Поршневые кольца

6. Провернув коленчатый вал, выставьте поршни 1-го и 4-го цилиндров в положения НМТ. В случае необходимости накерните на шатунах и крышках номера цилиндров, стрелкой обозначьте ориентацию крышек относительно шатунов.

7. Постарайтесь запомнить ориентацию шатунно-поршневых сборок на двигателе. В зависимости от типа двигателя сборки могут помечены различными способами: на обращенной в сторону газораспределительного ремня стороне нижних головок и их крышек наносятся точечные метки, риски, либо предусматриваются различной формы выступы на литье. Если заводскую маркировку не удается обнаружить, нанесите метки самостоятельно.
8. В несколько приемов (по пол-оборота за подход) ослабьте болты крепления крышки, снимите крышку с нижним вкладышем. Во избежание путаницы при сборке подклейте вкладыш к крышке скотчем. Повторите процедуру для сборки.
9. Рукояткой молотка вытолкните сборки через цилиндры, извлеките верхние вкладыши и подклейте их скотчем к шатунам.
10. Действуя в прежнем порядке снимите шатунно-поршневые сборки 2-го и 3-го цилиндров.

1. Продев плоское жало маленькой отвертки в специально предусмотренный паз извлеките стопорное кольцо. Нагрейте поршень до 60°С.

2. Теперь палец должен свободно выйти из поршня и отверстия в верхней головке шатуна.

3. Вооружитесь специальным инструментом (либо лезвием старого измерительного щупа) и снимите с поршня поршневые кольца. Не забывайте, что кольца изготовлены из хрупкого материала и легко могут сломаться при чрезмерном раскрывании замков - позаботьтесь о защите рук и глаз. Снятые кольца можно выбросить - при сборке они подлежат замене в обязательном порядке.

4. Обломком старого кольца аккуратно удалите угольные отложения из канавок под установку поршневых колец. Постарайтесь не повредить стенки и дно канавок.
5. Тщательно очистите от нагара днища поршней. После соскабливания основного слоя отложений зачистите днище проволочной щеткой или наждачной бумагой.

Следите за сохранностью маркировки поршней.

6. Закончив чистку, промойте канавки под установку колец растворителем, затем тщательно просушите поршни. Удостоверьтесь в проходимости дренажных масловозвратных отверстий канавок.
7. Проверьте состояние поршней. Нормальный износ проявляется в виде равномерной вертикальной выработки на упорной поверхности поршня и сопровождается ослаблением посадки в своей канавке верхнего компрессионного кольца. В случае выявления следов любого анормального износа поршень следует внимательно исследовать на предмет пригодности его к дальнейшему использованию, затем постараться выявить и устранить причину нарушения.
8. Присутствие на юбке поршня царапин или задиров можно расценивать как следствие перегрева, вызванного нарушением исправности функционирования систем охлаждения или смазки, либо недопустимым превышением температуры сгорания воздушно-топливной смеси. Прогары юбки обычно вызываются прорывом газов из камер сгорания в результате износа цилиндров или поршневых колец. Прогорание днища поршня свидетельствует наличии нарушений установки угла опережения зажигания и детонацией смеси. Коррозия поршня в виде небольших каверн указывает на попадании в камеру сгорания/картер двигателя охлаждающей жидкости. Постарайтесь выявить причины нарушений и устранить их.
9. Проверьте шатуны, пальцы и крышки нижних головок шатунов на наличие трещин и прочих механических повреждений. Уложив шатуны на плоскую поверхность, проверьте их на наличие признаков деформаций (в случае отсутствия уверенности, обратитесь за помощью к специалистам автосервиса). Оцените состояние втулок верхних головок шатунов.

10. При помощи микрометра измерьте диаметры всех четырех поршней на расстоянии 10 мм от среза его юбки в плоскости, расположенной под прямым углом к оси поршневого пальца. Если результат измерения выходит за пределы оговоренного в Спецификациях диапазона, поршень подлежит замене. Если в процессе выполнения капитального ремонта блок цилиндров подвергался расточке, либо производилась замена гильз (модели 1.3 л), следует подобрать новый комплект поршней ремонтного размера. Результаты измерений запишите - они потребуются позднее при вычислении зазоров посадки поршней в цилиндрах (см. ниже).

11. Вложив новое поршневое кольцо в соответствующую канавку на поршне, щупом лезвийного типа замерьте посадочный зазор кольца. Поочередно проверьте посадку каждого из поршневых колец. Если результат любого из измерений выходит за пределы допустимого диапазона, поршень подлежит замене. На всякий случай проверьте правильность выбора колец, измерив их толщину микрометром.

12. Колумбусом нониусного типа измерьте внутренние диаметры гнезд под посадку поршневых пальцев в верхних головках шатунов. Затем определите диаметры пальцев). Вычитая из результатов первых измерений результаты последних, определите зазоры посадки пальцев в головках. Сравните результаты вычислений с требованиями Спецификаций. В случае необходимости втулка шатуна и гнездо в поршне должны быть проточены, а палец заменен новым, ремонтного размера. Выполнение данной работы правильнее будет поручить специалистам автосервиса.

13. На двигателях 1.3 л шатуны разбиты на две весовые категории, на крышках нижних головок шатунов наносится соответствующая маркировка. Более легкие шатуны метятся желтой краской, более тяжелые - синей. При замене шатунов следует подбирать сменные компоненты из той же весовой группы. В случае отсутствия маркировки следует обратиться за консультацией к специалистам фирменного сервис-центра компании Skoda.
14. Правильность ориентации поршней на шатунах определяется по нанесенной на днища маркировке (днище должно быть очищено от нагара).
15. На двигателях 1.3 л нанесенная на днище поршня стрелка должна указывать вперед по двигателю (в сторону расположения масляного фильтра). Шатун же должен быть развернутмаслотоками назад.
16. На моделях 1.6 л и дизельных двигателях стрелка на днище поршня должна быть развернута в сторону газораспределительного ремня. Шатун и крышка его нижней головки устанавливаются проделанной в их основаниях проточкой в указываемую стрелкой на поршне сторону.

17. Смажьте поршневой палец и втулку верхней головки шатуна чистым двигательным маслом. Установите поршень на шатун. Закрепите палец двумя стопорными кольцами, развернув их замками на 180° от съемных пазов. Действуя в том же порядке, смонтируйте оставшиеся шатунно-поршневые сборки.

4. При помощи циферблатного измерителя плунжерного типа измерьте осевой люфт коленчатого вала. Закрепите измеритель таким образом, чтобы его плунжер упирался в торец передней цапфы вала, и располагался параллельно оси последнего. Сдвиньте вал до упора назад, обнулите прибор, затем толкните вал вперед на всю длину его хода и считайте показание измерителя. Сравните результат с требованиями Спецификаций. Величина осевого люфта регулируется подбором упорной шайбы.

5. Альтернативно осевой люфт вала может быть измерен при помощи щупа лезвийного типа. Сдвиньте вал до конца его хода в сторону маховика, затем щупом замерьте толщину зазора между щекой первого кривошипа и упорной шайбой.

6. Снимите все временно установленные компоненты. Также снимите маховик (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка маховик).

7. Выверните крепежные винты и снимите с цапфы вала сборку кожуха заднего сальника. Снимите прокладку кожуха (если таковая предусмотрена). При сборке прокладка подлежит замен в обязательном порядке.

8. Проверьте крышки коренных подшипников на наличие идентификационной маркировки. Обычно маркировка представлена метками в виде цифр с 1 по 3, считая со стороны шкива. Если маркировка отсутствует, то нанесите ее самостоятельно (воспользуйтесь кернером, как делали это при маркировке шатунных крышек). Помимо номера крышки расположение меток должно однозначно указывать установочное направление крышек.

9. Выверните крепежные болты и снимите крышки коренных подшипников вместе с вкладышами.
10. Извлеките коленчатый вал и снимите с его правой цапфы упорную шайбу. Постарайтесь запомнить установочное положение шайбы.
11. Извлеките из своих постелей верхние вкладыши коренных подшипников и сложите их вместе с нижними, в порядке установки на двигателе.

Если не предполагается выполнения никаких работ по восстановлению шатунно-поршневых сборок, необходимость в снятии головки и поршней отпадает. Достаточно будет лишь сдвинуть поршни вверх по цилиндрам, сняв нижние головки шатунов с шеек коленчатого вала. Работу рекомендуется выполнять на монтажном стенде.

1. В соответствии с указаниями, приведенными в Части Ремонт без извлечения из автомобиля бензинового двигателя 1.6 л или Ремонт без извлечения из автомобиля дизельного двигателя настоящей Главы выполните следующие процедуры:

a) Снимите с коленчатого вала зубчатое колесо ременной передачи привода ГРМ;
b) Снимите компоненты сборки сцепления и маховик;
c) Снимите поддон картера, маслоотражатель (если предусмотрен) и масляный насос с маслозаборником;
d) Снимите сборки кожухов переднего и заднего сальников.
2. В случае необходимости снимите поршни с шатунами (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка шатунно-поршневых сборок).

3. Действуя в манере, аналогичной описанной для двигателя 1.3 л, измерьте величину осевого люфта коленчатого вала. Величина осевого люфта регулируется подбором толщины упорных шайб.

4. Альтернативно люфт можно определить при помощи щупа лезвийного типа, измерив им максимальную величину зазора между щекой 2-го кривошипа и упорной шайбой. Сравните полученный результат с требованиями Спецификаций.

5. Проверьте крышки коренных подшипников на наличие фабричной маркировки. Цифровые метки наносятся в порядке расположения крышек в направлении от привода ГРМ к маховику.

6. В несколько приемов (по 1/4 оборота за подход) ослабьте болты крепления крышек, затем выверните их вручную. Слегка обстучав молотком с мягким бойком, снимите крышки вместе и вкладыши. Прикрепите вкладыши к своим крышкам скотчем.

7. Осторожно извлеките коленчатый вал. Постарайтесь не допустить выпадения верхних вкладышей коренных подшипников. Так как вал весит достаточно много, разумно будет прибегнуть к помощи ассистента. Уложите снятый вал на ровную рабочую поверхность, подперев его деревянными клиньями.

8. Извлеките верхние вкладыши и сложите их вместе с нижними в порядке установки на двигателе. Снимите установленные с обеих сторон 3-го кривошипа упорные шайбы.
9. Обратите внимание на выемки, проточенные в крышках и блоке - данные выемки предусмотрены для попадания в них выступов вкладышей и определяют однозначность установки последних.

3. При помощи микрометра измерьте диаметры коренных и шатунных шеек вала. Путем измерения диаметра в различных точках шеек, проверьте последние на наличие признаков овальности или конусности. Сравните результаты проверки с требованиями Спецификаций, в случае необходимости отдайте вал в проточку.

4. Проверьте состояние контактирующих с сальниками поверхностей обеих цапф вала. В случае выявления задиров, шероховатостей и прочих повреждений, способных привести к выходу из строя нового сальника, следует обратиться за помощью к специалистам автосервиса, где может быть выполнен соответствующий восстановительный ремонт цапф.
5. При помощи циферблатного измерителя плунжерного типа определите величину бокового биения коленчатого вала в средней его части. Вал следует уложить в V-образные блоки. Постарайтесь в ходе выполнения проверки не повредить поверхности шеек и цапф вала. Максимальное допустимое значение бокового биения коленчатого вала изготовителями не оговорено, однако составители настоящего Руководства рекомендуют принять в качестве отправной точки величину 0.05 мм. При превышении данного значения вал следует заменить, либо доставить для восстановительного ремонта в мастерскую автосервиса.

6. На двигателях 1.3 л необходимо микрометром определить толщину упорных шайб. Изношенные шайбы заменяются в паре из числа соответствующих им по размерной группе. Если вал подвергался проточке, одна из шайб после подбора может отказаться толще другой, и должна устанавливать с внутренней стороны (вплотную к щеке кривошипа).

7. Описание процедур проверки состояния вкладышей коренных и шатунных подшипников см. в Разделе Проверка состояния и подбор вкладышей коренных и шатунных подшипников коленчатого вала.

1. Снимите с блока все навесные агрегаты и компоненты, а также электрические датчики и выключатели. Для полнообъемной чистки необходимо снять также выжимные пробки водяных галерей - просверлите в пробках маленькие отверстия, вверните в них саморезы и, ухвативших плоскогубцами за головки винтов, извлеките пробки из блока.
2. Соскоблите все следы материала старой прокладки и герметика с сопрягаемых поверхностей блока. Постарайтесь не повредить прокладочные/уплотнительные поверхности.
3. Извлеките все заглушки масляных галерей (где они предусмотрены). Заглушки посажены очень туго и, возможно, потребуют высверливания с последующим восстановлением резьбы метчиком. При сборке двигателя замена заглушек производится в обязательном порядке.
4. Если картер сильно загрязнен, придется прибегнуть к паровой чистке. После возврата блока из чистки необходимо вновь прочистить маслотоки и галереи. Промойте все внутренние полости блока теплой водой. Продолжайте промывку до тех пор, пока из отверстий не начнет вытекать чистая вода. Тщательно просушите блок, затем слегка смажьте маслом его сопрягаемые поверхности и зеркала цилиндров во избежание развития коррозии. Если имеется доступ к источнику сжатого воздуха, воспользуйтесь им для ускорения процесса сушки и продувки отверстий, каналов и галерей.

При использовании сжатого воздуха надевайте защитные очки!

5. Если картер двигателя загрязнен не слишком сильно, достаточно будет промыть его горячей мыльной водой с применением жесткой щетки. Не следует пытаться сэкономить время на мытье блока - отнеситесь к этой процедурой со всей ответственностью. Вне зависимости от выбранного метода чистки, в результате ее все масляные отверстия и каналы должны оказаться абсолютно чистыми, а блок - тщательно высушенным. Во избежание развития коррозии слегка смажьте зеркала цилиндров маслом.

6. Все крепежные отверстия в блоке необходимо “прогнать” подходящим по размеру метчиком, тщательно удалив из витков резьбы продукты коррозии, старый герметик и прочие отложения. Кроме того, такая “прогонка” поможет восстановить поврежденные витки. По возможности, продуйте отверстия сжатым воздухом, удалив из них стружку и мусор. Из глухих отверстий должны быть полностью удалены все следы смазки и растворителя во избежание разрушения литья блока гидравлическим давлением при затягивании болтов.

7. Смажьте подходящим герметиком новые заглушки масляных галерей и вверните их в свои отверстия в блоке. Прочно затяните заглушки.
8. Если не собираетесь немедленно приступать к сборке двигателя, заверните блок в чистый полиэтиленовый пакет. Не забудьте также позаботиться о защите сопрягаемых поверхностей и зеркал цилиндров от коррозии.

1. Осмотрите литье блока на наличие трещин и следов коррозии. Проверьте, не сорвана ли резьба в каких-либо из крепежных отверстий. Если имелись подозрения на внутренние утечки охлаждающей жидкости, возможно, имеет смысл обратиться к специалистам автосервиса, попросив их выполнить тщательную проверку состояния блока с применением специального оборудования. В случае необходимости произведите восстановительный ремонт, либо замените блок.

2. Извлеките гильзы цилиндров и проверьте их зеркала на наличие царапин и задиров. С целью выдерживания производственных допусков выпускаются гильзы трех размерных групп. Соответствующая маркировка нанесена стенке каждой из гильз.
3. Для более точной оценки степени износа гильз необходимо произвести измерение их диаметров в нескольких точках. Введите нутромер в гильзу первого цилиндра и замерьте ее диаметр в трех различных сечениях параллельно оси коленчатого вала. Одно измерение производится в верхней части гильзы, непосредственно под краем буртика ступенчатого износа, второе - в центральной части гильзы и третье - сразу над нижним ее срезом. Измерения производятся в двух плоскостях - параллельной и перпендикулярной оси коленчатого вала.
4. Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций. Если какой-либо из результатов выходит за пределы допустимого диапазона, соответствующая гильза подлежит замене.
5. Для определения зазора посадки поршней в гильзах цилиндров необходимо вычесть из диаметра гильзы диаметр поршня, измеренный по его юбке (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка шатунно-поршневых сборок).
6. Альтернативно, заправьте поршень в соответствующую гильзу и при помощи щупа лезвийного типа замерьте величину люфта его посадки. Поршень должен вводиться в гильзу в нормальное положение, а люфт измеряется по одной из упорных его поверхностей, непосредственно над нижним срезом гильзы.
7. Если величина зазора превышает оговоренное в Спецификациях допустимое значение, необходимо произвести замену поршня. Если поршень клинит в нижней части хода, с постепенным ослабеванием посадки по мере продвижения его вверх, значит имеет место конусность гильзы. Заклинивание лезвий щупа при смещении его по периметру образующей поверхности поршня говорит об овальности гильзы.
8. Повторите процедуру, оценив состояние гильз каждого из цилиндров.
9. В случае выявления признаков чрезмерного износа, либо повреждений зеркал, дефектные гильзы подлежат замене.
10. В качестве сменных должны устанавливаться гильзы, только той же размерной группы, что и вышедшие из строя. То же относится к поршням. При этом размер поршней должен соответствовать по группе размеру гильз. Соответствующая маркировка нанесена на стенки гильз и днища поршней.
11. Если степень износа зеркал невысока, достаточно будет лишь провести замену поршневых колец.
12. Зеркала гильз при этом подлежат хонингованию с целью обеспечения правильности посадки на них новых поршневых колец.
13. Для выполнения процедуры хонингования требуется специальный инструмент (хон), позволяющий нанести на поверхность зеркала равномерный штриховой узор в виде сетки. Такое равномерное “загрубление” зеркала обеспечивает качество приработки поршневых колец и гарантирует должную герметичность посадки поршней в гильзах. Выпускаются хоны двух типов, оба предназначенные для использования в комплекте с электродрелью. Хон типа “бутылочный ершик” представляет собой жесткую цилиндрическую щетку с абразивными вставками в щетину. Более широко распространенный поверхностный хон оборудован насадкой в виде точильных камней, оснащенных подпружиненными ножками. Составители данного Руководства рекомендуют начинающим механикам-любителям воспользоваться хоном первого типа.

При желании хонингование всегда можно за вполне разумную плату поручить специалистам мастерской автосервиса.

14. Приготовьте хон одного из описанных выше типов, электродрель, достаточное количество чистой ветоши, немного хонинговочного масла и защитные очки.

15. Зажмите хон в патрон электродрели. Смочите зеркала цилиндров хонинговочным маслом и заправьте хон в первую гильзу, предварительно сжав его подпружиненные точильные камни (если используется насадка второго типа). Включите дрель и сразу же начинайте двигать насадку вверх-вниз по цилиндру, добиваясь появления на зеркале цилиндра равномерного штрихового узора в виде сетки с ромбообразной ячеей, стороны которой пересекаются под углом около 60°. Некоторые изготовители поршневых колец настаивают на других значениях углов пересечения штрихов узора - ознакомьтесь с инструкциями, прилагаемыми к набору новых поршневых колец. Не забудьте надеть защитные очки!

16. Не жалейте масла при хонинговании цилиндров. Не снимайте с зеркала гильзы больше материала, чем это действительно необходимо для достижения требуемого результата. Не извлекайте хон из гильзы до тех пор, пока его вращение окончательно не прекратится - все это время продолжайте совершать возвратно-поступательные движения дрелью. После остановки дрели, продолжите вращение ее патрона в прежнем направлении вручную и извлеките насадку из цилиндра.
17. Тщательно протрите зеркало чистой ветошью и переходите к хонингованию гильзы следующего цилиндра. Закончив процедуру, промойте блок цилиндров горячей водой с мылом, полностью удалив все следы абразива и хонинговочного масла. Чистку можно считать законченной, когда при проведении по зеркалам гильз смоченной в масле белой ветошью на последней не остается пятна серого цвета.
18. Для извлечения гильз переверните блок цилиндров и уложите его на деревянные блоки. Теперь гильзы могут быть выбиты из цилиндров при помощи выколотки, изготовленной из твердой древесины.
19. После того как будут высвобождены все гильзы, уложите блок цилиндров на бок и извлеките гильзы вручную.
20. Снимите с оснований гильз уплотнительные шайбы и измерьте их толщину. Выпускаются шайбы различных размеров и путем их подбора осуществляется корректировка величины выступания гильз над поверхностью блока. Подберите сменные шайбы для каждой из гильз.
21. Основные геометрические характеристики гильз представлены на иллюстрациях. Если гильзы находятся в исправном состоянии и подлежат дальнейшему использованию, пометьте их при помощи скотча на предмет принадлежности к своему цилиндру.

а — Обозначение размерного класса гильзы
b — Место измерения внутреннего диаметра

22. Перед установкой тщательно протрите сопрягаемые поверхности гильз и бока, затем путем обработки мелкозернистой наждачной бумагой удалите все заусеницы, задиры и шероховатости, способные привести к выходу из строя новых уплотнительных шайб.

23. Тщательно протрите гильзы и установите на них новые уплотнительные шайбы требуемой толщины. Смажьте стенки гильз чистым двигательным маслом.

24. При установке старых гильз следите за правильностью совмещения нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток. Постарайтесь не допустить выпадения уплотнительных шайб в процессе посадки гильз в цилиндры. На первом этапе гильзы следует протолкнуть в цилиндры вручную до упора. Далее гильзы застукиваются молотком через деревянный блок до упора в посадочные плечики.

25. Установив все четыре гильзы, измерьте величину их выступания над плоскостью блока - воспользуйтесь стальной линейкой и щупом лезвийного типа. Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций.

26. В случае необходимости извлеките неправильно посаженную гильзу и замените на ней уплотнительную шайбу. Выпускаются шайбы толщиной 0.10, 0.12 и 0.14 мм.
27. Заменив шайбу, установите гильзу и вновь проверьте величину ее выступания.

28. Закончив корректировку посадки гильз, временно зафиксируйте их в цилиндрах специальными прямоугольными шайбами

1. Визуально проверьте литье блока на наличие трещин и следов коррозии. Проверьте, не сорвана ли резьба в каких-либо из крепежных отверстий. Если имелись подозрения на внутренние утечки охлаждающей жидкости, возможно, имеет смысл обратиться к специалистам автосервиса, попросив их выполнить тщательную проверку состояния блока с применением специального оборудования. В случае необходимости произведите восстановительный ремонт, либо замените блок.
2. Проверьте зеркала цилиндров на наличие царапин и задиров. При обнаружении подобного рода дефектов следует проверить состояние соответствующих поршней (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка шатунно-поршневых сборок). Находящиеся в начальной стадии развития дефекты могут быть устранены на данном этапе путем проточки блока в условиях мастерской автосервиса.
3. Для более точной оценки степени износа цилиндров необходимо произвести измерение их диаметров в нескольких точках. Введите нутромер в первый цилиндр и произведите измерение его диаметра в трех различных сечениях параллельно оси коленчатого вала. Одно измерение производится в верхней части цилиндра, непосредственно под краем буртика ступенчатого износа, второе - в центральной части цилиндра и третье - на расстоянии около 10 мм над нижним его срезом.

Блок должен быть установлен на верстаке строго горизонтально.

4. Повторите измерения, на этот раз в плоскостях, перпендикулярных оси коленчатого вала. Запишите результаты всех шести измерений и сравните их с требованиями Спецификаций. Если разница диаметров каких-либо из двух цилиндров выходит за пределы допустимого диапазона, цилиндры подлежат проточке с последующей заменой поршней на новые, соответствующего ремонтного размера. Единственной альтернативой проточке цилиндров является полная замена блока в комплекте с поршнями.
5. Воспользовавшись записями результатов измерений диаметров поршней (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка шатунно-поршневых сборок),вычислите зазоры посадки поршней в цилиндрах путем вычитания этих диаметров из диаметров цилиндров. Поскольку требования к посадке поршней на момент составления настоящего Руководства изготовителями не оговорены, обратитесь за консультациями к специалистам фирменного сервис-центра компании Skoda.
6. Уложите блок на верстак, картером вниз и при помощи стальной линейки и щупа лезвийного типа проверьте плоскостность его сопрягаемые поверхности. Если результаты проверки превышают оговоренное в Спецификациях допустимое значение, блок может подвергнут проточке (только для бензиновых двигателей) или заменен. На дизельных двигателях выполнение проточки блока не представляется возможным.
7. Перед сборкой двигателя следует произвести хонингование цилиндров.
8. Слегка смажьте зеркала цилиндров чистым двигательным маслом во избежание развития коррозии. До момента начала сборки заверните блок в полиэтиленовый пакет и уберите его в безопасное место.