Кирпичные перемычки

Сложность изготовления таких перемычек заключается в том, что их необходимо выкладывать по специальной опалубке, которую можно будет снять лишь после того, как раствор окончательно затвердеет (рис. 45).

Для кладки перемычки следует брать марку цемента на порядок выше, чем для строительства остальной стены. Участок стены, находящийся между перемычками, при ширине простенка между ними менее 1 м, следует выкладывать, используя тот же раствор. При сооружении кирпичных перемычек нужно полностью заполнять раствором все швы.

Рядовые перемычки

Эту часть конструкции обязательно нужно выкладывать из кирпича маркой 75 и выше. В кладку такая перемычка должна заходить на 25 см с каждой стороны откосов проема. Чтобы из кладки не выпадали кирпичи, под нижний ряд в раствор слоем толщиной 2 см следует положить арматуру из полосовой или круглой стали диаметром 4—6 мм. Арматуру нужно укладывать через каждые 12 см толщины стены.

По высоте перемычка должна быть не менее 6 рядов кладки. Выложенную перемычку следует держать на опалубке до полного отвердения цемента: в теплое время года — 2 недели, а в холодное — до 3—4 недель.

Карнизы

Карнизы, пояски, а также все другие выступающие части как наружных, так и внутренних стен необходимо делать с напуском рядов кладки (рис. 46).

Карниз не может выступать за плоскость стены более чем на половину от ее общей толщины. Каждый из его напусков должен выходить за пределы стены на треть кирпича. Если карниз будет выходить за стену более чем на половину ее толщины, это должно быть разработано в отдельном проекте.

В любом случае для этих целей придется использовать марку раствора не ниже 25, а кладку производить с обязательным армированием. Если же выступ карниза будет превышать толщину стены, его нужно делать с помощью сборных железобетонных конструкций. Элементы карниза рекомендуется связывать с основной кладкой с помощью анкеров. Их нужно закладывать только после того, как кладка стены окончательно отвердеет. Анкеры необходимо заделать бетоном. В некоторых случаях вместо них используют обратный напуск кладки или противовесы из бетона. Если стены дома выложены многодырчатым, пористым или пустотелым кирпичом, карнизы должны быть из полнотелого, тесаного либо специального кирпича (профильного).

Армирование кладки

В результате армирования кладка становится более прочной и способной принимать на себя дополнительные нагрузки. При армировании необходимо учесть следующие рекомендации:

— толщина швов кладки должна на 4 мм превышать диаметр арматуры, но при этом нужно соблюдать среднюю толщину шва кладки;
— при изготовлении поперечного армирования столбов и простенков сетку необходимо сделать таким образом, чтобы 2 или З стержня арматуры выступали на 3—4 мм на внутреннюю поверхность простенка или на две стороны столба;
— прямоугольную сетку или сетку "зигзаг" нужно класть через 5 рядов кладки. Если в строительстве используется утолщенный кирпич, зто следует делать через 4 ряда. Сетку "зигзаг" необходимо располагать в двух соседних рядах кладки таким образом, чтобы прутки в ней были взаимно перпендикулярны;
— в процессе строительства столбов нельзя использовать отдельные стержни;
— для изготовления поперечного армирования нужно брать проволоку диаметром 2,5—8 мм;
— при продольном армировании необходимо соединять стальные стержни с помощью сварки.

Арки

Арки можно выполнить из обыкновенного красного глиняного кирпича. В результате такой кладки получатся клинообразные швы, толщина которых в нижней части должна составлять 5 мм, а в верхней — до 25 мм (рис. 47).

Кладку следует производить с обеих сторон, то есть от пят к середине перемычки — замку. Такой тип перемычек кладут на опалубку (кружало), которую нельзя снимать до тех пор, пока кладка не достигнет необходимой прочности.