Методические указания. Особенностью разработки конструкции по эскизу или техническому рисунку является то, что при анализе модель может уточняться и корректироваться

Особенностью разработки конструкции по эскизу или техническому рисунку является то, что при анализе модель может уточняться и корректироваться. Технический рисунок должен выполняться с учетом реальных пропорций, на нем должны быть четко видны все линии конструктивного решения модели. На эскизе зачастую изображается утрированная форма изделия, которая подчеркивается намеренно измененными пропорциями фигуры. Казалось бы, в этом случае извлечь информацию для построения чертежа конструкции чрезвычайно сложно, однако практика показывает, что именно стилизация помогает понять особенности формы изделия и часто на интуитивном уровне определить нюансы конструктивного решения.

Разработка конструкторской документации начинается с составления описания модели. Оно дается в произвольной форме, но обычно придерживаются определенной последовательности, представленной ниже.

1. Название (вид), назначение изделия, материал и т.п., например «жакет для женщин среднего возраста, из полушерстяного трикотажного полотна комбинированного переплетения с рисунком в мелкую полоску».

2. Форма (силуэт), покрой, застежка: «жакет удлиненный полуприлегающего силуэта, с втачным рукавом, с центральной застежкой на три горизонтальные прорезные петли и пуговицы, с узкими прямыми лацканами».

3. Характеристика конструкции полочек: «полочки с отрезными бочками, верхней вытачкой, переведенной в шов рельефа, идущего от проймы, и прорезными боковыми карманами с листочкой».

4. Характеристика конструкции спинки: «спинка со средним швом, заканчивающимся шлицей».

5. Характеристика конструкции рукава: «рукава двухшовные, с передним и локтевым швами, со шлицами, на которых пришиты по две отделочные пуговицы».

6. Характеристика конструкции воротника: «воротник пиджачного типа из отделочного (однотонного) полотна».

7. Характеристика подкладки (дается, если изделие с подкладкой).

8. Вид отделки (бортов, лацканов, низа и т.д.): «по отлету и концам воротника, бортам и низу изделия проложена отделочная строчка на расстоянии 1 см от края».

9. Рекомендуемые размеры: «жакет рекомендуется для фигур с обхватом груди от 100 до 120 см, ростом от 158 до 176 см».

В ходе составления описания модели продумываются методы ее изготовления и анализируются свойства материалов. Эта информация позволяет грамотно разработать конструкцию и избежать неоправданных ошибок.

В результате определяются основные исходные данные для конструирования:

§ значения прибавок по линиям груди, талии, бедер и их распределение по участкам (спинка, пройма, полочка);

§ значение прибавки к глубине проймы и ширина рукава на различных уровнях;

§ значения других необходимых прибавок (к ширине плеча, на плечевые накладки, к глубине и ширине горловины и т.д.);

§ длина изделия, длина рукава;

§ способы решения объемной формы и особенности технологии изделия; положение основных конструктивных линий (швов) и других элементов конструкции.

Кроме того, еще до разработки чертежа важно иметь представление о форме проектируемых деталей и конфигурации конструктивных линий модели.

Рис. 57. Пример нанесения вспомогательных линий для уточнения

Так как способность «читать конструкцию» по изображению модели обычно приходит с опытом работы, для начала можно использовать следующие вспомогательные приемы (табл. 32 и рис. 57). На эскизе намечается центральная линия. В зависимости от постановки фигуры она может быть прямой или изогнутой. Затем на ней определяется положение линий груди, талии, бедер. Если они отчетливо не выявлены, то их положение можно определить с помощью модуля, приняв за модуль высоту головы от макушки до подбородка. Условно-пропорциональная реальная фигура человека высокого роста состоит из восьми таких модулей. Что же касается стилизованного эскизного изображения фигуры, то ее рост, как правило, включает более восьми модулей, в основном за счет удлинения ног. Установлено, что на эскизах разных авторов торс чаще всего близок к естественным пропорциям. Поэтому в соответствии с пропорциями реальной фигуры на эскизе можно определить уровень груди на расстоянии двух модулей от макушки, уровень талии — одного модуля от уровня груди, уровень бедер — одного модуля от уровня талии. Линия локтя опущенной руки и линия талии находятся на одном уровне. Это важно иметь в виду для определения длины и формы рукава. Конструктивные линии талии, груди, бедер проводятся перпендикулярно центральной. Для анализа глубины выреза горловины и формы воротника следует установить на рисунке место расположения яремной впадины. Она находится выше линии груди на расстоянии, примерно равном половине модуля. Однако не всегда удается воспользоваться размером головы в качестве модуля. При намеренно стилизованном изображении головы за модуль можно принять расстояние от талии до груди либо от талии до бедер, смотря какие из конструктивных уровней на эскизе изображены отчетливее.

Необходимо определить пропорции — длину и соотношения длин отдельных участков, объемов (на уровнях линии груди, талии, бедер, низа) и ширины (плечевых срезов, спинки, переда) изделия. Это поможет уточнить расположение, направление и конфигурацию конструктивных и декоративных линий. Чтобы уточнить силуэтное решение в изделиях с рукавами, полезно наглядно представить соотношение ширины изделия на фигуре на уровнях бедер и плеч. Для этого на эскизе точки силуэтного контура изделия на уровне бедер и точки перехода от плеча к рукаву соединяют прямыми так, чтобы выделенная часть изделия оказалась заключенной в четырехугольник. В условно-пропорциональной женской фигуре ширина на уровне бедер примерно равна ширине на уровне плеч, т.е. торс вписывается в прямоугольник. Если же, например, в приталенном силуэте образовавшаяся геометрическая фигура — трапеция с большим основанием вверху, то акцентируется плечевой пояс. В этом случае конструктивное решение должно обеспечить удлинение и выпрямление плечевой линии и способы ее фиксации (плечевые накладки, подокатники и др.). Если получается трапеция с большим основанием внизу, то необходимо использовать приемы, расширяющие форму изделия по линии бедер (увеличение прибавки на свободу облегания, проектирование сборок, складок и т.д.).

Итак, в результате нанесения на изображение модели всех указанных выше линий получается вспомогательная сетка, с помощью которой более наглядно можно представить особенности силуэтной формы модели в целом и точнее определить расположение, пропорции и размеры деталей и отделочных элементов. Кроме того, полезно выработать привычку анализировать форму проектируемой модели, представляя, как она выглядит с разных сторон, в том числе и сверху, на разных уровнях. Горизонтальные сечения стана или рукава по форме могут приближаться к кругу, овалу, прямоугольнику, многограннику с выраженными или сглаженными углами и т.д. Желательно определить степень сосредоточения объема и облегания на различных участках. Так, объем может быть преобладающе отнесенным к спинке, а приталенность — быть более выразительной спереди или сбоку; расклешенность может быть равномерной или нет и т.д. Следует обратить внимание на то, как форма и размеры отдельных деталей (рукавов, воротника, пояса, карманов и др.) влияют на форму и пропорции одежды, и постараться воплотить это в конструкции.

В результате анализа определяется, какие конструктивные и технологические решения обеспечат требуемую форму. При этом желательно определить числовые значения конструктивных параметров с учетом свойств материалов, из которых будет изготавливаться изделие, положение и конфигурацию конструктивных и декоративных линий, продумать способы получения необходимой объемной формы, а также технологию обработки узлов.

Результаты анализа являются исходными данными для разработки конструкции модели.

При разработке конструкции модели базовая основа (БО) может изменяться в широких пределах. Методы конструктивного моделирования в зависимости от степени изменения базовой основы можно условно подразделить на четыре вида.

Первый вид. Новая модель разрабатывается без изменения силуэтной формы БО либо силуэтная форма меняется только за счет перевода вытачек, введения складок, сборок. Например, если силуэт БО — прямой, а в модели проектируются складки, то силуэт становится расширенным. Разнообразие модельных решений при использовании методов первого вида достигается за счет изменения длины, положения вытачек, введения дополнительных членений (например, кокеток), отделочных деталей (воротников, карманов, манжет и т.д.), изменения вида застежки, формы и размеров выреза горловины и др. Важно отметить, что методы первого вида позволяют сохранить качество посадки, обеспечиваемое исходной БО.

Второй вид. При разработке новой модели изменяется силуэт основы по пропорциям и степени прилегания изделия к фигуре по линиям груди, талии, бедер с расширением или заужением внизу. Основными приемами изменения силуэта БО являются: параллельное и коническое расширение и заужение различных деталей на разных уровнях, разработка драпировок и подрезов. Эти преобразования могут выполняться как с применением дополнительного членения деталей, так и без него. Величины изменений можно определить лишь ориентировочно, так как многие преобразования приходится выполнять, не имея достаточной информации. Например, по эскизу трудно определить с необходимой точностью величины прибавок, расширений и заужений на различных уровнях с учетом свойств конкретного материала. Поэтому методы второго вида требуют обязательной проверки и уточнения результатов конструктивного моделирования на примерке. Хорошо отработанные конструкции можно применить в качестве исходных модельных конструкций (ИМК) для проектирования разнообразных моделей с использованием методов первого вида.

Третий вид. При разработке новой модели изменяется покрой изделия путем преобразования БО одежды с втачным классическим рукавом в конструкцию с рукавами других типов (рубашечным, реглан, цельнокроеным, комбинированным и др.). Ввиду того, что изменения БО производятся в области опорных участков, существует опасность ухудшения посадки изделия, в частности нарушения его равновесия на фигуре (баланса). Поэтому, как и в предыдущем случае, необходима тщательная проверка полученной конструкции на примерках. Иногда целесообразно предварительно отработать конструкцию в макетах и использовать ее в дальнейшем как ИМК.

Четвертый вид. Разрабатывается новая модель одежды другого вида. Например, на БО пальто за неимением другой основы приходится проектировать конструкцию платья или блузы. Это наименее точный метод и применяется он сравнительно редко. Конструкция уточняется при изготовлении образца.

Перевод вытачки.В зависимости от того, меняется или нет форма изделия, перевод вытачки можно отнести к методу первого или второго вида.

При оформлении сторон вытачки в модельных конструкциях ее внутренний конец располагается на некотором расстоянии от центра раствора, что смягчает конусность и более соответствует форме фигуры. Это расстояние составляет 1,5...2,5 см, если вытачка направлена в сторону плечевого среза, горловины или проймы, и около 5 см, если она направлена в сторону бокового среза, линии талии или середины переда. Для перевода верхней вытачки необходимо за центр ее раствора принимать точку максимальной выпуклости. Если на основе конструкции наиболее выступающая точка не отмечена, ее надо найти, используя величины определяющих ее положение размерных признаков Вг, Цг с учетом прибавок. Центр раствора плечевой вытачки в разных методиках определяют по-разному из-за сглаженности рельефа спины. Обычно центр располагают выше уровня выступающих точек лопаток. Сначала определяют направление одной из сторон исходной вытачки: на уровне выступающих точек лопаток или задних углов подмышечных впадин на расстоянии 0,35... 0,4 ширины спинки от линии ее середины находят точку, которую соединяют с наружным концом вытачки на этой линии находят центр раствора вытачки.

При моделировании поясных изделий без изменения исходной формы центрами растворов могут быть концы вытачек. Если форма изменяется, но ширина изделия на уровне бедер остается прежней, то за центры растворов принимаются точки на уровне линии бедер. Если форма изменяется с расширением изделия на уровне бедер, то за центры растворов принимаются точки, расположенные выше линии бедер (иногда на линии талии) в зависимости от модельных особенностей.

Стороны верхней вытачки могут оформляться кривыми линиями различной конфигурации в зависимости от желаемой формы изделия — резко или мягко выявляющей выпуклости и вогнутости фигуры в области груди или талии.

Рис. 58. Перевод вытачки

При моделировании изделий из материалов в полоску или в клетку положение верхней вытачки должно быть увязано с рисунком. В зависимости от желаемого эффекта расположения полос могут использоваться следующие способы задания положения вытачек: одна из сторон вытачки располагается вдоль направления полос, линия середины вытачки располагается вдоль или поперек направления полос.

Перевод вытачки может осуществляться тремя основными способами.

1. Деталь разрезается в соответствии с новым положением вытачки (рис. 58), стороны исходной вытачки соединяются, при этом вытачка автоматически раскрывается в новом положении.

2. На контуре детали (или лекала детали) отмечается положение наружного конца новой вытачки и обводится участок детали от этой отметки до наружного конца одной из сторон исходной вытачки. Лекало поворачивается до совмещения конца второй стороны вытачки с отметкой первой стороны и обводится оставшийся участок лекала от исходной вытачки до отметки положения новой вытачки на лекале. Контур детали получается разомкнутым в соответствии с новым положением вытачки; после соединения точек разрыва с центром раствора оформляются стороны новой вытачки.

3. На чертеже конструкции вытачка переводится графически с использованием метода перпендикуляров. При использовании метода перпендикуляров на чертеже намечается положение новой вытачки. От намеченной точки опускается перпендикуляр на перемещаемую сторону исходной вытачки либо на ее продолжение, получая точку а. На эту линию опускаются перпендикуляры из всех характерных точек перемещаемого контура – б, в, .... На неподвижной стороне вытачки намечаются соответствующие точки (а₁, б₁, ...) на том же расстоянии от центра вытачки, что и точки а, б, .... Из точек а₁, б₁,… выставляются перпендикуляры к неподвижной стороне вытачки. Длина каждого перпендикуляра равна длине соответствующего перпендикуляра перемещаемой части. Через полученные точки проводится новый контур.

При использовании метода засечек намечается новое положение вытачки. Вторая сторона вытачки вычерчивается под углом а, равным раствору исходной вытачки (который можно перенести засечкой на дуге окружности, проведенной из центра выпуклости) и определяется новое положение остальных перемещающихся точек контура детали засечками. После этого вычерчивают новые контуры детали.

Все вышеописанные способы могут в той или иной мере использоваться и при выполнении других приемов конструктивного моделирования.

Изменение направления вытачки меняет не только графическое решение модели, но и пластичность ее формы; кроме того, изменяется площадь детали. Наиболее пластичные формы могут быть получены при направлении вытачки под углом, близким к 45° к долевому направлению. Меньшую площадь имеют детали с более короткими вытачками, т.е. с меньшим расстоянием от центра раствора до наружного конца (контура детали).

В зависимости от решения модели из одной вытачки можно получить несколько и наоборот. Вытачки могут быть фигурными, а также частично или полностью переводиться в подрезы и рельефы.

Для построения фигурной ломаной вытачки — вытачки от подреза — лекало разрезается по ломаной линии — от контура детали по линии намеченного подреза, затем — по новому направлению вытачки до центра раствора. Отрезанная часть лекала, ограниченная линией членения и сторонами новой и исходной вытачек, совмещается с основной деталью по линии исходной вытачки, при этом автоматически раскрывается вытачка в новом положении.

Перевод вытачки в подрез под лацканом и замена ее посадкой используется в женских пальто, жакетах для получения конструкции полочки без верхней вытачки с уплощением формы в области груди. Часть раствора вытачки переводится в пройму, часть — в подрез под лацканом. Сначала вычерчивается лацкан в отогнутом виде; параллельно линии перегиба лацкана намечается линия подреза. Из центра раствора вытачки опускается перпендикуляр на линию подреза. Затем проводится линия до пересечения с проймой (обычно в точке касания проймы с вертикалью). Часть раствора верхней вытачки переводится в пройму. Величина переводимого раствора зависит от желаемой формы изделия — чем больше раствор, тем больше уплощается форма на данном участке. В зависимости от особенностей материала и применяемой технологии для части раствора вытачки в пройме может проектироваться посадка или сутюживание. Оставшийся раствор вытачки в пройме определяет степень уплощения формы.

Рис. 59. Построение продольных линий членения без изменения силуэта

Другая часть раствора верхней вытачки раскрывается в линию подреза. Расстояние между внешними концами получившейся вытачки от подреза составляет величину посадки или сутюживания по большей стороне подреза. Таким образом, подрез преобразуется в вытачку под лацканом. Для точного выполнения сутюживания (посадки) при изготовлении изделия необходимо поставить контрольные метки на равном расстоянии от внешних концов полученной вытачки.

Дополнительное членение деталей.Для изменения формы и создания декоративных линий в одежде вводится дополнительное членение деталей.

Каждую линию членения следует, по возможности, использовать для формообразования, например перевести в них частично или полностью растворы вытачек и оформить срезы в соответствии с особенностями модели. С помощью дополнительных членений создаются сложные формы одежды с резким изменением объема на каком-либо уровне. Чаще всего — это поперечные (по линии талии, бедер и т.д.) или продольные (рельефные швы, рельефы) членения, но могут быть и другие (расположенные под углом, овальные). Для создания объемной формы оптимальным является членение, проходящее через экстремальные точки проектируемой поверхности или в непосредственной близости от них. Туда можно полностью перевести углы сутюживания (посадку) или растворы вытачек.

Построение рельефов (рис. 59). Построение рельефов начинают с определения положения и конфигурации линий, принадлежащих центральным деталям, так как они с наименьшими неточностями могут быть перенесены с рисунка модели на чертеж. При проектировании вертикальной линии рельефа следует учитывать особенности зрительного восприятия длинных параллельных вертикальных линий: расстояние между ними внизу как бы сокращается. Чем ближе располагаются линии, тем ярче проявляется эта иллюзия. Поэтому линия рельефа проводится не строго вертикально, а слегка отклоняется в сторону бока. Этот прием используется только при проектировании изделий из материалов без выраженного вертикального рисунка

Для построения рельефа отмечается точка начала рельефа, куда переводится вытачка (на полочке — верхняя, на спинке — плечевая). Затем намечаются расстояния от средней линии до рельефа на уровнях груди, талии, если возможно — бедер и низа.

Линия рельефа боковой части детали проходит по второй стороне вытачки (верхней или плечевой), переведенной в рельеф. Если в модели проектируется прилегание в области талии, но линия рельефа смещена относительно вытачки на талии, то ее раствор откладывается от точки пересечения рельефа с линией талии в сторону бока. Через эту отметку проводится линия рельефа боковой части и продолжается до пересечения с линией рельефа центральной части на уровне конца вытачки на талии.

Оформление линии рельефа боковой части ниже уровня конца вытачки зависит от того, какая форма изделия проектируется в этой области. Если сохраняется форма исходной конструкции, нижний участок линии рельефа является общим для центральной и боковой частей детали. Если проектируется расширение (заужение) изделия, то большее расширение дают к участкам большей ширины и наоборот. Обычно самое большое расширение делают в боковых швах, несколько меньшее — в продольных, расчленяющих детали основы, еще меньшее — в средних швах деталей спинки и переда.

Расстояние от средней линии до рельефа на уровнях бедер и низа можно определить достаточно точно только при гладкой форме изделия внизу (отсутствие фалд, сборок). Если невозможно определить положение рельефа на всех уровнях, линию рельефа продолжают в соответствии с проектируемой силуэтной формой. Затем оформляется линия низа центральной части детали. Через точку пересечения с линией рельефа центральной части на уровне конца вытачки на талии проводят вертикаль вниз и относительно нее симметрично отображают линию нижней части рельефа центральной детали. Таким образом, проектируется одинаковое расширение с обеих сторон шва.

Если расширение не одинаковое, возможно появление дефекта — искривление шва рельефа в нижней части. При значительной разнице в расширении обеих сторон рельефа образующиеся фалды будут закладываться в сторону детали с меньшим расширением, закрывая рельефный шов. В некоторых случаях это может являться особенностью модельного решения. Резкое расширение деталей от какого-либо уровня называется «годе». Клинья годе могут быть цельнокроеными с деталями или втачными.

При построении рельефа на полочке, смещенного относительно экстремальной точки, оставляют вытачку от центра ее раствора до рельефа. В зависимости от свойств материала, величины раствора вытачки и замысла художника вытачка либо стачивается, либо ее раствор распределяется в посадку при стачивании рельефа. Замена вытачки посадкой возможна при смещении рельефа от центра выпуклости: для жестких тканей — в пределах 1 см, для материалов с хорошей формовочной способностью — до 3 см. Перевод вытачки осуществляется по ломаной линии — от контура детали по линии членения, затем по новому направлению вытачки до центра раствора. Перемещаемая часть детали (ограниченная линией членения и сторонами новой и исходной вытачек) совмещается с неподвижной частью по линии исходной вытачки, при этом автоматически раскрывается вытачка в новом положении.

Рис. 60. Проектирование кокетки, расположенной выше экстремальной точки

При построении рельефа на спинке независимо от его смещения относительно выступающих точек намечается точка начала рельефа на контуре детали, куда и переводится раствор вытачки. Затем оформляются линии рельефа; получаемая при этом разница в длине линий определяет величину посадки или сутюживания. Для правильного выполнения этих операций необходимо проставить контрольные метки, ограничивающие область формования.

Построение линий членения верхней части деталей (линий кокеток). Линии кокеток намечаются на деталях основы в соответствии с рисунком модели. Наиболее точно линия кокетки может быть проведена на детали, прикрепленной к манекену или фигуре.

Если линия членения расположена вблизи экстремальных точек, вытачку переводят в линию членения. При разработке изделий из материала с ярко выраженным горизонтальным рисунком (полоска, клетка), при переводе вытачки в линию кокетки рекомендуется оценить, как влияет конфигурация проектируемых линий членения на расположение рисунка в готовом изделии.

Рис. 61. Проектирование складок на полочке

Если кокетка расположена значительно выше центра вытачек, то закрывают только их верхние части, а оставшуюся часть используют для сборок, складок, рельефа и т.д. (рис. 60). При этом сборки и складки проектируют, заменяя одну вытачку несколькими, суммарная величина которых равна раствору исходной вытачки (если по модели не предусматривается увеличение объема). При оформлении сборки наружные концы этих нескольких вытачек соединяют плавной линией.

Если кокетка расположена вблизи наиболее выступающих точек (выше или ниже), то в зависимости от жесткости материала весь раствор вытачки либо его часть переводится в линию кокетки.

При проектировании отлетной кокетки раствор ее вытачки не меняется, но в зависимости от проектируемой формы она может переводиться в линию нижнего среза кокетки.

Рис. 62. Параллельное расширение деталей

Проектирование складок.В простейшем случае мягкие складки или защипы образуются из нестаченных вытачек. При проектировании складок по всей длине на детали намечается место расположения складки, деталь разрезается и раздвигается на требуемое расстояние (удвоенную глубину складки). Эта операция может выполняться без разрезания, описанными выше методами. Если срез детали, от которого проектируются складки, не перпендикулярен их направлению, контур среза детали между складками оформляется симметрично относительно линий перегиба и зависит от того, в какую сторону будут заложены складки в изделии. Отображается контур, в сторону которого закладывается складка (рис. 61). Глубину складок на юбках обычно уменьшают книзу на 1... 1,5, за исключением изделий из материала с ярко выраженной вертикальной полоской или клеткой. В юбках из материала в клетку или продольную полоску ребра складок проектируют вертикальными, глубину складок — одинаковой на уровне низа и бедер, а раствор вытачек на талии распределяют в линии складок. Средняя глубина односторонней складки на уровне линии бедер порядка 6 см. Для уменьшения толщины складок, рационального использования материала, получения декоративного эффекта могут проектироваться вставки.

Параллельное расширение деталей.Для создания мягких сборок и мягких складок на деталях используется параллельное расширение деталей. Для этого исходная деталь с нанесенными на нее горизонтальными конструктивными линиями рассекается на несколько полос, которые раздвигаются на запроектированную величину вдоль конструктивных горизонталей (рис. 62). Расширение деталей может быть равномерным и неравномерным в зависимости от модели. Операцию можно осуществить и без разрезания исходного лекала. При этом на листе бумаги вычерчивается горизонталь, на контуре исходного лекала отмечаются границы полос, лекало накладывается на подготовленный лист с совмещением конструктивных горизонталей, обводятся контуры первой полосы, лекало передвигается на нужное расстояние по горизонтали, обводятся верхний и нижний контуры следующей полосы и т. д. Для копирования можно воспользоваться калькой. Окончательные контуры преобразованной детали оформляются плавными кривыми. Если по модели на детали проектируются мягкие складки, рассечение на полосы производится в местах расположения складок и на контуре полученной детали они отмечаются надсечками. Следует иметь в виду, что изменение объема детали обычно происходит не только за счет ее расширения, но и удлинения, что необходимо учитывать при разработке конструкции (см. рис. 62). Параллельное расширение деталей часто используется в комплексе с коническим.

Коническое расширение деталей.В зависимости от силуэта модели коническое расширение деталей может начинаться на любом уровне: линии плеча, груди, талии, бедер, коленей и ниже. Приемы преобразования аналогичны применяемым при параллельном расширении, однако раздвижение деталей производится не вдоль горизонтали, а по дуге (рис. 63). Причем коническое расширение в чистом виде — это разведение полос на определенный угол без изменения длины среза, от которого начинается расширение (см. рис. 63, а), а параллельно-коническое — с увеличением длины (см. рис. 63, б). В детали с вытачками ее условное рассечение для расширения выполняется через концы вытачек; после разведения полос вытачки частично или полностью закрываются. Для того чтобы швы соединения полученных деталей в изделии не перекашивались, линии швов должны иметь одинаковый наклон. Например, если при коническом разведении прямой юбки растворы передней и задней вытачек полностью переводятся в линию низа, линии бокового шва получаются с разным наклоном. Это вызвано тем, что раствор задней вытачки больше раствора передней. Для получения одинакового наклона линий бокового шва при проектировании расширенных юбок на основе прямой возможны три варианта.

Рис. 63. Коническое (а) и параллельно-коническое (б) расширение деталей

Небольшое расширение — передняя вытачка переводится полностью, а задняя — частично (на величину раствора передней).

Среднее расширение — обе вытачки переводятся на величину раствора задней, при этом стороны передней вытачки заходят друг на друга. Поэтому необходимо продлить линию верхнего среза детали на величину получившегося заужения и откорректировать линию бока до линии бедер.

Большое расширение — центры разведения находятся выше линии бедер (для очень широких юбок могут быть даже на линии талии).

Не следует забывать, что форма юбки, как и любой другой одежды, создается в основном за счет боковых швов.

Такие же приемы используются для конического заужения деталей. При этом полосы рассеченных деталей поворачиваются, накладываясь друг на друга, с сохранением длины линии, соответствующей уровню максимального обхватного измерения (например, для юбок — линии бедер). При заужении деталей книзу и сохранении их ширины на заданном уровне увеличиваются растворы исходных вытачек и образуются новые. Обычно они используются для образования мягких складок и драпировок.

Коническое расширение может быть равномерным по всему периметру изделия или неравномерным (как правило, больше с боковых сторон, чем спереди и сзади). При разработке конструкции по рисунку модели величину расширения определяют ориентировочно по силуэту модели.