Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) с вмонтированными в него клапанами-регуляторами давления

ГТЦ предназначен для создания давления рабочей жидкости в гидравлических контурах тормозной системы автомобиля. Цилиндр крепится посредством двух гаек М10 на шпильках сервопривода вакуумного усилителя.

ГТЦ из выполненного из чугунного литья корпуса, внутри которого проточено отверстие цилиндра диаметром 22 мм, в который помещены поршни (3) и (10) привода двух контуров тормозной системы. В горизонтальной плоскости ГТЦ выполнены четыре отверстия с внутренней резьбой. Два левых отверстия с резьбой М6х1.5 предназначены для вворачивания клапанов-регуляторов давления в контуре тормозных механизмов задних колес. Правые отверстия (М10х1.0) служат для подсоединения гидравлических линий контуров передних тормозных механизмов. В верхней части корпуса ГТЦ предусмотрены оборудованные резиновыми уплотнительными проходными втулками (5) и (12) гнезда под посадку резервуаров тормозной жидкости.

Задняя секция ГТЦ подсоединена к тормозным механизмам правого переднего и левого заднего колес (первый гидравлический контур). Передняя - к механизмам левого переднего и правого заднего колес (второй контур).

В поршне (3) привода первого тормозного контура предусмотрено углубление под посадку наконечника штока толкателя вакуумного усилителя тормозов.

Уплотнительные манжеты (7) и (14) служат для герметизации рабочих пространств соответствующих секций ГТЦ. Манжета (9) предотвращает проникновение гидравлической жидкости из одной секции в другую, а манжета (2) - попадание в цилиндр воздуха.

Пружины (8) и (15), установленные под поршнями, обеспечивают обратный ход последних. Пружина (8), кроме того, Служит для увеличения усилия, прикладываемого к поршню второй секции во время торможения.

Штифты (4) и (11) ограничивают возврат поршней.

При выжимании педали ножного тормоза движение толкателя сервопривода вакуумного усилителя тормозов передается к поршню (3) ГТЦ и перемещает его в цилиндре. При смещении поршень сжимает пружину (8), которая, совместно с возросшим давлением гидравлической жидкости, смещает поршень (10). Посаженные на поршни манжеты (7) и (14) при этом смещаются за пределы впускных отверстий резервуаров тормозной жидкости. В результате, давление в обоих гидравлических контурах системы возрастает.

Подъем давления в ГТЦ вызывает еще более сильное прижимание губок уплотнительных манжет к стенкам цилиндров, дополнительно повышая герметичность сборки.

При отпускании педали поршни возвращаются в исходное положение под воздействием усилий, развиваемых пружинами. Впускные отверстия, сообщающиеся с полостями цилиндров, открываются и находящаяся в резервуарах гидравлическая жидкость свободно попадает в цилиндры, автоматически компенсируя увеличение объем тракта, связанное с износом фрикционных накладок и/или утечками в линиях.

В случае повреждения системы, вызывающего разгерметизацию первого гидравлического контура, поршень (3) будет перемещаться свободно, поскольку возрастание давления в рабочей полости данной секции прекратится. Поршень же (10) под воздействием усилия, развиваемого толкателем вакуумного усилителя и пружиной (8), при увеличенном ходе педали ножного тормоза обеспечит исправное функционирование второго гидравлического контура. В случае нарушения герметичности второго контура поршень (10) под воздействием усилия, развиваемого толкателем и пружиной (8), преодолевая сопротивление пружины (15), переместится до упора своим стержнем в торцевую стенку цилиндра. В первом же тормозном контуре произойдет нормальное повышение давление при увеличенном ходе тормозной педали.

Клапан-регулятор(ы) ограничивает повышение давления контурах тормозных механизмов задних колес, предотвращая преждевременную блокировку последних. Корпус клапана ввернут в выпускное отверстие ГТЦ. Герметичность стыка обеспечивается уплотнительной прокладкой (4). В выпускное отверстие корпуса клапана-регулятора ввернута переходная насадка, обеспечивающая возможность подсоединения к сборке тормозной линии. Тормозная жидкость, поступая во впускное отверстие регулятора, проходит в полость между резиновым клапаном (3) и Внутренней стенкой корпуса. Далее жидкость попадает внутрь канала, предусмотренного в поршне (7) и далее, - в тормозную линию гидравлического контура тормозного механизма соответствующего заднего колеса. Пружина (6) по усилию сжатия подобрана таким образом, чтобы при давлении жидкости до 20 кГс/см ²оставался на удалении от клапана. При дальнейшем возрастании давления пружина окончательно сжимается и поршень прижимается к клапану, который перекрывает сквозное внутренне отверстие в нем. Как только давление перед поршнем превысит на достаточную величину давление за поршнем, последний вновь сдвигается, открывая доступ жидкости в контур. Далее цикл повторяется необходимое количество раз в процессе торможения автомобиля.

Благодаря такому функционированию клапанов-регуляторов давление в суппортах тормозных механизмах передних колес всегда остается не ниже, чем в колесных цилиндрах механизмов задних, что исключает возможность юза последних.

Клапан-регулятор давления, расположенный вблизи заднего моста

На моделях выпуска с декабря 1995 г. устанавливается один клапан-регулятор давления в контурах тормозных механизмов задних колес автомобиля. Конструкция данного регулятора аналогична таковой для клапанов-регуляторов, используемых на автомобилях VW Golf.

Регулятор корректирует давление в гидравлических контурах тормозных механизмов задних колес автомобиля в зависимости от нагрузки и положения кузова.

В ходе выполнения процедур текущего обслуживания автомобиля следует обращать внимание на герметичность соединений клапана-регулятора и проверять свободу перемещения компонентов его привода. В случае выявления дефектов регулятор подлежит замене в сборе. Проверка исправности функционирования клапана-регулятора должна производиться в условиях станции техобслуживания.

Резервуар тормозной жидкости

Двухкамерный резервуар тормозной жидкости выполнен из полупрозрачной пластмассы, что позволяет визуально контролировать уровень жидкости в нем. Соединительные патрубки резервуара вставляются в оборудованные уплотнительными проходными втулками входные гнезда ГТЦ.

Внутри резервуар разделен перегородкой на две независимые камеры. Перегородка не доходит до верхней крышки резервуара, что позволяет доливать жидкость сразу в обе камеры. Разделение контуров происходит только после опускания уровня жидкости ниже края перегородки.

Заливная горловина резервуара закрывается винтовой крышкой, в которой, наряду с системой каналов соединения внутренней полости с атмосферой, вмонтированы клеммы датчика-выключателя уровня тормозной жидкости и собственно датчик-выключатель (см. Главу Бортовое электрооборудование).

На корпусе резервуара имеются метки минимального и максимального уровней жидкости.

Вакуумный усилитель тормозов

Данное устройство предназначено для увеличения усилия, прилагаемого водителем к педали ножного тормоза с целью повышения эффективности торможения.

Корпус блока сервопривода вакуумного усилителя состоит из двух частей: собственно корпуса (5) и крышки (1). Герметичность обеих частей сборки обеспечивается посадкой краев диафрагмы (3), зажимаемых в канавке корпуса. Центральной частью диафрагма герметично посажена в канавке поршня (2) и делит внутреннее пространство сборки на две камеры. Пружина (10) обеспечивает возврат штока (7) вместе с диафрагмой в исходное положение.

Поршень механически соединен со штоком толкателя (7). На конце штока навернут регулировочный наконечник (8), при помощи которого производится корректировка установочного зазора между поршнем ГТЦ и толкателем (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка контрольного клапана вакуумного усилителя тормозов со шлангом).

Герметичность посадки толкателя в сборке обеспечивается резиновой прокладкой (6).

Внутри поршня сборки помещен клапан (12), в который упирается сферический конец управляющего толкателя (15). Толкатель соединен с педаль ножного тормоза.

В передней части клапана (12) имеется седло специальной формы, перекрываемое, в свою очередь, клапаном (13). Передняя (вакуумная) камера (4) соединена каналом (17) с поршне с задней (атмосферной) камерой (11), расположенной позади поршня.

Фильтр (16), дублируя роль резинового защитного чехла (14), предотвращает попадание пыли внутрь сборки при засасывании атмосферного воздуха.

При выжимании педали ножного тормоза управляющий толкатель перемещает первый клапан поршня, который запирает канал, соединяющий вакуумную камеру с атмосферной и открывает доступ в последнюю наружного воздуха. Разрежение в вакуумной камере при работающем двигателе создается благодаря наличию соединения с впускным трубопроводом. Вследствие перепада давлений с разных сторон поршня последний смещается влево, сжимая пружину и упираясь штоком толкателя в поршень ГТЦ.

При сильном выжимании педали ножного тормоза поршень вакуумного усилителя смещается влево на значительное расстояние. При этом объем атмосферной камеры несколько увеличивается и в полость подсасывается наружный воздух.

После отпускания педали клапан (4) обеспечивает выравнивание давлений по обе стороны поршня, а пружина возвращает диафрагму в исходное состояние, вызывая также обратное смещение штока толкателя и, соответственно, первого поршня ГТЦ.

Подача разрежения переднюю камеру сервопривода осуществляется через односторонний клапан, включенный в линию, соединяющую блок с впускным трубопроводом двигателя. Клапан предотвращает попадание в вакуумную камеру сервопривода воздуха и топливных испарений при заглушенном двигателе. Благодаря этому клапану первое торможение при заглохшем двигателе происходит с работающим вакуумным усилителем (после отпускания педали вакуумный усилитель перестает функционировать).

Как следует из приведенного выше описания принципа функционирования сервопривода, усиление тормозов становится возможным только при работающем двигателе, когда во впускном трубопроводе последнего поддерживается разрежение.

Для остановки буксируемого или движущегося накатом при заглохшем двигателе автомобиля к педали ножного тормоза следует прикладывать несколько большее, чем привычное усилие.

Запчасти к сервоприводу вакуумного усилителя тормозов не поставляются, а потому, в случае отказа, блок подлежит замене в сборе. Описание процедур снятия и установки сборки сервопривода приведено в Разделе Проверка исправности функционирования, снятие и установка вакуумного усилителя тормозов. Посадочные размеры блока показаны на иллюстрации.

Тормозные механизмы передних колес

Основными компонентами тормозного механизма переднего колеса являются тормозной диск и сборка суппорта с тормозными колодками.

Тормозной диск отлит из серого чугуна и крепится к фланцу ступицы колеса одним болтом М6х14. Внутренняя сторона диска защищена попадания грязи специальным кожухом.

В главном корпусе суппорте тормозного механизма помещается поршень. В анкерную скобу вставляются две оборудованные фрикционными накладками колодки.

Корпус суппорта крепится к анкерной скобе посредством одного (механизмы оригинальной комплектации Girgling) или двух болтов (механизмы лицензионной сборки). В любом случае болты вворачиваются в отверстия в торцах направляющих пальцев. Корпус при этом может свободно перемещаться вдоль направляющих пальцев.

Направляющие пальцы суппорта покрыты тонким слоем силиконовой смазки и защищены от попадания грязи резиновыми пыльниками. В анкерной скобе оборудованы посадочные места под установку тормозных колодок и два отверстия в резьбой под болты, при помощи которых вся сборка крепится к поворотному кулаку ступичной сборки колеса.

Внутри корпуса суппорта заключен гидравлический цилиндр с поршнем. Герметичность посадки поршня в цилиндре обеспечивается уплотнительной манжетой.

Колодки состоят из металлической пластины, на которую с одной стороны наклеена фрикционная накладка. Колодка удерживается в седле пружиной, закрепленной на пластине. Параллельно пружина служит для устранения вибраций колодки.

При выжимании педали ножного тормоза гидравлическая жидкость воздействует на поршень суппорта, вызывая прижимание колодок к рабочей поверхности диска. Перемещение поршня приводи к деформации манжеты. После отпускания педали давление тормозной жидкости падает и, благодаря пружинным свойствам манжеты, поршень подается назад, возвращаясь в цилиндр. В результате износа манжет может наступить момент, когда поршень после отпускания педали перестает втягиваться в цилиндр. При этом колодки останутся прижатыми к тормозному диску и механизм начинает перегреваться.

Следует отметить, что по мере срабатывания фрикционных накладок колодок поршень постепенно все больше выдвигается из цилиндра. При этом корпус суппорта смещается по направляющим пальцам, автоматически компенсируя износ.

Тормозные механизмы задних колес

Конструкция барабанного тормозного механизма задних колес представлена на иллюстрациях.

Штампованный стальной тормозной щит крепится к рычагу подвески заднего колеса. К нижней части щита приклепаны кронштейны тормозных башмаков.

Башмаки имеют тавровое сечение и верхним концом упираются в толкатели поршней колесного цилиндра, а нижним - в закрепленный на тормозном щите кронштейн. На выпуклую сторону башмаков специальным клеем наклеены фрикционные накладки.

Задние башмаки правого и левого тормозных механизмов имеют одинаковую конструкцию, тогда как передние не являются взаимозаменяемыми ввиду наличия в нижней части асимметрично расположенных осей под установку фиксаторов автоматической корректировки рабочих зазоров.

Башмаки соединены между собой двумя стяжными пружинами - верхней и нижней. Пружины имеют разную длину и обеспечивают прилегание концов башмаков как к толкателям поршней колесного цилиндра, так и к осям.

Через отверстие в центральной части башмаков продевается анкерный штифт, закрепляемый шплинтом. Штифт фиксирует башмак в осевом напрвлении относительно тормозного щита.

Колесный цилиндр ) отлит из чугуна. Цилиндр посадочным фланцем крепится на щите тормозного механизма посредством двух болтов М6х10. Во фланце также предусмотрено отверстие под вентиль прокачки.

Внутрь цилиндра посажены два поршня, оборудованных резиновыми уплотнительными манжетами. Внутренняя пружина обеспечивает постоянный прижим толкателей поршней к башмакам тормозного механизма. Толкатели поршней имеют специальную форму и предусмотренным в наружном торце пазом надеваются на верхние края башмаков. Колесный цилиндр с обеих сторон защищен резиновыми пыльниками, предотвращающими попадание загрязнений внутрь сборки.

Тормозной барабан отлит из чугуна. В передней стенке барабана имеются десять отверстий (не считая центрального). Два отверстия предназначены для крепления барабана к фланцу ступичной сборки при помощи болтов М8х16, четыре - для крепления к сборке колесного диска, еще два являются вспомогательными и используются при снятии барабана и оставшиеся два обеспечивают доступ для проверки обратного хода рычага автоматического регулятора зазоров между башмаками и барабаном.

При выжимании педали ножного тормоза находящаяся внутри колесного цилиндра тормозная жидкость заставляет раздвигаться сборки поршней, чьи толкатели раздвигают верхние края башмаков, прижимая последние фрикционными накладками к рабочей поверхности барабана. После отпускания педали башмаки возвращаются в исходное положение благодаря усилию, развиваемому стяжными пружинами.

Чрезмерная величина зазора между башмаками и рабочей поверхностью барабана ведет к увеличению свободного хода педали ножного тормоза и, соответственно к задержке срабатывания тормозных механизмов. Ввиду сказанного, упомянутый зазор должен быть сведен к минимуму. Для этой цели тормозные механизмы оборудованы устройством автоматической корректировки зазора, благодаря которому подконтрольное расстояние постоянно поддерживается в пределах 0.4 ÷ 0.6 мм.

Разжимная планка является составной частью механизма автоматического регулятора зазоров. К числу прочих компонентов устройства относятся установленный в нижней части переднего башмака фиксатор со спиралевидной пружиной, а также пружина, натягиваемая между планкой и специальным отверстием в заднем башмаке.

Величина зазора между фрикционными накладками башмаков и рабочей поверхностью барабана зависит от величины зазора между зубьями на нижней части установочного рычага и зубьями на верхней части фиксатора.

Прокачка гидравлической системы

Гидравлическая жидкость является высокотоксичным веществом - старайтесь не допускать попадания ее на открытые участки кожи и в глаза. Случайные брызги немедленно смывайте обильным количеством чистой воды. Помните, что попадание даже незначительного количества тормозной жидкости в пищеварительный тракт чревато самыми серьезными последствиями, вплоть до летального исхода. Некоторые типы гидравлических жидкостей являются также горючими и могут воспламениться при контакте с разогретыми до достаточно высокой температуры поверхностями - соблюдайте соответствующие меры пожарной безопасности. Наряду с токсичностью, тормозная жидкость отличается повышенной химической агрессивностью и способна легко повредить лакокрасочное покрытие кузовных панелей автомобиля. При попадании жидкости на элементы кузова немедленно смывайте ее следы обильным количеством воды. Наконец, следует обратить внимание читателя на высокую гигроскопичность тормозной жидкости. Последнее означает способность впитывать из воздуха содержащуюся в нем влагу, что говорит о недопустимости использования долго хранившейся в негерметично закрытой таре жидкости. Доливайте в систему только свежую гидравлическая жидкость требуемого сорта. На моделях, оборудованных ABS, перед рассоединением гидравлических тормозных линий в обязательном порядке отключайте аккумуляторную батарею. Подключать батарею следует только после подсоединения всех гидравлических линий тормозного тракта. Нарушение данного требования чревато попаданием в гидравлический модулятор воздуха, удаление которого в процессе обычной прокачки системы не представляется возможным и требует использования специального электронного тестера (VAG 1552).

Общая информация

Добиться исправности функционирования любой гидравлической системы можно только, полностью удалив из ее тракта воздушные пробки. Удаление воздуха из тормозной системы производится путем ее “прокачки”.

В процессе выполнения прокачки тормозной системы доливайте в нее только свежую гидравлическую жидкость требуемого сорта. Слитая из системы жидкость повторному употреблению не подлежит. Прежде чем приступать к выполнению процедуры удостоверьтесь в наличии достаточного запаса свежей тормозной жидкости.

При наличии малейших подозрений на присутствие в системе некачественной тормозной жидкости гидравлический тракт должен быть тщательно промыт свежей жидкостью требуемого сорта. Кроме того, необходимо заменить все используемые в компонентах и линиях системы манжеты и уплотнительные кольца.

В случае утраты гидравлической жидкости или попадания в систему воздуха в результате развития утечек, перед прокачкой следует устранить все имеющие место дефекты.

Загоните автомобиль на эстакаду/смотровую яму, заглушите даль, взведите стояночный тормоз и включите первую или заднюю передачу, затем подоприте клиньями задние колеса. Альтернативно автомобиль может быть поддомкрачен и установлен на надежные подпорки (с целью облегчения доступа снимите колеса).

Проверьте надежность крепления штуцерных соединений тормозных линий и вентилей прокачки суппортов/колесных цилиндров. Тщательно протрите снаружи вентили и окружающие их поверхности.

Снимите крышку и долейте в резервуар ГТЦ свежую гидравлическую жидкость, доведя ее уровень до отметки МАХ. Вновь свободно наверните крышку. Помните, что в процессе выполнения прокачки системы уровень жидкости в резервуаре не должен опускаться ниже отметки MIN, в противном случае в цилиндр может попасть воздух и все предпринятые усилия пойдут насмарку.

В настоящее время в магазинах автомобильных аксессуаров всегда можно приобрести специальные наборы, позволяющие произвести прокачку тормозной системы автомобиля силами одного человека. Использование такого рода набора в значительной мере упрощает процедуру прокачки и снижает риск засасывания обратно уже выкачанных из нее гидравлической жидкости и воздуха. Если специального набора под рукой не имеется, следует прибегнуть к помощи ассистента. Описание процедур прокачки тормозной системы силами одного и двух человек изложено ниже в соответствующих подразделах.

При выполнении прокачки гидравлического контура с применением спецнабора автомобиль должен быть подготовлен к процедуре в соответствии с приведенными выше указаниями. Далее следует действовать в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к набору. Общий принцип пользования такого рода наборами изложен ниже в соответствующих подразделах.

Вне зависимости от того, какой метод прокачки будет избран, последовательность выполнения процедуры должна оставаться неизменной, являясь залогом полноты удаления воздуха из гидравлического тракта.

Последовательность выполнения прокачки

Базовый метод выполнения прокачки тормозной системы силами двух человек

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Приготовьте подходящую сливную емкость с прозрачными стенками, отрезок пластмассовой трубки или резинового шланга, плотно садящегося на вентиль прокачки, и накидной ключ для поворачивания вентиля. Заручитесь поддержкой товарища. 2. Снимите с вентиля прокачки соответствующего тормозного механизма пылезащитный колпачок, наденьте на вентиль головку накидного ключа, следом натяните шланг, второй конец которого следует опустить в частично заполненную чистой тормозной жидкостью прозрачную емкость. Срез шланга должен оказаться полностью погружен в жидкость. 3. Удостоверьтесь в достаточности уровня жидкости в резервуаре ГТЦ. Помните, что в течение всего времени выполнения процедуры уровень жидкости не должен опускаться ниже отметки MIN. 4. Попросите помощника несколько до упора выжать педаль ножного тормоза с целью создания давления в системе. На последнем такте педаль следует зафиксировать в нижнем положении. 5. При удерживаемой выжатой педали ножного тормоза отверните (примерно на один оборот) вентиль прокачки и пронаблюдайте за выпусканием через шланг в сливную емкость содержащей воздушные пузыри жидкости. Помощник должен постоянно прижимать педаль до тех пор, пока она не упрется в пол. Когда вытекание жидкости из шланга прекратится, затяните вентиль прокачки и попросите помощника медленно отпустить педаль. Сразу же проверьте уровень жидкости в резервуаре ГТЦ, в случае необходимости произведите корректировку. 6. Повторяйте выполнение процедур параграфов 4 и 5 до тех пор, пока из шланга не начнет выходить прозрачная, свободная от воздушных пузырей жидкость. Если производится прокачка первого по порядку тормозного механизма системы после опорожнения ГТЦ, пауза между циклами должна составлять не менее пяти секунд, необходимых для заполнения жидкостью внутренних полостей цилиндра. 7. Закончив прокачку, прочно затяните вентиль, снимите с него шланг и накидной ключ и установите пылезащитный колпачок. Не затягивайте вентиль чересчур туго. 8. В случае необходимости повторите процедуру, в требуемом порядке прокачав тормозные механизмы оставшихся колес автомобиля с целью полного удаления воздуха из гидравлического тракта.

Порядок выполнения прокачки тормозной системы с использованием набора с односторонним клапаном

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Как следует из названия набора, главным его компонентом является односторонний клапан, вмонтированный в сливную трубку и обеспечивающий ее одностороннюю проходимость. Прозрачная сливная емкость должна быть установлена таким образом, чтобы свободно просматриваться с водительского места в салоне автомобиля. 2. Сливная трубка одним концом одевается на вентиль прокачки, который оставляется открытым на все время выполнения процедуры. Далее оператор садится на водительское место и начинает плавными равномерными движениями выжимать и отпускать педаль ножного тормоза до тех пор, пока из трубки не начнет выходить прозрачная, свободная от пузырей воздуха тормозная жидкость. 3. Не забывайте о необходимости поддержания уровня жидкости в резервуаре ГТЦ.

Порядок выполнения прокачки тормозной системы с применением набора с источником сжатого воздуха

Все методы

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. По завершении прокачки системы и восстановлении ощущения нормальной твердости при выжимании педали ножного тормоза, проверьте надежность затягивания вентилей прокачки, соберите ветошью следы пролитой жидкости и удостоверьтесь, что не забыли надеть на вентили пылезащитные колпачки. 2. Проверьте уровень гидравлической жидкости в резервуаре ГТЦ, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку. 5. Слитая из системы гидравлическая жидкость повторному использованию не подлежит и должна быть сдана в специальный приемный пункт по утилизации токсичных отходов. 4. Удостоверьтесь в испрвности функционирования педали ножного тормоза. Если ощущение мягкости при выжимании педали осталось, следовательно, из системы удален не весь воздух и процедуру прокачки следует повторить. Если удалить воздух из тракта и в ходе повторной прокачки не удается, проверьте состояние уплотнительных манжет ГТЦ. При появлении малейших сомнений в испрвности функционирования тормозной системы на оборудованных ABS моделях автомобиль следует без промедления отогнать на станцию техобслуживания для выполнения диагностики состояния гидравлического модулятора с применением специального тестера VAG 1552.

Замена шлангов и трубок гидравлического тракта тормозной системы

См. предупреждение в начале Раздела Конструкция системы, описание отдельных узлов и механизмов.

Модели без ABS

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. В случае необходимости отсоединения гидравлической трубки или шланга следует предпринять меры против чрезмерных потерь тормозной жидкости. Снимите крышку резервуара ГТЦ, подложите под нее полиэтиленовую пленку и вновь плотно наверните - теперь будет обеспечена достаточно надежная герметизация резервуара и создаваемое в нем разрежение при выходе жидкости не позволит ее уровню опуститься чрезмерно сильно. Альтернативно можно пережать специальным зажимом ближайший к подлежащему расстыковке штуцерному соединению гидравлический шланг. Открытые концы жестких гидравлических трубок/штуцеров могут быть закупорены сразу после отсоединения во избежание попадания в систему грязи. Для сбора проливаемой жидкости подложите под подлежащее расстыковке соединение ветошь.   2. При необходимости отсоединения гибкого тормозного шланга, прежде чем снимать пружинный хомут крепления его в своем кронштейне следует отпустить накидную гайку штуцерного узла стыковки шланга с жесткой трубкой.   3. Отдавать накидные гайки штуцерных соединений лучше всего при помощи специального ключа подходящего размера - спрашивайте в магазинах автомобильных аксессуаров. При отсутствии под рукой специального ключа можно воспользоваться плотно садящимся на шлицы гайки рожковым ключом, однако, если гайка затянута достаточно туго, такой способ связан с риском скругления ее углов в результате срывов ключа. В таком случае следует попытаться отдать гайку при помощи самоконтрящегося арматурного ключа (шведок). В случае повреждения шлицов гайка подлежит замене в сборе со своей трубкой. Перед расчленением штуцерного соединения всегда тщательно протирайте его снаружи во избежание попадания в систему грязи. При расстыковке более одного соединения постарайтесь точно запомнить порядок установки снимаемых секций. 4. Сменные тормозные трубки различной длины с развальцованными концами и надетыми накидными гайками можно приобрести в сервис-центрах компании Skoda. Подобрав секцию требуемой длины (соответствующей снятой) остается лишь придать ей нужную форму для правильного размещения на автомобиле. Альтернативно тормозные трубки могут быть изготовлены на заказ в мастерской автосервиса из выпускаемых наборами деталей. Следует лишь точно измерить длину снятого с автомобиля оригинала. Правильнее всего будет взять старую трубку с собой в магазин или мастерскую. 5. При установке не затягивайте штуцерные гайки слишком туго - герметичность соединения вовсе не пропорциональна усилию затягивания его компонентов, а определяется правильностью их сборки. 6. Удостоверьтесь в правильности прокладки тормозных трубок и шлангов. Проследите, чтобы линии не оказались перекручены и были надежно закреплены во всех предусмотренных кронштейнах и промежуточных фиксаторах. По завершении процедуры извлеките полиэтиленовую пленку из-под крышки резервуара ГТЦ и прокачайте тормозную систему (см. Раздел Прокачка гидравлической системы). Смойте следы пролитой тормозной жидкости и проверьте систему на наличие признаков утечек.

Оборудованные ABS модели

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

На моделях, оборудованных ABS, перед рассоединением гидравлических тормозных линий в обязательном порядке отключайте аккумуляторную батарею. Подключать батарею следует только после подсоединения всех гидравлических линий тормозного тракта. Нарушение данного требования чревато попаданием в гидравлический модулятор воздуха, удаление которого в процессе обычной прокачки системы не представляется возможным и требует использования специального электронного тестера (VAG 1552). Выполните процедуры, описываемые в параграфах с 1 по 6. Если возникает необходимость в отсоединении тормозной трубки от гидравлического модулятора или ГТЦ, следует с особой внимательностью отнестись к немедленному закупориванию открытых концов расчлененного тракта во избежание попадания в внутрь компонентов воздуха. Перед подсоединением трубки заполните ее (и штуцер на компоненте) свежей тормозной жидкостью.

Замена колодок дисковых тормозных механизмов передних колес

Помните, что тормозные колодки подлежат замене только в комплекте и одновременно на обоих колесах одного моста - проведение замены лишь на одном из тормозных механизмов чревато нарушением равномерности схватывающего усилия и потере курсовой устойчивости автомобиля во время торможения. Не забывайте, что пыль, вырабатываемая в процессе износа фрикционного материала колодок, может содержать вредный для здоровья асбест - ни в коем случае не сдувайте ее сжатым воздухом и не вдыхайте. При обслуживании тормозных механизмов следует надевать защитную маску или респиратор. Не используйте для смывания тормозной пыли растворители на нефтяной основе - протирайте компоненты тормозных механизмов только метиловым спиртом или специальным очистителем.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Подоприте клиньями задние колеса автомобиля, взведите стояночный тормоз, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите передние колеса. 2. Потянув суппорт наружу, утопите в поршень в цилиндре. 3. Выверните болт нижнего направляющего пальца суппорта. В процессе ослабления болта удерживайте палец от проворачивания рожковым ключом.   4. Повернув суппорт вверх, снимите его с колодок и анкерной скобы тормозного механизма и подвяжите проволокой к элементам подвески. Ни в коем случае не допускайте чрезмерного натяжения гибкого тормозного шланга.   5. Извлеките две колодки из анкерной скобы тормозного механизма.   6. Измерьте остаточную толщину фрикционной накладки каждой из колодок. Если какая-либо из колодок в любой своей точке изношена сильнее допустимого предела, все четыре колодки (с обоих тормозных механизмов данной оси автомобиля) подлежат замене. Замену колодок следует производить также в случае их замасливания или засаливания. Предварительно следует выявить и устранить причину попадания масла в тормозной механизм. В случае выявления признаков неравномерного износа колодок следует также попытаться определить и устранить причину возникновения дефекта. 7. Если состояние колодок признано удовлетворительным, их следует тщательно вычистить при помощи металлической щетки, особое внимание уделяя качеству зачистки задних стенок металлических подложек. Не забудьте прочистить канавки, проделанные в теле фрикционных накладок, полностью удалив из них мусор и застрявшие мелкие посторонние предметы. Закончив с колодками, зачистите контактные поверхности их посадки в суппорте и анкерной скобе. 8. Перед установкой колодок проверьте плотность посадки направляющих пальцев суппорта, затем оцените состояние защитных чехлов пальцев. Удалите пыль и грязь с поверхностей суппорта и поршня. Оцените состояние пыльника поршня. Сам поршень проверьте на наличие следов утечек, коррозии и механических повреждений. В случае выявления дефектов компоненты подлежат замене (см. Раздел Снятие, капитальный ремонт и установка суппортов тормозных механизмов передних колес). 9. При установке новых (а следовательно, и более толстых) колодок поршень суппорта должен утоплен в своем цилиндре с целью обеспечения достаточного свободного пространства. Воспользуйтесь струбциной, либо подходящим деревянным бруском (в качестве рычага). Если ГТЦ не был переполнен, отжимание поршня не должно привести к перетеканию тормозной жидкости через край резервуара, однако данный момент следует проконтролировать. По достижении уровнем жидкости отметки МАХ ее избыток должен быть откачан из резервуара ГТЦ, либо выпущен по шлангу через вентиль прокачки. Во избежание отравления ни в коем случае не отсасывайте тормозную жидкость из цилиндра ртом - воспользуйтесь шприцем или резиновой грушей! 10. Удалите все следы старого герметика из витков резьбы болта и направляющего пальца. В случае выявления дефектов резьбы болт подлежит замене. 11. Установите колодки в анкерную скобу тормозного механизма (фрикционными накладками к диску). 12. Опустите суппорт, проследив за правильностью размещения в нем антивизговых пружин. 13. Слегка смажьте резьбу болта направляющего пальца герметиком типа Loctite 243.   14. Прижав суппорт вниз, вверните болт и затяните его с требуемым усилием (палец удерживайте от проворачивания рожковым ключом). 15. Несколько раз выжмите педаль ножного тормоза с целью восстановления давления в гидравлической системе. 16. Повторите описанную процедуру для суппорта тормозного механизма противоположного колеса. 17. Установите на место колеса, опустите автомобиль на землю и затяните болты крепления колес с требуемым усилием. 18. Проверьте уровень гидравлической жидкости. Полная эффективность торможения достигается только после окончательной приработки новых тормозных колодок. Избегайте резких торможений на первых сотнях километрах пробега после замены компонентов тормозных механизмов.

Замена башмаков барабанных тормозных механизмов задних колес

Помните, что тормозные башмаки подлежат замене только в комплекте и одновременно на обоих колесах моста - замена колодок лишь одного из тормозных механизмов ведет к нарушению равномерности схватывающего усилия и потере курсовой устойчивости автомобиля во время торможения. Не забывайте, что пыль, вырабатываемая в процессе износа фрикционного материала колодок, может содержать вредный для здоровья асбест - ни в коем случае не сдувайте ее сжатым воздухом и не вдыхайте. При обслуживании тормозных механизмов следует надевать защитную маску или респиратор. Не используйте для смывания тормозной пыли растворители на нефтяной основе - протирайте компоненты тормозных механизмов только метиловым спиртом или специальным очистителем.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите тормозной барабан (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка барабанов тормозных механизмов задних колес). 2. Не торопясь и соблюдая все необходимые меры предосторожности, очистите барабан, щит и башмаки тормозного механизма от тормозной пыли. 3. В нескольких точках измерьте остаточную толщину фрикционных накладок башмаков. Если хотя бы один из башмаков изношен ниже допустимого предела, следует заменить их в комплекте (на обоих колесах). Башмаки подлежат замене также в случае выявления на них следов масла, смазки или тормозной жидкости. 4. В случае выявления признаков неравномерного износа фрикционных накладок или следов попадания на них масла/тормозной жидкости, прежде чем приступать к сборке механизма, определите источник утечки/причину срабатывания башмака и устраните неисправность. 5. Описание процедуры замены тормозных башмаков приведено в нижеследующих параграфах. Если никаких дефектов не выявлено, установите на место тормозной барабан (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка барабанов тормозных механизмов задних колес). 6. Пометьте положение компонентов в барабане тормозного механизма, особое внимание уделяя порядку размещения распорного клина регулировочного механизма, разжимной планки и всевозможных пружин.   7. Снимите чашки направляющих пружин башмаков, для чего отожмите их плоскогубцами вниз и разверните на 90°.   ...сняв чашки, извлеките пружины и анкерные пальцы 8. Поочередно сняв башмаки со своих нижних осей, ослабьте натяжение нижней стяжной пружины, затем отцепите ее от обеих башмачных сборок.   9. Высвободите верхние концы башмаков из поршней колесного цилиндра - постарайтесь не повредить поршневые манжеты. Отсоедините от заднего башмака приводной трос стояночного тормоза. Теперь башмачная сборка может быть снята со щита тормозного механизма в комплекте с разжимной планкой. Не выжимайте педаль ножного тормоза до тех пор, пока башмаки не будут установлены на место. Для фиксации поршней обмотайте сборку колесного цилиндра снаружи эластичной бандажной лентой.   10. Постарайтесь запомнить установочное положение всех компонентов, затем отсоедините пружину от распорного клина разжимной планки и снимите ее с башмачной сборки. 11. Отсоедините верхнюю стяжную пружину и, высвободите из разжимной планки, снимите задний башмак. 12. Извлеките распорный клин (постарайтесь запомнить его установочное положение), затем снимите разжимную планку и отцепите стягивающую пружину. 13. Проверьте все компоненты на наличие признаков износа и механических повреждений. Дефектные детали замените. Обе стяжные пружины подлежат замене в обязательном порядке, вне зависимости от их состояния. Несмотря на то, что фрикционные накладки в принципе могут быть приобретены в индивидуальном порядке, составители настоящего Руководства рекомендуют производить замену изношенных башмаков в сборе. 14. Отверните назад резиновые пыльники и проверьте колесный цилиндр на наличие признаков утечек и механических повреждений. Оцените свободу перемещения обоих поршней. Информация по капитальному ремонту колесных цилиндров изложена в Разделе Снятие, капитальный ремонт и установка суппортов тормозных механизмов передних колес. 15. Слегка смажьте специальной тормозной смазкой контактные поверхности разжимной планки и исполнительного рычага стояночного тормоза. 16. Подсоедините стягивающую пружину к переднему башмаку. Противоположный конец пружины зацепите за разжимную планку, которую затем заведите в посадочный паз переднего башмака.   17. Заправьте распорный клин на свое штатное место между передним башмаком и толкателем регулировочного механизма. Проследите за правильностью установки компонентов.   18. Подсоедините верхнюю стяжную пружину к переднему башмаку. Второй конец пружины зацепите в отверстии заднего башмака удостоверившись в правильности посадки крюков пружины, заправьте задний башмак в вилку разжимной планки. Проследите за правильностью зацепления с планкой обоих башмаков и исполнительного рычага стояночного тормоза.   19. Установите пружину между распорным клином регулятора и передним башмаком. 20. Перед установкой башмачной сборки тщательно протрите поверхность тормозного щита и слегка смажьте высокотемпературной тормозной смазкой или антиприхватывающим герметиком все контактирующие с башмаками его поверхности, особое внимание уделяя поршням колесного цилиндра и нижним осевым узлам посадки башмаков. Не допускайте попадания смазки на поверхности фрикционных накладок и рабочие стенки барабана. 21. Снимите с колесного цилиндра эластичную бандажную ленту и заведите башмачную сборку на свое штатное место. 22. Подсоедините приводной трос к исполнительному рычагу стояночного тормоза, затем заправьте верхние концы башмаков в пазы в торцах поршней колесного цилиндра. 23. Подсоедините к башмакам нижнюю стяжную пружину, затем заведите нижние части башмаков на нижние анкерные узлы. 24. Обстучите башмаки для усадки их на тормозном щите, затем установите анкерные пальцы и направляющие пружины, зафиксировав последние чашками. 25. Установите на место барабан тормозного механизма (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка барабанов тормозных механизмов задних колес). 26. Повторите процедуру для второго тормозного механизма. 27. Заменив весь комплект башмаков, полностью отпустите стояночный тормоз и произведите регулировку рабочего зазора между поверхностями фрикционных накладок башмаков и рабочей стенкой барабана. Регулировка производится путем выжиманий педали ножного тормоза до полного восстановления давления в системе. 28. Проверьте исправность функционирования стояночного тормоза, в случае необходимости произведите соответствующую регулировку его привода (см. Раздел Регулировка стояночного тормоза). 29. В заключение проверьте уровень тормозной жидкости в резервуаре ГТЦ. Полная эффективность торможения достигается только после окончательной приработки новых тормозных башмаков. Избегайте резких торможений на первых сотнях километрах пробега после замены компонентов тормозных механизмов.

Проверка состояния, снятие и установка дисков передних тормозных механизмов

Внимательно ознакомьтесь с предупреждениями, приведенными в начале Раздела Замена шлангов и трубок гидравлического тракта тормозной системы.

Проверка состояния

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Замена дисков всегда производится в паре для обоих тормозных механизмов данной оси во избежание потери курсовой устойчивости автомобиля при торможении. 1. Взведите стояночный тормоз, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите соответствующее передние колеса. 2. Медленно вращая диск, внимательно осмотрите его с обеих сторон на наличие глубоких царапин, задиров и каверн. На мелкие шероховатости можно не обращать внимания, в случае же выявления серьезных дефектов диск должен быть заменен. 3. Наличие пятен ржавчины и тормозной пыли по внешнему краю поверхности диска является нормой. При желании диск можно просто зачистить наждачной бумагой. Если же по краю диска в результате чрезмерного износа рабочей поверхности образовалась ступенька, толщину диска следует проверить с применением микрометра. Измерение производите в нескольких точках по периметру диска как в зоне контакта с тормозными колодками, так и вне ее. Изношенный ниже допустимого предела диск подлежит замене. 4. При помощи циферблатного измерителя плунжерного типа, либо плоского металлического бруска и щупа лезвийного типа оцените величину биения диска, удостоверьтесь, что она не превышает допустимое значение. Величина биения измеряется по окружности, расположенной в 10.0 мм от наружного края диска. Если результат измерения выходит за пределы допустимого значения, диск также подлежит замене, однако, прежде удостоверьтесь в исправности состояния ступичного подшипника. 5. Внимательно осмотрите диск на наличие трещин, особое внимание уделяя участкам вокруг отверстий под колесные болты. В случае выявления дефектов замените диск (в паре с противоположным).

СНЯТИЕ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Выверните два болта крепления анкерной скобы суппорта тормозного механизма к ступичной сборке. Снимите суппорт с диска и подвяжите его проволокой к пружине подвески (старайтесь не допускать натяжения гибкого тормозного шланга).   2. Вверните крепежный винт и снимите тормозной диск со ступичной сборки. В случае тугой посадки диска обстучите его для освобождения молотком с мягким бойком.

УСТАНОВКА

Снятие, проверка состояния и установка барабанов тормозных механизмов задних колес

См. предупреждение в начале Раздела Замена колодок дисковых тормозных механизмов передних колес.

СНЯТИЕ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Ослабьте болты крепления задних колес, передние подоприте клиньями. Поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите колеса. Полностью отпустите стояночный тормоз. 2. При помощи молотка и большой отвертки с плоским жалом аккуратно снимите защитную крышку с центральной части тормозного барабана.   3. Извлеките шплинт, отдайте ступичную гайку и снимите стопорный колпачок. При сборке шплинт подлежит замене в обязательном порядке.   4. Отдайте ступичную гайку, затем снимите зубчатую шайбу и извлеките наружный колесный подшипник из центральной части сборки барабана.     5. Теперь барабан должен сняться со ступицы вручную. Барабан может не поддаваться снятию либо вследствие чрезмерно тугой посадки колесного подшипника, либо за счет “прикипания” к его рабочей поверхности тормозных башмаков. Если дело в подшипнике, обстучите барабан по периметру молотком с мягким бойком, либо воспользуйтесь универсальным съемником, закрепив его колесными болтами. Если “прикипели” башмаки, действуйте как описано ниже. 6. Полностью отпустите регулятор стояночного тормоза (см. Раздел Регулировка стояночного тормоза), обеспечив максимальную слабину приводному тросу. 7. Проденьте отвертку сквозь одно из отверстий под болты крепления колеса в барабане...   ...и подденьте ею распорный клин, обеспечив возможность максимально полного отвода башмаков от барабана. Теперь никаких барабан должен сняться со ступицы без всяких проблем.

ПРОВЕРКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Замена барабанов всегда производится в паре для обоих тормозных механизмов данной оси во избежание потери курсовой устойчивости автомобиля при торможении. 1. Кисточкой удалите с поверхности барабана тормозную пыль - ни в коем случае не вдыхайте ее! 2. Тщательно протрите барабан снаружи и проверьте его на наличие признаков износа и механических повреждений типа. Удостоверьтесь в отсутствии трещин вокруг болтовых отверстий. Дефектный барабан подлежит замене. 3. Проверьте состояние рабочей (внутренней) поверхности барабана. В случае выявления глубоких царапин, задиров, каверн или проточенных по ширине башмаков борозд барабан подлежит замене. Присутствие легких царапин не должно вызывать беспокойства. Мелкозернистой наждачной бумагой удалите налет ржавчины и консолидировавшейся пыли по наружному краю рабочей поверхности барабана. 4. Измерьте внутренний диаметр барабана в двух взаимоперпендикулярных плоскостях. Сравнив результаты двух измерений, оцените степень овальности барабана. Допускается проточка барабана в допустимых пределах. Если такая возможность отсутствует, дефектный барабан подлежит замене в паре с противоположным. Проточка должна производиться также для обоих барабанов одновременно и на одинаковую величину.

УСТАНОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Перед установкой нового барабана растворителем удалите с него следы консерванта. В случае необходимости установите на место компоненты внутреннего колесного подшипника, тщательно набив последний смазкой. 2. Перед установкой барабана полностью сведите тормозные башмаки, для чего приподнимите распорный клин регулятора. 3. Смажьте сальник барабана и аккуратно посадите сборку на цапфу моста. 4. Установите наружный колесный подшипник и упорную зубчатую шайбу. Проследите за правильность входа зубьев шайбы в зацепление с пазом в цапфе моста. 5. Наверните ступичную гайку и затяните ровно настолько, чтобы она прижалась к шайбе, одновременно проворачивая барабан для усадки колесных подшипников. Постепенно ослабьте гайку, обеспечив возможность незначительного перемещения зубчатой шайбы отверткой. Замечание: Шайба должна двигаться с очень незначительным сопротивлением. Добившись правильного положения ступичной гайки, установите на место стопорный колпачок и поставьте новый шплинт. 6. Установите защитную крышку на центральную часть барабана, посадив ее до упора. 7. Повторите процедуру для второго барабана, в случае необходимости произведите регулировку привода стояночного тормоза. 8. Установив на место оба барабана, отрегулируйте посадку башмаков, несколько раз твердо выжав педаль ножного тормоза до полного восстановления давления в системе. 9. В заключение установите на место колесо, опустите автомобиль на землю и затяните колесные болты с требуемым усилием.

Снятие, капитальный ремонт и установка суппортов тормозных механизмов передних колес

Компоненты суппорта тормозного механизма переднего колеса

1 — Анкерная скоба 2 — Направляющий палец 3 — Защитный чехол 4 — Корпус суппорта 5 — Уплотнительная манжета 6 — Поршень	7 — Пыльник 8 — Вентиль прокачки 9 — Пылезащитный колпачок 10 — Тормозные колодки 11 — Болты направляющих пальцев

На моделях, оборудованных ABS, перед рассоединением гидравлических тормозных линий в обязательном порядке отключайте аккумуляторную батарею. Подключать батарею следует только после подсоединения всех гидравлических линий тормозного тракта. Нарушение данного требования чревато попаданием в гидравлический модулятор воздуха, удаление которого в процессе обычной прокачки системы (см. текст Раздела) не представляется возможным и требует использования специального электронного тестера (VAG 1552). Прежде чем приступать к выполнению процедур внимательно ознакомьтесь с текстом предупреждений в начале Разделов Конструкция системы, описание отдельных узлов и механизмов , Замена шлангов и трубок гидравлического тракта тормозной системы.

СНЯТИЕ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Взведите стояночный тормоз. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите соответствующее переднее колесо. 2. С целью минимизации потерь тормозной жидкости снимите с резервуара ГТЦ крышку, затем, подложив под нее полиэтиленовую пленку, вновь наверните на свою горловину. При этом достигается должная герметизация резервуара, за счет возникающего разрежения не позволяющая уровню жидкости опускаться чрезмерно сильно. Альтернативно, потери жидкости можно свести к минимуму путем пережимания специальным зажимом или струбциной подсоединенного к данному суппорту гибкого тормозного шланга. 3. Тщательно протрите, затем ослабьте подлежащее расстыковке штуцерное соединение на суппорте. 4. Выверните болты верхнего и нижнего направляющих пальцев суппорта, тонким рожковым ключом удерживая пальцы от проворачивания. Снимите суппорт с тормозного диска и отсоедините его от тормозного шланга, сразу же закупорив открытый конец последнего с целью минимизации утечек и во избежание попадания в гидравлическую систему грязи. Колодки могут быть оставлены на своем штатном месте в анкерной скобе суппорта.

Капитальный ремонт

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Уложите снятый суппорт на верстак, и тщательно очистите его от грязи и пыли - старайтесь не вдыхать тормозную пыль, пользуйтесь защитной маской или респиратором! 2. Извлеките частично выступающий поршень из цилиндра суппорта, снимите пыльник. Если поршень не удается извлечь вручную, его можно вытолкнуть наружу сжатым воздухом, подаваемым в штуцер подсоединения гибкого тормозного шланга. Достаточно будет незначительного давления, создаваемого ножным насосом для накачки шин. Проследите, чтобы Ваши пальцы в момент выталкивания поршня не оказались между его торцом и корпусом суппорта! 3. При помощи маленькой отвертки извлеките манжету поршня - постарайтесь не оцарапать зеркало цилиндра. 4. Тщательно промойте все компоненты метиловым или изопропиловым спиртом, либо чистой тормозной жидкостью (ни в коем случае не используйте для промывки деталей растворители на нефтяной основе, такие как бензин или керосин - они являются агрессивными по отношению к резиновы <53545556575859> Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 4048; Поиск по сайту: Похожие статьи: II. ВЛИЯНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НА СПИНАЛЬНУЮ ГЕМОДИНАМИКУ А. СОСУДИСТАЯ СПИНАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПРИ ПАДЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ Аномальные пластового давления Артериального давления и липидного обмена Астатические и статические регуляторы давления газовых сетей - виды регуляторов, устройство, сравнительная характеристика, расчет пропускной способности, методика подбора. Атмосферное давление. Влияние атмосферного давления на организм. Горная и кессонная болезнь. Букса пассажирского вагона с двумя цилиндрическими подшипниками с торцевым креплением гайкой Пользователям сайта интересно: Азбука Морзе и дальнейшее развитие телеграфа. Автоматическая телеграфия Развитие фотографических процессов. Пленка, проявление и печатание Энергия. Какие существуют виды энергии Механика. Ньютоновские законы движения. Масса, вес и гравитация Основы геометрии. Линии и углы. Треугольники Как научиться определять расстояние и размеры на-глаз? Оборудование ночлега в походе Генетические признаки. Как передаются характерные черты Интересные факты в истории Западной Европы Клетки и ДНК. Что такое ДНК Helpiks рекомендует: Studedu - научные публикации на английском helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка Генерация страницы за: 0.075 сек.