыхает. К тому же в летних избах нет плотных непродуваемых соединений, из подклета видна улица, в полу, как бы плотно его ни уложили, в конце концов появляются щели. Поэтому постоянно проветриваемое и обогреваемое солнцем помещение сохраняется значительно дольше. Стены зимовки ветшают быстрее. Если замена нижнего венца приходится хозяину не ко времени, швы между ветхими брёвнами замазываются специальным составом из глины со ржаной мукой для вязкости. А когда брёвна не держат тепла и из под пола тянет холодом, то делают завалинку. Это деревянный короб с улицы, высотой чуть выше уровня пола, наполненный утеплителем.

Как её делают? На расстоянии сорок сантиметров от стены по всему периметру избы забивают осиновые клинья. Важно, чтобы они прочно стояли. Опиливают концы ровно на одном уровне. Столбики крепят к стене дома поперечными планками с уклоном на улицу. Начинают прибивать снизу доски. Полость внутри заполняют кострицей (тем, что остаётся после обработки льна) или соломой. Сверху всё прикрывают широкими досками.