Основы художественной облицовки столярных изделий шпоном

Общие положения. Облицовка столярных изделий появилась сравнительно недавно, сначала в странах, куда экзотические породы попадали в небольшом количестве, а затем и в других – из‑за массового спроса на имитацию ценного дерева в мебели. Например, еще в начале века дубовую мебель в России делали из цельного дерева, надобности в дубовой фанере не было. После того, как дуба стало не хватать, появился дубовый облицовочный шпон. Уменьшилась и толщина фанеры. Так, сорт красного дерева называемый «пламя», распространенный в дворянской мебели XVIII‑XIX веков был не что иное, как косой (под углом 30°) толстый (до 6 мм) срез красного дерева махагони, которое мы сейчас имеем лишь в виде строганого шпона толщиной 0,6‑0,8 мм.

Сущность облицовки – имитация натурального дерева (массива) и этот принцип воспроизведения натурального дерева – должен быть положен в основу при изготовлении облицовочной рубашки из шпона. В тех деталях изделия, которые составляют конструктивную основу, направление волокон облицовки должно быть таким, каким бы оно было, если бы эту деталь изготовить из цельного дерева (рис. 21). Так, нельзя облицовывать царгу стула или стола поперечным коротким шпоном, поскольку будучи изготовленной таким образом из цельного дерева, эта царга немедленно развалится. Могут возразить, указывая на заводскую мебель, что там мол имеется поперечная обклейка при продольном устройстве детали. На это может быть только один ответ – это вызвано технологическими соображениями, удешевляющими работу и соответственно продукцию, но не улучшающими ее.

Рис. 21. Выбор направления волокон шпона при облицовывании

1 – правильное оклеивание шпоном дверных щитовых полотен; 2 – то же, неправильная (нарушена структура изделия); 3 – неправильное оклеивание скругленного угла у бруска; 4 – оклеивание боковины стула щитовой основы: а – правильное; б – неправильное; 5 – оклеивание плоскости круглой столешницы: а – правильное; б – неправильное; 6 – оклеивание лицевой плоскости рамки: а – правильное; б – неправильное; 7 – оклеивание пласти и кромок щитов: а – правильное; б‑г – неправильное (торцы оклеены вне соответствия структуре шита)

Следование упомянутому правилу требует соответствующей обработки всех без исключения плоскостей и кромок изделия, и, соответственно, влечет за собой учет направления волокон материала основания с тем, чтобы по возможности направления волокон основания и облицовки не пересекались. Так, если крышку шкатулки, представляющую собой толстую короткую доску, облицевать шпоном вдоль ее длинной стороны, то также вдоль необходимо облицевать и ее переднюю кромку, а торцевую – следует подклеить торцом.

Подклеить торец торцом иного дерева довольно сложно и, чтобы этого избежать, можно окантовать ту же крышку бортиком, соединенным в углах «на ус». Таким образом, окантовка как бы зажмет внутри себя доску из «массива» и торцы ее просто не будут видны. Если же деталь не несет конструктивной нагрузки, а является заполнением (филенки в рамках), то ее можно оклеивать фанерой с любым направлением волокон, при котором создается красивый декоративный рисунок. Также грамотным будет прием, при котором внутрь конструктивной детали вклеивают куски шпона с декоративным направлением волокон. Например, в той же царге стола при общем продольном направлении волокон могут быть сделаны декоративные вставки. Так можно обработать и передние стенки вставных ящиков – продольное, горизонтальное направление основной оклейки и вставка других пород в виде рамок и целых композиций. Поперечная оклейка шпоном – сверху вниз – будет неверна, неграмотна.

Набор из мелких кусочков дерева, имеющий чисто декоративный характер и называемый маркетри, наклеивают на деталь, боковые части которой доказывают конструктивное устройство и работоспособность этой детали. Сплошная оклейка таким набором конструктивной детали (например, ножки стола) – неграмотна.

В книге уже неоднократно подчеркивалась ценность столярной работы и изделия, исполненного в массивном натуральном дереве. Как бы ни было аккуратно выполнено оклеивание шпоном, изделие, покрытое им со всех сторон, выглядит дешево. Чтобы повысить ценность работы и выразительность вещи, нужно сочетать оклеивание шпоном с Вставкой деталей из массива, вводить резные или профилированные элементы, инкрустацию. Причем цель этой работы – показать массивность детали, скрыть фанеровку. Так, простая врезка металлической полоски зрительно резко повышает толщину облицовки и приближает ее к массиву. Усиливает впечатление цельности дерева в изделии оклеивание кромок узкими рейками – рипками ценной породы, которые при этом могут быть окрашены в более темный цвет.

Ценность вещи, сплошь оклеенной шпоном, можно повысить без упомянутых дополнительных массивных вставок только в том случае, когда работа по художественному набору значительно превысит стоимость самого шпона и работы по изготовлению основы. Вот почему необычайно высоко ценятся изделия маркетри русских крепостных мастеров (их можно увидеть во дворцах‑музеях «Кусково» или «Останкино»), наборные шкатулки итальянской и французской работы прошлого века. Набор там настолько трудоемок и красив, что количество труда над ним не идет ни в какое сравнение с работой по изготовлению самой вещи и стоимостью материала, на нее затраченного. И действительно, столяр может сделать крышку стола за день‑два, а чтобы наклеить на эту крышку даже несложный геометрический орнамент потребуется минимум неделя.

Массивные профилированные детали вклеивают в местах, которые в силу своей прочности, дают, возможность порезки их профилем без существенного зрительного ослабления рабочего сечения детали. Так края обвязки стола можно оклеить профилем, но вводить накладны массивные профилированные детали в центр фанерованной. филенки нельзя: они будут выглядеть чужеродными. (Следует заметить, что под словом «массив» в столярном деле понимается цельное дерево вне зависимости от сечения, в отличие от дерева, оклеенного шпоном. Мае сив в этом смысле вовсе не соответствует понятию тяжелого, грузного и толстого.)

Художественная логика, обязательная для истинного мастера, не позволяет ему применять в своем творчестве подряд все, что только можно придумать и выполнить руками, и за нарушение законов художествен ной правды мастер всегда платится.

При подборе кусков фанеры для создания декоративного поля, образующего какой‑либо рисунок или орнамент, следует соблюдать основные законы композиции.

Рисунок должен так размещаться на обозреваемой плоскости (на той части изделия, на которой этот рисунок должен быть наклеен), чтобы не казалось, что ему слишком тесно или что он «плавает» на общем фоне.

Изображение (орнамент) должно иметь законченные края как справа, так и слева, как сверху, так и снизу. Нельзя делать рисунок таким, чтобы его можно было мысленно продолжить за пределы поля в любую сторону; он не должен напоминать куска материи или обоев, случайно вырезанного и наложенного на данное место.

В рисунке всегда должна присутствовать главная часть, вокруг которой размещаются остальные, подчиненные ей части. Для выделения такого центра рисунка следует применять наиболее интересные по цвету или текстуре куски шпона. При раппортных орнаментах (раппортом называется повторяемая часть орнамента) необходимо убедительно заканчивать их по краям.

Следует разнообразить по размеру и по форме сочетаемые куски шпона. В рисунке всегда должен присутствовать контраст. При одинаковых по площади кусках и членениях рисунок становится монотонным и неинтересным. Наоборот, при соединении плоскостных кусочков дерева введение тонких линейных деталей заметно оживляет рисунок, поэтому прежде чем приступить к набору, следует выяснить, какими возможностями можно располагать. Например, при наличии одной породы можно часть шпона окрасить в другой цвет, выбрать наиболее декоративный, построить рисунок за счет разного направления волокон, симметрии и т. п. (см. рис. 20.6).

Маркетри и инкрустация (интарсия). Маркетри называется подбор разных кусочков шпона, составляющий тот или иной рисунок, склеивание их в единое целое (так называемая рубашка) и наклеивание этой рубашки на основание.

При сборке главная задача столяра максимально плотно уложить кусочки шпона друг к другу с тем, чтобы швы были практически незаметны. При относительно длинных прямых линиях стыков кромки отдельных кусков шпона могут быть профугованы, тогда они плотно примкнут друг к другу. Например, набирается шахматный рисунок. Сперва профуговывают полоски одной текстуры, затем – другой, и склеивают их в плоскость. После склеивания эту плоскость разрезают поперек – на полоски, также фугуют с двух сторон и снова склеивают. Получается шахматный рисунок. Для равенства квадратов первый полосатый кусок разрезают с запасом на фуговку.

Криволинейные фигуры выпиливают лобзиком, тонкой пилкой по металлу (пилки по дереву следует утонять стачиванием боков на наждаке) с наклоном пилки сверху в наружную сторону рисунка. Верхний контур выпиловки окажется больше нижнего как раз на толщину пропила, и в рубашке деталь будет сидеть плотно.

Мелкие детали вырезают ножом по рисунку, переведенному через копирку с общего чертежа. Нож должен быть тонким и острым, в форме медицинского ланцета, с удобной прочной ручкой диаметром 15‑20 мм. Держать его следует вертикально. Так как рез практически не имеет щирицы, после притирания или запрессовки стык будет точным. Мелкие прямые линии также вырезают ножом или стамеской по металлической линейке. Может быть использована также и фанерная пилка, но она больше применяется при поперечном раскрое фанеры по металлической линейке. Линейка должна быть толстой (4‑6 мм) с фаской и рабочей кромкой шириной 2‑3 мм. Ширина линейки 5‑6 см.

Рис. 22. Использование приемов экономии дерева для создания впечатления массива

1 – накладной рельеф из клиньев: а – получение клина из бруска; б – массивное обрамление щитка; в, г – приемы формирования массива; 2 – устройство торцовых вклеек в щит или доску мягкой породы с последующей облицовкой пласти: а – склеенный торец; б – прием обжатия торца при склеивании; 3 – подклеивание бобышек для резных деталей мебели; 4 – увеличение выхода массивных деталей из щитов‑склеек по сравнению с рассыпной заготовкой: а – круглой отбоптовки; б, в – фигурных ножек

Фугование кромок шпона проводят в пачке, зажатой между двумя дощечками‑прокладками с помощью струбцин. Ширину дощечек‑сжимов выбирают такой, чтобы пачку не приходилось распускать для перестановки прокладок при фуговании второй стороны. При параллельных сторонах обжимающих прокладок легко получить и параллельные кромки шпона. Расстояние от кромок обжимающих дощечек до края пачки составляет 6‑8 мм. При большем расстоянии имеется опасность отломить крайний лист шпона.

Фугование обычно делают полуфуганком на боку. Нарезанные куски шпона заклеивают лентой по свисающим торцам поперек, чтобы предотвратить появление трещин, а если они уже имеются, то чтобы прекратить их дальнейший рост. Кромки, примыкающие к другим кускам внутри набора, также заклеивают бумагой, но уже совместно со смежным куском.

При сложном наборе практически вся рубашка сверху будет заклеена бумажной лентой и лишь по нижней, приклеиваемой части, можно видеть каков рисунок набора (см. рис. 20, 7).

Если рисунок находится внутри сплошного поля, то в поле следует выбирать окно, но удобнее для исполнения разрезать его по линии продольных волокон на части. После сборки линии разрезки практически не будет видно и поле будет казаться целым. При вставке тонких полосок, обычно составляющих внутреннюю рамку, трудность заключается в изготовлении самих полосок, ширина которых обычно 1‑2 мм. Полоски режут по линейке с упором, это обеспечивает равенство всех полосок по ширине. Резка по карандашной разметке обычно приводит к расхождениям. В углах полоски соединяются «на ус».

Сложный орнаментальный набор делают с помощью копирки. Рисунок переводят на рубашку, склеенную из основного фонового шпона. Затем вырезают места вставок. С той же копирки переводят разметку на шпон для вставок и вырезают их. При точном переводе, сделанном тонким карандашом, вставка точно подойдет к своему месту. Можно при вырезке мест для вставок на основном шпоне подложить шпон для вставки снизу и вырезать совместно. В этом случае работа выйдет точнее, но требуется известный навык, чтобы прорезать ножом фигуру в двух слоях шпона. Вставки также скрепляют бумажной лентой.

Совсем мелкие штриховые детали (например, жилки листьев, усики цветов, насекомых и т. п.) обычно выполняют после наклеивания и счистки бумаги либо прорезкой и втиранием масляной краски, либо раскаленной иглой. Удобен для этой цели прибор для выжигания.

Отделка инкрустацией – наиболее эффективный, но и наиболее трудоемкий способ. Инкрустация, или как ее еще называют интарсия – это врезка относительно толстых кусков дерева или иного материала в плоскость изделия заподлицо или с выступом. Эта работа трудоемкая и точная, применяют ее в особо ценных изделиях, где маркетри не дает должного художественного впечатления. Инкрустация поэтому всегда должна подчеркивать цельность дерева в изделии и показывать, что оно изготовлено из массива. Например, инкрустация в углах или ребрах шкатулки будет интересна лишь тогда, когда толщина врезанного куска будет видна и с боковой кромки, т. е. с двух сторон. Врезка куска дерева торцом также не может быть заменена фанеровкой, так как торцевой фанеры не бывает.

Если решено делать инкрустацию, то она должна быть самым ценным украшением вещи. Если изделие выполнено из красного дерева или ореха, то едва ли можно найти другую породу, которая была бы более ценной по внешнему виду. В этом случае деревянная инкрустация не подходит, так как работа себя не оправдывает. Здесь нужно врезать кость, бронзу, серебро, т. е. материал, значительно более ценный и декоративный, чем дерево.

Материалы для инкрустации должны быть относительно мягкими, чтобы их можно было обрабатывать напильником и шлифовать совместно с деревом. Можно рекомендовать для инкрустации бронзу (латунь), серебро, алюминий (дюраль), мельхиор, перламутр, кость, рог, эбонит. Стекло, камень, фарфор, сталь не могут быть обработаны совместно с деревом, поэтому их вставляют в своих, как правило, металлических рамках либо выше, либо глубже поверхности дерева. Вставка без рамок непосредственно в дерева несколько обедняет работу.

Если склеить вдоль воедино несколько металлических брусочков, проволок или полосок разного материала и разрезать склейку на поперечные кусочки, то можно получить ряд совершенно одинаковых по рисунку вставок, из которых затем набрать бордюр или орнамент. Сейчас такие склейки легко осуществить, залив пучок упомянутых полосок эпоксидным клеем в бумажной трубке. Здесь нет даже особой необходимости тщательно пригонять кромки. Клей застынет и образует стекловидную массу. Подбавив в клей масляной краски, можно получить цветное заполнение. Краску перемешивают со смолой, а затем кладут отвердитель. На таком же клею вставляют в гнездо вставки из любых материалов (нужно лишь следить, чтобы на кромки гнезд и вставок не попадал жир).

Основное правило инкрустации – изготовление гнезда после изготовления вставки точно по ее размерам. Подогнать вставку к заранее вырубленному гнезду очень трудно, обычно работа получается неряшливой.

Под полоски выемку делают либо шпунтиком, либо пилкой с переставным упором. Если имеется станок – используют фрезу. Под круглые вставки, которые нужно предварительно обработать на токарном станке, отверстия высверливают перкой, подточенной по диаметру вставки. Подтачивают перку с помощью нескольких проб. Простого измерения штангенциркулем здесь недостаточно. Под угольчатые вставки делают вырубку долотом или стамеской по разметке шилом.

Очень красива инкрустация полоской металла, вбиваемой в прорезанную ножом щель (унцукульская инкрустация). Прямоугольную полоску при этом держат наискось, сперва вбивают угол, затем отрезают под прямым углом вбитый кусок от остальной полосы и забивают следующий. Выступы и неровности затем срезают ножницами или пилкой и напильником. Этим способом можно выполнить любой рисунок, вплоть до букв и портретов. Разумеется, предварительно на основание должен быть нанесен карандашом абрис – рисунок. Поверхность шлифуется шкуркой на куске дерева, излишки металла спиливают личным напильником. Полоску нарезают ножницами (лучше гильотинными) из цветного листового металла. Пригодны для этой цели латунь, красная медь, мельхиор толщиной 0,5 мм.

Более толстые полоски, применяемые обычно в виде прямолинейных рамок, нарезают пилой и обрабатывают напильником с одной стороны. Если полоска должна выступать за плоскость, верхнюю кромку обрабатывают полуваликом и заполировывают. Можно вклеивать и круглую проволоку, утопив ее наполовину в канавку. Эпоксидный клей будет держать ее достаточно хорошо. Следует лишь припаять в углах и посредине штырьки, уходящие в глубь основания для большей прочности.

При инкрустации рамками, расположенными внутри поля, наибольшие затруднения вызывает вырезка углов. Для облегчения этой работы следует просверлить в этих углах отверстия диаметром на 0,5 мм менее толщины вставки и поместить в них металлические штыри. Затем, прикладывая к штырям стальную линейку, можно точно очертить и вырезать канавку. Штыри послужат ограничителями от проскакивания резца. Вынув штыри, расчищают угол тонким долотом по ширине канавки.

Для костяных инкрустаций пригодна обычная говяжья вываренная кость (берцовая). Она легко распиливается ножовкой на пластинки, обрабатывается напильником и шлифуется. Конечно, можно применять и слоновую кость и моржовую, если она имеется.

Перламутр можно добыть только из раковин. В настоящее время больших перламутровых пуговиц, которые могли бы быть использованы для вставки, не делают. Из перламутра и кости очень красивы ключевины.

Эбонит – твердый каучук также легко полируется и имитирует черное дерево и агат.

При определении размеров инкрустации необходимо соблюдать чувство меры, так как большое количество ее может сделать работу неинтересной или нелепой, подобно тому как смешно и нелепо выглядят люди, чрезмерно увешанные украшениями. Центр крышки, дверки, контурная концентрическая рамка, основания ручек, ключевины – вот вполне достаточный набор мест для инкрустации куском материала. Проволочные инкрустации могут занимать большее поле. Нужно заметить, что инкрустация выглядит более богато на изделии из цельного дерева нежели на оклеенном шпоном. Поэтому изделия из простого цельного дерева, украшенные деревянными вставками из ценного дерева могут поспорить в красоте с изделиями, оклеенными дорогим шпоном.

Чтобы повысить художественное значение инкрустированной вставки, следует продумать контраст не только материала, но и цвета. Нецелесообразно в крышке из темного ореха делать вставки из эбонита, более интересными будут вставки из латуни или кости, в светлом же дереве вставки из эбонита будут очень хороши.

Форма вставок не должна быть очень простой, за исключением тех случаев, когда ее поверхность сама богата (красивый перламутр, чеканный или резной металл), но, с другой стороны, не следует ее делать столь сложной, чтобы она противоречила самому материалу. Например, прорезной металл, вставленный заподлицо или сплошной, с изрезанным фигурным краем, будет смотреться естественно, так как для металла сложный контур не противопоказан. Для кости он будет неестественен, поскольку кость – материал хрупкий.

Ввиду того, что инкрустацию выполняют на уже склеенном и почти готовом изделии, при вырубке гнезд следует продумать меры сохранности детали от поломки во время работы. В некоторых случаях приходится делать специальные подкладки и вставки или оклеивать деталь тканью на резиновом клею и т. п.