Ограждение, балясник и подзоры

«Коли груба работа,

не скрасит и позолота»

Когда готовы рундук и лестница, готовят четыре столба квадратного сечения одной высоты с шипами сверху и снизу. Это угловые стойки-колонны. И ещё два столбика меньшего сечения покороче — на промежуточные опоры (от перил до верхней обвязки). Столбы делают без резьбы, иначе крыльцо получится «пёстрым». Для украшения вырезают «гнутые» ромбики в горизонтальных досках ограждения и делают арочные подзоры. Подзор (корень слова — взор, то есть взгляд) — это деревянная подвеска, украшение, которое обрамляет открытые площадки колоколен, крылец, навесов, или доска, расположенная под лавкой в избе. Доска эта не всегда бывает резной, она имеет и функциональное назначение: предохраняет в какой-то мере от ветра и дождя со снегом; при этом под ней сохранено пространство для обзора.

Этих украшений бывает вполне достаточно. Внизу — один столб, вверху — три вертикали, посерёдке — четыре ромбика, жгут и дыньки столба, сверху — мягкие линии арочных подзоров и острые пики тесовой кровли. Всё расположено симметрично относительно центральной оси, хорошо совмещены строгие геометрические и мягкие плавные линии сфер и дуг. Весы уравновешены.

Выдалбливают гнёзда в углах рамы под стойки. Подбирают доски ограждения (балясник). Желательно, чтобы они были толщиной пять сантиметров (можно и толще) и шириной примерно тридцать. В зависимости от толщины и высоты ограждения в угловых столбах выдалбливают пазы. Подбирают бруски перил.

Если брусок толстый, на торцах его вырезают, шипы, предварительно отмерив точно его длину «в свету», то есть от столба до столба. К этой длине с обеих сторон прибавляют по 4–5 сантиметров — длину шипов. Под эти шипы в столбах выдалбливают гнёзда. Посерёдке брусков перил делают гнёзда для шипов промежуточных стоек. Две верхних кромки брусков можно закруглить: сначала снять топором небольшие фаски, а затем рубанком аккуратно убрать их рёбра.

Как предполагалось, ограждение решают украсить четырьмя ромбиками. Верхнюю доску под перилами оставляют гладкой, а на двух нижних (всего получилось три) намечают ромбики с вогнутыми гранями: половину фигуры — на нижней доске и половину — на верхней (высота ромбика примерно равняется ширине доски). Запиливают ножовкой до вершины, срубают всё лишнее, короткими ударами топора доводят форму до видимого совершенства.

Готовят доски на подзоры, выдалбливают под них пазы в верхних концах стоек.

До сборки всех деталей побеспокоятся о верхней обвязке. Размер её точно такой же, как и нижней. Бруски в углах меж собой соединяют «в полдерева» и сшивают коксами.

Начинают последовательно монтировать заготовленные элементы. Лучше, если в этом процессе участвуют три человека: двое вставляют две угловые стойки и придерживают их, а третий набирает ограждение. Одну из стоек отклоняют немного от вертикали, вставляют доски ограждения в пазы. Временно крепят эту раму подкосом, скажем, доской полутораметровой длины, а также маленькими клинышками (их вставляют в щели пазов между поручнем и стойками). В таком порядке монтируют другую сторону конструкции. Это сделать легче, так как одна стойка уже стоит, вторая будет у стены с выпуском. Чтобы ограждение вставить в пазы, немного отклоняют от вертикали внешнюю стойку. Закрепляют клинышками в местах соединения поручня. Конструкция стала устойчивой. Устанавливают промежуточные стойки на поручни.

После этого занимаются подзорами. Отмечают длину досок с учётом паза. Лучше это сделать у основания промежуточной стойки на уровне поручня. Опиленные по размеру доски подзоров вставляют через верх, с торцов стоек. Теперь, отойдя в сторону, решают, какой подойдёт рисунок. Так и есть: лучше вписываются арочки. Вначале на одной доске делают пробу — небольшую дугу, вставляют доску на место и ещё раз оценивают. Если выемка недостаточна, нужно вытесать её топором поглубже, сняв доску, конечно. Когда после ещё одной примерки решают, что арочка подошла, остальные доски делают по этому шаблону. Чтобы при тёске не скалывались треугольные участки, делают несколько запилов, не достающих немного до черты. Топор обязательно должен быть острым.

Помещают доски подзора на свои места. Ставят четвёртую большую стойку. Собирают верхнюю раму и сшивают углы коксами. После подготовительных операций устанавливают стойки для перил лестничного марша. В верхней, расположенной на рундуке, сбоку выбран паз для ограждения. Вставляют туда короткие доски заборки (ограждения) и укладывают короткий поручень. Один конец его вставлен в гнездо в стойке. С другой стороны, с торца, прикладывают наклонный поручень лестничного марша под необходимым углом. Отчёркивают эту диагональ на спиле короткого. Взглянув сверху, отмечают на нём ширину наклонного поручня. Ножовкой делают наклонный запил. Скалывают топором по черте с торца и зачищают сколотую поверхность. Забивают клинышек в щель паза в стойке, крепят. Другой конец поручня крепят гвоздём к короткой стойке. Вбивают его сверху вертикально.

Укладывают брус наклонного перила на подготовленное место вверху, нижний конец прикладывают сбоку к стойке (внизу) параллельно косоуру. Отчёркивают на стойке линию плоскости укладки. Стойка по высоте имеет запас для шипа.

Сделали шип на стойке и гнездо на поручне. Поручень ставят на место. Вверху выступающую часть стёсывают до уровня с коротким и прибивают. Для верности можно прибить поручень и к нижней стойке.

Можно обойтись и без гвоздей. Думается, что эти шиповые соединения удобней посадить на столярный клей. «Клеек да рубанок — столяру отцы родные».

Нижний конец перил неплохо закруглить, а сами брусья острогать тщательней остальных поверхностей: по ним будут скользить сильные руки мужчин и нежные ручки детей и женщин. При острожке рубанок направляют вдоль волокон. Оставшиеся неровности убирают острым коротким ножом, с каким, к примеру, ремонтируют валенки. Лезвие лучше держать перпендикулярно обрабатываемой поверхности и как бы соскабливать задиры движением к себе. В нынешние времена это легче сделать с помощью наждачной бумаги: сначала она должна быть покрупнее, а затем мельче и мельче. Полируют поверхность пучком сухого болотного хвоща. Если перила сделаны из берёзы, то со временем вы заметите их превосходные качества. «Дело гладко, так и глядеть сладко».

Переходят к устройству крыши крыльца. В данном случае нужна односкатная кровля. Фронтон, то есть пространство между верхней связкой и скатом, заполняют брусками. Высоту ската и ширину рамы замеряют. Выкладывают приготовленные бруски на одну сторону на ровное место, очерчивают линию ската, стёсывают лишнее и опиливают по размеру. Просверливают отверстия под коксы — по два на брусок. Поднимают наверх, набирают. Делают небольшие вырубы под жерди или брёвна обрешетины — чтобы снизу не поддувало. Вверху, у стены, решетина должна быть потолше, посерёдке — потоньше. Внизу тёс опирают о брусок обвязки. Прохожий поглядит на работу, да и скажет: «красна птица пением, а человек — умением».

Приготовят тесины по размеру, продорожат. На нижних концах досок верхнего ряда, поскольку не устанавливают курицы и жёлоба, для красоты выделывают так называемые усечённые пики. Вылет карниза получился около полуметра.