Картофель в соломе (сене).

Если у вас есть возможность использовать готовую солому или выращивать зерновые (любых злаков), то наилучший способ выращивать картошку в соломе. Не требуется перекопки почвы, окучивания, прополки, полива.

– Если почва голая (не копаная), но пока нет соломы для укрытия почвы, то рано весной следует пройти (прорыхлить) плоскорезом или граблями верхний слой грядок на глубину не более 5 см, чтобы остановить интенсивное испарение воды с поверхности почвы.

– Требуется укладка соломы (сена) высотой не менее 25 см, разложить резаные дольки картофеля с одним ростком смотрящим вниз под солому через 12-15 см или в шахматном порядке, при появлении из соломы ветвей картофеля добавить соломы на такую же высоту, за две недели до уборки срезать ботву для дозревания клубней и через неделю можно убирать урожай чистых клубней не копая землю, а лишь раздвигая полуперепревшую солому (сено).

– Против колорадского жука: совместная посадка вкраплениями: белой фасоли, табака, котовника, календулы (ноготки), гороха, крапивы. Чем здоровее почва, тем здоровее растение, тем меньше вредителей (они размножаются и поедают в первую очередь ослабленные растения).

Обычный способ.

Сажают при появлении листочков на березё, но не ранее 20 чисел мая (до 10 июня), в прогревшуюся почву, ранние посадки приводят к вырождению и заражению картофеля. Резаные дольки картофеля с одним ростком смотрящим вниз на уплотнённое толстой палкой дно ямки (почувствовав уплотнение включаются все силы растения на рост и развитие). Сажаем в шахматном порядке на расстоянии 15 см в два ряда на грядке шириной – 93,2 см (1/2 церковной сажени). Слегка подокучить и посадить сидераты с дальнейшей подрезкой. На 1 кв.м должно расти 20-25 ростков. Из клубней на растении образуется 80-100 листьев, а из глазков – 150-220, фотосинтез при таком количестве листьев идёт более энергично, что и приводит к высокому урожаю.

Способ Зеппа Хольцера пересадки кустарников и деревьев с весны до осени со 100%! приживаемостью.Эта методика построена на устранении искусственного вмешательства в природный процесс развития и плодоношения растений.

Не копать большую яму, не поливать вообще, не удобрять химией или навозом, не вбивать колышек. У выкопанного кустарника или дерева заматываем влажной мешковиной корневую систему и помещаем её в тень, а остальную часть – на солнце, пока не сбросят листву. После этого растения готовы к пересадке. Место посадки разрыхляется, чтобы только закопать корни, затем заваливаем мульчёй, которая удерживает влагу, и прижимаем камнями, которые будут стабилизировать дерево и, нагреваясь за день, отдавать тепло (регулируют температуру) и влагу (создаётся перепад температур и образуется точка росы или конденсат – самополив) почве ночью. В таких условиях размножается много червей и другой живности, которая регулирует и обеспечивает питанием растения. Если есть возможность, то пересаживаем вместе с кустарниками и деревьями все вокруг растущие дикие растения. Благодаря этому экономится время на то, чтобы высевать заново эти же растения на новом месте. Но если этого не сделано, то вокруг особенно плодовых деревьев садятся растения с глубокими корнями, например, люпин, донник, люцерна, одуванчик и дрок (крапива и полынь защитят от вредителей). Благодаря своим глубоким корням они способствуют вентиляции почвы и предотвращают застой воды в верхних слоях земли. Именно фруктовые деревья очень чувствительны и реагируют на застоявшуюся воду. Причина плохого роста растений кроется чаще всего в том, что неправильно выбрано место для них (слишком: ветрено, тепло, холодно, влажно или сухо), или не благоприятен состав почвы. Прежде всего, создаёт деревьям трудности уплотнённая почва (обычно голая, наибольшее разнообразие дикорастущих растений способствует лучшему симбиозу растений). Чтобы улучшить условия места, закладываем микроклиматические зоны („ловушки” для тепла, защитные пояса от ветра, высокие плоские гряды, живые изгороди и так далее), которые являются защитой от изменений погоды.Если оставить природную ветвистость, дерево укрепляется даже на склоне. Ветви под тяжестью плодов могут опереться на склон, а мыши, зайцы имеют возможность поедать крайние ветви с зеленью, не повреждая ствол. Не тратится время на обрезку, а ветки, склоняющиеся под тяжестью плодов, позволяют солнечным лучам проникнуть вглубь кроны. Прекращается образование волчков – пустых веток, потому что ведущие фруктовые ветви забирают основную энергию на себя и на развитие плодов, благодаря растительному симбиозу осуществляется оптимальное обеспечение влагой и питательными веществами.

Сидераты.

Зелёное удобрение (сидераты) – это растения, которые выращивают для повышения плодородия почвы. Их зелёную массу мульчируют для повышения содержания органического вещества – пищи для микроорганизмов для приготовления жидкого удобрения. Сидераты бывают бобовые, крестоцветные, корнеплоды, злаковые и др. травы, вплоть до „сорняков”, которые можно использовать в зелёной или сухой массе.

СИДЕРАТЫ выращивают ради корневой системы, которая рыхлит почву неизмеримо эффективнее, чем лопата или плуг, структурирует почву, а верхняя вегетативная часть растений – мульчирует почву – вся эта органика питает микрофлору почвы и обогащает всеми газами и минералами почву. После того, как сидеральные растения вырастут, их подрезают и оставляют на поверхности перепревать (заделанные в почву, особенно перекопанные или перепаханные – перегнивают, забирая азот и выделяя аммиак). Корни сидератов в некопаной почве перепревают, питая растения углекислым газом, водородом, и обогащая почву гумусом (гумус – результат перепревания органики, который только структурирует почву) и пополняя её минеральными элементами. Кроме того, в результате разложения корневой системы в почве создаётся пористая структура. Поэтому сидераты нельзя перекапывать, так как каналы в почве и капиллярная система будут разрушены. При постоянном выращивании сидератов почва становится рыхлой и плодородной.

„Очевидно, они (приверженцы пахоты) думают, что Природа не знала, как распределить питание в почве, дала изобилие одних веществ и забыла о других, или же, дала в неусвояемой форме, вследствие чего, посредничество профессоров-агрономов и фабрикантов удобрений сделалось необходимым. Но они забывают, что в девственных степях и лесах, где человек не испортил почвы вспашкой, природа, и без химии, производит такую обильную растительность, какой ни один поклонник вспашки и удобрения химикатами создать не в состоянии, хотя бы он удобрения употреблял целыми возами. Но, если бы даже удобрения доставались земледельцу совершенно даром и если бы они всего лучше могли помогать растениям, то и в этом случае, приверженцы вспашки оказались бы безсильны в борьбе с засухой, или же наоборот...” „Хорошо обработанная земля” с помощью технологичных инструментов на глубину более 7 см препятствует умножению урожая. Мы, со всей нашей обработкой: копкой, вспахиванием, поливами, удобрениями, гербицидами и средствами защиты постоянно разрушаем плодородие почвы, на которой не могут расти здоровые и сильные растения.

Попытки подстроить имеющуюся „совхозно-колхозную” схему использования сидератов под органическое зелёное удобрение с запашкой в почву приводят, увы, к плачевным результатам. Дело в том, что если сразу же, даже не дожидаясь обильного нарастания массы растений, заделав их в почву, посеять семена культурных растений, то в большинстве случаев эти семена или погибнут, или значительно отстанут в развитии. Весной, при заделке свежей растительной массы озимых культур, которые повсеместно рекомендуются для посадки осенью после уборки урожая, в почве резко изменяются все микробиологические и энергетические процессы. В процессе первичного разложения растительной массы из неё выделяются соединения – колины, тормозящие прорастание семян растений. В природе, когда семена опадают раньше того, как растение сбросит листву, они быстро прорастают, закрепляя свой ареал. Если же растительная масса попадает вместе с семенами, то семена ею консервируются. Выделения из этих разлагаемых частей растений и семенных околоплодников готовят прорастание семян с задержкой их роста (для прорастания на следующий год). Причём, выделения в это время уничтожают вредителей, конкурентов и готовят условия для благоприятного развития собственного потомства. Задержка прорастания посеянных семян или их полная гибель после заделки весной зелёных удобрений происходит потому, что заделав ещё живые растения, вы создали систему консервации возможного роста и развития нового семенного потомства. Только после того, как первичные процессы трансформации органического вещества стабилизируются, а содержание выделений – консервантов и отравителей снизится до необходимого уровня (2-4 недели), можно будет сажать семена культурных растений. При заделке биомассы 5-10 кг на кв. м на это потребуется не менее двух недель, но заделанная отава будет долго перегнивать, а не перепревать, забирая азот и выделяя аммиак.

Способ использования сидератов вместо осенней перекопки почвы и весенней подготовки живой почвы без участия человека. Под зиму, после уборки урожая, сажаем однолетние сидераты, которые не зимуют (после ранних культур (лук, чеснок) – яровые зерновые, после картошки – горчицу белую, а после поздних культур – мульчируем землю любой органикой). Сидераты, которые осенью успевают развить хорошую корневую систему и зелёную массу, а зимой отмирают, оказывают на почву сильное рыхлящее действие на глубину „штыка лопаты” без перекопки, оставляя в каждом слое земли свою неповторимую живую структуру почвы; вместо тяжёлой, убийственной для микрофлоры и структуры почвы, физической работы – перекопки или перепашки грядок. Отмершие верхние части растений образуют мульчу, которая защищает почву зимой, служит снегозадержанием (влагоёмкость и воздухопроницаемость), а весной тормозит интенсивному испарению влаги и отрастанию „сорняков”, а отмершая корневая система рыхлит, структурирует и даёт пищу подземным микроорганизмам в кислородной и безкислородной среде. Кстати сказать, что если вы пользуетесь всем комплексом естественного земледелия, но хотя бы раз перекопаете почву, то все ваши старания пойдут насмарку – вы разрушите живую структуру почвы и капиллярную систему одним махом лопаты или плуга, а восстановиться она сможет не скоро. Многие говорят, что они пользуются и сидератами и пропольниками не копая почву, а только рыхля её, и что-то у них не очень получается. Главное, что забыли такие садоводы – это подготовить стартовую грядку – т.е. засеять в первый год любыми сидератами и в течение сезона дать отрасти – оживить почву. Осенью скосить под корень всю растительность и оставить на грядке наглухо подвалив на неё сена или соломы не менее 30-50 см для того, чтобы на следующий сезон грядка перепревала. Весной эту грядку можно использовать под посадку рассадных культур, достаточно раздвинуть органическую среду прорыхлить место под корни рассады и посадить рассаду, которая будет расти весь сезон без полива – на грядке для неё уже есть всё: и вода, и воздух, и удобрения. На следующий сезон раскрываем грядку, используя оставшуюся мульчу для восстановления других грядок или для укрытия приствольных кругов кустарников и деревьев или для компостной кучи. Только после оживления грядки за два сезона можно далее не копая работать пропольниками, сидератами и мульчёй почти без полива.

Весной, когда стаял снег, идёт интенсивное испарение влаги из почвы. Проходим пропольником или рыхлителем – рыхлим все грядки на глубину не более 5 см, разрушая капиллярную структуру почвы тем самым останавливая поверхностное испарение влаги (рыхление – это первый естественный подпочвенный полив практически на весь сезон). В любую жару пересыхают только эти верховые 5 см разрыхлённой почвы (если верхний слой не имеет растительности или не замульчирован) с органическими остатками (здесь живут и работают аэробные микроорганизмы способные жить только в кислородной среде), а под ним всегда влажно, т.к. капиллярная система почвы неустанно подаёт воду из глубин почвы (в подпочвенном слое живут и работают анаэробные микроорганизмы не способные жить в кислородной среде) вместе с углекислым газом и естественными минеральными удобрениями в кислородную среду. С дождём и с воздухом в рыхлую среду так же доставляются минеральные удобрения в кислородную среду на глубину примерно 5-10 см, где углекислый газ окисляется и превращается в угольную кислоту (на границе которой и перерабатывают органику в полном взаимодействии все микроорганизмы, черви, жучки, паучки, создавая природный гумус – истинное плодородие почвы), которая растворяет все природные минеральные вещества до 100% усвояемости растениями. С каждым годом почва приобретает структуру губки. Более пропольник нам не нужен, разве, что когда при нехватке на некоторых грядах органики, подрезать „сорняки” или специально посаженные сидераты.

Сажать семена в почву можно поверхностно защитой сверху с помощью вначале тонкого слоя мульчи (мульчирование – это второй естественный полив, так как создаётся„точка росы” – перепад температур – внизу холодно, вверху жарко). При этом происходит быстрое и хорошее укоренение высеваемых растений по подготовленным и удобренным ходам перепревшей корневой системы сидератов. В зоне корневой системы растение поддерживается влагой, воздухом и всеми питательными веществами в течение начального и последующего периода вегетации.

Лучшие восстановители плодородия бедных почв – бобовые травы накапливающие много азота. Люпин, „съевший” солому, накапливает на 40-60% больше азота, при этом в полтора-два раза больше азота он берёт из воздуха, пополняя азот почвы. Так же ведут себя и другие бобовые сидераты. Донник двулетний – главный бобовый почвоулучшатель, мощные стержневые корни – основная биомасса и „биологический плуг” они уходят в почву на 2-2,5 м– вдвое глубже клевера и эспарцета. Оттуда вытаскивает много калия и фосфора, он накапливает азота, фосфора и калия – вдвое больше, чем клевер. Этого питания, с добавкой соломы, хватает на три года бездефицитного баланса Однолетний люпин узколистный – азот люпина на 70-80% фиксирован из воздуха, а по усвояемости он вдвое эффективнее азота навоза, Люцерна посевная – по эффективности превосходит клевер, фиксируя на 30-60% больше азота. Даже скошенная, оставляет в почве много биомассы. Корни – почти такой же „биоплуг”, как у донника. Клевер двух лет – по сумме плодородных эффектов превосходит навоз. В пожнивной культуре эффективны раннеспелые редька масличная, горчица белая, рапс посевной, фацелия пижмолистная. Многолетники – галега восточная (козлятник 25 лет растёт на одном месте без потери урожайности, можно регулярно скашивать и мульчировать), окопник лекарственный, свербига восточная.

Все части растения одуванчика имеют в своём составе какие-либо полезные для организма. Одуванчик плюс ко всем его положительным и лечебным свойствам ограждает сады и огороды от различных насекомых-вредителей. Довольно большое количество этих растений в саду привлекает только полезных насекомых и не даёт человеку возможности брызгать сад вредными химическими веществами. Имея длинный стержневой корень, который рыхлит почву, одуванчик не является конкуретном большинству культурных растений.

Все сидераты, и особенно двулетние, улучшают среду многими способами. В 2-3 раза повышают биологическую активность и азотофиксацию почвы. Создают канальную структуру, улучшают проницаемость и скважность почвы. Притеняют, покрывают почву мульчой и вдвое уменьшают непродуктивные потери влаги. На 40-50% снижают засорняченность, уменьшают заболеваемость. Накапливают NPK, которые в 2-5 раз дешевле минеральных удобрений и усваиваются в течение 2-3 лет. Вместе с соломой прекращают эрозию и потери гумуса. Все почвообразующие эффекты растений учесть просто невозможно.

Измельчённые тонкие ветки лиственных пород – долгосрочный вклад в плодородие почвы – идеальная органика для почв. Кроме клетчатки, в них много растворимого лигнина, а кора – склад сахаров, белков, аминокислот и крахмала. Отношение азота к углероду оптимальное: 1:30-90.гумус веточной щепы стабильнее и долговечнее, чем травяной. Медленно разлагаемая древесина – хороший рыхлитель, средообразователь и накопитель влаги. Щепа долго отдаёт питание, стимулирует развитие полезных грибов и бактерий, снижает заболеваемость. Она создаёт устойчивую мульчу и прекращает эрозию.

Для активизации плодородного процесса предлагается добавлять немного измельчённой лесной подстилки – споры базидиальных (размножающихся спорами, которые дают мицелий или грибницу, а затем и само грибное тело) грибов.

После осеннего внесения щепы, весной лучше всего посеять бобовые травы – они быстро накопят азот. После этого можно сеять что угодно.