I.19. ГРУНТ —ЛЕВКАС МАСЛЯНО-ФАРФОРОВЫЙ

Белила (свинцовые, густотертые).............. 1,0

Проклейка (15%-ный водный раствор животного клея, холодный, желе)[35]................ 1,0

Толченый фарфор или фаянс............ 1,5—2,0

Вода (до рабочей консистенции)..... 0,7—1,0

Шпателем в противне перетереть белила с клеевым желе. Толченый фарфор или фаянс замочить водой — сделать кашицу. Затем эту кашицу добавлять в масляно-клеевое желе и хорошо перетереть, получив однородный по составу левкас. Перед нанесением часть левкаса довести водой до рабочей консистенции. Холодный левкас кистью наносить на поверхность.

I.20. ПОДГОТОВКА ДОСОК И ИХ ГРУНТОВКА (81. § 113—121)

Хорошо просушенные и выдержанные доски из липы или ивы (мягкие несмолистые породы), имеющие не очень гладкие поверхности, прокипятить в котле с чистой водой и хорошо просушить при нормальной комнатной температуре. (Такие доски никогда не потрескаются и не выгнутся, не покоробятся.)

Три раза доску со всех сторон (лицевую, оборотную, торцы и бока) прокрыть раствором горячего пергаментного клея[36] (то есть клея животного, вываренного из обрезков овечьих и козьих шкур). Изъяны на доске (дырки от сучков, выбоины и др.) заделать опилками, замешанными на этой же проклейке. После каждого проклеивания доски (покрытия клеем) ее надо просушить.

На наборной доске большого формата на места сочленений наклеить полоски тонкого старого холста: опустить полоски в проклейку, каждую слегка отжать, наложить на щель и разровнять. Просушить. Такими же полосками и кусочками холста, поступая с ними аналогично, оклеить всю лицевую сторону доски. Просушить в течение 2 дней, после чего скребком немного выровнять поверхность[37].

Грунт. Грубый просеянный гипс[38] затереть деревянным шпателем в противне или на доске с 15%-ной проклейкой, которой проклеивали доску; получив гипсовую шпатлевку, зашпатлевать ею доску со всех сторон (лицевую, оборотную, торцы и бока). Дать подсохнуть.

Затем этот же состав (гипсовую шпатлевку) разбавить горячей водой до консистенции, позволяющей наносить его на предыдущий слой щетинной кистью. Этим составом нанести на доску со всех сторон (включая торцы и боковины) еще три-четыре слоя. На лицевую и оборотную стороны слои наносить так, чтобы кисть шла перпендикулярно ходу кисти слоя предыдущего. На лицевую сторону доски слои наносить потолще. Каждому слою грунта дать несколько подсохнуть (схватиться), чтобы он не полз под кистью при нанесении последующего.

Дать этому грубому грунту просохнуть в течение 2—3 дней. Затем скоблить его скребком, чтобы выровнять[39].

«Тонкий» грунт. Гипс хорошего качества залить с избытком водой и выдерживать его в воде в течение месяца, ежедневно ее меняя, «чтобы гипс погасился и из него ушло все тепло... Он станет мягким как шелк» (81. § 116)[40].

Слить воду, сделать из гипса «хлебцы» и дать им высохнуть. Необходимое для работы количество «хлебцев» положить в воду, дать им ею напитаться и, не добавляя больше воды, в ступке или курантом на каменной или стеклянной плите растереть их в тонко измельченную массу.

Из этой массы опять сделать «хлебцы» и из каждого, завернув его в полотно, хорошенько отжать воду (сколько возможно).

Нарезать «хлебцы» тоненькими ломтиками, положить их в какую-либо посуду и залить проклейкой. Размять гипс руками, получить тестообразную массу. Наполнив ею горшок, поставить в водяную баню (в котел с горячей водой). Когда гипс разогреется, промазать всю доску (и торцы, и бока) этим составом, нанося его щетинной кистью и притирая пальцами и ладонью (чтобы лучше его соединить со слоем грубого гипса). Затем кистью нанести следующий слой, дать подсохнуть (чтобы при последующем покрытии он не полз под кистью). И так нанести не менее восьми слоев. На лицевой стороне доски — слои потолще, каждый раз менять направление хода кисти — перпендикулярно к нанесенному предыдущему.

Покрытие всеми этими слоями грунта следует произвести в один прием, не прерывая работы.

Дать грунту высохнуть в течение не менее 2—3 суток (лучше дольше) при нормальной комнатной температуре. Затем тампоном с размельченным углем затамповать лицевую поверхность доски и разровнять угольную пыль мягкой кистью или кистью из перьев. Плоским железным скребочком, сметая перед ним этой кистью излишек угля (угольной пыли) и соскобленный гипс, пройти, выравнивая грунт, несколько раз (боковины — один), получив белую и ровную, как слоновая кость, поверхность.

Небольшие доски можно грунтовать в два-три слоя грунтом только из тонкого гипса[41].

Покрытие яичной темперы лаком. Лаки предохраняют красочный слой яичной темперы от внешних воздействий: от сырости воздуха, пыли и т. д. Кроме того, краски ее под лаком приобретают глубину, прозрачность, интенсивность...

В настоящее время есть большое количество быстросохнущих покрывных лаков, которые применяются для покрытий масляной живописи. Некоторые из них, такие, как копаловый, могут быть с успехом использованы для покрытия красочного слоя желтковомасляной темперы. Он по высыхании не белеет (в его слое не появляется белого помутнения), впоследствии мало желтеет.

Не следует работы, выполненные желтково-масляной темперой, покрывать лаком даммарным или акрилфисташковым: вероятнее всего, они побелеют. Гарантировать, что этого не произойдет, нельзя.

Можно пользоваться лаком пентафталевым, но с большой осторожностью, покрывать им только хорошо просохший красочный слой (если есть возможность, лучше этим лаком работу не покрывать).

Перед покрытием красочного слоя яичной темперы лаком его следует осмотреть: нет ли участков, слабо закрепленных связующим. Если таковые имеются, их следует мягкой кистью покрыть один-два раза эмульсией, разведенной наполовину водой. Но эту операцию следует проводить осторожно: не перенасыщать красочный слой эмульсией, не доводить поверхность до блеска.

Русские иконописцы перед нанесением лака (вареного масла, олифы) не крыли красочный слой ни желатиной, ни белком яйца. По словам Д. И. Киплика, западноевропейские мастера для выравнивания тянущей способности красочного слоя желтковой темперы покрывали его поверхность 4%-ным раствором желатины, которая изолировала темперный красочный слой от лака. Последний при надобности можно было легко снять, так как желатину растворители лака не растворяют. Красочный слой желтковой темперы покрывали желатиной и тогда, когда намеревались продолжать работу маслом.

В последние годы в химико-технологической лаборатории ВНИИР разработан покрывной алкидносиликоновый лак для яичной темперы марки АКО (на основе кремнийорганических смол). Пленки лака АКО обладают высокой твердостью, прочностью на удар и малым водопоглощением (4— 6 %), имеют более высокую атмосферо-, свето- и влагостойкость в сравнении с пленками лаков на основе натуральных смол (даммара, мастике).

Лак АКО наносится кистью или тампоном, скорость его высыхания оптимальна, но может и регулироваться. Покрытие лаком АКО работ, выполненных яичной темперой, может осуществляться после полного высыхания красочного слоя при отсутствии в нем даже минимального количества влаги. Лак АКО в настоящее время широко используется в реставрационных работах ВНИИР и ряда других организаций. Он дает хорошие и стабильные во времени результаты (29. С. 34—35).

В недавнем еще прошлом (в конце XIX в.) русские мастера иконы покрывали олифой следующим образом: в горизонтальном положении лицевую сторону заливали слоем олифы толщиной в 3—5 мм. Через каждые 20—30 минут ладонью руки перемешивали и выравнивали ее на поверхности иконы. Когда олифа загустевала, „вставала", излишек ее ладонью снимали с поверхности, пока на последней не оставалась тонкая и ровная пленка (с руки олифу снимали ножом или щепкой). Затем, подождав 20—30 минут, еще раз выравнивали пленку олифы ладонью руки.

На следующий день ставили работу вертикально, лицом к свету (в темноте олифа сильно желтеет) и просушивали ее в таком положении несколько месяцев, чтобы дать олифе полностью высохнуть[42].

Русские иконописцы после этого иногда покрывали икону еще так называемой политурой (раствором шеллака в спирте).

В более позднее время работы, выполненные яичной темперой, крыли быстросохнущими маслами и лаками.