ВЛИЯНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ УЛЬЯ НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЧЕЛ

Выше было рассмотрено влияние основных элементов конструкции улья на жизнедеятельность пчелиной семьи. Сейчас мы поговорим о влиянии на семью таких элементов конструкции улья, как толщина стенок, величина подра-мочного пространства, противоклещевая сетка, поддон, окраска и утепление улья.

► Толщина стенок улья

Многие из нас, приобретая улей или принимаясь за его изготовление, не особенно обращают внимание на толщи­ну его стенок. Если приобретается готовый улей, то мы полагаемся на изготовителя, который вроде бы должен придерживаться существующих стандартов. Если же сами собираемся изготовить улей, то по большей части ориен­тируемся на знакомых пчеловодов, которые в свое время делали то же самое, т. е. в этом случае мы чаще всего следуем традиции.

Давайте попробуем разобраться в этом вопросе с точ­ки зрения биологии и физики и на основе приведенной ниже информации определить, следует ли полностью дове­ряться существующим стандартам и традициям или нет.

Если начать рассмотрение этого вопроса с естественно­го жилища, то в типичном дупле толщина стенок редко бывает меньше 5 и больше 15 см. То есть применительно к улью иметь такую толщину стенок практически невозмож­но, поскольку обслуживать и перемещать такие ульи мож­но будет разве только с помощью крана. Значит, можно сказать, что максимальная толщина стенок улья ограничи­вается удобством обслуживания и перемещения такого улья. Проще говоря, корпуса, магазины и весь улей в сборе должны иметь приемлемый для обслуживания и перевозки вес.

Как показывает практика, верхней границей разумной толщины улья является толщина 5 см, «Мавзолеи» со стен­кой более 5 см можно обслуживать только на стационаре, да и то людям с хорошими физическими возможностями.

А какова может быть нижняя граница? Понятно, что она должна быть по возможности минимальной для того, что­бы улей имел небольшой вес. Но существуют ограничения и на минимальную толщину стенки, которые определяются:

1) технологическими требованиями по изготовлению та­ких ульев (выборка пазов, скрепление стенок и т.д.);

2) прочностными требованиями — улей должен быть прочным и выдерживать все нагрузки при его обслу­живании и перевозке;

3) биологическими потребностями пчелы в таком жили­ще, которое обеспечивало бы приемлемые условия
обитания семьи.

Первые два требования, по сути, являются конструктив­ными требованиями, а последнее — биологическим. Рас­смотрим их в такой же последовательности и дальнейшую речь будем вести об одностеночном улье, изготовленном из сухой доски. О корпусах, изготовленных из фанеры или ДВП, будем говорить отдельно.

Конструктивные требования к улью. Если сделать стенку улья слишком тонкой (5—10 мм), то в такой стенке нельзя будет выбрать нормальный паз для установки ра­мок. Кроме того, скрепить такие стенки без дополнитель­ных приспособлений (уголков, планок) будет весьма слож­но, а крепление такое будет непрочным и ненадежным. Та­кие корпуса будут иметь и малую прочность, поэтому улей, составленный из них, может не выдержать большого веса при хорошем взятке и деформироваться или вообще упасть.

Практика показывает, что минимальной толщиной стен­ки, из которой можно изготовить достаточно прочный улей и при этом не испытывать технологических сложностей, является толщина стенки в 20 мм.

Если положить, что все наши предыдущие рассуждения были правильными, то теперь уже можно будет сказать, что приемлемая толщина стенки улья лежит в диапазоне от 20 до 50 мм.

Давайте рассмотрим и проанализируем фактический материал с упором на биологический аспект вопроса.

В зимнее время и в период активного сезона биологи­ческие потребности пчел в значительной степени отлича­ются, поэтому рассмотрим эти два периода отдельно.

Зимовка пчел.Экспериментальным путем установлено, что толщина стенок улья не играет решающей роли в со­хранении тепла внутри улья во время зимовки. От толщины стенок улья зависит в определенной мере не только темпе­ратура непосредственно на внутренней стороне стенки улья, но и агрегатное состояние внутриульевой влаги в районе стенок. Так, переход температуры на внутренней стенке через 0 ºС и начало ледообразования при наличии соот­ветствующих условий для стенки 40 мм происходит при наружной температуре —1,1 °С (Трифонов А.Д., 1991). Рас­четы показывают, что для стенки 50 мм ледообразование начинается при внешней температуре —1,3 °С, а для 20 мм — при —0,7 °С. Следовательно, можно утверждать, с прием­лемой для практических выводов точностью, что ледооб­разование на внутренних стенках ульев со стенкой от 20 до 50 мм происходит почти при одной температуре.

Установлено также, и мы об этом уже писали, что если воздействие холода будет сильным и продолжительным, то температура воздуха в непосредственной близости от клуба будет сопоставимой с внешней температурой, но в улье с толстыми стенками она понизится чуть позже, чем в улье с толстыми стенками (Трифонов А.Д., 1991).

Л.К. Куке, сравнивая зимовку двух групп семей пчел, каждая из которых содержалась в ульях с разной толщи­ной стенок (30 и 40 мм), установила, что расход меда за зиму в ульях с более толстыми стенками оказался на 14% меньше, чем в ульях со стенками 30 мм, однако семьи в ульях с более толстыми стенками на 18% больше ослабли за зимовку и весной выкормили на 10% меньше расплода (Чаплин Л.М., 1971).

Теперь еще одна сторона рассматриваемой проблемы. Хорошо известно, что сухая древесина способна впиты­вать влагу не только при непосредственном с ней контак­те, но и непосредственно из воздуха. Л.Г. Суходолец (2000) экспериментальным путем установил, что за время зимов­ки древесина стандартного улья может впитать до 3,6 кг воды.

Количество поглощаемой влаги, безусловно, зависит от толщины стенок. Изготавливая толстостенный улей, пчело­вод подсознательно страхуется от нежелательных послед­ствий неблагополучной зимовки. В связи с этим хочется сказать, что раньше рекомендовали изготавливать ульи из ситовой древесины засохшего на корню дерева. Эта дре­весина легкая, пористая и очень влагоемкая. Почти такие же качества имеет и древесина старых трухлявых ульев. Практики заметили, что в таких ульях пчелы тоже зимуют лучше.

Обобщая все сказанное, следует отметить следующее: пчел надо готовить к зимовке и создавать им такие условия, при которых не должно быть и речи о конденсации воды в улье, независимо от толщины стенки. У нерадивого и не­компетентного пчеловода с одинаковым «успехом» пчелы плохо зимуют как в толстостенных, так и в тонкостенных ульях.

А теперь несколько экстремальных фактов.

Известны случаи выживания пчел в районах с суровой зимой под открытым небом, когда отстроенные соты на ветке дерева защищались всего 2—3 мм прополисной ру­башки (Родионов В.В., Шабаршов И.А., 1968). Пчелы могут зимовать под фермой железнодорожного моста, внутри металлического памятника или трубы и в других самых нео­бычных и неожиданных местах. Например, Панасенко А.С. (ж. Пчеловодство № 5, 1991) сообщает об имевшем место случае успешной зимовки пчелиного роя в разгрызенной куницей роевой ловушке из фанеры на высоте 18 м и при­водит фотографии.

Все эти факты приводятся для того, чтобы проиллюст­рировать поистине уникальные приспособительные возмож­ности пчел по выживанию в экстремальных условиях. Но из всего этого также можно сделать важный для нашего анализа промежуточный вывод: с точки зрения биологи­ческих потребностей пчел вполне допустимо делать стенки улья даже минимальной толщины 20 мм.

Теперь давайте посмотрим, как влияет толщина стенок улья на семью пчел во время активного сезона.

Активный сезон.На протяжении двух сезонов был про­веден натурный эксперимент по определению степени это­го влияния (Чаплин Л.М., 1971). Группы по 10 пчелиных семей в специально подготовленных многокорпусных уль­ях с толщиной стенок в 15, 25, 35 и 45 мм были размещены на точке на открытой местности. Уход за семьями в груп­пах был одинаков и осуществлялся по общепринятой схе­ме. В течение сезона, через каждые 12 дней, проводили замеры количества печатного расплода в семьях.

Таблица 1.6

Замечания к таблице.

1. Все процентные показатели в таблице исчислены относительно показателей для стенки в 35 мм.

2. В первоисточнике таблица приводится в несколь­ко ином виде — там все данные приведены от­дельно по годам. В моей же таблице эти данные обобщены, т. е. усреднены за два года. С точки зрения математики это вполне допустимо, по­скольку все эти показатели можно описать ли­нейными зависимостями.

Итоговые результаты эксперимента за два сезона при­ведены в табл. 1.6.

Прежде чем сделать обобщающие выводы из экспери­мента, следует сказать о том, что точок, на котором стояли экспериментальные ульи, был расположен на открытой местности (на солнцепеке). А теперь — резюме:

1. При расположении ульев на открытой местности тол­щина стенок ульев влияет на количество выращивае­мого расплода и на производительность семей. В уль­ях с более тонкими стенками эти показатели будут ниже по причине больших колебаний температуры внут­ри ульев.

2. Если же ульи будут хорошо затенены любым удоб­ным способом или расположены в тени деревьев (а именно так и рекомендуется делать на медосбо­ре), то при этом толщина стенок ульев не будет вли­ять ни на количество выращиваемого расплода, ни на производительность семей. Объяснить это можно тем фактом, что в таком случае не будет перегрева стенок и резких колебаний температуры внутри уль­ев, поскольку снаружи всех ульев будет одинаковая внешняя температура. К тому же в таком случае мо­жет быть еще и получена прибавка в медосборе от 10 до 40% (Нестерводский В.А., 1971).

Теперь давайте от биологических аспектов вопроса пе­рейдем к практической стороне дела.

Прежде всего, необходимо сказать о транспортировке ульев и удобстве работы с ними с точки зрения весакор­пусов, магазинов и всего улья.

Совершенно понятно, что чем тоньше стенки улья, тем он легче, а чем стенки толще, тем вес больше. Причем разница в весе может быть довольно существенной. Так, масса улья, изготовленного из доски толщиной 40 мм, бу­дет в два раза больше массы улья, изготовленного из дос­ки 20 мм, а разница в весе при этом может достигать 10— 15 кг. Если же говорить о разнице в весе одного стандарт­ного корпуса 40 мм и 20 мм, то она может составлять 3—4 кг, что тоже достаточно существенно, если учесть, что за сезон операция по снятию, переноске и постановке кор­пусов и магазинов проводится не одну сотню раз.

Следующий аспект — экономический. Известно, что ос­новным фактором, определяющим цену покупаемой доски, является ее объем. В таком случае чем толще доска, тем больше ее объем при одинаковой площади, а следователь­но, истоимость. Тогда получается, что затраты на матери­ал для улья, изготовленного из доски 20 мм, будут почти в два раза меньше, чем для аналогичного улья, изготовлен­ного из доски 40 мм.

Вот теперь я изложил все свои аргументы и полагаю, что уже есть достаточно информации для того, чтобы можно было обоснованно выбрать толщину стенок улья, если в этом возникнет необходимость. Напоминаю, что диапазон прием­лемой толщины стенок улья лежит в пределах от 20 до 50 мм.

В США фирма Рута до недавнего времени выпускала многокорпусные ульи с толщиной стенок 22 мм. В Италии распространены ульи с толщиной стенок 25 мм (Чаплин Л.М., 1971). А.Д. Комиссар (1999) сообщает, что самый распространенный в мире улей Лангстрота везде, кроме бывшего СССР, изготавливают с толщиной стенок 19—20 мм. Еще в начале XX века классический улей Дадана дела­ли со стенками от 24 до 30 мм, а широко известный тогда улей Лайанса - со стенками 25 мм (B.C. Райковский, 1925).

Если говорить о моем предпочтении, то все мои ульи УТ-95 изготовлены из доски 20 мм. Очень подробно обо всех особенностях изготовления этого улья будет расска-занно в книге «Пчеловодство. Практический курс».

Краткое содержание вопроса (выводы)

1. Приемлемая толщина стенок современного улья ле­жит в диапазоне от 20 до 50 мм.

2. Многочисленными экспериментами установлено, чтотолщина стенок улья не играет решающей роли в со­
хранении тепла внутри улья во время зимовки.

3. В хорошем зимовнике со стабильной положительной температурой качество зимовки пчел никак не зави­сит от толщины стенок улья. При зимовке на улице в тонкостенных ульях с правильно оборудованной вен­тиляцией хорошо подготовленные к зимовке семьи выходят из зимовки в таком же состоянии, как и семьи в толстостенных ульях.

4. Во время активного сезона при расположении ульев на открытой местности в ульях с более тонкой стен­кой количество выращиваемого расплода и произво­дительность семей на 15—20% ниже, чем в ульях с более толстой стенкой.

5. При затенении ульев различий в этих показателях для ульев с тонкой и толстой стенками не наблюдается. За счет затенения прибавка в медосборе в тех и дру­гих ульях увеличивается от 10 до 40%.

6. Вес и стоимость ульев с толстой стенкой выше, чем ульев с тонкой. Разница в весе этих ульев может
составлять 10—15 кг, а стоимость различаться почти в два раза.

7. Самый распространенный в мире улей Лангстрота — Рута имеет толщину стенки 19—20 мм.

► Подрамочное пространство. Противоклещевая сетка и поддон

— Подрамочное пространство— это расстояние от нижней планки рамки до пола (дна) улья.

Подсотовое пространство в дупле определяется как рас­стояние от нижней кромки сотов до дна дупла. Известно, что в типичном дупле подсотовое пространство имеет до­вольно значительные размеры, доходя в отдельных случа­ях до 1 м и более. Установлено, что в подсотовом про­странстве происходят воздухообменные процессы, кото­рые позволяют нормально зимовать в наших экстремальныхусловиях выходцам из южных краев (известно, что роди­ной медоносной пчелы является Индия).

Более подробно о дупле как жилище пчел будет рас­сказано в главе 3 настоящей книги.

Что же касается улья, то здесь, как всегда, решающую роль играет человеческий фактор. Помимо других элемен­тов конструкции улья, человек волен по своему усмотре­нию и разумению задавать и величину подрамочного про­странства. С момента рождения улья и по наше время на подрамочное пространство смотрят в основном с точки зрения конструкции улья, а не с биологической точки зре­ния. Даже в «Энциклопедии пчеловодства» А.И. Рута это пространство рекомендуется выбирать в пределах 2 см, мотивируя тем, что при таком подрамочном пространстве улей будет хорошо вентилироваться в жаркое время года.

Во всех стандартных ульях советского времени, да и у большинства существующих на сегодня ульев, подрамоч­ное пространство составляет все те же 20 мм. В свое вре­мя это пространство выбиралось из расчета размеров пчелы. При этом имелось в виду то, что движущаяся по дну пчела при необходимости может встать во весь свой рост и пе­рейти на нижнюю планку рамки. Считалось, что расстояние в 20 мм есть максимальное расстояние, которое пчела мо­жет преодолеть таким способом.

Интересный исторический факт: Вс. Шимановский (1996) не признавал подрамочного пространства более 10—20 мм, считал его вредным и видел его причиной того, что пчелы плохо зимуют.

Ошибался великий пчеловод! Сегодня уже доподлинно известно, что как раз малое подрамочное пространство является одной из основных причин плохой зимовки пчел. При плохо организованной вентиляции поступающий в улей холодный внешний воздух встречается в подрамочном про­странстве с теплым влажным воздухом клуба, резко его охлаждает, в результате чего на конструкциях улья (на полу, нижних частях рамок и стенок) происходит конденсация влаги. Эти конструкции пропитываются влагой, плесневеют, и при этом разжижается мед. Все это, мягко говоря, не способствует нормальной зимовке.

К недостаткам малого подрамочного пространства мож­но отнести и то, что во время зимовки нижний леток надо периодически прочищать от подмора, ибо в противном слу­чае подмор может перекрыть отверстие летка, через кото­рое в улей поступает свежий воздух.

Следовательно, получается, что для зимнего периода жизни пчел маленькое подрамочное пространство не явля­ется оптимальным. Уже достаточно давно существуют ре­комендации об увеличении подрамочного пространства на период зимовки путем подстановки под зимовальные кор­пуса дополнительно пустого корпуса. А некоторые пчело­воды решают эту задачу по-другому, предусматривая в самой конструкции улья подрамочное пространство до 15— 20 см. Оппоненты возражают — в этом пространстве пче­лы под рамками строят «языки» сотов. Новаторы гово­рят — да, строят, но не все семьи. А если и строят «язы­ки», то что в этом страшного? Такие рамки отлично подходят для формирования зимнего гнезда. Если же в этом нет необходимости, то «языки» легко срезаются, да­вая дополнительный воск.

А теперь в виртуальный спор между новаторами и оп­понентами вмешаюсь я.

Опираясь на личный опыт, скажу, что в увеличенном под­рамочном пространстве большинство сильных семей не толь­ко строят «языки», но и частенько возводят постройки в виде дополнительных сотиков. Причем, самое неприятное при этом состоит в том, что иногда сотики эти строятся под углом к плоскости рамок, соединяя собой несколько рамок. Однако я к этому отношусь спокойно, поскольку летом в расплодный нижний корпус стараюсь не заглядывать. Ну а уж, коль скоро нужда заставит осматривать такую семью, то вырезаю эти сотики на воск. Бывает это у меня нечасто, так что первую полную разборку гнезда летом делаю толь­ко в середине августа, когда провожу осеннюю ревизию.

Кстати говоря, практики хорошо знают, что иногда по­падаются семьи, которые с маниакальным упорством воз­водят «малые архитектурные формы» в виде мостиков между планками и сотами, в виде маленьких сотиков в лю­бом свободном пространстве. И все это с большим удо­вольствием делается пчелами и в обычных ульях с подрамочным пространством в 20 мм.

Как уже стало ясно, в улье УТ-95 подрамочное простран­ство увеличенное, оно составляет 150 мм. В этом простран­стве располагается противоклещевая сетка с подогревате­лем открытого типа под сеткой, а ниже — поддон, который может выниматься как вперед, так и назад. Компоновка всех этих элементов по высоте была приведена на рис. 1.4.

Как видно из рисунка, свободное пространство, дос­тупное для пчел, которое снизу ограничено противоклеще-вой сеткой, составляет 100 мм. Это пространство является отличным дополнительным объемом для выкучивания пчел в случае необходимости — в сильную жару, при перевоз­ке ульев, осенью в клубе и т.д.

В жару в моих ульях никогда не бывает «бороды» на передней стенке. Прежде всего этому способствует то, что на медосборе я вынимаю поддон, используя его в качестве дополнительной прилетной доски. Следовательно, на медос­боре улей у меня полностью открыт снизу для воздушных потоков. Пчела же из улья может выйти только через леток, поскольку выход вниз перекрывает противоклещевая сетка. Во-вторых, если «борода» и будет, то она располагается в подрамочном пространстве, а не на солнце.

Точно так же (с вынутым поддоном) перевожу пчел на кочевке. Об этом подробно уже было рассказано выше.

И еще один аспект подрамочного пространства — гиги­енический. П.Я. Хмара (2005) по этому поводу говорит так: «Если подгнездовое пространство маленькое... то пчелы, передвигаясь по дну улья, переносят мелкий мусор и име­ющиеся возбудители (болезней) в гнездо, постоянно по­полняя гнездо возбудителями». Следовательно, вероятность возникновения болезней у семей в ульях со стандартным подрамочным пространством в 20 мм выше, чем у семей в ульях, где это пространство существенно больше и где есть противоклещевая сетка, отделяющая пчел от мусора на дне улья.

Теперь несколько слов о противоклещевой сетке и под­доне.

— Противоклещевая сетка.Сетка является важным и необходимым элементом современного улья.

Известно, что далеко не все акарицидные (противокле-щевые) препараты убивают клеща. Большинство из них временно парализует или обездвиживает его. Если такой клещ упадет на дно улья, которое не отделено от пчел сеткой, то через некоторое время он будет иметь возмож­ность опять прикрепиться к пчеле. Если же пчелы будут отделены от дна противоклещевой сеткой, то клещ не смо­жет повторно прикрепиться к пчеле. Это повышает эффек­тивность лекарственного препарата.

Кроме того, часть клещей может самопроизвольно осы­паться с пчел при повышенных температурах в улье, при увеличении двигательной активности пчел и т.д. При нали­чии сетки эти клещи перестанут представлять повторную угрозу для пчел. Хорошо также и то, что мелкий мусор из гнезда будет проскакивать через сетку на дно, избавляя пчел от лишней работы по очистке улья. Немаловажно так­же и то, что пчелы не будут лишний раз контактировать с этим мусором. Противоклещевая сетка, фактически явля­ющаяся для них дном, будет всегда чистая.

Сверху на противоклещевую сетку можно также заклады­вать лечебные препараты, разные ароматные травы для сдер­живания развития клеща. На нее можно весной поставить внутриульевую поилку или же кормушку. Изобретательные пчеловоды могут приспособить ее и для других целей.

Из какого материала лучше делать такую сетку и какой она должна быть? Ячейка сетки должна иметь размер не менее 1,5x1,5 мм и не более 3x3 мм. Через меньшую, чем 1,5x1,5 мм ячейку клеш, не сможет проваливаться вниз (мак­симальные размеры самки клеща составляют 1,2 мм). Че­рез ячейку больше чем 3x3 мм может пройти головка пче­лы. Пчела, попавшая в такой «капкан», погибает.

Самый лучший материал — штампованная из тонкой проч­ной пластмассы сетка, которая используется для защиты окон от комаров и мух, с круглыми ячейками диаметром 2,5 мм. Другие сетки — плетенные из пластмассовых нитей и даже из тонкой лески — пчелы рано или поздно прогры­зают. Такие сетки делать не рекомендую, так как они мо­гут стать предпосылкой к пчелиному воровству и другим неприятностям.

Надежная противоклещевая сетка получается из сетки, которая сделана из нержавеющей проволоки. Она, правда, дороговата. Можно сделать сетку также из отходов тон­кой оцинкованной стали, из которой делают сита для ком­байнов, мельниц и пр.

Противоклещевая сетка в моем улье представляет со­бой рамку из деревянных брусков 15x15 мм, которая зад­ней стороной надежно на клею ПВА и саморезах прикреп­ляется к дощечке, за которую сетку можно вынимать и вставлять на место (рис. 1.39).

На верху брусков рамки прикреплена сама сетка, а вни­зу рамки под сеткой располагается нагревательный эле­мент открытого типа из нихрома.

Рамка противоклещевой сетки лежит на планках 10x10 мм, которые прикреплены к боковым стенкам дна (см. рис. 1.35). По этим планкам-салазкам противоклещевая сетка имеет воз­можность свободно перемещаться. Своим передним кон­цом рамка упирается в переднюю стенку дна. Сверху эта часть рамки фиксируется треугольным плинтусом. По этому своеобразному пандусу пчелы имеют возможность свобод­но вытаскивать в леток крупный мусор, а также подмор пчел и трутней.

— Поддон.Основное назначение поддона — сбор мел­кого мусора, проваливающегося через противоклеще-вую сетку, и фиксация попавшего на поддон клеща.

Основной мотив противников наличия поддона в улье: поддон — это «рассадник» восковой моли. Вполне допус­каю, что так оно и может быть, но только при условиях:

1. Когда поддон очищается от восковой крошки реже, чем 1 раз в две-три недели.

2. Когда конструктивно поддон может выниматься только в одну сторону (обычно назад) и тогда у передней стенки образуется глухой тупик, где нет вентиляции.

В таких условиях моль будет чувствовать себя в улье комфортно, и тогда уже можно будет действительно гово­рить о поддоне как о «рассаднике» моли.

Ничего этого не будет, если своевременно очищать под­дон и — самое главное — сделать поддон, вынимающийся в обе стороны. Когда я приступил к конструированию сво­его улья, то еще не знал о том, что «этого делать нельзя». «Твой улей держится внизу всего на двух боковых дощеч­ках дна, которые при хорошей нагрузке или при перевозке могут сломаться и улей упадет», — говорили мои критики.

Не падает! Вот уже много лет эксплуатирую эти ульи во всех режимах, и — не падает.

А «хитрость» заключается в том, что для боковых сте­нок дна выбирается цельный кусок доски, желательно без сучков. Хорошо подгоняются все детали щитка дна и на­дежно скрепляются клеем ПВА и гвоздями.

Поскольку при установлении устойчивого тепла поддон вынимается, то в свободном пространстве у дна улья за счет ветра воздушные потоки постоянно перемещаются, а моль, как известно, в таких условиях не размножается.

Теперь о том, как фиксируется на поддоне попавший на него клещ.

В свое время где-то я вычитал рекомендацию р том, что для фиксации клеща все дно поддона надо смазывать ва­зелином или любой другой консистентной смазкой (соли­долом, ЦИАТИМ-ом и др.). Однако при этом на смазке фиксируется и восковая крошка, поэтому поддон прихо­дилось часто очищать, да и расход смазки в этом случае был достаточно большим.

Я упростил эту задачу, когда стал смазывать не все дно, а только внутренние бортики поддона. Через эту сма­занную поверхность клещ никогда не перелезет.

В теплое время года с поддоном проблем не бывает, а вот при отрицательных температурах, если на него до этого попала вода, поддон примерзает и его иногда быва­ет трудно вынуть в случае необходимости. В связи с этим следует обратить «внимание на то, что при изготовлении поддона и противоклещевой сетки надо обязательно ос­тавлять боковые зазоры с внутренними стенками улья в пределах 2—3 мм с каждой стороны.

Краткое содержание Вопроса (выводы)

1. Малое подрамочное пространство 20 мм в стандарт­ных ульях является одной из основных причин пло­хой зимовки пчел.

2. Увеличенное до 150—200 мм подрамочное простран­ство позволяет разместить внизу улья противоклещевую сетку и поддон.

3. Противоклещевая сетка обеспечивает надежное уда­ление осыпавшегося клеща на поддон, т. е. в про­странство, где он не сможет больше повторно при­крепиться к пчеле.

4. Основное назначение поддона — надежная фиксация на смазанных внутренних бортиках осыпавшегося с
пчел клеща.

5. Конструкция улья с увеличенным подрамочным про­странством и наличие противоклещевой сетки созда­ют возможности для обеспечения достаточной и на­дежной вентиляций гнезда при перевозках на кочев­ке. Запаривание пчел при этом исключается.

► Окраска улья

Если сказать, что пчеловодство состоит из тысячи ме-почей, и добавить, что каждая из них является важной, то это утверждение в полной мере можно отнести и к такой «мелочи», как окраска улья.

На мой взгляд, цвет улья обеспечивает:

· сигнальную функцию — помогает пчелам ориентиро-заться в пространстве на самой последней стадии под­лета к улью. Если провести аналогию с авиацией, то это будет своеобразный «маяк ближнего привода»;

· защиту семьи от перегрева в жаркое время года;

· создание эстетичного внешнего вида улья.

Однако прежде чем мы начнем подробно рассматривать, как правильно покрасить улей, расскажу о том, что проис­ходит в древесине под слоем масляной краски.

После высыхания краска плотно закупоривает сосуды цревесины, и она становится непроницаемой для влаги. Если чосмотреть на окрашенный улей снаружи, то получается, ароде, нормально: улей становится защищенным от внеш­ней атмосферной влаги, пчелам легче ориентироваться, да л внешний вид улья улучшается. Но оказывается, что под :лоем масляной краски интенсивно развиваются микроор--анизмы, которые разрушают древесину и сокращают срок :лужбы улья*

А теперь давайте посмотрим на покрашенный улей из­нутри. Что в результате покраски получается? Древесина, <оторая снаружи покрыта плохо пропускающей влагу и зоздух пленкой. Что же будет происходить в таком «бутерброде» зимой? Накапливаемая в древесине внутриульевая влага дойдет до непроницаемой пленки, и после этого древесина перестанет поглощать влагу. Избыточная внут-риульевая влага при соответствующих температурах нач­нет конденсироваться в воду или иней, скапливаясь в ос­новном в нижней части улья. А что могло быть, если бы снаружи улья отсутствовала непроницаемая пленка? В этом случае внутриульевая влага при низкой относительной влаж­ности наружного воздуха будет удаляться столь угодно долго через внешнюю поверхность улья. Необходимо от­метить, что на протяжении большей части времени зимов­ки относительная влажность внешнего воздуха бывает ниже влажности внутри улья. С учетом этого факта неокрашен­ный улей во время зимовки мог бы удалять из гнезда боль­ше влаги, чем покрашенный.

Установлено, что влагопроницаемость одного только слоя краски в 2,4 раза ниже, чем у неокрашенной доски толщиной 40 мм. Расчеты показывают, что через неокра­шенную стенку улья за 6 месяцев зимовки наружу прони­кает 6,8 кг внутриульевой влаги, в то время как через окрашенную — всего 2,8 кг, т. е. 40% от потенциально возможной (Суходолец Л.Г., 2000).

Еще в 1925 г. B.C. Райковский сообщал о том, что пче­лы в неокрашенных ульях, особенно под навесами, зимуют лучше, чем в крашеных, и призывал пчеловодов не красить ульи. Однако сегодня большинство пчеловодов все же кра­сят ульи. О том, как это сделать лучше, будет рассказано дальше.

Сигнальная функция цвета улья. В основе сигналь­ной функции окраски улья лежит врожденная способность пчел различать цвета.

Что касается различимых пчелами цветов, то в литера­туре можно встретить самые разные варианты информа­ции по этому вопросу. Вот обобщение только некоторой такой информации (табл. 1.7).

Источники:

1. Лебедев В.И., Билаш Н.Г. Биология медоносной пчелы. — М.: Агропромиздат, 1991.

2. Таранов Г.Ф. Анатомия и физиология медоносных пчел. — М.: Колос, 1968.

3. Комиссар А.Д. Высокотемпературная зимовка медо­носных пчел. — Киев: НПП «Лаборатория биотехно­логий», 1994.

4. Лаврехин Ф.А., Панкова СВ. Биология медоносной пчелы. — М.: Колос, 1983.

5. Ковалев А.М. и др. Учебник пчеловода. — М.: Ко­лос, 1970.

К этому следует добавить, что К. Фриш (1955) рекомен­довал для окраски ульев использовать четыре цвета: бе­лый, синий, желтый и черный, а Г.Ф. Таранов в упомянутой выше книге пишет: «...пчелы при необходимости выбора отдают предпочтение голубому и синему цветам». И даль­ше: «...В голубых и синих ульях семьи пчел собрали на 10% больше меда, чем в зеленых, и на 5% больше, чем в белых ульях».

Практическому пчеловоду, зачастую далекому от на­уки, очень сложно ориентироваться в этой неоднозначной информации. Мне же представляется, что наиболее аргу­ментированы предложения А.Д. Комиссара, поскольку сде­ланы они были после многочисленных натурных экспери­ментов и обобщений результатов с целью их практического применения. Так вот, рекомендации эти такие: использо­вать для окраски ульев только следующие цвета: 1) белый или синий (но не одновременно), 2) желтый, 3) «алюминие­вый» (цвет поверхности любого белого металла или краски «серебрянка» на нитролаке), 4) черный или красный, но при этом из-за возможного перегрева ульев темные цвета и особенно черный не рекомендуются для применения. Не рекомендуется также применение других цветов, в частно­сти, зеленого.

В контексте рассматриваемого вопроса существенно еще одно предположение А.Д. Комиссара: «...цвет для пчел — второстепенный ориентир ...а расположение окружающих улей предметов — первостепенный».

Подтверждение этому факту каждый наблюдательный пчеловод неоднократно находил в своей практике. Так, при переселении пчел в новый улей далеко не всегда этот улей покрашен так же, как и старый, однако это не приво­дит к сильной дезориентации большинства пчел, если улей остается на старом месте. И наоборот, если улей убрать или отодвинуть на расстояние более 2 м от старого места стояния, то абсолютное большинство пчел будет прилетать на старое место, хотя там и нет улья. То есть преобладаю­щим в навигационной памяти пчелы есть место располо­жения улья, а еще точнее— летка,привязанное к близ­лежащим ориентирам, а затем уже — цвет улья.

Исходя из того, что цвет является вспомогательным, а не основным ориентиром, можно рекомендовать покраску улья осуществлять следующим образом. Весь улей красить нуж­но светлой (желательно воздухопроницаемой) краской лю­бого цвета с целью уменьшения перегрева улья на солнце. Окололетковое пространство и прилетную доску красить в разные цвета, хорошо различимые пчелами.

Учитывая, что пчелы способны различать определенные фигуры (Ковалев A.M. и др., 1970) и (Лаврехин Ф.А. и др., 1983), для более надежного ориентирования в районе при­летной доски можно вешать съемные бирки, на которых изображены эти фигуры (рис. 1.40).

Пчелы также хорошо различают фигуры в виде цветков с количеством лепестков 3,5,6 и 8.

Изготовленные в достаточном количестве бирки наве­шиваются на каждый улей так, чтобы в двух рядом расположенных ульях были бирки с разными изображениями. Если появится необходимость сменить улей, бирку закреп­ляют на новом улье. Цвет изображения на бирках должен быть контрастным по отношению к цвету поверхности, на которых они будут висеть.

Мне кажется, что введение дополнительной ориентации по фигурам особо актуально для многоместных нуклеусов.

Что касается воздухопроницаемой краски, то существу­ют ее готовые формы -г- краска «Пинотекс». Кроме того, такую краску можно приготовить и самостоятельно — извест­ные рецепты «шведской» и «финской» краски (Корж В.Н., 2001). Однако приготовление этих красок довольно сложно, а «Пинотекс» дороговат.

Рецепт предельно простой в приготовлении и дешевой воздухопроницаемой краски мне удалось найти в «Рус­ском пчеловодном листке» № 1 за 1906 год: «Растереть охру и добавить молоко до густоты обычной краски. Су­шить обязательно на солнце. Для изменения цвета можно прибавлять небольшое количество белил, сурика. Краска эта хорошо предохраняет ульи от гниения и сырости, не смывается дождем, скоро сохнет, не закупоривает поры дерева, подобно масляной краске, имеет красивый мато­вый вид и очень дешева».

В качестве колеров для всех этих красок можно ис­пользовать сухие водорастворимые краски, синьку или гуашь.

Еще один рецепт натуральной творожно-известковой краски можно найти в журнале «Пчеловод — практик» № 3 за 1929 год: «Загасить известь, прибавить к ней столько же нежирного творога, хорошо растереть и развести сли­той при гашении извести водой до густоты сметаны. Под­цвечивать минеральными водорастворимыми колерами».

Есть сведения о том, что в ульях, покрашенных масля­ными красками, дающими блики, семьи всегда слабее, чем в ульях с матовой покраской. Предположительно, ослаб­ление семей происходит потому, что блики солнца на стен­ках ульев дезориентируют пчел, и они слетают в другие ульи.

Не дают бликов, долговечны, устойчивы к атмосферным воздействиям и просты в использовании современные ак­риловые краски. Особо надежны и долговечны фасадные акриловые краски. Эти краски не токсичны, быстро со­хнут, что позволяет красить ульи даже тогда, когда в них находятся пчелы. В таком случае подготовку и покраску улья лучше производить вечером, а непосредственно пе­ред покраской окололеткового пространства лучше зак­рыть леток, предварительно обеспечив хорошую вентиля­цию гнезда. Летом акриловая краска сохнет не больше 1 часа, после чего леток нужно открыть.

Растворителем для акриловых красок является вода, поэтому изменять цвет краски можно путем добавления водорастворимых пигментов: гуаши, синьки, сухих водора­створимых колеров и пр.

Надежность и долговечность покрытия улья в большой степени зависит от качества подготовки поверхности улья к покраске. После тщательной очистки поверхности не­большие раковины и трещины надо зашпаклевать акрило­вой шпаклевкой, а через 2 часа, когда шпаклевка высох­нет, поверхность улья следует зашлифовать мелкой наж­дачной бумагой.

Перед окраской улья любой краской, и особенно если он изготовлен из древесины хвойных пород, улей надо хо­рошо смочить уксусом. Такая обработка позволяет ра­створить на поверхности доски остатки древесной смолы, что будет способствовать лучшему прилипанию краски, атакже дезинфицировать поверхность, что будет способ­ствовать увеличению срока службы улья.

Защита гнезда от перегрева. Температура внутри улья зависит от многих причин, одной из которых является цвет окраски улья.

Из физики известно, что степень нагрева окрашенной по­верхности солнечными лучами зависит от цвета покраски. Влияние цвета улья на степень его нагрева на открытой мес­тности было исследовано в натурном эксперименте. В каче­стве эталона использовался улей белого цвета, в котором в среднем за день темлература составляла под крышей 28 °С, внутри улья — 27 °С (Нестерводский В.А., 1971).

Результаты этого эксперимента представлены в табл. 1.8.

Приведенные данные подтвердили известную закономер­ность, согласно которой, более темная поверхность все­гда нагревается сильнее, чем светлая. Отсюда следует оче­видная рекомендация не красить ульи в красный и чер­ный цвет.

Оптимальными цветами, обеспечивающими наименьший нагрев ульев солнечными лучами, являются белый, светло-голубой, светло-желтый и светло-серый.

С целью уменьшения перегрева улья Л.Л. Лангстрот (1969) рекомендует нанесение на металлическую крышу улья двух слоев белой краски, что снижает температуру внутри улья почткг на 2 °С.

Эстетичный внешний вид ульям придает не только каче­ственная покраска, но и высокое качество изготовления всей конструкции улья.

Краткое содержание вопроса (выводы)

1. Все ульи на пасеке лучше красить воздухопроницаемой краской светлых тонов с оттенками любого при­ятного цвета (светло-голубого, светло-желтого, свет­ло-серого и т.д.).

2. Окололетковое пространство и прилетную доску ре­комендуется красить в цвета, которые хорошо раз­личаются пчелами: белый, желтый, синий, светло-крас­ный, «алюминиевый» — алюминиевая или бронзовая пудра на нитролаке.

3. В качестве дополнительных ориентиров рекоменду­ется использовать навесные бирки в виде различае­мых пчелами фигур (линий, крестов, изображений цветков), контрастных с поверхностью, на которой
они будут висеть, цветов.

► Утепление улья

По мере развития наших знаний о биологии пчелиной семьи отношение к утеплению улья в современном пчело­водстве постепенно изменяется. Если раньше абсолютное большинство пчеловодов зимой, а то и летом, утепляли ульи не только с верху, но и с боков, то сейчас такое отношение к утеплению является скорее исключением, чем правилом, и выглядит анахронизмом. Утеплять семьи в улье, безусловно, надо, однако делать это надо грамотно. Выше речь уже шла о том, как утеплять ульи. А теперь давайте поговорим о том, какие утепляющие материалы лучше при этом использовать.

По сей день большинство пчеловодов утепляют ульи ма­териалами органического происхождения. Чаще всего ис­пользуют вату, паклю, мох, камыш и др. Каждый из этих материалов в той или иной мере выполняет свою основную задачу термоизоляции пчелиной семьи от негативного воз­действия экстремальных температурных факторов — силь­ной жары и холода. Однако общим недостатком материа­лов органического происхождения является то, что они гигроскопичны, т. е. обладают свойством накапливать вла­гу, теряя в результате этого в значительной мере свои теплоизолирующие свойства. И если летом этот недоста­ток никак не проявляется, то зимой такой утеплитель мо­жет стать основной причиной неудовлетворительной зи­мовки.

А есть ли альтернатива таким утеплителям и что может быть предложено взамен?

В качестве современных утепляющих материалов пред­лагается использовать материалы неорганического проис­хождения. Эти материалы с заранее заданными свойства­ми созданы человеком именно для целей теплоизоляции. Одним из основных свойств, наряду с низким коэффици­ентом теплопроводности (о), является их низкая гигроско­пичность. Эти материалы практически не отсыревают и со­храняют свои теплоизолирующие свойства даже при высо­кой влажности окружающего их воздуха. Многие из нас, например, знают, как хорошо сохраняют тепло куртки с синтепоновым утеплителем.

Предлагаемые материалы имеют соизмеримые с традици­онными материалами коэффициенты теплопроводности. Таки­ми материалами могут быть вспученный перлитовый песок, а = = 0,047 - 0,06 Вт/м "С; синтепон, а = 0,029 - 0,04 Вт/м °С); минеральная шлаковата, а = 0,046 — 0,056 Вт/м °С; измель­ченный пенопласт, а = 0,029 - 0,041 Вт/м °С. Особенно при­влекательно выглядит последний материал по причине простоты его приобретения и использования. Фиксирующие вкладыши упаковок от телевизоров, холодильников, радио­аппаратуры или листовой пенопласт измельчают любым удоб­ным способом до фракции не более 3—5 см и засыпают в подушки. Обращаю внимание на то, что коэффициент теп­лопроводности пенопласта соизмерим с коэффициентом теп­лопроводности лучшего природного теплоизолятора — воздуха.

Синтепон можно купить в магазинах «Ткани», но дешев­ле использовать его обрезки, которые можно приобрести в пошивочных мастерских, где шьют куртки.

При использовании шлаковаты — не перепутайте ее со стекловатой, которую категорически не рекомендуется ис­пользовать в улье!

Вывод

В качестве современных утепляющих материалов ре­комендуется использовать материалы неорганичес­кого происхождения: синтепон, измельченный пено­пласт, шлаковату, вспученный перлитовый песок.