Основные узлы, применяемые в современном альпинизме

В.В. Балезин

Альпинизм, как и другие виды деятельности, со временем изменяется, усовершенствуется, используются новые виды снаряжения и модернизуются старые, обеспечивая более качественную страховку при прохождении маршрутов. Оптимизируется применение снаряжения и работа с ним. Это относится и к узлам, применяемым в альпинизме. Появляются новые узлы, которые вытесняют ряд старых. Использование узлов становится более упорядоченным и оптимальным по степени применения, удобства и надежности.

В спортивной альпинистской литературе довольно много внимания уделяется узлам и их правильному использованию, но на современном этапе развития альпинизма эта информация не совсем полная и точная. Некоторых важных узлов нет, а некоторые уже устарели, и я их не рекомендую для использования. Иногда не совсем правильно описаны сферы применения тех или иных узлов и условия их работы. Поэтому я думаю, что назрела необходимость ознакомить вас с моей точкой зрения по этому вопросу и изложить свою систему классификации и использования узлов в альпинизме.

Самый главный параметр узла – надежность.

Надёжность узла зависит от многих факторов: от правильности завязывания, от степени затянутости, от правильного использования, от условий работы. Так, если при знакопеременной нагрузке, и при трении узла об скалу, вероятность саморазвязывания узла резко увеличивается, то при постоянной нагрузке правильно завязанный узел практически не подвержен саморазвязыванию. Также завязывание узла на мокрой, особенно на обледенелой веревке снижает его надежность.

Еще один немаловажный параметр узла – простота его завязывания. Так как, чем проще узел вяжется, тем менее вероятна ошибка при его завязывании, особенно в экстремальной ситуации. Не стоит увлекаться большим количеством узлов выполняющих одинаковые функции. Достаточно знать наиболее простые, надежные, функциональные и универсальные. Поэтому здесь рассматриваются не все узлы, а только наиболее часто употребляемые.

По времени эксплуатации все узлы можно поделить на два вида:

- постоянные узлы – узлы, которые, завязав однажды, больше не развязывают. Например, узлы на петлях закладок. Как правило, эти узлы сильно затянутые и их очень трудно (а иногда невозможно) развязать. И это является их положительной характеристикой, так как в процессе использования этих узлов нет необходимости в их развязывании.

- временные узлы, то есть узлы, которые в процессе работы приходится постоянно завязывать и развязывать. Требования к этим узлам более сложные, а иногда даже противоречивые, например они при необходимости должны легко развязываться и при этом не должны саморазвязываться.

По функциональному применению, узлы можно поделить на четыре группы:

1. Узлы для привязывания страховочной системы альпиниста к концу веревки;

2. Узлы для связывания веревок;

3. Специальные узлы;

4. Вспомогательные узлы.

Следует помнить, что любой узел снижает прочность веревки на 20–40%. Поэтому, при вязке узлов нужно стараться, чтобы узел был красивым, то есть, чтобы рисунок узла был правильный, и чтобы не было перехлестов внутри узла. Иначе повышается концентрация напряжения внутри узла, и узел будет сильнее ослаблять прочность веревки.

Группа узлов.

Самым идеальным узлом этой группы является Двойной булинь(рис.1). Хотя в методической литературе я не встречал его описания для привязывания к страховочной системе. При необходимости он легко развязывается, даже после очень сильных рывков и нагрузок, и при этом абсолютно надежен, не саморазвязывается, не требует контрольных

К этой же группе относятся узлы ПроводникиВосьмерка, но они очень трудно развязываются после сильных нагрузок. С другой стороны, если они не сильно затянуты, эти узлы склонны к саморазвязыванию (особенно при знакопеременной нагрузке и длительном использовании) и поэтому требуют контрольных узлов, что увеличивает их объем. В некоторой литературе пишется, что Восьмерка не требует контрольных узлов, но это не так. Есть несколько случаев саморазвязывания Восьмерки, особенно на эластичной и упругой, динамической веревке. Все эти узлы привязываются непосредственно к страховочной системе одним концом.

Следует помнить, что для страховки первого веревку нужно привязывать непосредственно за страховочную систему, а не пристегивать карабином. Карабином веревку допускается пристегивать к страховочной системе только при верхней страховке, то есть при страховке второго, где невозможны сильные рывки и нагрузки при срыве.

Иногда приходится привязываться к веревке без страховочной системы (беседок) просто за пояс (применяется для верхней страховки при несложных походах и восхождениях). Для этого также наиболее удобен Двойной булинь, завязанный на талии. При этом через пояс проходит две веревки, что менее болезненно при повисании. Причем, если есть необходимость, можно из Двойного булиня сделать беседку, опустив одну петлю вниз.

Раньше в эту группу входили еще и узлы (один из которых тоже назывался Двойным булинем, но не следует путать его с выше описанным узлом) для связывания отдельных петель страховочной системы в единое целое. Но теперь выпускаются более совершенные страховочные системы, не требующие этого, не зависимо от ее вида, одна беседка или в комплекте с грудной, во всех современных системах имеются петли для привязывания к веревке.

К этой же группе можно отнести и узлы для привязывания конца веревки за выступ, за скальную проушину, за дерево. Для этого можно так же использовать Булинь, Проводник или Восьмерку. Все эти узлы используются с контрольными узлами. Предпочтительней – Булинь, так как его быстрее можно завязать, и он легко развязывается даже после сильных нагрузок. Причем Булинь вяжется несколько иначе. (рис. Булинь для выступа) Это делается для того, чтобы можно было использовать петлю, завязанную вокруг выступа, в качестве станции. А вообще булинь предпочтительней вязать таким образом во всех случаях.

2 группа. Узлы для связывания веревок.

Следует помнить, что веревки бывают одинакового и различного диаметра, и еще (что в методической литературе практически не упоминается) различной жесткости. Жесткость веревки зависит от ее назначения, возраста, времени и условий ее эксплуатации, а так же от ее качества и строения. Новые веревки более мягкие, чем старые, динамические веревки мягче статических. Все это нужно учитывать при связывании веревок.

По степени эксплуатации узлы этой группы можно разделить на два вида:

Грейпвайн– самый надежный узел, он менее других ослабляет веревку (~20%) и не требует контрольных узлов, а также надежно работает при связывании лент и любых веревок одинакового или разного диаметра и различной жесткости. Его недостаток в том, что он более объемный по сравнению со встречным.

Встречный узел – более компактный, но надежен только на веревках одинакового сечения и жесткости. Если его очень сильно затянуть (~ 300кг), то контрольные узлы тоже не нужны. Также этим узлом можно связывать ленты. Узел похож на проводник и вяжется как проводник одним концом.

Использовать для связывания веревок Встречную восьмерку не рекомендуется.

Второй вид этой группы – временные узлы, то есть узлы, которые в процессе работы приходится постоянно завязывать и развязывать. Лучшим узлом этой группы (для веревок одинакового диаметра и не сильно отличающихся по жесткости) является Двойной встречный узел. Это два последовательно завязанных встречных узла. Он не требует контрольных узлов и более-менее нормально развязывается после нагрузки.

Часто приходится связывать веревки различной жесткости и реже различного диаметра. Для этого при долговременной эксплуатации можно использовать Грейпвайн. Если же нужно часто завязывать и развязывать (кратковременное использование), то предпочтительнее использовать Брамшкотовый узел, но использовать его можно только с контрольными узлами, так как он склонен к саморазвязыванию даже после сильной нагрузки. Поэтому, если есть необходимость часто развязывать узлы после сильных нагрузок (например, при спасработах), то есть смысл применять Брам-шкотовый узел и для веревок одинакового диаметра и одинаковой жесткости.

Иногда концы веревок удобнее соединять с помощью карабина и двух Проводников или Восьмерок (например, при спусках дюльфером, когда постоянно приходится соединять, разъединять и перевешивать веревки во время спуска).

3 группа. Специальные узлы.

1. Одним из самых основных узлов этой группы является Французский схватывающий. В нашей методической литературе описания этого узла не встречается. Этот узел заменяет и превосходит все виды схватывающих узлов применяемых в альпинизме ранее (Прусик, Бахмана, Обмоточный и другие). Он гораздо надежнее и удобнее их, а после снятия даже больших нагрузок он легко передвигается по основной веревке, при этом обеспечивает надежную страховку даже при падении на большую глубину, поэтому этот узел рекомендуется для обеспечения страховки при лазании соло, только при этом надо использовать два карабина параллельно. Вяжется он из петли репшнура диаметра 7 мм и длиной петли 60 – 70 см. Репшнур должен быть мягким, желательно импортным. Петля наматывается на веревку (примерно 6 – 7 оборотов), а концы петли прищёлкиваются в карабин (или два карабина параллельно при лазании соло). Так как нагрузка идёт на две петли (4 верёвочки по 7 мм), этот узел равнопрочен с основной веревкой (в отличие от старых схватывающих узлов, где нагрузка приходилась всего на одну петлю и жумаров, которые выдерживают только ~ 400 кг). И еще одна интересная и полезная особенность этого узла: альпинист находящийся в подвешенном состоянии на Французском схватывающем при необходимости спуститься вниз метра на два, может потихоньку съехать прямо вися на узле, взявшись за него рукой и потянув его вниз, что невозможно сделать на других схватывающих узлах и на зажимах. Французский схватывающий с успехом может заменить жумар, он гораздо надежнее, но несколько проигрывает жумару по удобству и скорости в работе. Схватывающий можно завязывать и на двойной веревке, при этом количество оборотов вокруг веревок уменьшается, но он все равно держит надежно.

			Окончательный вид узла

Следующий специальный узел, который часто применяется в альпинизме – Стремя. Этот узел чаще всего применяется для блокировки перил в средней точке. Преимущество данного узла в том, что он просто вяжется, для него требуется минимум веревки, и при снятии нагрузки с выщелкиванием из него карабина, он сам развязывается. Иногда бывает необходимость завязать Стремя одним концом (например, при спасработах), но это, несмотря на кажущуюся простоту, довольно сложно, трудно запоминается и требует большой практики.

Узел УИАА применяется как тормозное устройство, например, при спуске по веревке или при страховке первого. Лучше конечно применять стандартные тормозные устройства (восьмерку, шайбу штихта и т.д.), так как при спусках на узле идет повышенный износ веревки, и она сильнее крутится, но за неимением или при потере тормозного устройства, можно обойтись узлом УИАА.

Контрольные узлы применяются для предотвращения саморазвязывания основного узла. Раньше в качестве контрольных узлов использовали обычный узелок, но он в большинстве случаев плохо выполняет свои функции, так очень быстро саморазвязывается, особенно если узел трется о скалу. Поэтому я рекомендую в качестве контрольных узлов использовать Полугрейпвайн (половина узла Грейпвайн). Он больше по объему, зато надежно выполняет свои функции и, даже если основной узел завязан неправильно, то эти контрольные узлы не дадут ему развязаться.

Удавкаприменяется для привязывания конца веревки за дерево или за выступ при организации канатной дороги, при переправах через горные реки, при спасательных работах. При этом возникают очень сильные нагрузки на веревку. Если применять другие узлы, то их потом практически невозможно развязать. А Удавка после снятия нагрузки легко развязывается.

Срединный проводник используется чаще всего для восстановления перебитой веревки и для организации точки привязывания в середине веревки.

4 группа. Вспомогательные узлы. К этой группе относятся все остальные узлы, не связанные с обеспечением страховки. Сюда относятся и устаревшие узлы, широко применявшиеся ранее. Например, Прямой, Прусик, узел Бахмана. Наиболее употребимые вспомогательные узлы – Прямой и схватывающий (Прусик). Прямой используется для связывание веревок и шнуров одинакового диаметра. Прусик применяется для регулировки длины оттяжек палаток или для создания точки опоры для ноги при движении по перилам и т.д.

В этом разделе описаны далеко не все узлы, а только основные. Если альпинист знает большее количество узлов и умеет ими правильно пользоваться, то это можно только приветствовать. Но как показывает практика , описанных выше узлов вполне достаточно даже для самых сложных восхождений.

Прямой узел.

Под нагрузкой сильно затягивается. Самопроизвольно развязывается – «ползёт», особенно на мокрых, жёстких и обледенелых верёвках. Используется для связывания верёвок одинакового диаметра. Использование без контрольных узлов недопустимо. При больших нагрузках рекомендуется вставлять в середину узла какой-либо предмет, препятствующий сильному затягиванию (кусок палки, ветки, альпинистский карабин, скальный крюк).

Брамшкотовый узел.

Надёжный узел, под нагрузкой не затягивается, «ползёт» при переменных нагрузках. Используется для связывания верёвок как одинакового, так и разного диаметров. Обязательны контрольные узлы.

Грейпвайн.

Надёжный узел. Под нагрузкой сильно затягивается. Используется для связывания веревок одинакового и разного диаметров.

Проводник.

Легко вяжется как на конце верёвки, так и в середине, может вязаться одним концом. Под нагрузкой сильно затягивается, «ползёт», особенно на жёсткой веревке. Используется для крепления верёвочной петли к чему-либо. При использовании узла для организации связок необходим контрольный узел. Для облегчения развязывания после использования рекомендуется в сплетение узла вставлять крюк, вщёлкивать карабин или дру­гой предмет.