РЕМОНТ ЛОЖИ

Качество ложи оказывает на точность стрельбы колоссальное значение. Тщательно подогнанное и приработанное к металлическим частям ложа в значительной мере обеспечивает оружию кучный и стабильный бой. Кроме того, ложа - это главное украшение винтовки, подчас настоящее произведение искусства, которое производит впечатление не только на знатоков. До сих пор не разгадан феномен воздействия дизайна оружия на психику стрелка. Удобно сконструированная и удачно оформленная ложа непонятным образом придает снайперу ощущение уверенного превосходства, но тяжелые условия работы снайперской винтовки зависят не только от выстрела. Мороз, жара, снег, влага, резкие перепады температур, ударные нагрузки, неизбежные в боевом применении, понемногу портят самую прочную древесину. В ложе появляются трещины, выбоины, выжженные места, отколы древесины и самые разные непредсказуемые дефекты. Рано или поздно возникает вопрос о замене отдельных деревянных частей или ложи в целом. Но не стоит с этим спешить. За долгое время работы старая ложа прирабатывается к металлическим частям настолько плотно и естественно, что новая ложа навряд ли обеспечит такую естественную посадку ствола на ней. Это именно тот случай, когда старый друг лучше новых двух. С новой ложей даже очень хороший ствол может потерять кучность. Кроме того, новая ложа в наше время стоит недешево, а отремонтировать старую можно и своими руками.

Наиболее частым дефектом ложи является появление трещин. Для устранения дефекта в трещину заливают эпоксидный клей на всю глубину трещины. Если откололась мелкая деталь или мелкий фрагмент, его после склеивания прижимают струбциной к основной массе ложи и выдерживают в таком состоянии сутки до полного застывания эпоксидного клея. Если произошел раскол в крупной части - шейке, цевье, прикладе, - склеиваемые эпоксидным клеем части стягивают одним или двумя длинными тонкими шурупами. Предварительно высверливают каналы для постановки шурупов, которые по диаметру равны толщине шурупа без резьбы. Это делается во избежание напряжений в древесине. Нельзя вкручивать шуруп, не просверлив предварительно для него канал. Этим можно вызвать появление новых трещин. Перед вкручиванием шурупы смазываются эпоксидным клеем. Шурупы вкручиваются заподлицо с поверхностью древесины.

Отремонтированная вышеописанным способом часть ложи получается крепче, чем она была до поломки.

Если в ложе образовались выбитые, выщербленные, отколотые или выжженные места, то такие дефекты заполняются постановкой вклеек. Как это делается, представлено на схемах 154-156. Эти схемы и пояснения к ним позволяют представить картину ремонта цевья, приклада, и остальных частей ложи.

Для ремонтных вклеек берется древесина одинаковой породы и фактуры, волокна вклейки располагаются обязательно вдоль волокон ложи. Вклейки изготавливаются очень тщательно, не спеша, по принципу "семь раз отмерь, один раз отрежь". Вклейка должна очень плотно, без зазоров, помещаться в аккуратно разделанный для ее постановки паз. Место постановки вклейки визуально не должно отличаться от остальной фактуры ложи. Следует учесть, что клееная древесина всегда прочнее неклееной.

Для склеивания применяется обычный бытовой эпоксидный клей (эпоксидная смола). Прочность склеивания при этом необычайно высока. После того как ложа с проклеенным дефектом выдержана 24 часа (время, необходимое для полноценного застывания эпоксидного клея), выступающие части вклейки обрабатывают заподлицо с ложей.

Но это еще не все. Отремонтированной таким образом ложе нужно придать красивый внешний вид. Наверняка такая ложа, бывшая в длительном употреблении, ободрана, поцарапана и смотрится непрезентабельно.

Сначала ложу обдирают наждачной бумагой средней зернистости, при этом зашлифовывают царапины и снимают остатки старого лака. Затем ложу шлифуют мелкой наждачной бумагой, а затем самой мелкой, так называемой "микронкой". После окончания такой сухой шлифовки поверхность ложи смачивают водой, вытирают, высушивают и снова шлифуют "микронной" наждачной бумагой. Почему так делается? Потому что увлажнение "поднимает" мелкие заусенцы дерева, которые после высушивания остаются в "ершистом", вздыбленном состоянии, и в таком состоянии они снимаются мелкой наждачной бумагой. Иногда в зависимости от фактуры древесины такую операцию приходится повторять 2-3 раза.

После шлифовки ложи ее покрывают морилкой. В зависимости от того, какого оттенка и густоты хотят добиться, покрытие древесины морилкой повторяют после полного высыхания ложи. Таким образом придают желаемую окраску ложам, изготовленным из светлой древесины - березы.

Ложи, изготовленные из ореха, бука, граба, морилкой обычно не обрабатываются. Фактура древесины ореха сама по себе достаточно красива, благородна и в окраске не нуждается.

ВНИМАНИЕ! Внутренние поверхности ложи, сопряженные и контактирующие с металлическими частями - стволом и ствольной коробкой, - не шлифуются и морилкой не обрабатываются!

1. Разделка паза для вклейки

2. Заготовка вклейки

3. Постановка вклейки

4. Обработка вклейки

5. Разделка паза для вклейки

6. Заготовка вклейки

7. Постановка вклейки

8. Обработка вклейки

Схема 154. Ремонт цевья

1. Постановка вклейки

2. Обработка вклейки

3. Разделка паза для вклепки

4. Заготовка вклейки

5. Постановка вклейки

6. Обработка вклейки

Схема 155. Ремонт цевья

1. Разделка паза для вклейки

2. Заготовка вклейки

3. Постановка вклейки

4. Обработка вклейки

5. Разделка паза для вклейки

6. Заготовка вклейки

Схема 156. Ремонт приклада

Для придания ложи влагостойкости и приятного внешнего вида ее покрывают так называемым восковым лаком. Такой лак изготавливается из равных весовых частей воска пчелиного, скипидара живичного (натурального) и канифоли (обыкновенной). Подогретый до горячего состояния состав щеткой или кистью наносится на сухую и разогретую до очень теплого (на ощупь) состояния ложу. После того как лак впитался в древесину, покрытие повторяют. Ложу покрывают до тех пор, пока лак не прекращает впитываться. После чего ложу полируют суконкой.

ВНИМАНИЕ! Внутреннюю поверхность ложи, контактирующую с металлом, покрывают восковым лаком только один раз по тщательно протертым и обезжиренным местам!

Ложа, отреставрированная вышеописанным способом, выглядит едва ли не лучше, чем новая.

Способу покрытия лож и деревянных частей оружия восковым лаком несколько сотен лет. Посмотрите в музеях на старое оружие - оно имеет именно такое восковое покрытие. Обратите внимание, как прекрасно сохранились деревянные части, как незаметны на них царапины и вмятины, хотя они и обнаруживаются при более детальном рассмотрении. Это происходит потому, что воск глубоко проникает в толщу древесины и в значительной мере способствует маскировке ее дефектов.

Используя способы, приведенные в настоящем пособии, вы сможете самостоятельно и своими руками отреставрировать карабин или винтовку, вернуть оружию точность боя и красивый внешний вид.

Разумеется, есть и более совершенные, но более сложные способы реставрации, но они требуют специальных условий, специального оборудования и высокой квалификации мастеров-оружейников.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Благонравов А. А. Материальная часть стрелкового оружия. В 2-х т, Воениздат, 1946.

Богданов И. Р., Груздина Н.Ф., Захваткин С. С.. Старостин К. И. Основания стрелкового оружия. Воениздат, 1953.

Боевой устав горнострелковых подразделений. Воениздат, 1944.

Боевой устав НКВД. Воениздат, 1944 Боевой устав пехоты. Воениздат, 1944.

Жамков Ф. И. Начальная подготовка стрелка-спортсмена. Ц.С. Динамо. Москва, 1979.

Как стать стрелком-спортсменом. Сборник статей ведущих стрелков СССР. ДОСААФ, 1968.

Кириллов М. В. Основания устройства и проектирования стрелкового оружия. Пензенское высшее артиллерийское училище, 1963.

Конспекты лекций снайпера Василия Зайцева.

Листовки инструкции маршала В. Чуйкова.

Материалы фронтовых газет периода Великой Отечественной войны

Основы стрельбы из пехотного оружия. Воениздат, 1946.

Основы стрельбы из стрелкового оружия. Воениздат, 1970.

Отдельные инструкции по снайперскому делу.

Руководство по ремонту 7,62-мм винтовок и карабинов Воениздат, 1958.

Федоров В. Г. Эволюция стрелкового оружия. Воениздат, 1939.