Как лучше содержать растения весной и летом

Нередко спрашивают: на каких окнах цитрусы растут лучше – выходящих на юг, восток или запад? Трудно однозначно ответить: при хорошем уходе они нормально развиваются на любых, даже северных, но… С дефицитом света легче всего мирятся теневыносливые лимоны, поэтому могут расти на любых окнах, а вот апельсины, мандарины и грейпфруты светолюбивы, для них предпочтительнее южная сторона.

Специалисты, в свою очередь, советуют: выращивайте субтропические растения на юго‑восточных окнах – и это тоже правильно, так как приемлемо для всех цитрусовых.

В весенне‑летние месяцы окна на юг не только самые светлые, но и наиболее солнечные, что иногда вызывает ожоги листочков. Поэтому окна следует затенять занавеской, бумагой или переставить горшки с подоконников на табуретки, придвинутые вплотную к окну. Особенно велика опасность ожогов тогда, когда крону растений опрыскивают водой в утренние часы.

Некоторые любители на лето выставляют свои цитрусы на свежий воздух – на балкон, в сад, огород, палисадник. Содержание комнатных деревьев на улице, бесспорно, полезно, так как листья, поглощая ультрафиолетовые лучи, крепнут, быстро развиваются. Но нельзя забывать: на любые резкие перемены условий они могут реагировать отрицательно. В данном случае налицо переход от рассеянного к резкому прямому освещению, от дефицита ультрафиолетовых солнечных лучей к их изобилию. Поэтому горшки с растениями лучше поставить в тень, к северо‑восточной или западной стороне дома, либо под крону деревьев. Чтобы плошка с земляным комом не пересыхала и не перегревалась, ее прикапывают. Тут, правда, есть две опасности: в горшочек иной раз заползает множество всякой «нечисти», а крону цитрусовых могут облюбовать различные вредители сада, перелетающие сюда с яблонь и груш. Значит, при выборе мест для прикопки комнатных деревьев предстоит учесть и это. От разного рода живности спасает капроновый чулок, надетый снизу на банку, а от вредителей – частые опрыскивания водой с различными препаратами.

Важная деталь – возвращение растений на подоконник в конце лета. За одну‑две недели до наступления первых заморозков (на почве) их надо постепенно приучать к комнатным условиям: днем держать на открытом воздухе, а на ночь вносить в комнату и опрыскивать водой. Если же вы не успели это сделать до холодов, то ваше растение может оказаться под угрозой гибели. И не на улице (небольшие заморозки оно выдержит), дома. Попав в теплую комнату, листочки дерева быстро согреются и сразу возобновят свою активную жизнедеятельность, в том числе и быстрое испарение влаги. Земляной же ком, особенно в глиняном горшке, прогревается очень медленно, поэтому корневая система, по крайней мере, еще несколько часов не будет нормально функционировать – подавать в крону воду и питание. Такое несоответствие очень часто приводит к полному нарушению у растений биологического равновесия, нормального обмена веществ. Поэтому в первые часы деревце вынуждено питаться за счет запасов влаги и минеральных солей в листьях. Потом, когда они кончатся, «сработает» последняя защитная реакция, предохраняющая растение от потери последних остатков влаги через листовую поверхность, – полный и частичный сброс листьев. В дальнейшем деятельность корней возобновится, но без листьев деревце будет сильно страдать и зимой может вовсе погибнуть.

Однако и из такого положения есть выход, эффективность которого неоднократно проверялась на практике. Земляной ком цитрусов в деревянных ящиках и кадках достаточно полить водой, подогретой до 30–40 °C. Деревья в глиняных горшочках сразу же ставят минут на 30 в таз с водой чуть погорячей, вызывая тем самым деятельность корней. Только после такой процедуры растение переносят на подоконник.

Пересадка

В комнатный сад весна приходит рано. Уже в конце февраля – в начале марта на растениях набухают почки и появляются остренькие стрелки новых побегов с крошечными листочками. Но еще раньше начинают расти корни цитрусовых, требуя повышенного питания. Поэтому так важно успеть с весенней пересадкой. Целесообразно ее провести во второй половине февраля. Для этого нужна богатая перегноем огородная земля, но лучше – специальная смесь почв, наиболее благоприятная для развития лимонов, мандаринов, апельсинов и грейпфрутов. Составляют ее из равных частей дерновой, листовой земли и навозного перегноя с добавлением речного песка (10 процентов от всей массы).

Нередко при составлении почвенных смесей любители заботятся только об их питательности и упускают из виду, что для цитрусовых, как и для других растений, большое значение имеет кислотность почвы. Ее степень принято обозначать условно знаком pH с соответствующей цифрой.

Знание кислотности почвы имеет для цитрусовода‑любителя немалое практическое значение. Опыт показывает, что при pH от 5,5 до 7,5 цитрусовые растут лучше, чем на более кислых или более щелочных почвах. Поддерживать реакцию почвы в этих довольно широких пределах не столь трудно, но за кислотностью почвы при составлении земляных смесей желательно следить. Проще всего это делать с помощью лакмусовой (индикаторной) бумаги, которую продают в магазине «Химреактивы». Кстати, регулярная пересадка растений в свежую землю требуется не только для пополнения питательных веществ, но и потому, что со временем в цветочном горшке (особенно на его дне при плохом дренаже) первоначальная кислотность почвы меняется. Замена старой земли на новую как раз и помогает ее «исправить».

Таблица 1. Таблица кислотности почвы

«Обед» для растений опытный кулинар‑садовод, конечно же, готовит заранее. Тем более что процесс этот, несмотря на простоту, занимает немало времени.

«Земляную кухню» можно организовать в лесу или в любом парке со старыми липами и кленами. Каждую осень, в первой половине октября, листья сгребают в большую кучу и оставляют перегнивать в неглубокой траншее. Неподалеку в такую же яму накладывают размельченную на кусочки дернину, снятую с ближайшего луга, где много лет растет густой травостой. Через год‑два листья и дернина перегнивают, превращаются в хорошую листовую и дерновую землю.

Есть и другой способ приготовления дерновой земли: нарезают пласты старой дернины толщиной 10–15 сантиметров и закладывают их травой вниз в штабель метровой высоты (несколько раз за сезон массу перелопачивают и поливают навозной жижей).

Если нет возможности готовить землю заранее, поступают проще. Берут перегной под большими старыми липами, а дерновую почву получают, просто отряхивая дернину. Навозный же перегной годится лишь после того, как полностью разложится вся органика.

Каждый из этих «сортов» почвы нужно просеять через сетку для удаления не перепревших остатков, а также различных жучков, червячков и в нужных пропорциях ссыпать в деревянный ящик, где хорошенько все перемешать. Если земляная смесь слишком тяжелая и глинистая, то добавить еще промытый речной песок. Получится рыхлая и плодородная земляная смесь. Чтобы повысить ее питательность, досыпают туда немного илистого перегноя. Готовую землю можно хранить до весны в подвале, на террасе, в сарае или на балконе, но не дома, так как она там пересохнет и потеряет свои качества.

Теперь о «рецептах» земляной смеси. Обычно я составляю смесь из следующих равных по объему частей: дерновой земли (pH 7–7,5), хорошо перегнившего двух трехлетнего навоза (pH 8) и листового перегноя (pH 5–6). Для старых цитрусовых деревьев рекомендуется несколько иной состав: по две части дерновой, лиственной земли, садового компоста и по одной части навозного перегноя и речного песка.

Когда по тем или иным причинам нет возможности составить земляные смеси, используют ранее хорошо удобренную садовую или огородную землю. Главное – не запаздывать с пересадкой. Это особенно важно для молодых растений, так как корни у них растут удивительно быстро. Кстати, размер посуды и частота пересадок, прежде всего, зависят именно от степени их роста, а не от возраста цитрусовых, как указано во многих руководствах. Непригодна и чересчур тесная посуда, и слишком просторная. В первом случае из‑за недостаточного объема земли растению не хватит питательных веществ, а во втором – почва может «закиснуть» и стать вредной для растения.

Есть одно четкое правило: пересаживать цитрусовые необходимо тогда, когда корни растения полностью обовьют весь земляной ком и упрутся в стенки горшка. Заметить это можно по кончикам корешков, которые покажутся из дренажного отверстия, а можно проверить состояние земляного кома, очень осторожно выколотив его из горшка. Техника процедуры такова: обстучать любым твердым предметом со всех сторон банку с растением, затем левой рукой крепко зажать стволик между пальцами, и, поддерживая горшок той же ладонью, перевернуть его вниз. Правой рукой постучать о донышко и снять горшок.

Сильное оплетение старого кома земли корнями указывает на необходимость срочной пересадки. Требуется она, правда, и в тех случаях, когда цитрусовое растеньице перестает расти или развивается очень медленно, когда появляются недоразвитые веточки или желтеют листочки.

В случае необходимости пересадка возможна во все времена года, хотя лучше ее избегать при бутонизации, цветении и плодоношении деревьев.

Всегда следует помнить, что цитрусовые, как и все вечнозеленые растения, пересаживают крайне осторожно и только с комом земли, чтобы ни в коем случае не потревожить нежные корешки. Никакая их подрезка недопустима, аккуратно можно удалить лишь полностью засохшие или загнившие части. Разрушение же земляного кома и неизбежное при этом повреждение корней нередко приводит к длительному торможению развития, а то и к гибели деревца.

Поэтому операцию пересадки цитрусовых точнее называют перевалкой, то есть старый земляной ком в данном случае стараются сохранить почти без разрушений, снимая в основном только самый верхний (до первых корешков) тонкий слой земли.

Если корешки по какой‑то причине оказались потревоженными, то поможет такой совет: на две‑три недели растение полезно накрыть сверху стеклянной банкой или полиэтиленовым пакетом. Не лишней будет и поливка его 0,01 %‑ным водным раствором гетероауксина.

Посуда для цитрусовых подходит любая – глиняная, деревянная, пластмассовая – они развиваются даже в полиэтиленовых пакетах. Лишь бы имелось отверстие для стока воды да хороший дренаж. Сажают растение так: на водосточное отверстие кладут черепок выпуклой стороной вверх, потом – слой дренажа из крупнозернистого песка. Некоторые любители укладывают туда еще и слой битых черепков. Дренаж неплохой, но при следующей перевалке, когда их придется удалять, острые кусочки могут порезать корешки, поэтому лучше использовать небольшие камешки, а еще полезнее – древесные угольки, уложенные слоем в 1–2 сантиметра. На дренаж кладут обычно немного сухого навоза в качестве питательного запаса, затем насыпают несколько горстей земляной смеси. Осторожно опускают ком с растением, левой рукой поддерживая его за стволик, а правой равномерно засыпая землю между комом и стенками посуды. Корневая шейка должна находиться на уровне верхних краев горшка или чуть ниже, иначе потом она может загнить от излишней влаги. Для более равномерного заполнения горшка землей его постукивают дном об стол. Но слишком плотно набивать почву не следует.

При сильно угнетенном состоянии растения желательна не перевалка, а именно пересадка с полной сменой земли. Делают это опять‑таки крайне осторожно, помещая вытащенный из горшка ком на несколько часов в таз с теплой водой, а потом отмывая остатки земли сильной струёй душа. Ну а затем сажают в горшок, аккуратно заполняя земляной смесью все пространство между корешками. После такой пересадки в течение нескольких дней крону деревца надо часто опрыскивать водой.

Еще несколько слов о посуде. Сырые, недожженные глиняные горшки имеют серый или светло‑коричневый цвет. При постукивании они издают глухой звук, как и треснувшие. Пережженные горшки приобретают местами черный цвет, хрупки, разбиваются уже при сильном щелчке. Ни те, ни другие лучше не использовать. Новые горшки перед пересадкой выдерживают несколько часов в воде, а старые – тщательно промывают, очищают от грязи и плесени и обеззараживают прокаливанием.

Дольше всех служат пластмассовые емкости. Их можно использовать без всякой опаски. Только дренаж в них желательно устроить более толстым слоем, чем обычно. По сравнению с глиняными горшками они проигрывают, ибо здесь легче нарушить водный режим. Глина впитывает излишнюю влагу, а при пересушке земляного кома, наоборот, отдает ее. В пластмассовой емкости нет подобного естественного «предохранителя». Поэтому так важен хороший дренаж, помогающий избавиться от излишней влаги и тем самым спасти почву от закисания. Для взрослых цитрусовых нужны деревянные емкости – конусовидные ящики, кадки из дубовых или сосновых досок.

Кадки, сделанные из других пород дерева, особенно из липы, подходят меньше, так как быстро сгнивают. Прослужить они могут дольше, если изнутри их слегка обжечь до появления равномерного тонкого слоя древесного угля. Самые лучшие для комнатных цитрусовых – дубовые кадки с тремя‑четырьмя короткими ножками.

Вот что писал Н. Н. Шавров в своей книге «Комнатная и тепличная культура померанцевых растений»: «Вопрос о емкостях (вместилищах для деревьев) является самым важным, так как от них в значительной степени зависит дальнейший успех произрастания растений. Кадки должны быть прочными, из хорошего крепкого дуба…

Предпочтительней вместо кадок устраивать ящики и притом такие, бока которых могли бы отниматься. Это в значительной степени облегчает работу при пересадке и освежении земли. Если кадки и ящики построены из хорошего здорового леса, то они могут сохраниться в целости лет 10–12».

В Азербайджане некоторые современные цитрусоводы изготовляют ящики со съемным дном, что аналогичным образом облегчает хлопоты при пересадке больших деревьев и помогает сохранять их корни без повреждений. Техника изготовления проста: поначалу сбивают из досок обычный корпус ящика – с небольшим сужением книзу. Желательно для большей прочности затянуть двумя «поясами» из реек ее верхнюю и нижнюю части. С внутренней стороны готового корпуса, в самом низу, к любым двум противоположным сторонам набивают бруски – своеобразное ложе, на котором должно держаться съемное дно ящика. Его изготавливают отдельно в соответствии с внутренними размерами емкости и устанавливают без крепления – после посадки дерева его плотно прижмет груз земляного кома.

Дальнейшая пересадка заметно упрощается: достаточно поставить ящик с растением на небольшую табуретку или полено, диаметр которого должен быть несколько меньше, чем у дна кадки, и несколькими ударами деревянного молотка осадить ее корпус вниз – земляной ком без проблем выступит наружу.

Таким образом, совершенно безболезненно для дерева можно в любой момент осмотреть его корневую систему и при необходимости удалить и припудрить углем загнившие корешки, заменить землю, а также обновить дно ящика. Аналогичным образом нетрудно изготовлять и кадки.

Однако любые деревянные емкости слишком громоздки для подоконника и, как правило, не эстетичны. Поэтому иные умельцы предпочитают изготовлять их из других материалов – например, винипласта, текстолита, матового оргстекла и других пластмасс. Способы изготовления различны, но обычно пластмассовые плитки скрепляют с помощью шурупов или маленьких болтиков, предварительно просверлив в пластмассе отверстия. Небольшие прорези необходимы также на дне емкости и даже в нижней части боковых стенок – для гарантированного стока излишней воды и для подачи воздуха к корням. Придавая особое значение последнему обстоятельству, ленинградские цитрусоводы рекомендуют воспользоваться дополнительной мерой, которая, по их мнению, очень эффективна: перед посадкой дерева в емкость устанавливают четырехугольный «цилиндр» из картона (на один‑два сантиметра меньшего диаметра, чем ящик), а в центре его размещают земляной ком с цитрусом. Пространство между картоном и стенкой ящика заполняют керамзитом, щебенкой, древесным углем, затем картон осторожно вытаскивают. В сочетании с хорошим дренажем из тех же материалов этот прием обеспечивает оптимальный доступ воздуха к корням и хороший сток излишней воды.

При очередной пересадке каждый новый горшок должен быть больше в диаметре по сравнению со старым примерно на 3–5, а кадка на 10–15 сантиметров. Горшок нужно обязательно ставить на поддон.

Профессор А. Д. Александров рекомендует такие размеры горшков (в сантиметрах): для саженцев (укорененных черенков) их диаметр должен быть 15, а высота – 20, для однолетних привитых саженцев – соответственно 20 и 25, для двух – трехлетних растений – 25 и 30; для четырех – шестилетних – 30 и 35, а для деревьев старше семи – восьмилетнего возраста – кадки или ящики диаметром в верхней части 40–55, высотой 35–45.

Частые перевалки дают возможность сформировать сильное деревце. Поэтому молодые цитрусовые желательно пересаживать два, а то три раза в год, а взрослые реже – через три‑четыре года. Песок в земляной смеси для них почти полностью заменяют илистой почвой, добавляя туда суперфосфат с золой (по 100 граммов на ведро земли). Иногда у взрослого дерева вместо пересадки верхний слой земли заменяют хорошо перепревшим навозом – перегноем.

Все пересаженные растения следует обильно поливать теплой водой и прикрывать первое время от прямых солнечных лучей.