Этапы закрепления бляшки гвоздиками.

Некоторую сложность представляет закрепление бляшек на поверхностях вращения. Ведь при сверлении углублений «перка» захватывает дерево только около оси, края сверла до поверхности не достают. При высверливании гнезда под бляшку на выпуклых предметах нужно слегка покачивать дрель с таким расчетом, чтобы края сверла цепляли поверхность предмета. Этот прием позволяет получить лунку, равномерную по глубине. Вставленную в- нее бляшку слегка ударяют по выступающим краям, изгибая по форме поверхности, а затем закрепляют обычным путем с помощью проволочек или клея.

На рисунке 58 дан ряд последовательных операций по закреплению бляшек в дереве с помощью гвоздиков.

Б. Гвоздики. Круглые гвоздики используют не только на бляшке в качестве заклепок. Они непременный дополнительный декор к дорожкам, насечкам, круглым вставкам. Иногда только гвоздики заполняют большие плоскости предметов или обозначают контур изобразительного мотива.

Точечные вставки делают так. Шилом накалывают отверстие в нужном месте, в него вставляют торцом круглую проволоку. Лишнюю часть проволоки срезают небольшими слесарными ножницами, а затем ударом молоточка загоняют в дерево выступающий край. Удар должен быть не слишком сильным, иначе верхний торец проволоки утонет в дереве. При шлифовке напильник или наждачная бумага не зацепят металл, не высветлят его и грязно-окисный цвет гвоздиков будет портить общее впечатление. Лучше, чтобы каждый гвоздик едва заметно выступал над поверхностью дерева. При шлифовке излишек снимется и плоскости гвоздиков будут сверкать чистым цветом металла. Это условие относится и к другим элементам инкрустации: полоскам, бляшкам, насечкам. Для мягких пород дерева гвоздики нужно отрезать значительной длины. Например, в древесину липы их вбивают на глубину 8 — 10 мм, так как мягкая основа вяло удерживает инкрустацию. Твердые породы более туго сжимают металл. Здесь гвоздики могут быть значительно короче — 4 — 5 мм.

В. Продольные проволочные вставки. По линиям продольных контуров ножом-косячком делают углубленную прорезь, а канавки под окружности и дуги прорезают циркулем-резаком. В углубленную прорезь вставляют ребром и постепенно вколачивают прямоугольную проволоку или тонкую полоску металла, отрезанную от листа.

Инкрустация выглядит более качественно, если металлический контур тянется непрерывной нитью без разрывов с одним соединительным швом.

Вколачивать нужно аккуратно, чтобы лента полностью вошла в древесину. На поверхности должна быть видна только блестящая линия. Здесь есть некоторые технологические особенности:

1. При срезании с кромки листового металла узкая лента под ножницами скручивается в спираль. Перед вколачиванием в дерево ее нужно выровнять и выпрямить деревянным молотком на поверочной плите или на наковальне.

2. Если металл полоски слишком мягкий и при вколачивании мнется и не входит в прорезь, можно слегка простучать полоску на поверочной плите маленьким металлическим молоточком. Металл нагартуется, станет более жестким, упругим и легче войдет в дерево.

3. Чтобы металл прочнее держался в деревянной основе, нужно полоску при вколачивании вдоль волокон брать шире той, которая вбивается поперек волокон или под углом к ним. Это особенно важно в работе с мягкими породами — ольхой, осиной, липой.

4. Чтобы полоса равномерно, без загибов, не заминая дерева, заходила в прорези и прочно держалась в них, нужно ширину развала прорезей делать равной сечению металла, а глубину прорези несколько больше, чем ширина вколачиваемой ленты.

Г. Насечка. Торцовым ножом-резцом делают прокол в дереве. Получается тонкая щель, в которую до упора вставляют металлическую полоску. Ножницами с пружинящими ручками срезают выступающую часть, а выглядывающий из древесины кончик металла вколачивают ударом молотка. Нельзя допускать, чтобы полоска загнулась. В древесине должен просматриваться лишь тонкий торец вбитого металла. Такова общая схема выполнения насечки.

Существуют частные приемы, в которых раскрывается секрет этого, казалось бы, простого, но в действительности достаточно сложного приема инкрустации. Выполнение насечки — трудоемкое и капризное дело, но декоративный эффект ее очень велик. Мы остановимся на процессе вколачивания насечки несколько более подробно.

Прежде всего учащиеся должны твердо уяснить, что вколотить в плотное дерево (особенно поперек волокон) тонкую и мягкую металлическую полоску невозможно. Вколачивают ее не в дерево, а в щель, образующуюся от укола торцового ножа. Чтобы пластинка вошла в основу и не загнулась, нужно делать прорезь несколько глубже, чем вколачиваемая в нее насечка. Работа будет качественной, если сечение режущей части торцового ножа равняется сеченику металла, из которого делают насечку.

Вонзившийся в дерево торцовый нож нельзя качать из стороны в сторону, иначе развал щели будет слишком широким и насечка выпадет.

Перед тем как вставить в образовавшуюся щель полоску металла, ее рабочий конец срезают так, чтобы получился острый, клиновидный выступ с некоторым смещением вершины от центра (рис. 59).

С учетом рассмотренных особенностей попробуем проследить, как практически выполняется насечка.

1. Так как насечку вколачивают между двумя продольными полосками, каждый ее штрих должен быть равен расстоянию между этими металлическими линиями. Полоску, из которой делают насечку, отрезают более широкой, чем расстояние между контурными проволочками.

2. Отрезанную полоску выпрямляют деревянным молотком на поверочной плите.

3. Срезают углы на рабочем конце, чтобы получился клиновидный выступ.

4. В деревянной основе делают прорезь-укол лезвием торцового ножа на месте будущего штриха насечки.

5. Металлическую полоску вжимают пальцами в прорезь туго до упора с наклоном «на себя» так, как показано на рисунке 59.

6. Слесарными ножницами с пружинящими ручками срезают излишек полосы. Если срез выполнен грамотно, то из дерева будет выглядывать кончик металла высотой 2 — 3 мм, а рабочий конец оставшейся полоски вновь приобретет правильные клиновидные очертания. Легким, точным ударом молоточка пластинку вгоняют в прорезь.