Сравнительная характеристика клеев для керамической плитки.

Конечно, описать и сравнить все клеи для керамической плитки, которые выпускаются сегодня, просто невозможно. Поэтому мы ограничились 15 наиболее популярными марками (табл. 5.1).

Способы укладки плитки

На полу

Если поверхность пола подготовлена должным образом, то укладка плитки не составит проблем. Существует несколько способов облицовки пола: «от центра помещения», «от стены прямым способом», «от угла по диагонали». Все эти варианты имеют общую концепцию укладки, но в то же время обладают технологическими особенностями, о которых следует знать, прежде чем приступать к работе.

· «От центра помещения»

При укладке плитки «от центра помещения» (способ приемлем, если в комнате посередине планируется мозаика) с помощью рулетки измеряют длину и ширину комнаты, находят их середины и соединяют линиями противоположные середины сторон помещения. Точка пересечения двух линий и будет центром комнаты, откуда следует начинать укладку.

Запомните:линии должны пересекаться только под прямым углом (рис. 5.23, а, б).

Насухо выкладывают ряд плитки вдоль прочерченной линии по длине и ширине. Между плитками оставляют равные промежутки, которые регулируются разделительными крестиками (рис. 5.24). С помощью зубчатого шпателя ровными полосками наносят плиточный клей на площадь не более 1 м2 (рис. 5.25). Клей наносят таким образом, чтобы образовались ровные бороздки (рис. 5.26). Если нет навыков проведения плиточных работ, за один подход покрывают клеем небольшую часть поверхности, достаточную для приклеивания одной керамической плитки (рис. 5.27). Укладку плитки следует начинать сразу же после нанесения клея. Плиточный клей имеет особенность быстро схватываться, поэтому все действия должны быть точными и быстрыми. При укладке плитки в труднодоступных участках, а также для более надежного склеивания клей можно наносить прямо на керамическую плитку (рис. 5.28).

Прижав плитку к основанию пола, на нее слегка надавливают и немного двигают ее из стороны

в сторону (рис. 5.29). Таким же образом укладывают следующие плитки. В процессе работы не забывайте вычищать из плиточных швов излишки клея. При укладке плитки следует применять специальные разделительные (дистанционные) крестики (рис. 5.30), которые обеспечат

равномерные швы между плитками. Крестики необходимо устанавливать в перекрестья плиток и по два на каждую сторону плитки. Важно время от времени проверять ровность рядов с помощью уровня (рис. 5.31).

После того как ряд плиток уложен, на него и на маяки кладется правило, по которому ударяют молотком (рис. 5.32) и выравнивают сразу весь ряд. Если после простукивания обнаружится, что некоторые плитки стали ниже уровня маяков, то под них необходимо будет положить

еще немного раствора и снова начать выравнивание ряда. После того как вдоль стены уло-

жена резаная плитка (рис. 5.33, а, б), укладывают плитку от центральной линии в другую сторону (рис. 5.34). Укладывая плитку, необходимо соблюдать единую ширину швов,

которая не должна превышать 3 мм. Если не уделять этому должного внимания, то качество керамического покрытия снизится и внешний вид пола ухудшится. Чтобы получились идеально ровные швы, удобнее пользоваться деревянными клиньями или металлическими скобами, по-

добрав нужный размер. Их необходимо вставлять в шов после укладки каждого нового ряда, а затем передвигать из ряда в ряд по мере схватывания раствора. Он схватывается через 2–4 дня, именно тогда по плиткам уже можно ходить.

· «От угла по диагонали»

Диагональную укладку, при которой кафель располагается под углом 45°, лучше всего делать в комнатах с большим метражом. Диагональная облицовка поверхности пола может получиться более качественной, если примыкающие к стенам ряды, называемые фризом, уложить прямым рядом, а диагональную укладку делать от фризов (рис. 5.35).

Нанесение разметки при способе облицовки «от угла по диагонали» показано на рисунке 5.36.

Диагональную укладку плит кина поверхности пола производят рядами, которые будут параллельны одной из стен или идти наклонными рядами. В таком случае натягивают вспомогательный шнур, который проходит под углом 45° и контролирует прямолинейные

стыки. Далее находят точку пересечения продольной и поперечной осей и делают отметку, после чего приступают к сухой выкладке фризовых и треугольных плиток и производят разметку пола по всей поверхности (рис. 5.37).

Следующим этапом устанавливают маячные плитки, затем укладывают фризовые плитки на раствор и начинают работу с основным фоном, ведя кладку от одного или двух углов, которые считаются самыми удаленными от входа. Укладка плитки «от угла по диагонали» (рис. 5.38) производится аналогичным способом, как при укладке прямых рядов.

На стенах

Укладка керамической плитки на стены начинается с установки маяков. Об этом было рассказано в подглаве «Провешивание стен» раздела 4.Единственную рекомендацию, которую можно дать, — это использовать шнур или толстую нить, которая натягивается на расстоянии 4–5 мм от поверхности маячных плиток, что существенно облегчает задачу, связанную в последующем с проверкой плоскости облицовки.

Если длина плитки не кратна высоте стены, то план укладки составляется таким способом, чтобы последний ряд, который примыкает к потолку, состоял из полноразмерных, а не резаных плиток. Вертикальные ряды, расположенные по краям облицовки, рекомендуется обрезать одинаково, чтобы сохранить симметричность облицовки. Благодаря соблюдению этих рекомендаций удается заметно улучшить внешний вид облицовки.

Запомните:первый ряд всегда начинают с целой плитки, а заканчивают резаной.

При облицовке стен также выполняется такой важный этап, как сухая верстка, то есть на полу выкладываются два перпендикулярных ряда плитки, что позволяет проверить, правильно ли составлен план укладки.

· «Снизу от угла»

Единственная трудность, связанная с вертикальным расположением стен, преодолевается за счет использования двух деревянных планок, которые должны быть длинными и тонкими. Вначале к ним прикладывают несколько плиток, отмечая карандашом те места, где они стыкуются друг с другом. После этого следует прибить горизонтальную планку к облицо-

вываемой поверхности, соблюдая определенную осторожность, чтобы не повредить стену (рис. 5.39).

Шляпки гвоздей остаются снаружи: это позволит без труда их извлечь. Чтобы проверить, насколько ровно удалось прибить планку, воспользуйтесь длинным уровнем (рис. 5.40).

Только после этого можно приступить к установке второй планки (они должны располагаться строго перпендикулярно относительно друг друга) и собственно укладке плитки, которая, как правило, начинается с левого нижнего угла.

Деревянные планки или оцинкованные профили, которые также можно использовать, еще устанавливают на полиуретановую пену. Профиль прикладывают к стене в вертикальном положении и наносят пену из строительного пистолета (рис. 5.41).

Прикладывают профиль по горизонтальной линии вдоль стены и сразу убирают. По истечении 15 минут, когда подсохнет пена, профиль устанавливают вдоль горизонтальной линии (рис. 5.42).

Аналогичным способом устанавливают горизонтальные профили по всему периметру обли-

цовываемых стен. Остатки пены срезают ножом (рис. 5.43). Для укладки плитки используется вспомогательная планка; тонкий шнур заменяет разделительные крестики В случае сомнения, какой ряд укладывать первым, немаловажное значение имеет наличие или отсутствие у пола выраженного уклона.

В последнем варианте специалисты единодушно советуют начинать укладку с нижнего ряда. Аналогичным образом поступают и в случае, когда напольная плитка уже уложена.

Первым этапом работ необходимо загрунтовать стену грунтовкой глубокого проникновения. С помощью валика стены покрывают раствором (рис. 5.45).

В углу, который был образован деревянными планками, начинают наносить плиточный клей с помощью зубчатого шпателя. Ширина полосы мастики должна не превышать высоту одного ряда плитки. Клей наносится на ширину до трех плиток с помощью зубчатого шпателя, который может быть металлическим или пластмассовым. На руки обязательно надевают ма-

терчатые или резиновые перчатки. Зубчатым шпателем проводят снизу вверх (рис. 5.46). Он собирает с поверхности излишки клея и оставляет за собой борозды, глубина которых может быть до 8 мм. Такая поверхность лучше подходит для крепления плитки.

Первую плитку кладут лицевой стороной вниз и маленьким шпателем наносят на нее клей. Для разравнивания клея применяют зубчатый шпатель (рис. 5.47).

Плитку прикладывают к стене и неплотно прижимают, разглаживая рукой по всей площади плитки. Обратите внимание на то, чтобы внизу из-под плитки не выходил клей и она как следует лежала на планке (рис. 5.48). Первые плитки укладывают, начиная от угла помещения. Самая первая укладываемая плитка должна опереться на горизонтальную планку, после чего

ее выравнивают по вертикальной планке и прижимают к клею. С помощью уровня необходимо обязательно проверить, что плитка лежит строго вертикально. После укладки первой приступают ко второй, которую выравнивают по одной плоскости. Между плитками

вставляют пластмассовые разделительные крестики (рис. 5.49).

Для напольной плитки крестики должны быть 3–4 мм, а для стен —2–3 мм. Крестики вставляются между плитками вверху и внизу и создают тот необходимый зазор, который впоследствии заполняется затиркой.

Когда первый ряд закончен, приступают к укладке второго. Ровность кладки проверяют с помощью уровня. Между первым и вторым рядами с помощью шпателя, которым приподнимают плитки, также вставляются крестики. Это проделывают со всеми плитками и проверяют, чтобы швы были ровными (рис. 5.50).

Лишний клей необходимо удалять сразу же, в противном случае он затвердеет и его не получится убрать с лицевой стороны плитки. К сожалению, не все плитки имеют одинаковый размер и также возможно отклонение от их горизонтальности. Чтобы соблюсти ровность кладки, используют кусочки картона, который подкладывается под плитку (рис. 5.51).

Далее переходят к разметке и разрезанию концевых плиток, которые будут установлены

в углу (рис. 5.52).

Каждую плитку размечают отдельно. Разрезанную плитку устанавливают в углу (рис. 5.53).

Способы разрезания плиток будут рас смотрены в главе «Резка керамической плитки» данного раздела. Разрезанную для установки в угол плитку намазывают мастикой (тыльную сторону) и устанавливают на место. Установку всех разрезанных плиток выполняют последовательно.

Завершив установку разрезанных плиток в углу, можно снять горизонтальную рейку и начать установку нижнего ряда, для которого также используются разрезанные плитки. Возможно, самую нижнюю угловую плитку придется обрезать и по горизонтали, и по вертикали (рис. 5.54). В месте стыковки двух покрытий получается шов, который требует особого внимания, поскольку он — самое слабое место облицовки. Чтобы предотвратить попадание через этот шов влаги, которая будет приводить к медленному разрушению основы, его рекомендуется обработать силиконовым герметиком (в ванных комнатах и туалетах, на кухне и других

помещениях с повышенной влажностью это делается в обязательном порядке) (рис. 5.55). Чтобы шов получился аккуратным, герметик выравнивают пластиковым шпателем.

Рассмотренный нами способ подходит при укладке с ярко выраженным уклоном пола — тогда

есть возможность обрезать плитку подходящего размера.

Затирка швов

Раньше профессиональные плиточники считали, что кафель нужно укладывать исключительно встык, не оставляя швов. Однако практика показывает, что заделка швов — это оправданная необходимость, придающая им надежность и привлекательный внешний вид.

Главный недостаток укладки встык заключается в том, что она предполагает использование только идеальной плитки. Малейшее отклонение от геометрически правильных пропорций приведет к тому, что между отдельными плитками образуются микроскопические зазоры, в которые будет проникать вода, приводя к разрушению основания. К тому же подобная «щелистая» облицовка уступает и с эстетической точки зрения. Швы позволяют практически полностью компенсировать этот недостаток. Важно только, чтобы они были обработаны с соблюдением всех норм и правил. Для этого применяется специальный состав, который называется фугой, или затиркой, причем последний термин употребляется намного чаще.

Цветные затирки (рис. 5.103) не только практичны, но еще и эстетичны. Совсем не обязательно подбирать затирку в тон облицовке, в некоторых случаях можно получить весьма интересный контраст благодаря сочетанию цветов и оттенков.

Затирка должна глубоко проникать в швы, доходя до самого раствора. Для этого ее с силой

вдавливают, а затем оставляют на некоторое время, давая ей возможность как следует за-

стыть. На это может потребоваться 2–4 дня, в зависимости от типа основания. Только по ис-

течении этого срока можно судить о цвете затирки, который по мере высыхания может подвергаться изменениям. Обработанные затиркой швы намного устойчивее к воздействию влаги, которая способна нанести вред плиточному клею. Большую влагостойкость швам может также придать обработка специальными составами — герметиками, которые наносятся с помощью шприца-дозатора. Наносят затирку с помощью шпателя на резиновой основе (рис. 5.104, 5.105). Держать шпатель следует под углом 45° относительно шва. После окончания работы с затиркой рекомендуется очистить от нее все инструменты — потом сделать это будет намного сложнее. Перед нанесением затирки необходимо тщательно очистить швы от пыли, строительной грязи, остатков клея и т. п.

Проверьте срок годности — если он истек, высохшая затирка не приобретет необходимой твердости и выпадет. В случае если керамическая плитка имеет повышенную пористость, то

возможно, что она раньше времени вытянет из затирки влагу и та утратит свою эластичность. Чтобы избежать этого, следует слегка смочить швы водой и только затем приступать к нанесению затирки. Однако избыток влаги не менее опасен. Если смесь получилась слишком

жидкой, то нужно втереть в швы немного сухой затирки, чтобы она впитала лишнюю влагу. Это следует сделать до того, как затирка успела схватиться. Когда работа закончена, фу ге

дают примерно 20 минут, чтобы подсохнуть, и удаляют остатки влажной поролоновой губкой (рис. 5.106), а также производят профилирование швов. Не стоит пытаться ускорить процесс застывания затирки и использовать для этого фен или нагревательные приборы. Высушен-

ная искусственным образом, она станет слишком пористой и хрупкой. При работе с затиркой используйте специальные защитные средства: респиратор, резиновые перчатки и очки, поскольку она оказывает раздражающее действие на слизистую глаз и носоглотку.

После высыхания затирки на поверхности облицовки часто остается тонкий сухой налет, который удаляют с помощью влажной ветоши (рис. 5.107) или щетки с жесткой щетиной. Если это не поможет, то следует приобрести специальную смывку, предназначенную для удаления следов затирки.