Отделка столярных изделий

Отделка – завершающая операция, в результате которой изделию придается окончательный вид. В настоящее время существует много способов отделки; мы же остановимся лишь на нескольких видах, относительно традиционных и исполняемых вручную с помощью тампонов, кистей и простых краскораспылителей. Значение отделки в столярном деле исключительно велико. В случае неудачной отделки потребуются полная очистка поверхности и восстановление дерева в его свежести. Перекрасить при неудаче за очень редким исключением нельзя.

К столярной отделке предъявляются следующие требования:

1) под слоем лака не должны теряться текстура и рисунок древесины;

2) рисунок текстуры не должен уничтожаться морением – это условие ограничивает глубину тона;

3) отделанная поверхность должна быть однородной, а это определяет толщину слоя лака и одинаковость подготовки поверхности; не допускаются потеки и пятна;

4) отделка должна быть устойчивой к воздействию света, воды, жиров, пота и достаточно устойчива к истиранию;

5) отделка должна допускать освежение и восстановление без полной перечистки ее до свежего дерева.

При отделке следует учитывать, что натуральный цвет дерева предпочтительнее окрашенного; это влечет за собой умение максимально использовать декоративные качества древесной породы, выбирать характер распила для лицевых деталей.

Как уже неоднократно подчеркивалось, красота столярного изделия основана помимо хороших пропорций и чистоты работы еще и на красоте текстуры дерева, поэтому главная задача отделки – выявление и подчеркивание этой текстуры. В редких случаях отделкой стремятся скрыть дефекты работы.

Если смочить водой поверхность куска отшлифованной шкуркой древесины, то цвет ее становится ярче, а текстура выявляется более отчетливо. При этом чем дерево темнее, тем больше разница в яркости между сухой и смоченной древесиной, тем менее отчетливо видны линии стыков деталей. Последнее обстоятельство заставляет прибегать к искусственному утемнению дерева при помощи морения или окраски (особенно при неряшливой работе). При высыхании воды дерево опять тускнеет.

Чтобы усилить и сохранить яркость текстуры, дерево покрывают лаком. Поэтому основная отделка дерева – лакирование. Лак, проявляя текстуру, имеет еще и собственный сильный блеск, который не всегда бывает приятен. Чтобы текстуру проявить, а блеска избежать, применяют восковые мастики (раствор воска в скипидаре, уайт‑спирите до состояния кашицы), которые втирают в поверхность дерева сперва ватным тампоном, а потом куском жесткой мешковины или брезента до тех пор, пока не проявится текстура. Блеска эти мастики не дают. Такая отделка .очень приятна, но, к сожалению, недостаточно прочна и требует повторения. Поэтому применяют специальные матовые лаки, не дающие блеска и имеющие прочную пленку.

За исключением слоя, получаемого с помощью полиэфирных акриловых лаков, изобретенных недавно, главная задача которых дать прочную защиту поверхности, обычные отделочные слои довольно тонки и на глаз их толщина не ощущается. Поэтому любые впадинки и выпуклости на поверхности деревянной детали неминуемо отразятся и на поверхности лака. Чтобы этого избежать, поверхность шлифуют. При работе по столярной отделке, устройстве встроенной мебели, а также при небольшом объеме работ шлифование ведется вручную с помощью шкурки, натянутой на деревянный брусок, подклеенный снизу мягкой резиной. В настоящее время брусок заменяют куском твердого пенопласта, так легче работать. Механизировать шлифование плоскостей можно, применив ручную электрическую шлифовальную машину, упомянутую в главе, где рассказывалось о ручных машинах.

Шкурка, применяемая для шлифования, не должна давать темной пыли, пачкающей дерево, поэтому перед употреблением ее следует проверить. Дерево обрабатывают шкурками с абразивом средней твердости или даже мягкими. Наиболее употребительна стеклянная и кварцитовая шкурка на бумажной основе. Для сложных профилей применяют шкурку на ткани, не ломающуюся при перегибании. Характеристика шкурки печатается на задней стороне основы. Буквы обозначают тип абразива: С – стеклянный, КР – кремниевый, KB – кварцитный, Э – электрокорундовый. Шкурка с буквой М перед номером называется микронной. Для грубой первичной шлифовки рекомендуются шкурки 4043, для самой тонкой – 8‑5.

Тонкость шлифования зависит от силы нажима и твердости дерева: чем сильнее нажим, тем глубже риски. Шлифуют только вдоль волокон или несколько наискось; поперечное шлифование оставляет риски, особенно заметные на светлом дереве. При недостатке тонких шкурок можно использовать грубые, бывшие в работе, и уменьшить нажим на дерево. Фасонные детали следует шлифовать, обложив шкуркой низ фасонного бруска, имеющего контрпрофиль детали. Скругления кромок отверстий шлифуют напильниками разной насечки (в зависимости от размеров и глубины шлифовки). Поэтому плоские и круглые напильники должны быть в наборе инструмента.

Само собой разумеется, что шлифование должно проводиться после того, как деталь прошла обработку рубанком, шлифтиком и т. п. Если деталь перед лакированием должна мориться, то после шлифования поднимают ворс, смачивая поверхность водой с небольшой добавкой клея (1 ст. ложка на 1 л воды). Высохшие волокна поднимутся и их можно будет счистить комом стружки или мочала. Удаление ворса способствует ровности окраски, с волокнами поверхность выходит рябоватой. Следы жира и смолу с хвойных пород удаляют раствором ацетона в воде (состав 1:4) или кальцинированной соды (5‑6%‑ный раствор).

Морение бывает поверхностным или глубоким. Глубокое морение называется протравой. Протравой обрабатывают детали до склеивания, окуная их в красящий раствор или выдерживая в нем под гнетом. С вынутой из протравы детали должна стечь краска, после чего деталь высушивают. Окунанием красят точеные детали.

Цвет морилки или краски должен приближаться к естественным цветам дерева без какого бы то ни было химического оттенка. Для морения обычно применяют бейцевую коричневую морилку, но при ее отсутствии можно пользоваться красителями для тканей – черного, красного, желтого и синего цветов. Смешивая их в различных пропорциях путем пробы можно подобрать желаемый цвет дерева. Можно использовать и готовую спиртовую морилку, но для светлого дерева она слаба по тону, а для получения темного тона ею нужно морить за несколько проходов тампоном, каждый раз по подсохшей поверхности. Следует помнить, что глубина тона создается путем наложения нескольких красочных слоев с промежуточным растиранием предыдущего слоя куском поролона. Окраска за один раз обычно не дает желаемого. Лучше повторить операцию несколько раз, чем красить сразу густым раствором. В этом случае древесина прокрасится ровно и естественные оттенки, будучи усиленными, сохранятся. При густой окраске можно наделать пятен, не соответствующих естественным оттенкам дерева.

В черный цвет изделия окрашивают нигрозином, растворяемым либо в воде, либо в спирте, смотря по типу нигрозина. Спиртовые краски высыхают быстрее водяных.

Окрашиванием можно имитировать распространенные дешевые породы под ценные: например ольху или бук – под красное дерево, березу – под клен, орех, граб – под черное дерево и т. п.

Для окраски под красное дерево смешивают в равной доле 4%‑ные (40 г на литр) растворы кислотного красного, кислотного коричневого и нигрозина или растворяют в 1 л горячей воды 10 г кислотного оранжевого, 3 г голубого «К» и 1 г кальцинированной соды. Раствором 30 г английской соли и 30 г марганцевокислого калия в 1 л воды окрашивают березу под орех, причем сперва красят сплошь, а затем тонкой кистью наводят прожилки и полоски. При этом следует смотреть на натуральный образец.

Местной подкраской можно выровнять резкую разницу в цвете (например, при переходе ядра к заболони). Надобность в этом встречается при отделке щитков, склеенных из делянок разного тона.

Древесина, имеющая в своем составе дубильные вещества, хорошо морится раствором хромпика, который легко приготовить самому. В бутылку на 1/6 ее высоты насыпают хромпик (двухромовокислый калий) порошок оранжевого цвета, являющийся сильным окислителем, и заливают горячей водой. Смесь нужно разболтать для лучшего растворения. Хромпиком дуб и красное дерево можно за несколько раз окрасить в почти черный цвет. Как влияет хромпик на другие породы, следует проверять каждый раз опытом. Хвойные он не окрашивает. Состав может храниться в бутылке в шкафу неограниченное время. Составы химических анилиновых красителей хранить в смесях нельзя – они быстро разлагаются. В однородных растворах в темноте они хранятся хорошо. Химические красители можно приобретать в магазине хим‑реактивов.

Перед морением поверхность нужно слегка увлажнить губкой. Морилку наносят широкими мазками вдоль волокон с помощью широкого матерчатого тампона. Устройству тампона следует уделить внимание. Он должен быть не менее 6 см в диаметре, мягким, но не рыхлым, и надежно завязанным, с тем чтобы хвост его был достаточно удобен для держания рукой. Тампон набивают ватой или, что значительно лучше, шерстью и обертывают новой льняной или хлопчатобумажной тканью. Применять синтетику не рекомендуется.

Смоченный и пропитанный морилкой тампон отжимают о край сосуда. Наносить краску кистью не рекомендуется, так как кисть быстро отдает ее поверхности, на которой остаются потеки и пятна. Если поверхность была захватана руками, то ее нужно протереть чистым бензином (для зажигалок, Б‑70 или «калоша») или ацетоном, чтобы удалить жир. При смывке жира водным раствором (сода, аммиак) требуется время на высыхание и промывку от следов химикалиев, которые могут дать неожиданный и нежелательный красящий эффект в соединении с анилиновыми красителями.

Глубина тона достигается неоднократным морением. Торцы более впитывают краски, нежели пласть, поэтому перед работой торцы можно покрыть клеевой водой. Правда, здесь имеется опасность получить пятнистую поверхность, так как в клее могут быть следы жира, да и саму глубину клеевой пленки трудно получить равной по всей плоскости торца.

Окрашивая поверхность, имеющую рельефную отделку (ребра, раскладки, инкрустации), нужно следить за тем, чтобы в углублениях не застаивалась краска. Ее следует тотчас промакивать тампоном, в противном случае места примыкания отделки к основному полю будут выделяться темной линией стыка.

Отделку деталей, которые должны иметь иной цвет, нежели основной фон, выполняют отдельно, а затем деталь аккуратно устанавливают на место.

Мореная поверхность получает более темный цвет, но остается матовой из‑за очень мелких волокон, приподнявшихся над поверхностью и отражающих свет. Если эти волокна склеить в единую плоскость, то поверхность станет темнее и выразительнее. Это достигается лакированием. Наиболее теплый и живой цвет дереву дают лаки, приготовленные на естественных смолах: янтарный – желтый, копаловый – темный, даммарный – бесцветный, а наиболее распространенный шеллачный – коричневато‑желтого оттенка. Нитролаки, бесцветные по преимуществу, дают более холодную искусственную поверхность. Лаки для дерева должны иметь летучий, быстро испаряющийся растворитель, в противном случае высыхание будет долгим и поверхность трудно уберечь от пыли. Поэтому масляные лаки, хотя они и дают очень прочную водостойкую пленку, столяры неохотно применяют для отделки.

Основные растворители для лаковых смол при отделке дерева – спирты и летучие соединения, испаряющиеся из пленки за 5‑25 мин.

Спиртовые лаки, за исключением шеллачного, в продажу не поступают и столяры их готовят сами, растворяя соответствующую смолу в спирте (этиловом крепостью до 96°) до желаемой густоты.

Шеллачный лак продается окрашенным (обычно красный – прозрачной консистенции) и мутным (№ 13). В последнем содержится нерастворимый шеллачный воск, который помогает порозаполнению при лакировании крупнососудистых пород (дуб, красное дерево, ясень).

Нитролаки, которыми может пользоваться столяр, шлифуют вручную и наносят электрораспылителем, краскопультом, тампоном или кистью. Этим требованиям отвечают лаки: НЦ‑221 – нитроглифталевый и НЦ‑228, который можно наносить тампоном и кистью. Лак НЦ‑222 также пригоден, но полируется труднее, нежели первые два. Все эти лаки поступают в розничную продажу.

В качестве компрессора можно использовать пылесос, компрессор от холодильника или автомобильный насос, шланг которого проходит через камеру от мяча, играющего роль рессивера (для создания ровного давления). Трубку распылителя, укрепленную в плотной завинчивающейся пробке, вставляют в бутылку с лаком, разведенным соответствующим растворителем (№ 646, 647, 648). С увеличением номера лету, честь растворителя уменьшается и пленка дольше сохнет. При лакировании распылителем нужно следить, чтобы на поверхность не падали капли. При небольшом давлении упомянутых выше компрессоров лучше окрашивать поверхности в вертикальном положении.

Существуют лаки, которые растекаясь толстым слоем, не требуют затем полирования, так как густая пленка, затвердевая по всей толщине, остается блестящей и не передает рельефа поверхности дерева. Это глифталевый лак и полиэфирный лак с отвердителем (похож на лак для пола). Смешанные компоненты лака и отвердителя следует употребить в дело в течение 30 мин и нанести его наливом. Эти лаки встречаются в продаже редко, но все же бывают. При работе с ними следует провести опыт и выявить время высыхания и режим работы. Лак для пола также может быть применен, но под него необходимо сделать тщательное покрытие нитролаком для сохранения естественного цвета дерева.

Лаковые пленки, нанесенные на дерево непосредственно, впитываются в него и, высыхая, передают все неровности, как говорят, проседают. Чтобы этого избежать, поверхность огрунтовывают и заполняют поры, а затем шлифуют тонкой шкуркой (№ 5,6). Под спиртовые лаки в качестве грунтовки и порозаполнителя используют воск, разведенный скипидаром до состояния кашицы. Кашицу наносят тампоном и слегка растирают, а когда из состава испарится скипидар или уайт‑спирит (40‑50 ч), натирают куском брезента или мешковины до блеска. Под нитролак имеются специальные нитрогрунтовки, которые разводят до сметанообразного состояния нитрорастворителем № 646, 647 и другими, а затем растирают тампоном или резиновым шпателем.

После высыхания (2‑3 ч) грунтовку шлифуют тонкой шкуркой. Но можно обойтись и без грунтовки, если шлифовать каждые первые высохшие слои лака (2‑3). Сошлифовывая затвердевшую пленку, снимают бугорки, оставляя впадины нетронутыми. Следующий слой будет иметь уже меньший рельеф, а третий станет ровным. Последующие слои (всего их обычно 5‑7) наносят лишь для увеличения толщины слоя, для большей его прочности и защиты поверхности. Спиртовый шеллачный лак имеет более мягкую пленку, чем нитролак, и шлифовать его следует лишь в первых двух слоях, а затем лак выравнивают и утолщают с помощью политуры, представляющей собой тот же лак, но разведенный гораздо жиже.

Шлифуют нитролаковую пленку мелкой шкуркой с чистым керосином белого цвета (желтый керосин не годится). шлифование с керосином дает возможность применять неводостойкую шкурку. Вначале берут свежую шкурку, затем, по мере нанесения слоев, либо используют старую с притуплёнными зернами, либо берут значительно более мелкую. Вместо шкурки можно использовать шлифовальные и полировальные пасты, применяемые для полирования автомобилей. Паста дает более тонкую полировку, но работа ею менее производительна. Шкурку следует навернуть на кусок толстой резины или доску, подбитую войлоком. Пастой шлифуют с помощью куска войлока или фетра. Движения – круговые с переходом (по одному месту не шлифуют). Можно шлифовать и машинкой.

Лакирование выполняют кистью, тампоном или распылителем. Для плоских поверхностей берется плоская кисть, для обработки рельефных мест и тонких профилей – круглая щетинная или ушного волоса (более мягкая). Быстросохнущие лаки наносят вдоль волокон, не проходя два раза по одному месту; излишек лака по окончании поверхности следует снять и отжать в сосуд. Кисть для сохранности и готовности к работе нужно опустить в растворитель. При лакировании плоскостей очень жирно намачивать кисть не следует.

Лакирование тампоном – наиболее распространенный ручной способ. Для тампона берут новую льняную ткань, а внутрь набивают шерсть. Слабая ткань не годится, так как быстро истирается и оставляет волокна. Тампон наполняют лаком сверху через ручку, которую затем обматывают шнурком. Обмакивать тампон в лак нельзя. Тампоном, так же как и кистью, проводят ласы (мазки) в направлении волокон.

При покрытии лаком смежных сторон нужно следить, чтобы капли с одной стороны не стекали на другую. Стекшие капли нужно тотчас же удалить. Если этого не делать – работа выходит неряшливой. Так, при лакировании крышки стола, шкатулки работу следует вести по кругу – от узких граней к широким или наоборот, сводя все время избыток лака на смежную сторону и растирая его там тампоном. При лакировании широких плоскостей движения руки с тампоном должны быть качелеобразными: тампон касается дальнего края плоскости рядом с ребром и у ближней кромки опять поднимается вверх. Если тампон вести равномерно от кромки до кромки, то при нажатии на дальнее ребро часть лака выдавится и потечет вниз; то же будет и при окончании – волна лака, гонимая тампоном, также стечет вниз и у ближней кромки. Ласы необходимо класть рядом без большого перекрытия друг другом. Если тампоном попасть на середину соседнего, уже подсыхающего слоя лака, то от растворения свежим лаком на подсыхающем получится пузыристое пятно, которое довольно трудно вывести. Особенно это касается спиртовых лаков.

Основные правила при лакировании – максимально широкий мазок, методичность и последовательность работы и отсутствие торопливости при нанесении следующего слоя. Если сказано, что слой должен высыхать за 20 мин, не следует пробовать его пальцем и класть второй раньше этого времени. Считается, что лаковый слой готов для шлифования, когда прижатый ноготь не оставляет отпечатка. Нужно сказать, что окончательный вид поверхность примет дней через 10‑15 после лакирования. К этому времени просадка лака закончится.

Распылитель дает наиболее ровный слой лака и здесь главное не напылить слишком много, чтобы не образовались потеки. Если же это произошло, то капли нужно снять приготовленной щетинной кистью, тампоном, слегка смоченным растворителем или, что несколько хуже, растереть пальцем.

По окончании лакирования поверхность сперва шлифуют, а затем полируют, так как шлифованная поверхность матовая и не просвечивает. Для окончательной отделки ее следует отполировать. Шлифование проводят указанным выше способом, применяя очень мягкие шкурки (№ 2, 3) или шлифовальные пасты для автомобилей. Спиртовые лаки шлифуют очень тонкой шкуркой с керосином или порошком пемзы с маслом.

Шеллачные лаки полируют шеллачной же политурой – раствором шеллака в чистом винном спирте (если спирт содержит воду – более 5% хорошей поверхности не получить, а лаковая пленка местами побелеет), но слабой концентрации – от 5 до 15%. Промышленность выпускает в продажу шеллачные политуры, лучшая из них – № 14. Политура № 13 мутная и более пригодна для первых слоев полирования.

Полирование ведется также тампоном, устройству которого следует уделить особое внимание, так как от его качества зависит и качество работы. Тампон заполняют чистошерстяной тканью, лучше вязаной (носком или варежкой), и обертывают куском стиранного вафельного полотенца так, чтобы получился комок диаметром 7‑8 см. Размер обертки 20×25 см. Это дает возможность по мере изнашивания рабочей части заменять ее новой, сдвигая старую в сторону. Правильно устроенный тампон, сжатый в правой руке, должен принять форму изогнутого боба с широкой частью в примыкании к ребру ладони.

Политуру наливают на низ шерстяной набивки, развертывая обертку. Перед началом работы тампон смачивают маслом (5‑10 капель), растирают масло по дощечке и затем постукивают тампоном, чтобы лучше распределить политуру. Наилучшее масло, как показал опыт, – трансформаторное, или компрессорное. Вазелиновое и льняное дают худший результат. Масло наливают из пузырька на дощечку, придерживая его горлышко большим пальцем и пропуская масло по каплям.

Начинать полирование следует с наименее видных мест поверхности движением руки справа налево. Это единственно правильное направление движения, которое дает возможность управлять выходом политуры из тампона и обеспечивать равномерность нажима. Оно должно выдерживаться во все время полирования вне зависимости от того, какая фигура выписывается при этом рукой. Вначале движение делают без нажима, по мере расхода политуры нажим увеличивают и к концу нажим делают сильным, чтобы досуха выжать тампон. Вообще расход энергии при полировании достаточно большой, как при строгании.

Смачивание тампона маслом может быть сделано и в промежутке между зарядками тампона, если станет заметно сопротивление тампона движению руки. Движение тампона совершается как самой кистью руки, так и движением локтя и плеча – рука должна свободно ходить всеми частями от пальцев до плеча. Движения должны быть плавными, без остановок, острых поворотов и обратного движения по одному месту. Наиболее распространенные движения – по спирали и волнообразные. Нужно следить за равномерностью проходки, чтобы получить ровную поверхность без бугров, которые придадут зеркальной поверхности пятнистый отблеск. Выравниванию поверхности очень способствует энергичный нажим на тампон.

Заканчивая первый слой полирования, когда политуры в тампоне немного, применяют пемзу, которую насыпают на тампон из мешочка, постукивая им по нижней поверхности тампона. Много насыпать пемзы нельзя, так как при энергичном нажиме могут образоваться «петухи» – жирные мазки, удаление которых потребует много труда с помощью разгонки сухим тампоном с маслом. Пемза заполняет неровности, смешиваясь с политурой и как бы производя грунтовку, одновременно она срезает выпуклости.

В местах, где имеются царапины и углубления, круговым движением (2‑3 оборота) с нажимом делают политурную заливку места толстым слоем с быстрым отводом тампона в другое место для того, чтобы толстый слой подсох. Для ускорения грунтования иногда насыпают пемзу по всей поверхности, растирая между собой два кусочка. Здесь нужно следить, чтобы сыпался порошок, а не крупинки, которые могут наделать царапин.

Отработанный досуха тампон убирают в целлофановый мешок. Если оставить тампон на воздухе, он затвердеет и его придется размачивать в мешке, куда наливают немного спирта, ацетона или политуры, пары которых и размягчают затвердевший шеллак.

Через 20 мин на поверхности полировки выступит масло, которое удаляют мягкой фланелевой тряпкой.

За сутки политура сядет, и станут видны дефекты. Такой обработке с суточным перерывом поверхность подвергают минимум 3 раза. Предпоследней нужна выдержка в течение 3‑4 дней.

Профильные бортовые детали располировываются ватой, приведенной в рабочее состояние, для чего новым куском ваты, смоченным политурой, обрабатывают неответственные части до тех пор, пока вата не станет похожей на пук толстых веревок и перестанет терять волокна. Вату применяют потому, что тампоном нельзя пройти порезку из‑за его плотности. Вата же заполняет все углубления. Хранят разработанную вату так же, как и тампон, в целлофановом мешке. Для ускорения процесса профильные части лакируют шеллачным лаком, дающим толстую блестящую пленку.

После того как полировка закончена, масло вытерто, приступают к просушке – окончательному процессу, дающему зеркальный блеск. Для просушки необходимы: сандарачный лак (10‑15%‑ный раствор сандарака в спирте), чертик, приготовляемый из политуры, в которую налито 30% воды так, чтобы шеллак осел на дно, венская известь – тонкий полировальный порошок ослепительно белого цвета, приготовляемый из доломита. Для тампона берется стираное вафельное полотенце, которое складывают в 8‑16 слоев так, чтобы получился сверток размером 10×12 см. При просушке одна сторона свертка используется только один раз. Новую просушку той же или другой поверхности делают другой стороной ткани.

Мешочком с известью слегка припудривают поверхность, на тампон снизу наливают немного сандарака (чайную ложку), затем наливают черчик так, чтобы тампон стал слегка влажным, и, наконец, несколько капель масла. После чего тампоном энергично стучат по доске для перемешивания смеси, проверяют ладонью отсутствие твердых частиц и начинают работу. Движения при просушке – широкие, размашистые с плавными закруглениями. (Нельзя работать дважды подряд по одному месту.) Вначале поверхность станет мутной, но затем после энергичного растирания появится блеск. После исчезновения следов ласов просушку оканчивают, завершая ее протиркой ладонью, намазанной мелом, который снимет все следы масла. Окончательная протирка делается также ладонью, слегка смоченной черчиком путем натирания ее тампоном.

Шеллачная полировка цветных поверхностей (черных, красных, белых) делается одинаково, но для черной на нижнюю поверхность набивки полировального тампона насыпают немного спиртового нигрозина, для красной – красного спирторастворимого красителя, а для белой применяют отбеленную политуру прозрачного цвета.